Замена масла в новом автомобиле шкода

Обновлено: 17.05.2024

Замена масла и фильтров на октавии не отличается практически ничем от других марок автомобилей шкода. Все тоже самое. По этому одевайтесь в рабочую одежду, закатывайте рукава и начинаем.

Моторное масло

“Никакое дело не покажется невыполнимым, если разбить его на мелкие части.” – Генри Форд.

И в правду, замена моторного масла да и не только моторного а любой жидкости не такая тяжелая работа если к ней хорошо подготовиться.

Какое масло лить и сколько

Для двигателей объемом 1.1, 1.3, 1.6, 1.8 а также для дизеля и турбодизеля ориентируйтесь на литраж в 3,5 л. Лучше всегда покупать с запасом по этому если купить канистру в 5 л, всегда остановиться литра или две на доливку что также очень важно при еженедельном контроле уровня моторного масла. Для старых автомобилей (1986 г) объем может быть 4,5 л.

Для двигателей Шкода рекомендуют использовать следующие вязкости масла:

Например это могут быть следующие бренды:

Comma Xtech 5w-30
Mobil Super FE special 5W-30(WSS-M2C913-А)
Total QUARTZ 9000 5W30(WSS-M2C913-А)
Agip Formula LL FO 5w-30
Castrol GTX A1, SLX A1 5W-30
Texaco HAVOLINE ENERGY 5W30
ESSO ULTRA (Formula 913 Plus) 5W – 30
BP Visco 5000 FE 8. Liqui Moly 5W-30

Если климат в зимнее время года холодный и подмораживает более чем -20 градусов, рекомендуют использовать масло 10W40.

Инструменты и расходный материал

Перед началом работ удостоверьтесь что вы все купили и имеете под рукой:

Новое масло;
Масляный фильтр;
Тряпки;
Тазик на ~ 5 л;
Ключ для съема защиты и сливной пробки;

Важно! Производить полную замену масла рекомендуется для бензиновых двигателей после 15 000 км, для дизельных уже после 10 000 км.

Как поменять

Прогреваем холодный двигатель 3-4 минуты. Холодное масло будит плохо вытекать с двигателя, в итоге может остаться много грязного масла которое в итоге вы смешаете с новым. Таким образом ухудшаться характеристики нового масла.
Ставим автомобиль на домкраты либо на смотровую яму (идеальный вариант) для удобного доступа к днищу. В некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя. Ее нужно будит снять для доступа к сливной пробке.
Откручиваем пробку заливной горловины, вынимаем масляный щуп. Масло быстрей сливается если есть сквозное отверстие.
Подставляем тазик либо любую другую посуду которая может вместить 5 л отработки.
Откручиваем сливную пробку ключом (лучше если будит трещотка). Лучше всего сразу рассчитывать что масло будит горячим. На этом этапе работ нужно быть более всего внимательным.
После полного слива старого грязного масла которое имеет черный цвет убираем тазик в сторону.
Необязательным пунктом является промывка двигателя специальным промывочной жидкостью. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Заливаем в двигатель, предварительно закрутивши сливную пробку конечно. Заводим автомобиль на 3-5 минут. При этом гоняем и греем нашу жидкость на старом масляном фильтре. После, глушим и сливаем в свободную емкость.
Меняем масляный фильтр на новый. Перед тем как поставить новый фильтр, налейте в него около 100 г свежего масла а также смажьте резиновое уплотнительное кольцо на нем.
Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Проверка уровня и доливка

Для начала работы нужно иметь тряпку и новое моторное масло.

Перед проверкой уровня после поездки заглушите двигатель и подождите 5-10 минут, пока оно не сольется в картер.

Доливайте масло той же марки, вязкости и класса качества, как и у использованного ранее.

Удостоверьтесь что уровень в картере двигателя не превышает метку “MAX”, иначе возможны течи через прокладки и сальники, повышенный расход.

Проверяйте уровень, установив автомобиль на ровной горизонтальной площадке.

Масляный фильтр

Важный узел в системе смазки любого автомобиля. Моторное масло смазывает трущиеся детали а масляный фильтр удерживает металлический мусор (крошки, опилки, пыль, песок и прочий мусор) и таким способом очищает это масло.

Когда нужно менять фильтр?

