Замена масла газ 21
Обновлено: 05.07.2024
Сегодняшний рассказ пойдёт про Газ-21.
Автомобиль 3 серии, 1964 год, пробег – 78 тысяч километров.
Автомобиль полностью комплектный и в хорошем состоянии – отличный донор под реставрацию!
Но наша задача – поставить машину на ход. И тут фронт работ очень велик – пока авто не умеет заводиться, тормозить, включать скорости и тд, и тп. Увы это серая недвижимость. Хоть и на колесах!
Итак, начнём повествование без долгих отлагательств!
Хмурым зимним вечером выдвигаемся знакомиться с авто!
Вот такой она предстала!
Заботливо перевозим в наш бокс и начинаем осмотр машины!
Выглядит конечно не ахти – тонны грязи и масла везде на днище, вековая въевшаяся пыль на стёклах и тд! Ну собственно ничего нового – огромное количество машин именно такими к нам и попадают!
Приступаем к реанимации пациента!
Первым делом начинаем с уплотнителей! Они все трухлявые и жаждут обновления!
Нещадно выдираем их и отчищаем остатки резины с кузова! Увы, эта гора резинок теперь только в помойку!
Новые уплотнители дверей по периметру, торцевые уплотнители дверей, а также уплотнитель капота и крышки багажника заняли своё место! Естественно двери сразу перестали закрываться… Ну в прочем как всегда! Приступаем к регулировке дверей. Это и так было у нас в меню, тк зазоры по дверям и крыльям тут далеки от идеала. В своё время был удар в центральную левую стойку. Да ещё и в переднее правое крыло. Чинили явно кувалдой… Теперь зазор по стойке слишком большой, а по крыльям – слишком маленький. Разгоняем зазор до более равномерного состояния как слева, так и справа! Регулируем замки и радуемся – теперь двери закрываются! Сейчас резинки новые немного обожмутся и будет ещё лучше!
Идём дальше. Масла и прочие жидкости. Их надо менять. Когда это делалось в прошлый раз – никто уже и не вспомнит, а предыдущий хозяин авто увы, уже умер…
Сливаем то, что когда-то было маслом.
И сразу меняем масляный фильтр. Если на современном авто для этого достаточно просто открутить старый фильтр и накрутить новый, то тут система куда сложнее – первый фильтр является так называемой кассетой. Вынимаем его, затем промываем всё в стакане дочиста и ставим новый фильтр.
Также не забываем почистить второй фильтр - фильтр грубой очистки масла. Да, есть тут и такой
Дальше сразу воздушный фильтр. Он в отличие от современных аналогов устроен не по принципу вынул старый и поставил новый! Тут всё интереснее – фильтр многоразовый и фактически вечный. Его надо просто иногда вынимать и мыть, а затем пропитывать маслицем и ставить обратно!
Именно так и поступим! На фото кастрюля фильтра (нижняя его часть). Она вымыта, заполнена маслом. Сам фильтр также отмыли в бензине, высушили, пропитали! Далее собираем всё обратно в единый узел и ставим на авто!
Теперь переходим к замене масла в КПП. Тут всё без проблем – слил одно чернющее, оставил на ночь стекать, а утром залил новое!
А вот с задним мостом пришлось повозиться – сливная пробка увы раскрошилась при откручивании…
Пришлось сначала сверлить её небольшим сверлом и сливать через дырочку масло.
Также в заднем мосту надо поменять уже отслуживший свой век сальник! Скидываем карданный вал и меняем старый на новый!
Сразу не отходя от кассы разбираемся с маслёнками заднего моста – смазка внутри уже засохла и задеревенела. Это не правильно.
Снимаем полностью, шомполим, промываем, набиваем новой смазкой и ставим обратно!
Чуть не забыл! У нас же под капотом ещё не всё готово! Для начала меняем свечи и ВВ провода, а после разбираемся с течами системы охлаждения. Как всегда течёт понемногу со всех патрубков, которые сразу летят в помойку и их место занимают новые патрубки. Далее – помпа. Она проржавела насквозь… Снимаем её.
Приобретаем новую помпу, чистим все привалочные плоскости от накипи и грязи в ГБЦ, вырубаем новую прокладочку и аккуратно собираем! Далее шприцуем помпу и заправляем в систему дистиллят. Опрессовка показала, что течей более нет и помпа прекрасно работает! Попутно меняем приводной ремень генератора на новый!
Заодно разобрались с датчиком давления масла – он был уже в шубе из масла и грязи. Работать он не желал. Ну что же, отчистили его, почистили контакты, переподключили и вуаля! Датчик работает! Отмывать начисто подкапотку будем, но чуть позже. Пока механические работы.
Параллельно снимаем-чистим-моем всякую мелочёвку, попадающуюся под руку и жаждущую внимания!
Теперь переходим назад – разбираем обшивку багажника и заглядываем в бак. Датчик уровня топлива жив, а вот топливозаборник уже насмерть забит! Меняем на новый!
А теперь, наконец, тормоза!
Они увы отсутствуют. Ну то есть конечно и трубки есть, и цилиндры с колодками на месте, но толку с этого не много…
Выглядит всё не самым лучшим образом… Трубки стоят ещё родные. И в них явно была залита БСК. Данная тормозная жидкость заливалась с завода и сейчас уже практически не выпускается. А современные тормозные жидкости с ней увы конфликтуют. Поэтому если вы решили перевести свою ретро-машину на современную тормозуху – сначала понюхайте, чем пахнет из ГЦТС. Если ваш нос учуял резкий и характерный запах БСК, то Дот-4 туда заливать не стоит – ничего хорошего не выйдет! На крайний случай можно купить БСК в магазине. Не во всех магазинах, но найти можно. Только вот качество этой жидкости стремится к нулю. Поэтому заливать её я побаиваюсь. Значит у нас два пути решения проблемы с тормозухой – или делать БСК самому, или залить Дот-4. Мы пойдём по более простому второму пути. Тем более, что все магистрали и цилиндры у нас будут новые! А если вы хотите исполнить этот трюк со старыми узлами тормозной системы – сначала берем много спирта и прокачививем-промываем им всю систему тормозов и сцепления. И только потом уже можно лить Дот-4.
Итак, немного фото магистралей тормозной, топливной и системы сцепления перед заменой!
Увы магистрали выглядят совсем уныло. Да и не мудрено – тонкостенные стальные трубки, поставленные более 50 лет назад подвержены старению и коррозии.
Ладно, не будем о грустном! Сделаем новые и медные!
А пока забираемся в колёсные тормоза. На удивление и колодки, и барабаны в хорошем состоянии! Их оставляем. Только вот почистить тормозные щитки и ступицы всё равно надо! Да и ещё горку соединителей-тройничков и прочего добра также замачиваем и отмываем!
А пока всё это добро откисало в солярке, мы изготовили прекрасный комплект новых магистралей – тормоза, топливо и сцепление!
Дело в том, что масла тех лет не обладали диспергирующими (то есть разделяющими) свойствами, и продукты загрязнения их слипались в крупные асфальто-смолистые частицы, которые быстро забивали основной фильтр — грубой очистки (если помните, его нужно было ежедневно проворачивать вручную, счищая с пластин грязь). Второй фильтр — тонкой очистки — работал параллельно с основным и очищал лишь часть масла, находящегося в обороте.
Количество примесей после заливки свежей смазки постепенно нарастало до определенного уровня, при котором возникала необходимость новой замены. Заводы рекомендовали владельцам старых “москвичей” и “волг” периодичность смены масла в двигателях через 2—3 тысячи километров, что как раз и соответствовало накоплению в масле примерно 1,6 процента вредных частиц. Тогда же и нужно было установить “свежий” элемент фильтра тонкой очистки вместо прежнего, полностью забитого отложениями грязи, и выпустить отстой из фильтра грубой очистки.
В 60-е годы появилось новое масло АС-8 с улучшенными физико-химическими характеристиками и комплексной присадкой ВНИИНП-360. Загрязняющие его абразивные частицы уже не слипаются и не выпадают в осадок. Это обстоятельство существенно облегчает процесс очистки: ведь система масло—грязь более однородна, и можно равномерно профильтровать всю смазку, поступающую в двигатель.
А как “работает” такое масло или, например, современное М10Г в “волговском” двигателе ЗМЗ—21?
В фильтре грубой очистки грязь совсем не задерживается, так как ее частицы для этого малы. Зато в фильтре тонкой очистки она очень быстро забивает поры картонного элемента и блокирует фильтр — очистка масла резко ухудшается. При старых маслах типа СУ крупные частицы задерживались, как вы помните, фильтром грубой очистки и на поверхности картонного цилиндра фильтра тонкой очистки, не проникая в его поры. И при неизменной системе очистки замена масла, хотя само оно намного лучше, требуется столь же часто, как и раньше. Словом, преимущества современных моторных масел при старой двухступенчатой системе очистки сводятся на нет.
1)Такой переходник я поставил себе
А. С. САНКОВ (г. Староконстантинов)
ПРОЩЕ НЕ СМОГ ПРИДУМАТЬ
На свою “Волгу” я решил приспособить фильтр “Жигулей”. И получилось вполне просто и надежно. Переходник (рис. 6) — целиком точеный (лишнее по пунктирной линии можно обрезать фрезой или даже просто ножовкой). Сверлим в нем три отверстия — и все: можно поставить деталь на двигатель и навернуть сам фильтр. Чтобы не повторять предыдущие рекомендации, не говорю о прокладках, о “дыре” в блоке и о “лишнем” фильтре тонкой очистки. Одно указание: болт, которым переходник закрепляется изнутри, удобнее изготовить заново из шестигранника “на 12” с такой головкой, чтобы она была заподлицо или даже несколько ниже буртика переходника.
Мне кажется, это самый простой вариант. Во всяком случае, проще нельзя придумать.
2) В. И. ЕВЛАШЕВИЧ г. Волжский.
Может быть, как раз эта конструкция кому-нибудь из владельцев ГАЗ—21 покажется более приемлемой. За основу взял фильтр “Жигулей”. Переходный фланец (рис. 7) у меня сборный, из двух деталей. Соединены они пайкой. Первая, основная деталь точится из любой стали. На ее плоскости диаметром 120 мм размечается контур для опиловки лишнего металла и наносятся центры отверстий. Советую, прежде чем сверлить и резать, тщательно проверить разметку, совместив ее с “отпечатанным” на чистой бумаге фланцем фильтра грубой очистки.
Все совпало? Очень хорошо. Тогда смело сверлите отверстия и впаивайте на место трубку “а”, которую тоже легко выточить из любой стали. Переходник готов.
Хочу предупредить любителей “рационализации”. Высоту переходника (46 мм) нельзя увеличивать. Если сделаете его больше, то не сможете установить на место фильтр.
3) А. 3. ПАВЛОВСКИЙ и Е. И. ДЬЯКОНОВ (г. Калуга).
НА “ЖИГУЛЕВСКОМ” ЭЛЕМЕНТЕ
Нам кажется более целесообразным применить полнопоточный фильтр ВАЗа. Да и достать его проще, чем фильтр “четыреста двенадцатого” в сборе.
Приняв такое решение, мы разработали конструкцию переходника и осуществили ее на практике.
Сначала о варианте для ГАЗ—21. Переходник (рис. 3) достаточно просто сделать из любой конструкционной стали — выточить с несложной последующей фрезеровкой. Как видите, привалочная плоскость и крепление к блоку у переходника такие же, как у фильтра грубой очистки, вместо которого он и ставится на двигателе.
Из паранита или бензомаслостойкой резины вырезаем прокладку толщиной 1,0—1,5 мм, она уплотняет соединение. Болты крепления можно использовать старые, укоротив их на 5—7 мм.
На переходник наворачиваем полнопоточный фильтр “Жигулей”, согласно инструкции, содержащейся на корпусе фильтра. Вот и все. Понятно, мы не уточняем, как и зачем нужно заглушить отверстие в блоке, к которому подводилось масло от “выхода” фильтра тонкой очистки, — об этом уже много говорили.
И еще одно, у тех машин, где датчик давления масла стоял на корпусе фильтра грубой очистки, можно таким же образом смонтировать его на переходнике, сообщив импульсную линию датчика с отверстием диаметром 10 мм (см. рис. 3).
4) М. Ф. ПЕТЧЕНКО (г. Харьков) .
ФИЛЬТР “НА ВЫНОС”
Я тоже использовал фильтр “четыреста двенадцатого”, правда, несколько иначе, чем А. Сапожников, да и машина у меня — “Москвич—408”. Но мой способ подойдет для любой марки и модели, хоть для “Волги”, хоть для старых “москвичей”.
Сначала я снял фильтр грубой очистки и по его фланцу вырезал из 6-миллиметровой стали пластину-переходник. Просверлил отверстия для болтов крепления к блоку и для входа и выхода масла. Затем - в эти последние вставил стальные трубки и тщательно пропаял медью с обеих сторон. Такой же переходник сделал по фланцу крышки масляного полнопоточного фильтра. А фильтру нашел удобное место на панели под капотом, поблизости от бывшего фильтра грубой очистки масла. После этого осталось надежно, на параните, притянуть эти переходники с трубками к блоку и фильтру и соединить маслоотстойники шлангами с хорошими хомутиками. И, понятно, заглушить вход и выход на фильтр тонкой очистки, а его снять.
И еще одно. На полнопоточном фильтре смонтирован датчик давления масла. Я поставил на его место датчик от “Запорожца” и соединил с отдельной красной контрольной лампой. Так что теперь на моем “Москвиче—408” эта линия дублируется. Есть и стрелочный штатный прибор и контрольная лампа — сигнал аварийного падения давления. По-моему удобно и просто.
Вообще, мне кажется, такой способ “выносной” установки фильтра — самый простой и дешевый, а главное, универсальный.
5) А. И. САПОЖНИКОВ (г. Киев)
Изучив предложенный А. Калмыковым вариант установки на ГАЗ—21 полнопоточного масляного фильтра от “Москвича—412”, я подумал: а нельзя ли как-то упростить конструкцию? Прикинул на бумаге, изготовил в натуре, поработал над подгонкой. И вот что у меня получилось — своеобразный слоеный пирог.
На “Волге” ГАЗ—21 я вместо сложной новой крышки фильтра сделал переходник 2 (рис. 1) из б—7-милли¬метровой листовой стали (можно и из дюралюминия).
Переходник очень прост. В нем семь отверстий. Три из них (обозначены буквой “а”) — диаметром 8 мм с раззенковкой под винты с головками впотай, два (“б”) — диаметром 10,5—11,0 мм для крепления к блоку 1 и еще два (“в” и “г”) — диаметром 10 мм для входа и выхода масла.
Затем займемся крышкой 3 масляного фильтра. Прежде всего сфрезеруем или даже просто спилим напильником (с последующей притиркой на плите) 5-миллиметровый слой металла по всей плоскости, которой крышка обычно стыкуется с блоком. Паз “д” в ней, служащий продолжением каналов, нужно профрезеровать так, чтобы он пришелся над отверстием “в” переходника. Это, пожалуй, наиболее сложная часть работы. Еще сделаем две полукруглые выемки по бокам, чтобы проходили головки болтов, которыми переходник притягивается к блоку. Остается вырезать две прокладки из паранита толщиной 0,8—1,0 мм.
С деталями все. Подгоняем их по месту к блоку и к фланцу крышки фильтра. Теперь соединяем. Вначале переходник с фильтром — через прокладку, на краске, тремя винтами впотай, так чтобы головки полностью ушли за плоскость. Затем — переходник с блоком двигателя, на месте фильтра грубой очистки, так же через паранитовую прокладку, но без краски, подходящими болтами с пружинными шайбами.
И конечно, не забудьте снять старый фильтр тонкой очистки и надежно заглушить отверстия подвода и отвода масла в блоке.
6) Е. В. ЛЕБЕДЕВ (г. Муром).
ФИЛЬТР ПОВЫШАЕТ КВАЛИФИКАЦИЮ
Как бы максимально использовать “родные” детали? — такой вопрос возник, когда я задумал перевести свою “Волгу” ГАЗ—21 на полнопоточную систему фильтрации моторного масла. Пришло решение — избавиться от “начинки” фильтра грубой очистки, вместо элемента тонкой очистки поставить “москвичовский” и выход из него вернуть в систему снова через фильтр грубой очистки. Так сказать, повысить квалификацию прежнего фильтра.
Что надо сделать? Обратимся к рис. 2. Дополнительные детали — две шайбы 1 и 5, переборку 8 и крышку 10 — выточить из любого подходящего металла. Два уплотнительных кольца 2 и 4 и прокладку 7 переборки делаем из маслостойкой резины. Теперь нужно рассверлить до диаметра 32 мм отверстия в гайке 12 сальника и кольце 11 и сделать два 1-миллиметровых отверстия 3 в маслоотводящей трубке, напротив штуцера “вход” в фильтре тонкой очистки. Это все.
Сборка не представляет труда. Удаляем из фильтра пластины и стойки, выбиваем легкими ударами молотка валик и извлекаем резиновый сальник (его лучше предварительно разрезать, чтобы при удалении не повредить резьбу). Затем монтируем в корпусе разделительную переборку 8 с прокладкой 7. Снизу, вместо отстойника, ставим крышку 10, а чтобы использовать прижимное кольцо, нужно спилить его буртик 9. Можно сохранить и старый отстойник, но в нем будет оставаться масло, которое придется сливать при техническом обслуживании.
Сверху на штуцер надеваем гайку 12 сальника и надежно затягиваем ее. Не забудьте при этом поставить сальник 6 и его уплотнительное кольцо 11. В штуцер вворачиваем угольник (учтите, что может встретиться резьба не 1\8, а 1\4 дюйма, и соответственно сделайте такую же резьбу в штуцере) и соединяем его с “входом” фильтра тонкой очистки. А в самом фильтре предварительно устанавливаем, удалив опорную втулку, новые уплотнительные кольца, шайбы и фильтрующий элемент от “Москвича—412”. Шланг от “выхода” фильтра соединяем с бывшим “выходом” в корпусе прежнего фильтра грубой очистки, а отверстие в блоке тщательно “глушим”.
7) замена фильтр грубой очистки фильтром “Москвича”
Наиболее подходящее место для нового узла — то, где раньше стоял фильтр грубой очистки, так как там находятся выводы масляных магистралей, идущих от насоса в систему. Единственная дополнительная, правда довольно сложная по конфигурации, деталь, которую придется изготовить, — это крышка корпуса фильтра (рис. 1). Ее можно сделать фрезеровкой из куска стали 20 (как у меня) или из другого материала, например дюралюминия Д16.
Фильтр крепится к блоку двигателя на двух шпильках М10Х44 с шайбами и гайками. Шпильки вворачивают в отверстия для болтов, которыми раньше был привернут фильтр грубой очистки. Уплотнение обеспечивается паронитовой прокладкой толщиной 0,8—1,0 мм. Расположен фильтр так, что его корпус обращен вниз и параллелен приемной трубе глушителя.
При новой системе смена масла требуется через 3,6—4 тысячи (АС-8) или 6—6,5 тысячи (М-6з/10Г и М10ГИ) километров. Естественно, что при эксплуатации автомобиля на пыльных грунтовых дорогах эти сроки нужно сократить. Удобнее заменять бумажный элемент фильтра, сняв корпус с крышкой с двигателя. Можно и не отсоединять крышку от блока; но тогда нужна осмотровая канава или эстакада, чтобы подойти к фильтру снизу.
Бумажный фильтр надежно задерживает мелкие и средние абразивные частицы — он рассчитан именно на новые масла, — и качество очистки существенно улучшается.
Дополнительный плюс — под капотом становится просторнее, так как старый фильтр тонкой очистки вместе с кронштейном и шлангами снимается. При этом не забудьте надежно заглушить выходы шлангов.
Двухлетняя эксплуатация полнопоточной системы очистки масла на ГАЗ—21 подтвердила рациональность предлагаемой переделки.
8) от себя хочу еще добавить два переходника которые как то мне попались в руки.
8.1 в работоспособности данного переходника я что-то сомневаюсь, хотя если спереди вырезать прокладку из маслостойкой резины и обильно залить герметиком.
Инструкция по установке переходника полнопоточного масляного фильтра на двигатель ГАЗ-21 "Волга"
1. Установку лучше производить когда соберетесь менять масло. Подтяните ключом втулку, вкручиваемую в переходник. Она должна быть вкручена короткой частью.
2. Запаситесь куском паронита 10х10см 0.4-0.8мм.
3. Скручиваем старую систему тонкой и грубой очистки вместе со шлангами.
4. Место входа (на двигателе) маслопровода от фильтра тонкой очистки заглушается пробкой от фильтра тонкой очистки.
5. Вырезаем прокладку между переходником и блоком по аналогии со старой.
6. Опять же старыми болтами (либо болтами М10х25) крепим переходник нецентральным отверстием вниз!
7. Накручиваем современный полнопоточный фильтр. ВНИМАНИЕ! Волговский полнопоточный фильтр не влезет! Используйте жигулевский. Лучше по больше, например ВАЗ 2101 "Жигули".
Смазка значительно уменьшает трение в механизмах автомобиля и износ его деталей. Качество применяемых смазочных материалов и их чистота, своевременное и правильное проведение смазочных операций оказывает большое влияние на срок службы автомобиля.
Рис. 1. Водяной насос. Два шарикоподшипника насоса смазывают через 1 200–1 800 км пробега автомобиля (при ТО—1). Смазка производится шприцем через пресс—маслёнку с помощью специального наконечника, который надевается на головку шприца. Смазку следует подавать в подшипники до появления её из контрольного отверстия на корпусе насоса. Выступившую из отверстия смазку нужно удалить, в противном случае она может попасть на ремень вентилятора и вывести его из строя. Для смазки подшипников водяного насоса необходимо применять только смазку 1–13 или ЯНЗ—2. Солидол для этой цели нельзя применять.
Рис. 2. Генератор. В подшипники генератора при сборке закладывается смазка высокого качества, позволяющая работать безеесмены или добавки в течение 30 000–35 000 км пробега автомобиля. После указанного срока смазку нужно заменить. Для этого генератор снять с автомобиля, разобрать, очистить от грязи и пыли. Подшипники промыть в керосине, продуть сжатым воздухом или хорошо просушить, а затем заполнить их на 2/3 объёма свежей смазкой ЛЗ—158 или ЦИАТИМ—201. При отсутствии этих смазок можно применять смазку 1-13, но при этом её нужно будет заменять уже через 12 000–18 000 км пробега. Если генератор после первых 24 000–30 000 км не разбирался, то при дальнейшей эксплуатации передний подшипник следует смазывать через маслёнку моторным маслом после каждых 6 000 км пробега. В задний подшипник при этом следует добавлять смазку ЦИАТИМ—201 или ЛЗ—158 через каждые 24 000–30 000 км, а при употреблении смазки 1–13 через каждые 12 000–18 000 км.
Pис. 3. Фильтр тонкой очистки масла. Замену фильтрующего элемента в фильтре следует производить, как правило, одновременно со сменой масла в картере двигателя. Заменять элемент раньше нужно только в том случае, если масло темнеет, что свидетельствует о засорении фильтра и выходе его из строя. При смене фильтрующего элемента нужно сливать отстой и очищать внутреннюю полость корпуса фильтра. Крышку корпуса фильтра следует устанавливать в прежнее положение, надежно затягивать. При пробном пуске двигателя проверять герметичность фильтра.
Рис. 4. Воздушный фильтр карбюратора. Смену масла в фильтре следует производить одновременно со сменой масла в картере двигателя. При работе на сильно запыленных, особенно грунтовых, дорогах масло в фильтре рекомендуется менять ежедневно. Если автомобиль эксплуатируется на дорогах с небольшой запылённостью воздуха (в особенности на снежных) и масло в воздушном фильтре загрязняется мало, его менять не надо. При загрязнении фильтрующего элемента его нужно промыть в керосине. После того, как керосин стечет, окунуть в чистое масло и поставить на место. Необходимо иметь в виду, что воздушный фильтр работает исправно до тех пор, пока его фильтрующий элемент покрыт пленкой масла. Сухой элемент не работает. Увеличенный уровень масла в воздушном фильтре приводит к попаданию его в карбюратор и на электроды свечей, что приводит к перебоям в работе двигателя.
Рис. 6. Подшипник передних колёс. Смену смазки производить чeрез 12 000–18 000 км пробега (через ТО—2). При смене смазки ступицы следует снять подшипники и внутренние полости ступиц промыть в керосине, продуть сжатым воздухом или просушить и заложить свежую смазку 1–13 на 2/3 объёма подшипников и часть объёма полостей ступиц. Излишняя смазка при нагревании во время работы может пробить сальник и попасть на детали тормоза.
Рис. 7. Фильтр грубой очистки масла. Ежедневно очищать фильтр поворотом его стержня на 2–3 оборота на горячем двигателе (15–20 качаний за рукоятку), Через 6 000–9 000 км пробега (при ТО—2) вместе со сменой масла в двигателе из отстойника фильтра сливать отстой, а через 12000 км фильтр рекомендуется разбирать и промывать.
Рис. 8. Распределитель зажигания. Через каждые 6000 км пробега смазывать втулку вала распределителя, повернув на один оборот крышку колпачковой маслёнки, пустить по одной капле моторного масла на ось рычажка прерывателя, фильц кулачка и пять капель на втулку кулачка, предварительно сняв ротор и сальник под ним.
Рис. 9. Подшипник и муфта выключения сцепления. Смазывать смазкой 1–13 через 1 200–1 800 км пробега (при ТО—1). Смазка производится поворотом на 2–3 оборота крышки колпачковой маслёнки. В случае расхода смазки крышку свинчивают с маслёнки, заполняют смазкой и снова навертывают. Следует избегать излишней смазки муфты и подшипника, так как при этом смазка может попасть на диски сцепления и вызвать их пробуксовку.
Рис. 10. Картер коробки передач. Применяется автомобильное трансмиссионное масло. Уровень масла проверять через каждые 6 000–9 000 км (при ТО—2), отворачивая пробку контрольного отверстия с правой стороны картера, и при необходимости доливать. Заменять масло нужно через каждые 12 000–18 000 км пробега (через ТО—2)
Рис. 11. Шарниры промежуточного вала. Рис. 12. Передние шарниры карданного вала. Рис. 14. Задний шарнир карданного вала. Шарниры и шлицы карданного и промежуточного валов смазываются жидким автомобильным трансмиссионным маслом с помощью шприца. Смазывать их густыми (консистентными) смазками запрещается. Шарниры (три маслёнки) следует смазывать до тех пор, пока масло не начнет выходить через контрольные клапаны, расположенные с обратной стороны крестовины. Для смазки шарниров на головку шприца надевается специальный наконечник. Смазка шлицев (одна пресс-маслёнка) производится пятью-шестью полными качками рычага шприца. При этом смазка не должна выходить наружу через уплотнение шлицевого соединения. Увеличенное количество смазки может привести к выдавливанию заглушки, попаданию масла внутрь трубы вала и нарушению его балансировки.
Рис. 13. Рессоры. Смазывать через 12 000–18 000 км пробега. В случае появления скрипа их смазывают раньше этого срока (графитной смазкой УСсА). Если автомобиль эксплуатировался на малопыльных и не грязных дорогах и скрип рессор не прослушивается, срок смазки можно увеличить в полтора-два раза. Для смазки рессор следует отсоединить нижние концы амортизаторов от рессорных накладок, приподнять заднюю часть автомобиля до момента отрыва задних колёс от пола, затем завернуть чехлы поочередно с каждого конца и обильно смазать открытые места, разжимая концы листов отвёрткой. При этом не должны быть повреждены фибровые прокладки, находящиеся между листами.
Рис. 15. Картер заднего моста. Применяется масло для гипоидных передач. Проверять уровень масла через каждые 6000–9000 км (при ТО—2) и при необходимости доливать. Масло заменять через каждые 12 000–18 000 км пробега (через ТО—2). Масло рекомендуется сливать после работы автомобиля, пока оно горячее. Наливать масло нужно до уровня наливного отверстия, которое одновременно является контрольным. Применять другие смазки категорически запрещается.
Рис. 17. Подшипники задних колёс. Пополнять смазкой через каждые 6 000–9 000 км пробега (при ТО—2). Для этого колпачок маслёнки нужно дважды заполнить консистентной смазкой 1–13 и завернуть до отказа. Излишняя смазка вредна, так как может пробить сальник и попасть в тормоза.
Рис. 18. Нижний подшипник валика переключения передач. Смазывать через каждые 1 200–1 800 км пробега (при ТО—1) солидолом с помощью шприца до появления смазки из-под уплотнений. Лишнюю смазку удалить.
Рис. 19. Главный цилиндр привода тормозов и сцепления. Проверять уровень гидротормозной жидкости через каждые 1 200–1 800 км пробега (при ТО—1). Если нужно, добавлять жидкость. Уровень жидкости не должен понижаться более чем на 20 мм от верхней кромки наливного отверстия.
Рис. 20. Трос привода ручного тормоза. Смазывать по мере надобности легкопроникающей смазкой или моторным маслом через отверстие в верхней части трубки троса, закрываемое пружинным хомутиком.
Рис. 21. Шарнирные соединения передней подвески и рулевых тяг, шкворни и ось маятникового рычага (21 точка). Смазывать через 1200–1800 км пробега (при ТО—1) солидолом с помощью шприца через пресс-маслёнки. Перед смазкой следует тщательно очистить головки маслёнок от грязи, чтобы избежать попадания её вместе со смазкой в шарниры. Смазку нужно подавать до появления её из-под уплотнений шарнирного соединения.
Рис. 22. Рулевой механизм. Смазывать автомобильным трансмиссионным маслом. Проверять уровень в картере руля через 6 000–9 000 км пробега. Заменять смазку через 12 000–18 000 км пробега (через ТО—2). Уровень масла в картере рулевого механизма должен быть на 20 мм ниже верхней кромки наливного отверстия. С наступлением морозов для уменьшения вязкости смазки необходимо добавлять веретенное масло или масло для двигателя. Для этого нужно вывернуть нижний правый болт крепления передней крышки и дать стечь около 0,1 л смазки, затем поставить болт на место и через наливное отверстие добавить такое же количество жидкого масла.
Рис. 23. Аккумуляторная батарея. Зажимы аккумуляторной батареи по мере надобности очищать от окислов и смазывать техническим вазелином. Регулярно следить за уровнем электролита в банках батареи и доливать дистиллированную воду. Уровень электролита должен быть на 10–15 мм выше предохранительной сетки, установленной над сепараторами.
Большое количество писем приходит от владельцев ГАЗ-21. Причем хозяева "старушек" не только никогда не сетуют на недостатки своих машин, а наоборот, превозносят их достоинства. Хотя никуда не денешься, "двадцать первые" неумолимо стареют, выпуск запчастей к ним давно прекращен и вопросов по их эксплуатации и ремонту возникает все больше. Ответы на наиболее часто встречающиеся вопросы дает начальник КБ ГАЗа Владимир Реутов.
Возможна ли установка на ГАЗ-21 выпуска 1961 года передней подвески и двигателя от ГАЗ-31029, стыкуется ли этот двигатель с "двадцать первой" коробкой передач и потребуется ли при этом замена карданного вала и заднего моста?
Переднюю подвеску ГАЗ-31029 на автомобиль ГАЗ-21 ставить нельзя. А вот двигатель ЗМЗ-402 (ГАЗ-31029) в качестве замены подходит, но с немалыми переделками масляного картера, системы выпуска, передних кронштейнов подвески двигателя, системы зажигания и жгутов проводов, а также привода акселератора. Кроме того, потребуются регулятор напряжения типа 13.3702-01 и новые шланги системы охлаждения. Если коробка передач остается прежней (ГАЗ-21), в картере сцепления необходимо просверлить два отверстия под нижние шпильки крепления коробки передач, а также сохранить механизм сцепления (нажимной и ведомый диски, муфту выключения и рабочий цилиндр сцепления) от ГАЗ-21. При установке всего силового агрегата ГАЗ-31029 (двигатель ЗМЗ-402, сцепление и коробка передач ГАЗ- 31029) потребуется, кроме перечисленного выше, изменить заднее крепление двигателя, проделать отверстие под рычаг переключения передач в тоннеле пола, применить карданную передачу от ГАЗ-24 (с измененной длиной вала) и задний мост ГАЗ-31029 с приводом стояночного тормоза. ОАО "ГАЗ" не разрабатывало специальной документации на замену двигателя, однако случаи успешной установки на ГАЗ-21 более современных силовых агрегатов известны.
Двигатель "Волги" ГАЗ-21Р был рассчитан на применение бензина А-72, но его в продаже давно нет и приходится использовать А-76. Достаточна ли в этом случае коррекция угла опережения зажигания или необходимо дефорсировать двигатель, установив дополнительную прокладку и головки блока?
Двигатель ГАЗ-21 может работать на бензине А-76 без установки каких-либо дополнительных прокладок. Коррекция зажигания необходима в связи с разным качеством бензина на разных бензоколонках. Рекомендуется применение свечей А11-3.0.
Возможна ли замена масляных фильтров грубой и тонкой очистки двигателя ГАЗ-21 на современные и какие подойдут для этого?
Для использования нынешних фильтров ГАЗ, равно как и вазовских, необходимо изготовить литые переходники. Разработкой их на заводе не занимались, а потому соответствующей документации нет.
Наш комментарий. Напомним, что смазочная система двигателя ГАЗ-21 двухступенчатая: первоначально масло проходит фильтр грубой очистки, затем 7-10% масла подвергается тонкой фильтрации. Такая система была обусловлена тем, что выпускавшиеся ранее моторные масла не обладали моющими свойствами. Современные же в этой системе практически не будут очищаться в "грубом" фильтре, так как несут частицы меньшего размера, чем его щели (менее 0,08 мм). Поэтому в нынешних условиях, когда старых масел в продаже больше нет, все-таки желательно совершенствовать смазочную систему двигателя "двадцать первой", применив полнопоточный (то есть очищающий 100% масла) вазовский или "москвичовский" (имевший корпус и сменный фильтрующий элемент) фильтр, причем второй предпочтительнее. Умельцам удается сделать нужные переходники. Более простой вариант замены фильтра ДАСФО-2, снятого с производства, предложил наш читатель Н. Чеченев - его совет опубликован в "ЗР", 1996, № 2 на стр. 61.
За много лет эксплуатации вышли из строя телескопические амортизаторы ГАЗ-21. Какие отечественные или импортные аналоги подходят для их замены?
Телескопические амортизаторы ГАЗ-21 и ГАЗ-24 взаимозаменяемы.
Какие колесные диски рекомендует использовать завод для ГАЗ-21, если пришли в негодность старые? Подойдут ли диски и шины от ГАЗ-24 и если да, то как это может повлиять на эксплуатационные расходы?
Рекомендуются только диски ГАЗ-21. Для установки дисков ГАЗ-24 необходимы проставки и удлиненные шпильки крепления колес. При этом изменяются показания спидометра, возрастает расход топлива.
Какие шины допускается использовать на автомобилях ГАЗ-21 взамен снятых с производства шин 6,70-15? Подойдут ли, скажем, от РАФа (185/82 R15) или импортная резина?
В первую очередь, все-таки рекомендуются шины размера 6,70-15. Можно использовать и указанные шины от РАФа, но при этом показания спидометра также существенно изменятся.
Наш комментарий. Показания спидометра на ГАЗ-21 с "двадцать четвертыми" колесами будут, конечно, несколько завышены, поскольку у последних меньше диаметр и при тех же оборотах ведущего вала (а их, собственно, и "считает" спидометр) они станут вращаться быстрее (и, добавим, легче, так что двигатель будет проще раскрутить до высоких оборотов). Очевидно, при этом он израсходует больше топлива - впрочем, машина станет заметно динамичнее, что может даже понравиться владельцу. Однако тахометра на "двадцать первой" нет, поэтому улучшенной динамикой злоупотреблять не стоит.
В публикуемом материале приведены варианты замены деталей, не требующие переделки автомобиля или используемых узлов. Возможно, отдельные умельцы отважатся и на более серьезное вмешательство в конструкцию (например, создатели хот-родов) - предостерегаем их, что не все их "новации" могут быть одобрены Госавтоинспекцией и подумать об этом следует заранее, до того как будут вложены немалые силы и средства. Тем же, кто стремится просто поддерживать "двадцать первую" на ходу, сообщим, что весьма подробный перечень взаимозаменяемых деталей автомобилей ГАЗ-21 и ГАЗ-24 приведен в книге "Автомобиль "Волга" ГАЗ-24. Конструктивные особенности, техническое обслуживание и текущий ремонт". Издание 6-е. Москва, Транспорт, 1995.
Читайте также: