Замена масляного насоса ока

Обновлено: 17.05.2024

Замена масляного насоса Ваз 1111 Ока в сервисах Москвы - 1650 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля 1111 Ока 1, объёма двигателя и других особенностей.

Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.

На последнюю модификацию 1111 Ока устанавливаются двигатели: (11113-01 MT (35 л.с.), 11113 MT (СеАЗ) (33 л.с.), 11116 MT (СеАЗ) (53 л.с.), 11301 MT (49 л.с.), 11113 MT (КАМАЗ) (33 л.с.), 1111 MT (КАМАЗ) (30 л.с.), 1111 MT (29 л.с.))

Бесперебойная работа автомобильного двигателя зависит от множества факторов: качества топлива, системы вентиляции и охлаждения устройства. Нельзя забывать и о смазке деталей конструкции. Редукционный клапан масляного насоса — один из важнейших элементов маслонасосной системы, а его выход из строя может привести к серьёзным сбоям в двигателе.

Редукционный клапан масляного насоса — что это такое и для чего он нужен?

Двигатель автомобиля не может нормально функционировать без постоянной смазки машинным маслом: детали будут нагреваться от излишнего трения и быстро придут в негодность. Для того чтобы обеспечивать постоянную смазку всех необходимых элементов, была разработана такая конструкция, как масляный насос. Именно он отвечает за подачу и распространение смазывающего вещества.

Однако тут нужно обратить внимание на один важный момент: если бы масло стекало свободно, исключительно под воздействием силы притяжения, многие удалённые и труднодоступные детали не получали бы свою долю смазки и работали всухую. С другой стороны, слишком сильное давление внутри насоса тоже бы усиливало износ ряда элементов. От подобного особенно страдают сальники и прокладки, потому что из-за сильного напора потока они истончаются и начинают пропускать масло через себя.

Из всего вышесказанного легко сделать вывод, что масляный насос нуждается в особом устройстве, отвечающем за поддержание стабильного давления внутри системы. По этому признаку все насосы делятся на две категории:

Первый тип осуществляет регулировку давления за счёт того, что изменяется положение определённой части насоса. А вот во втором эту функцию выполняет редукционный клапан. Именно о нём мы и поговорим подробнее.

Редукция (от лат. reductio возвращение приведение обратно) — упрощение, сведение сложного к более простому, обозримому, понимаемому, более доступному для анализа или решения; уменьшение, ослабление чего-либо.

Большой Энциклопедический словарь

Как видно из названия этого устройства, основное предназначение редукционного клапана — нормализация давления внутри маслонасосной системы. То есть он уменьшает или увеличивает давление в необходимый момент.

Местонахождение редукционного клапана

Сам масляный насос спрятан под капотом машины. Чтобы узнать, где находится насос у вас, загляните в инструкцию по эксплуатации автомобиля, так как взаимное расположение элементов может различаться в зависимости от марки и модели. Так, например, у ряда автомобилей ВАЗ он расположен позади шкива коленчатого вала, поэтому не сразу бросается в глаза. Что касается регулятора, то тут есть два варианта расположения устройства:

При внешнем расположении клапан обладает собственным корпусом, который находится на масляной магистрали. А при внутреннем регулятор давления расположен непосредственно внутри насоса.

Устройство и принцип работы редукционного клапана

Редукционный клапан имеет довольно простое строение. Он состоит из следующих частей:

шарик (элемент №1 на рисунке);
пружина (№2);
упорный болт (№3).

Такое устройство позволяет клапану смещаться, открывая и закрывая проток в систему под воздействием давления. Все элементы расположены внутри защитного кожуха, который также имеет каналы для циркуляции смазывающего состава.

Принцип работы этого механизма заключается в поддержании необходимого давления внутри насосной системы. Когда он становится значительно выше допустимого уровня, масло воздействует на упорный болт, а тот сдавливает пружину. Клапан выдавливается и открывается дополнительный канал, по которому осуществляется сброс избыточного масла внутрь специального резервуара.

Когда давление приходит в норму, пружина с клапаном возвращаются на своё место, а насос продолжает функционировать в обычном режиме. Таким образом удаётся регулировать скорость потока и напор масла, подаваемого для смазки двигателя внутреннего сгорания.

Неисправности в работе редукционного клапана

Строение редукционного клапана довольно простое, что обеспечивает его надёжность и уменьшает вероятность поломки. Однако иногда такое всё же происходит. Чаще всего это связано с износом механизма, поэтому не забывайте регулярно проводить диагностику всех составных элементов автомобиля, а также своевременно менять устаревшие детали.

Существует два основных типа неисправности механизма.

Клапан создаёт недостаточное давление. Обычно причина этой проблемы кроется в пружине. При долгой работе она становится менее упругой и растягивается. В результате клапан всё время находится в приоткрытом состоянии. За счёт этого давление уменьшается, а масло не достигает некоторых узлов двигателя. Иногда случается, что непрофессиональные мастера во время ремонта устанавливают пружину с недостаточной упругостью. Это приводит к такому же эффекту.
В клапане образуется избыточное давление. Как правило, причиной этой поломки является попадание внутрь механизма частичек мусора или использование старого вязкого масла.

Как определить, что сломан именно редукционный клапан?

Определить с первого взгляда, что сломан именно клапан, невозможно. Нужно внимательно осмотреть другие элементы системы и исключить возможность поломки других частей масляного насоса. Для того чтобы понять, что в нём наблюдаются неисправности, следует взглянуть на приборную панель. У большинства моделей автомобилей там расположен датчик, сигнализирующий о проблемах в системе. Он представляет собой сигнальную лампу с пиктограммой, которая загорается при высоких оборотах.

Если такое произошло, следует немедленно остановить автомобиль, так как дальнейшее движение может привести к окончательной поломке двигателя. Заглушите его и выйдите из машины. Далее вам нужно будет предпринять следующие действия.

Все дальнейшие действия проводятся уже на клапане, изъятом из насосной системы. Внимательно осмотрите его. Часто причиной поломки становится засорение механизма. Обычно такое происходит у водителей, которые ленятся менять масло. На поверхности клапана или пружины скапливается грязь, которая препятствует нормальной работе. Если же вы недавно проводили капитальный ремонт автомобиля, то есть риск, что клапан плохо промыли, и в нём остались частички стружки и прочего мусора.

По этой причине мастера часто рекомендуют менять клапаны после капитального ремонта. Если вы не хотите этого делать, то убедитесь, что система не засорена, прежде чем использовать автомобиль.

Существует необычный способ проверки работоспособности этого элемента. Возьмите небольшой кусок хлопчатобумажной (или другой пропускающей воздух) ткани и приложите его к штуцеру, который расположен параллельно крышке. Теперь вам нужно сделать резкий вдох через материал. Если вы почувствовали сильное сопротивление, значит, клапан работает так, как нужно: перекрывает поток воздуха и пропускает его через специальное отверстие. Исправный механизм не должен быть легко продуваемым.

Таблица: диагностика пониженного давления в масляном насосе, причины и способ устранения

пониженное давление масла в нижнем диапазоне оборотов двигателя;
повышенное давление масла при частоте вращения коленчатого вала свыше 2 тыс. об/мин.

из-за загрязнения заклинило клапан-регулятор давления в открытом состоянии;
предохранительный клапан не открывается вследствие загрязнения.

снять и проверить клапан;
клапан снять и проверить.

Поломка редукционного клапана масляного насоса — ремонт или замена?

Ремонтные работы начинаются с разбора редукционного клапана. Снять крышку и вынуть пружину труда не составит, а вот вытаскивание самого клапана обычно становится трудностью. Для того чтобы сделать это, вам понадобятся следующие инструменты:

анкерный болт М8 (длина 90 мм);
гайка для гаечного ключа на 10;
рожковый ключ.

Анкер нужно плотно вставить в плунжер, а затем завернуть на нём гайку. После этого возьмите ключ и продолжайте затягивать гайку. Через какое-то время поршень сорвётся и вы сможете его вынуть.

За неимением вышеперечисленных инструментов некоторые умельцы придумывают свои способы демонтажа клапана.

Видео: как вынуть клапан с помощью деревянной палки

Сам ремонт этого механизма зависит от причины поломки. Если проблема заключалась в пониженном давлении, вам следует заменить пружину. Очень важно найти такую же деталь, что была раньше. Обратите внимание, что у разных моделей автомобилей размеры редукционных клапанов и их составных частей отличаются. Мы рекомендуем вам проконсультироваться со специалистом, прежде чем приобретать деталь, а в магазин прийти с разобранным механизмом.

В том случае, если клапан засорился и перестал снижать давление внутри масляного насоса, проведите следующие процедуры.

Тщательно очистьте деталь, уделяя особенное внимание каналам для циркуляции масла.
Промойте механизм в бензине.
Высохшую деталь смажьте.
Установите клапан на своё место.
Теперь вам нужно проверить давление. Для этого используется обычный манометр. Шланг с резьбовым штуцером нужно вкрутить на место штатного датчика давления, а затем завести двигатель. Приемлемые для вашего автомобиля показатели вам нужно узнать в инструкции к двигателю. У большинства автомобилей они находятся в пределах от 1 до 4,5 кг/см 2 на средних оборотах.

Ремонт и замена редукционного клапана сказывается на общей работе автомобиля. И это не только хорошо видно, но и хорошо слышно во время работы двигателя.

Видео: отличия в звуках работы двигателя до и после замены редукционного клапана

Прежде чем разбирать масляный насос и его редукционный клапан и проводить с ними какие-либо работы, убедитесь, что уверены в собственных силах. Неаккуратные действия могут привести к окончательной поломке деталей. Особенно обидно будет в том случае, если проблема заключалась не в клапане, а других элементах системы, и вам придётся менять работоспособную деталь. Если вы сомневаетесь, лучше обратитесь за помощью специалистов в автосервис.

Машины Ока имеют неоднозначную репутацию. Но нельзя отрицать того факта, что эти автомобили отечественного производства продолжают активно эксплуатировать во многих городах и странах. В зависимости от типа двигателя, автомобили именуются как ВАЗ-1111 или ВАЗ-11113. Принципиальной разницы между ними нет. Просто версия 11113 оснащается более мощным мотором. Ока является компактным городским авто с небольшим по объёму и мощности двигателем. Это делает машину очень экономичной. АвтоВАЗ, который занимался выпуском этих автомобилей, создал максимально простую конструкцию. За счёт этого владельцы способны самостоятельно осуществлять обслуживание, менять основные расходники и даже проводить мелкие ремонтные работы. Выбирая моторные масла для Оки в двигатели 11113 и 1111, следует отталкиваться от официальных рекомендаций автопроизводителя. Сама процедура замены смазочной жидкости несложная, что позволяет выполнить её своими руками за короткий промежуток времени. Если вы будете придерживаться всех правил и рекомендаций, проблем в ходе работ не возникнет.

Когда требуется замена

Одним из ключевых преимуществ автомобилей Ока разных модификаций считается их бюджетность. Машины очень дешёвые в плане обслуживания, не требуют применения дорогих запчастей и расходных материалов. Но при выборе откровенно низкокачественных деталей могут возникать определённые сложности. Потому при обслуживании и ремонте старайтесь использовать оптимальные расходники, чтобы машина могла работать уверенно, долго и надёжно. Для поддержания работоспособности двигателя следует вовремя менять моторное масло. Здесь учитываются рекомендации производителя. В руководстве по эксплуатации к автомобилям Ока (версии 1111 и 11113) указывается, что менять моторную жидкость следует через каждые 10 тысяч километров пробега, или через каждые 6 месяцев. Учитывайте то, что наступит раньше.

Но есть важная поправка, предусматривающая эксплуатацию в тяжёлых условиях. К ним относят:

непродолжительные регулярные поездки, дальность которых составляет не более 6 километров;
непродолжительные поездки до 15 километров в условиях отрицательной температуры;
езда на машине с частыми стоянками;
регулярные поездки, сопровождающиеся простоем на холостом ходу;
эксплуатация автомобиля на минимальной скорости, что обусловлено городскими пробками, плотным трафиком;
езда по запылённым, неасфальтированным, холмистым дорогам;
поездки по сельской местности и пр.

Всё это негативно сказывается на состоянии моторного масла, сокращая его ресурс и снижая изначальные физико-химические свойства. Потому при тяжёлых условиях эксплуатации рекомендуется сократить периодичность замены масла до 5 тысяч километров или 3 месяцев. Старайтесь регулярно следить за уровнем и состоянием смазывающей жидкости. Это позволит понять, когда масло начнёт терять свои характеристики и потребует обязательной замены. Хотя Ока и дешёвая в ремонте, не стоит затягивать с заменой масла. При своевременной смене смазки двигатель будет работать эффективно и надёжно, не возникнет чрезмерного трения с образованием металлической стружки. В противном случае потребуется ремонт двигателя, который даже на Оке стоит не так дёшево.

Уровень и состояние

В межсервисный период, когда машина эксплуатируется на смененном масле, важно контролировать состояние жидкости и её уровень в масляном картере. Для проверки уровня выполните несколько простых манипуляций:

выньте масломерный щуп из двигателя;
протрите его чистой сухой ветошью без ворса;
вставьте обратно;
опустите до упора в картер двигателя;
повторно достаньте щуп.

Если уровень масла оптимальный, вы увидите след от масла на щупе между отметками Min и Max. Проверять можно на холодном двигателе, но это не даст объективной оценки. Потому рекомендуется расположить автомобиль на ровной горизонтальной площадке, запустить мотор, прогрев его до температуры около 80 градусов Цельсия, а затем заглушить. Через 5 минут, когда всё масло стечёт обратно в картер, можете проводить приведённые выше манипуляции. Визуально можете по нескольким каплям проверить, в каком состоянии находится смазка. Изменение цвета, нехарактерный аромат, горелый запах, посторонние примеси указывают на то, что жидкость уже практически утратила свои защитные, смазочные и охлаждающие свойства. Потому дальнейшая эксплуатация автомобиля с таким маслом потенциально опасна.

Если же с маслом всё нормально, но уровень не соответствует рекомендуемому, требуется обязательно изменить его. Недостаток масла в картере так же опасен, как и его избыток. При слишком высоком уровне, когда щуп показывает отметку выше Max, двигатель будет расходовать больше смазки, начнётся его выгорание, загрязнение свечей зажигания. На внутренних поверхностях двигателя появится нагар, который повлечёт за собой серьёзные изменения характеристик и работоспособности мотора. При недостатке масла долейте нужное количество. Но использовать можно исключительно те же составы, которые были залиты до этого в мотор. В противном случае придётся полностью менять смазочный материал и промывать систему.

Выбор моторного масла

Первоочередным вопросом автовладельцев является то, какое масло лить в их Оку. Здесь лучшим решением станет обращение к руководству по эксплуатации. Производитель указал, какое масло лучше лить в мотор, чтобы обеспечить Оку необходимыми смазочными и защитными свойствами. Но проблема в том, что залить любое из представленных официальных масел не всегда удаётся. Некоторые смазочные материалы устарели, уже не выпускаются. У старых масел появились более совершенные современные аналоги. Залив их в свой автомобиль, вы только повысите эффективность работы двигателя, установленного на Оку 1111 и 11113. АвтоВАЗ рекомендует использовать определённые виды масел, которые отвечают следующим спецификациям по API:

Также следует отдельно определить, какое масло будет лучше заливать в Оку с позиции его вязкости по SAE. Здесь в основном отталкиваются от климатических условий, выбирая состав с оптимальным температурным диапазоном. Автомобиль ОКА позволяет залить в мотор такие смазочные материалы по вязкости:

В Оку лучше лить универсальные всесезонные составы. Они обладают широким диапазоном рабочих температур, оставаясь одинаково эффективными при морозах и в период летней жары. Если говорить конкретно о производителях, то здесь для автомобилей Ока подойдут такие составы:

Лукойл Люкс;
Новойл-Синт;
Уфалюб-Арктик-Супер;
Юкос Супер;
Роллс Супер; ;
Esso Ultra;
Esso Uniflo.

Многие из представленных моторных масел несложно найти в продаже. Если по какой-то причине указанные смазочные материалы вам не подходят, ищите аналоги, соответствующие указанным характеристикам и допускам. Оку нельзя называть требовательной к качеству масла. Но всё же лучше остановить свой выбор на составах хорошего уровня, поскольку с ними двигатель будет работать в оптимальном режиме и не провоцировать нежелательных поломок.

Требуемый объём

Самые распространённые модификации автомобиля Ока отличаются по типу установленного на них двигателя.

Вне зависимости от типа мотора, объём масла в двигателе для Оки 1111 и 11113 остаётся одинаковым. В картеры входит по 2,5 литра масла. Это позволяет автовладельцам покупать канистры на 4 – 5 литров масла. Такое количество оптимально для заливки и дополнительной промывки. Если вы купите 5-литровую канистру, этого должно хватить на промывку и полноценную заливку свежей жидкости в двигатель внутреннего сгорания. Количество покупаемого масла напрямую зависит от того, собираетесь вы промывать этим же составом двигатель, или нет. Зная, сколько масла в двигателе на Оке, а также какому производителю отдать предпочтение, можно приступать к дальнейшему этапу. Для замены вам потребуются стандартный набор инструментов, нужное количество смазочного материала и сама Ока.

Инструкция по замене

При смене масла в двигателе основной упор делается на соблюдение правил безопасности. Ничего сложного в том, чтобы слить и залить новую смазку в двигателе автомобиля Ока, нет. Потому очень часто замена осуществляется своими руками, без привлечения специалистов и помощников. На работу у вас уйдёт суммарно 2 – 3 часа. Начните с подготовки. Чтобы масло в полной мере вытекло из поддона, требуется соблюдать несколько условий:

машина должна быть прогрета до рабочей температуры;
размещать авто следует на ровной горизонтальной поверхности.

Прогрев осуществляется пуском двигателя на холостых оборотах в течение 5 – 10 минут, либо проездом нескольких километров вокруг гаража. Этого достаточно, чтобы масло стало достаточно текучим и быстро вышло из картера при сливе. Машина прогрета и готова к последующим операциям. Вам необходимо разместить машину на эстакаде, яме или поднять с помощью подъёмника. Ориентируйтесь на то, что у вас есть в наличии.

Из инструментов и расходных материалов вам понадобятся:

свежее моторное масло с нужными характеристиками;
новый масляный фильтр;
уплотнитель сливной пробки или новая пробка в сборе;
ветошь;
пустая тара для слива;
воронка, лейка для заливки масла;
гаечные ключи;
отвёртки;
съёмник масляного фильтра;
спецодежда.

Когда всё готового, можно приступать к работе по смене масла в двигателе на автомобиле Ока.

Установив машину на яме, выровняйте колёса, поставьте упоры под них, включите первую передачу и ручной тормоз. Для безопасности снимите минусовую клемму с аккумуляторной батареи. Под капотом можете сразу открутить пробку отверстия для заливки масла.
Переходите под автомобиль, прихватив с собой необходимые материалы. Сливать масло можно только через 15 – 20 минут после того, как вы остановили двигатель. Так мотор остынет вместе с маслом, плюс оно стечёт в картер.
Возьмите ключ, ослабьте пробку слива. До конца не откручивайте, пока не поставите под неё пустую тару объёмом минимум 3 литра. Аккуратно, поскольку сразу при снятии пробки масло начнёт вытекать сильной струёй.
Пока масло стекает, проверьте состояние пробки. Если она деформирована, придётся менять элемент полностью. При нормальном состоянии пробки замене подлежит только уплотнительная прокладка. Она стоит копейки, потому сильно затрачиваться на этот расходный материал вам не придётся.
Переходим к масляному фильтру. Если на вашей Оке имеется какая-то крышка или лючок, закрывающие доступ к фильтру, их нужно демонтировать соответствующим инструментом. Протрите корпус фильтра. Это позволит более плотно взять его рукой. Часто они поддаются демонтажу без применения специальных инструментов. Если же фильтр сидит плотно, воспользуйтесь специальным съёмником.
Не спешите полностью откручивать фильтр. Его нужно провернуть на несколько сантиметров. После этого начнёт выходить старое масло, потому держите около себя ёмкость для отработки. Когда смазка перестанет течь, аккуратно открутите до конца фильтр, но не переворачивайте его. Поместите в тару, куда сливалась отработка. Повторно использовать его нельзя, потому даже не пытайтесь промыть старый фильтр разными очистителями. Восстановить элемент для качественной и эффективной работы не получится.
Удалите все загрязнения, постарайтесь максимально тщательно очистить поддон. Это нужно, чтобы предотвратить попадание грязи и мусора в уже свежее масло и новый фильтр.
Если вам необходимо воспользоваться промывочной жидкостью или промыть мотор с помощью моторного масла, лучше сделать это с использованием ещё одного нового фильтра. Вы можете взять хороший элемент для длительного использования, а также какой-то дешёвый китайский вариант для разового применения.
Опытные автомобилисты отмечают, что на Оке двигатель лучше промывать той смазкой, которую вы в последующем будете заливать в картер. Потому вставьте новый фильтр, закрутите пробку сливного отверстия, а через маслоналивную горловину налейте полный объём выбранного вами масла.
Теперь закройте заливное отверстие, верните на место минусовую клемму и запустите двигатель на холостых оборотах. Дайте мотору поработать в течение 15 – 20 минут. Это позволит собрать весь осадок, удалить загрязнения. Кто-то считает, что специальные промывки намного эффективнее, но их остатки в системе смешиваются с новым маслом, меняя свойства и характеристики последнего.
Когда прошло установленное время, выключите двигатель. Подождите ещё около 20 минут, после чего повторите все пройденные процедуры. Вам нужно слить отработку и демонтировать фильтр.
Система очищена, потому переходим к завершающей стадии работы. Возьмите второй новый фильтр, который обладает более высоким уровнем качества. Смажьте его уплотнительную прокладку маслом, залейте в корпус некоторое количество жидкости, если это предусмотрено производителем. Вставьте в гнездо и вручную закрутите. Не нужно применять инструменты и прикладывать слишком большое усилие. Иначе вы рискуете сломать корпус фильтра.
Поменяйте уплотнитель на пробке сливного отверстия, закрутите её на место ключом. Не перетягивайте, иначе сорвёте резьбу. Исправлять это будет намного сложнее. Потребуется профессиональная помощь.
Через маслоналивное отверстие залейте новую смазку до требуемого уровня. Количество контролируйте с помощью щупа. Если на холодном масле он показывает уровень между Min и Max, этого пока достаточно.
Закройте пробку маслоналивного отверстия, запустите двигатель на холостых. Дайте мотору поработать, чтобы прогреть свежее моторное масло примерно до 80 градусов Цельсия. Остановите двигатель и подождите 5 минут, пока смазка стечёт в картер. Повторно вставьте щуп согласно инструкции. Если масла мало, долейте необходимое количество. Залив изначально слишком много жидкости, придётся избыток сливать.

Теперь работа по замене масла на Оке считается завершённой. Здесь нет совершенно ничего сложного, если следовать инструкциям и придерживаться правил безопасности. Основной задачей для автовладельца Оки считается правильный выбор расходных материалов. Если вы используете качественные масла и фильтр, периодически промываете систему при выявлении признаков износа, тогда мотор сможет служить долго и эффективно.