Каждый фильтр должен быть заменен вместе с заменой моторного масла. Их нужно считать одним механизмом и обслуживать их нужно также вместе. Рекомендация к замене через каждые 10-15 тысяч км или раз в год.

Какой фильтр выбрать?

Для бензиновых 1.6 л Шкода Октавия 2006 года (AVU, BFQ) пойдут следующие фирмы:

STARLINE SF OF0039
PROFIT 1540-1050
MEYLE 100 115 0009
WIX WL7071
MANN-FILTER W71930

Сортировка по цене начиная от 3$ и до 5$ за фильтр MANN.

Для дизельного 2.0 мотора (BKD, CFHC, CLCB) подойдут:

WIX WL7476
CLEAN FILTERS ML4509
BLUE PRINT ADV182110
JAPANPARTS FO-ECO023
MAXGEAR 26-0127
VALEO 586506
MECAFILTER ELH4407
Dello 301150562071C

Стоимость от 3$ до 6$.

Конечно, указанные выше рекомендации для двигателей не полные, если у вас другой двигатель – спросите в комментариях ниже. Мы выложим больше подходящих фильтров именно для вашего двигателя.

Гидроусилитель руля (ГУР)

Гидроусилитель рулевого управления помогает вам проворачивать рулевое колесо вместе с колесами при этом вы тратите в разы меньше силы чем автомобиль без системы ГУР.

На расширительном бачке ГУР имеются отметки по которым можно понять какой в данный момент уровень жидкости большой или наоборот маленький и нуждается в добавлении. Беглый осмотр системы ГУР может решить множество проблем в пути, по этому раз в месяц заглядывайте под капот.

На что обратить внимание?

Мониторинг уровня жидкости (масла) ГУР и его цвет в расширительном бачке;
Проверка ремня привода на насос ГУР;
Общее состояние шлангов (осмотр на трещины, потертости и сколы);
Места соединения шлангов.

Как поменять

Замену жидкости (масла) ГУР можно выполнить несколькими способами, при этом частично поменять жидкость и полностью. Первый способ быстрей и проще, второй качественней.

Частичная замена

Частичная замена жидкости ГУР предполагает собой выкачивания жидкости из расширительного бачка ГУР с помощью большого шприца или груши. После полного опустошения бачка заливаем свежую жидкость до максимальной отметки. Заводим автомобиль и вращаем рулевое колесо влево/вправо. Через несколько минут глушим двигатель и проверяем цвет жидкости ГУР. Если она слишком темная повторяем процедуры до желаемого результата.

Полная замена

Для замены жидкости ГУР снимаем воздуховод, бачок с жидкостью гидроусилителя. Выливаем старую жидкость с бочка в другую тару. Во время слива обратите на состояние старого масла, на наличие присутствующих посторонних металлических частиц. Если они заметны это может сказать о износе насоса. Для полного слива ГУР можно вращать руль влево-вправо.

Датчик давления масла

Если загорелся датчик давления масла значит впереди вас ждет увлекательный комплекс проверок двигателя и отдельных узлов. Что может послужить причиной из-за которой загорелся датчик?

Малый уровень давления масла в двигателе. Самый простой вариант – проверьте щуп, если мало долейте необходимый уровень.
Слишком старое масло. Посмотрите цвет масла, потрите его пальцами (должна чувствуются маслянистость). Если масло слишком старое лучше – сменить на новое.
Неисправность масляного насоса.
Датчик давления масла вышел из строя. Если вы проверили предыдущие шаги и ничего не помогло – проверьте сам датчик. Визуальный осмотр поможет определить внешнее состояние прибора. При необходимости замените на новый. Бывает что датчик весь в масле это может свидетельствовать о том что утечка идет именно через датчик. Конечно такая деталь подлежит немедленной замене.

Как заменить

Замена датчика не предполагает больших усилий. В задней части блока цилиндров (где указан номер агрегата) нажмите на фиксатор провода и снимите клему. Сам датчик выкручивается ключом х 22. При установке нового датчика убедитесь в наличии уплотнительной шайбы.

Сколько масла заливать (заправочные объемы)

*Указанные данные ниже могут немного отличаться в зависимости от того дизельный двигатель или бензиновый, а также его конкретной комплектации.

ВНИМАНИЕ!
Замена масла в двигателе должна проводиться при прогретом до рабочей температуры двигателе.
Очистка и повторное использование масляного фильтра недопустимы!

Слив и заливка моторного масла, бензиновые двигатели 1,0л TSI, 1,4л TSI, 1,6л SRE, 1,5л TSI

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
- Приспособление для сбора и откачки отработанного масла, например -VAS 6622-

Слив моторного масла при 1-м сервисе по замене масла
– Снять запорную крышку.
– Снять шумоизолирующий кожух.
– Ослабить масляный фильтр и открутить.
– Отвернуть и утилизировать пробку сливного отверстия с невыпадающим уплотнительным кольцом -1-.
– Слить моторное масло в предназначенную для этого ёмкость.

– Установить на новую резьбовую пробку сливного отверстия -3- новое уплотнительное кольцо -2-.
– Вкрутить резьбовую пробку сливного отверстия и затянуть предписанным моментом.
– Вкрутить новый масляный фильтр.

Слив моторного масла при 2-м и каждом последующем сервисе по замене масла

– Снять запорную крышку.
– Снять шумоизолирующий кожух.
– Ослабить масляный фильтр и открутить
– Отвернуть пробку сливного отверстия -2- и утилизировать уплотнительное кольцо -3-.

Осторожно!
Пробка сливного отверстия -2- продолжает использоваться после второй и каждой последующей замены масла.
Уплотнительное кольцо -3- необходимо всегда заменять новым -1-.
- Слить моторное масло в предназначенную для этого ёмкость.
- Вкрутить прежнюю резьбовую пробку маслосливного отверстия -2- с новым уплотнительным кольцом -1- от руки, а затем затянуть предписанным моментом
- Вкрутить новый масляный фильтр

- Залить моторное масло.
- Вновь установить крышку.
- Запустить двигатель и проверить на герметичность.

ОПАСНОСТЬ!
Указание по двигателям с турбонагнетателем:
После замены моторного масла и масляного фильтра, после первого запуска двигателя необходимо учитывать следующее:
- Пока в комбинации приборов горит контрольная лампа давления масла, работа двигателя допускается только на холостом ходу.
- Педаль акселератора не нажимать!
- Когда контрольная лампы давления масла гаснет, давление масла в двигателе достигает своего полного значения, и можно нажимать педаль акселератора.
При резком увеличении оборотов двигателя турбонагнетатель может получить повреждения или быть полностью разрушен!
Поскольку турбонагнетатель работает на очень высоких оборотах, из-за недостаточного смазывания подшипников в течение нескольких секунд он может получить повреждения или быть полностью разрушен!
При потере масла, вибрациях или необычном шуме в турбонагнетателе немедленно заглушить двигатель.

- Установить шумоизолирующий кожух.
- Вновь проверить уровень моторного масла и при необходимости долить масло.
- После повторного долива масла подождать не менее 3 минут и затем снова проверить уровень масла.
Для исключения повреждения нейтрализатора уровень масла не должен быть выше отметки (max.)

Слив и заливка моторного масла, двигатели 2,0 л TSI

Слив моторного масла
– Снять запорную крышку.
– Снять фильтрующий элемент масляного фильтра см. Замена масляного фильтра в бензиновых двигателях со сменным фильтрующим элементом масляного фильтра
– Снять шумоизолирующий кожух.
– Выкрутить пластмассовую сливную пробку с помощью монтажного приспособления -T10549-.
– Собрать вытекающее масло в подходящую ёмкость.
Указание
- Пластмассовая пробка маслосливного отверстия вместе с уплотнительным кольцом всегда подлежат замене.
Соблюдать инструкции по утилизации отработанных материалов!
– Ввернуть новую пластмассовую пробку сливного отверстия, например с помощью монтажного приспособления -T10549- до упора.
ВНИМАНИЕ!
Пластмассовую пробку маслосливного отверстия „не затягивать слишком сильно“, во избежание повреждения или обрыва упора пластмассовой пробки маслосливного отверстия, либо повреждения масляного поддона с последующим вытеканием масла!
После заливки масла проверить пластмассовую пробку маслосливного отверстия на герметичность.

Откачка моторного масла
Из этих двигателей можно также откачивать моторное масло.

– Опустить зонд приспособления для слива и откачки моторного масла в масляный поддон через трубку для маслоизмерительного щупа.
– Откачать моторное масло.
Указание
Использовать гибкий зонд максимально допустимого диаметра!
Вставлять зонд до первой точки сопротивления! Иначе конец зонда может упереться в дно масляного поддона и загнуться вверх, и в двигателе останется слишком много масла!

Заправка моторного масла
– Залить масло в соответствии со спецификацией см. Заправочный объём масла, допуски моторных масел VW
Указание
Заливать моторное масло медленно! У этих двигателей узкая маслозаливная горловина, под которой расположен сложный механизм управления. Поэтому масло стекает медленно!
– Вставить запорную крышку.
– После заливки масла проверить прогретый до рабочей температуры двигатель на герметичность.
– Установить шумоизолирующий кожух.

ОПАСНОСТЬ!
Указание по двигателям с турбонагнетателем:
После замены моторного масла и масляного фильтра, после первого запуска двигателя необходимо учитывать следующее:
Пока в комбинации приборов горит контрольная лампа давления масла, работа двигателя допускается только на холостом ходу.
Педаль акселератора не нажимать!
Когда контрольная лампы давления масла гаснет, давление масла в двигателе достигает своего полного значения, и можно нажимать педаль акселератора.
При резком увеличении оборотов двигателя турбонагнетатель может получить повреждения или быть полностью разрушен!
Поскольку турбонагнетатель работает на очень высоких оборотах, из-за недостаточного смазывания подшипников в течение нескольких секунд он может получить повреждения или быть полностью разрушен!
При потере масла, вибрациях или необычном шуме в турбонагнетателе немедленно заглушить двигатель.
– Вновь проверить уровень моторного масла и при необходимости долить масло.
– После повторного долива масла подождать не менее 3 минут и затем снова проверить уровень масла.
Для исключения повреждения нейтрализатора уровень масла не должен быть выше отметки (max.)

Слив и заливка моторного масла, дизельные двигатели Common Rail

Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Приспособление для сбора и откачки отработанного масла, например -VAS 6622-
– Снять запорную крышку.
– Снять шумоизолирующий кожух.
– Снять фильтрующий элемент масляного фильтра см. Замена масляного фильтра, дизельные двигатели Common Rail
– Выкрутить пробку для слива масла.
Указание
Соблюдать инструкции по утилизации отработанных материалов!
Резьбовая пробка маслосливного отверстия подлежит замене.
– Слить моторное масло в предназначенную для этого ёмкость.
– Вкрутить новую пробку маслосливного отверстия с уплотнительным кольцом от руки и затем затянуть установленным моментом.

– Установить новый фильтрующий элемент масляного фильтра
– Залить масло в соответствии со спецификацией см. Заправочный объём масла, допуски моторных масел VW
– Вставить запорную крышку.
– Запустить двигатель и проверить на герметичность.
– Установить шумоизолирующий кожух.
ОПАСНОСТЬ!
Указание по двигателям с турбонагнетателем:
После замены моторного масла и масляного фильтра, после первого запуска двигателя необходимо учитывать следующее:
- Пока в комбинации приборов горит контрольная лампа давления масла, работа двигателя допускается только на холостом ходу.
- Педаль акселератора не нажимать!
- Когда контрольная лампы давления масла гаснет, давление масла в двигателе достигает своего полного значения, и можно нажимать педаль акселератора.

При резком увеличении оборотов двигателя турбонагнетатель может получить повреждения или быть полностью разрушен!
Поскольку турбонагнетатель работает на очень высоких оборотах, из-за недостаточного смазывания подшипников в течение нескольких секунд он может получить повреждения или быть полностью разрушен!
При потере масла, вибрациях или необычном шуме в турбонагнетателе немедленно заглушить двигатель.
– Вновь проверить уровень моторного масла и при необходимости долить масло.
– После повторного долива масла подождать не менее 3 минут и затем снова проверить уровень масла.
Для исключения повреждения нейтрализатора уровень масла не должен быть выше отметки (max.)

Замена масляного фильтра - бензиновые двигатели

- Ослабить масляный фильтр стрелка ключом масляного фильтра
- Подставьте емкость для собора отработанного масла
- Открутите масляный фильтр.
- Очистите прилегающую поверхность на двигателе.
- Слегка смочите резиновое уплотнение нового масляного фильтра момторным маслом.
- Вкрутите новый масляный фильтр.
- Затяните масляный фильтр с помощью ключа для масляного фильтра. Момент затяжки - 20 Нм.

- Залейте новое моторное масло, согласно спецификации
- Установите на место маслозаливную крышку.
- Запустите двигатель и проверьте на утечки масла.

Внимание!
Первый запуск двигателя после замены масла:
Двигатель должен работать только на холостом ходу, пока на панели приборов горит сигнальная лампа давления масла.
Не нажимать на педаль газа!
После того, как контрольная лампа давления масла погаснет в панели приборов, и будет достигнуто полное давление масла, возможно ускорение.
Турбокомпрессор работает на очень высоких скоростях и поэтому может быть серьезно поврежден или полностью разрушен в течение нескольких секунд из-за недостаточной смазки подшипника!
Немедленно выключите двигатель в случае утечки масла, вибрации или необычного шума турбонагнетателя.

- Установите защиту картера
- Снова проверьте уровень масла в двигателе и при необходимости долейте масло.
- Подождите не менее 3 минут после остановки двигателя прежде чем снова проверить уровень масла. Если нужно долейте масло.
Уровень масла не должен быть выше отметки максимум - во избежание повреждения каталитического нейтрализатора.

Замена моторного масла Шкода Карок, дизельные двигатели Common Rail

- Снимите маслозаливную крышку.
- Снимите защиту картера
- Вывинтите пробку для слива масла.
- Всегда заменяйте пробку для слива масла.
- Дайте моторному маслу стечь.

Замена масляного фильтра - дизельные двигатели Common Rail

- Отсоедините штекер -1- от насоса.
- Отсоедините кабель генератора -2- из зажима -3- и поднимите его в направлении стрелки.

- Отвинтите пробку маслосливного отверстия -1- от навинчивающейся крышки -3- и слейте оставшееся моторное масло из масляного фильтра.
- Открутите резьбовую крышку масляного фильтра -3-
- Вытащите вставку фильтра -5-.
- Вставьте новое уплотнительное кольцо -2- в паз заглушки сливного отверстия -1-.
- Вкрутите пробку для слива масла -1- в крышку -3- и затяните ее.
- Смочите новое уплотнительное кольцо -4- моторным маслом.
- Вставьте новый фильтрующий элемент масляного фильтра -5-.
- Закрутите крышку -3- и затяните требуемым моментом затяжки.

Моменты затяжки:
Крышка масляного фильтра 25 Нм
Пробка для слива масла на крышке 5 Нм

- Закрепите кабель генератора -2- в зажиме -3-
- Вставьте разъем -1- для насоса.

- Вкрутите новую пробку сливного отверстия картера с уплотнительным кольцом и затяните с требуемым моментом затяжки 30 Нм.

- Залейте новое моторное масло, согласно спецификации
- Установите на место маслозаливную крышку.
- После заправки маслом запустите двигатель, прогрейте до рабочей температуры и проверьте герметичность.

Подготовительные мероприятия

Общие сведения

Периодичность замены расходника

Например, мотор объёмом 1.4 л. нуждается всего в 3,6 л. жидкости, для движка вместительностью 1.6 л. потребуется 4,5 л., а мотор объёмом 2.0 л. вместит 4,6 л. расходника. Дизельному агрегату объёмом 1.9 л. будет достаточно 3,8 л. жидкости.

Итак, необходимые материалы и инструменты готовы, можно приступать непосредственно к процедуре. Взяв в руки специальный ключ, можно приступить к снятию защиты картера. Возьмите в руки пустую ёмкость, в которую после отвинчивания маслосливного болта стечёт использованный расходник. Как правило, лучше пользоваться одноразовой посудой, которую позже будет не жалко выбрасывать. Как только масло будет слито, открученную крышку следует привинтить обратно, чтобы по неосторожности его не слить.

Заключение

Думал долго и усердно по поводу замены масла раз в 7.5 тысяч. И пришёл к выводу, что просто буду стараться делать ТО раз в 10 тыс. У официалов будет слишком дорого делать все работы, а на гарантийном авто к неофициалам ехать на промежуточные замены не хочу.

О ценах. Они меня удивили. Соната вроде как класс Д, ну хорошо, машины одного ценового сегмента, а тут Октавия класс Ц по такой же цене, но ТО выходит дороже. Высокий ценник относительно Сонаты, как мне кажется, не оправдан, с какой стороны ни посмотри, хоть с цены авто, хоть с класса. Равный был бы более уместен. Ценник начинается от 15 тысяч, если без скидки, а скидку не везде дают, и потом, где дают, она бывает у многих при первом обращении и всё. На сайте калькулятор расценок не отражает реальности - реальная цена выше вплоть до 30%. Я специально звонил в разные салоны к официалам, цифры совпадали чуть ли не в пределах сотни за равные услуги: у одних масло не фирменное VW (были варианты с Шелл или Кастрол) выходило в финальном счёте на тысячу меньше. Ну хорошо, можно найти дилера, у кого скидка 20% на всё по крайней мере в первый раз.

Вот у меня в итоге вышло около 13 тысяч за ТО1, при этом с меня ещё не взяли за снятие защиты, но замена воздушного фильтра была по моему решению, я просто дал утвердительный ответ на вопрос меняем или нет. А следующее ТО2 будет по прайсу без скидок если (и так у всех дилеров!) порядка 26 тысяч (если удастся со скидкой, то минус 20%, но плюс цена за съём защиты двигателя). Что тоже не самая большая цифра, я там на доске расценок видел около тридцатки прайс, кажись за ТО4 или ТО6 уже не помню, а заснять забыл. Суть в том, что цены плюс минус одинаковые, сегодня их можно на одно раскручиваемом стороннем ресурсе про машины узнать. Как ни странно, на этом сайте ценник очень похож на то, что мне называли по телефону. Скидки тоже там указаны, но тут ещё нужно понять, будут ли давать скидку при повторном обращении. Ездить ко всем по одному разу тоже так себе идея. В одном из салонов по ТО1 мне насчитали -20%, а на другой день я позвонил им по поводу ТО2, и скидку дали только 5% и только на работы. Если ТО делать раз в 10 тыс, то очень небюджетный автомобиль получается. Изначально я делал обзвоны не с целью скидок, а чтобы попасть к ним в день звонка. Из четырёх салонов только один нашёл время. Но цены на ТО1, повторюсь, были одинаковые, и в акте указана цена уже со скидкой 20%.

По ходу дела я спрашивал какое масло заливают. В одном салоне мне сказали, что в 1.6 льют 0w-40, а в турбовые 0w-30. В другой салон я позвонил уже более подготовленным: спросил, почему же тогда на сайте Шелл для 1.4 турбо рекомендованы только сороковки. На что получил такой ответ: "сайт Шелл может рекомендовать, что хочет, а нам, официальным сервисам и дилерам, завод изготовитель говорит, что заливать, и это тридцатка". Причём, даже и в 1.6 атмосферник они тоже льют его, главное, чтобы допуск 502 был, а разница в вязкости принципиально никакой разницы не даст. И знаете, я склонен придерживаться такого же мнения, просмотрев некоторое количество материалов по маслам и их испытаниям, по современным двигателям, применительно к маслам.

В исходном отзыве я писал про стуки при наездах на полицейских. В комментариях мне подсказали, что это могут тормозные суппорты стучать. И скорее всего так и есть. На следующий день я прям весь выложился, чтобы расшатать и понять, оно или нет. Удивило то, что справа совсем ничего не вышатывалось, а ведь мои жалобы были на правую часть. Зато вышатывалось слева. Ну ок, вроде даже что-то обнаружил. И забил. А потом оно всё прекратилось. Наверное, встало на место и больше не беспокоило. Как и стуки двигателя на холодную. Не сказать, что я каждый старт движка сижу и слушаю, но внимание не цепляется, значит либо их нет, либо он попритихли, либо я просто забил и не парюсь, а мотор в целом подозрений не вызывает.

Вызывает иногда подозрение попытка быстро разогнаться. Иной раз машину начинает водить, словно ищет себя в колее, но самой колеи как-то особо и не видно на дороге. Этот вопрос открыт ещё, т.к. когда хочу специально проверить, то всё нормально. Значит всё же колея?

Мой коллега взялл такую же, только с 1.6. И у него, как и у меня, где-то в области пассажирского козырька, какой-то сверчок. Иногда бесит. Ехал тут недавно в такси на Камри, не сказать, что машина тише, ну может самую малость и то спорно. Зато в другой день сел в Рио 4. О, да, это была разница по шумке! Кстати, планирую доделать полную шумку в ближайшие свободные дни и закрыть вопрос.

Попутно с шумоизоляцией всплывает в голове вопрос музыки. Не то, чтобы я прям дотошно сел и начал проверять, но моё ощущение пришло к выводу, что есть разница между прослушиванием с флешки и передачей звука по синезубу, либо кабелю. Она в пользу флешки. Нет, говорю сразу, это не форматы и не микроскопическая потеря в качестве. Тут явно разница в эквализации: с флешки и с телефона звук, похоже, идёт не одинаковыми путями, и подстроенный пресет (когда ездил разблокировать миррорлинк в движении, выбрал себе и пресет для музыки) работает с флешкой, и минуется при передаче с телефона. Так или иначе, но с флешки звук меня вполне устраивает даже в движении (в основном это связано с более плотными низами), а с телефона передавать перестал. Но это накладывает отрицательную сторону: навигация получается без звука, если блютузное подключён исключительно для задач телефонных разговоров, а музон слушать с флешки. Тут уже каждый сам выберет, что ему важней.

Наконец, самое провокационное из моих наблюдений. Если очень округлить и посмотреть с практической стороны, то динамика Октавии 1.4 турбо не особенно-то и заметна, а в каком-то смысле даже и отсутствует. Да, мне до сих пор приносит удовольствие как машина начинает ускоряться без сильных закидонов стрелки в красную зону, когда нужно ускориться не сильно, но всё же обогнать какого-нибудь пенсионера, едущего 60, где можно 80. Тогда я чуть нажимаю и машина с приятным рычанием начинает уверенно опережать соседнюю, и мой акцент именно на том, что без резких движух стрелки тахометра - плавное нарастание, как на механике. Т.е. до определённого понятия "быстро" да, классно.

Однако, если нужно быстрее, то можно и в букс уйти, если на малых скоростях, и приходится ограничивать осознанно, ибо по факту не получится прям вырваться. А где получилось бы, там турбо яма, и на трассах я вообще не ощущаю преимуществ. По сути, только светофор и то, до предела, навязанного срывом в букс. Кроме того, резкая попытка ускориться с тех же 60 км/ч приводит к жёсткой стыковке сцеплений - удару со стороны коробки. И вот едешь и думаешь, машина вроде может ускориться быстро чисто теоретически, а практически на малой скорости букс ограничивает, бывает и турбо яма заметна, на средней удар от коробки (стараешься реже так делать, хотя ведь речь даже не о педали в пол. ), и поэтому сам, осознанно, жмёшь плавнее, а значит медленнее разгоняешься, а скорости повыше, в районе 100 км/ч, снова турбо яма, и снова нет желаемой динамики. В общем, если смотреть сквозь призму реальности, то получается некоторое количество ограниченных применений динамики и по другую сторону целая реальность, где её и применить-то особо не можешь или даже не хочешь. В итоге в потоке машин я не ощущаю себя быстрее, чем на Сонате, за редким исключением. Такие выводы по части движения.

Лакокрасочное, как я понял, сегодня у всех отвратительное. Мастер-приёмщик мне указал на несколько скольчиков. И всё же они были меньше по размерам, чем на Сонате.

Тем не менее, другие плюшки не дают забыть, что смена авто принесла-таки пользу. Как уже много раз писал, номер один это air care и возможность почти не думать про выхлопные газы в машине. И не только чужие, но и свои, как это было на корейцах при торможении. Датчики света и дождя тоже радуют, можно не думать об этом, особенно дождевой, т.к. в ручном режим подбирать частоту дворников бывает та ещё морока. Сменив каму заднего вида Сонаты на задний парктроник Октавии, я только выиграл, т.к. камера всегда грязная в конце пути. Автозатемнение зеркала заднего вида применяется каждый день - очень радует. Эргономика багажника, розетки и воздуховоды пассажиров, обогрев лобового (зимой буду применять) - если машина не будет ломаться, я могу сожалеть только о том, что не пошёл на тестдрайв раньше, когда брал Сонату, ибо все эти бонусы вкупе с экономией топлива (даже на дорогом бензине разница в пользу Шкоды!) на порядок полезнее чем то, что предлагает корея. Сожаления же могут начаться позже, на бОльшем пробеге, когда дойдёт дело до дсг или турбины ))

Читайте также: