Замена масляного насоса шкода фабия
Обновлено: 05.07.2024
Зуй Чигинцев написал(а)
А вы, если купите Аркану, будете ее преимущественно сами обслуживать или не станете руки марать и поедете на сервис даже после окончания гарантии?
Ленур написал(а)
Потертости на коренных это в следствии езды на 4 рередаче при скорости 40 км и меньше
Mikayla написал(а)
У меня на пассате 1.9 тди двигатель АTJ отходил 750 тыс потом продал в двигатель не кто не заглядывал каждые 10 тыс замена масла всех фильтров,сейчас кадди 2.0 литра дизель насос форсунка двигател ВММ пробег 550 тыс.два раза уже распредвал менял
Еркен Шелогаев написал(а)
С новья лил 10в40 НЕСТЕ проехал 60000 км.Никогда не слышал Никаких доливок масла от замены до замены. решил залить синтетику 5в30 НЕСТЕ для хороших зимних запусков.После трассы сожрало пол уровня и стал подстукивать один гидрокомпенсатор.На фиг эту синтетику слил,залил в мотор опять 10в40 все вернулось на свои места.Наверное на каком масле двигатель обкатался на таком и надо ездить.Может с салона надо было синтетику заливать торгаши НЕСТЕ 10в40 предложили.
Ангела написал(а)
Добрый вечер писал вам 4дня назад проблема на скорости от 30 до 50 на прогретой машине легкое подергивание толчки но это не всегда, при плавном разгоне в основном,машина ниссан теана 3.5 j33,вы советовали доп радиатор,поставил но проблема осталась,фильтр бумажный мне мыли бензином когда замену делал в вариаторе,в городе небыло фильтра заказал во вторник приедит,можете еще что подсказать?Пробег 84т.Спасибо Большое!
Ячеслав написал(а)
Пробег 230000, цепь ни разу не менял, думаю, надо. Снял старую, сравнил с новой, один в один по размеру.
Анзулис Геннадий написал(а)
Автор, продолжай. Не обращай внимания на современное поколение откусанного яблока)
Иль Дрохова написал(а)
Очень полезное видео. А кто ставит за это видео дизлайк тот недалёкого ума, человек старался снимал показывал, респект? тебе автор.
Океан написал(а)
Поменял насос гура, поставил новый, а руль тугой и иногда закусывает если на месте крутиться, а в крайних положения свистит(, жижа есть рейку реставрировали че за фигня? Ауди allroad c5
Лосовская Эма написал(а)
Приходит ко мне человек и говорит на дастере 2 литровом порвало грм. Я спрашиваю как это произошло. Говорит утром завёл машину, она поработала 5 секунд и заглохла. При повторной попытке запустить - двигатель крутится как будто без свечей. Ну я говорю что загнуло клапана и надо разбирать. Притаскивают машину, я лезу в грм - ремень целый и по меткам. Замеряю компрессию - 0 0 0 0. Думаю. Снимаю распредвалы и подаю воздух в цилиндр через свечное отверстие - всё норм. Думаю. Снимаю поддон, лезу в маслонасос. Точно! Заклинил перепускной клапан. Еле достал его, всё почистил. Клапан начал ходить без заеданий. Ставлю поддон на место. Из гидриков выпускаю всё масло и собираю всё обратно. Запуск. Всё удачно.
Может пригодиться, сыну захотелось определить, где находится масляный насос Шкода Фабия в автомобиле. Не трудно было отыскать, на данном видео четко видно где расположен масляный насос Шкода Фабия.
Комментарии к теме где находится масляный насос Skoda Fabia
Можно и без компрессора обойтись(для тех у кого его нет), перед рассухариванием какого либо клапана выставляешь поршень в ВМТ и в перёд клапан никуда не денется)
У меня была ауди а4 2007 год менял масло гур покупал оригинал, всё было хорошо, спустя год ещё раз его поменял опять на оригинал, всё ОК. не в масле проблема проблема в вашей старой добитой ауди с конченным насосом. Жидкость 02 уже давно не выпускается с 2008 года шла уже 04. прогресс не стоит на месте и раз они сняли с производство 02 - значит она плохая, тоже самое и с антифризом остался только единственный G13.
скажи а замасливается мембрана из-за того что кольца масло не снимают(залегли маслосъемные), правильно я понимаю,? вы просто обманули мотор дополнительным отверстием? правильно я понял
Может кто то знает из-за чего проявляются тиканья при сбросе оборотов, хорошо слышно на холодном моторе при оборотах 1000-1100. При лёгких прогазовках слышу такой лёгкий металлический звук, не могу понять откуда он происходит. Opel astra 1.3 cdti.
Ахереть, новое слово в гидравлике. дядя Сережа не позорься, давление в системе будет везде одинаковое. Дросселирование потоков в разных местах и делается для того чтобы обеспечить необходимое давление во всех выводных точках системы. Как же бесит, . эта безграмотность!
Привіт. Серега питанння не по темі. В мене Сцені 3, але хочу продати і взяти Гранд Сценіка з коробкою автомат, Не зназш на скільки добра АК, і чи дуже поміняється розхід,
Т.е. Проблема этого мотора должна решиться применением полностью синтетического масляного фильтра - например Royal Purple
Lanos 1.4 двигатель мемз 317 пробег 43 250 замена помпы ремня и ролика 30 000. замена диодного моста на генераторе 35 000. замена прокладки головки и клапонной крышки на 38 000. замена клушителя 25 000. замена резонатора 40 000 замена гофры и первого лямбда зонда на 42 000. замена регулятора холостого хода на 10 000 и 20 000. замена опорников 39 000 опорники были ещё в отличном состоянии. Был скрип при повороте руля, грешили на них. запал клапан масляного насоса, заменили на 12 000. Машина 2008 года. Езжу мало. Денег вложино в неё не мало уже. Задолбала одним словом. Качество запчастей желает быть лучшим.
Ребят, сделайте видео про промывку системы после клина компрессора в домашних условиях. Многим будет интересно
нахрена делать такие видео? снимите уже что то путное потом выкладывайте. что тачка это полный кусок гавна в стоке и так ясно. Нет сам проект крутой. только снимите немножко больше информативный ролик. а то этот ну совсем неочем.
Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами
Пробег автомобиля 406 000 километров. Был очень большой расход масла, около литра на 10 километров. Раскоксовка уже точно не поможет :) разбираем!
Сняты катушки зажигания, свечи, датчик распредвала Сняли ГБЦ Двигатель сняли и разобрали полностью Достаточно сильная потёртость поршней. Антифрикционный слой стерт Вкладыши визуально неплохие, но заменим и их, так как в дальнейшем заменить их будет не просто.
Серьёзный нагар на клапанах Маслосъемные колпачки давно пришли в негодность Коленвал в идеальном состоянии
Итог дефектовки такой:
- Поршни и кольца под замену
- Коленвал в номиналах и требует только полировки
- сильный износ клапанов и направляющих втулок. Требуется замена.
- Седла правим
- Замена маслосъемных колпачков
- Был замят масляный насос, его поменяем вместе с цепью.
- Цепь привода ГРМ и натяжитель тоже будем ставить новые.
- Хонинговка цилиндров, расточка не требуетсячёти
- Шлифовка ГБЦ и блока цилиндров
- Замена вкладышей
- Гидрокомпенсаторы поставим новые
Процесс сборки
Всё старые детали тщательно отмыли и подготовили к сборке.
Блок цилиндров Он же, только снизу Новенький поршень Коленчатый вал, после полировки шеек Установлены коренные вкладыши Устанавливаем поршни, аккуратно легким постукиванием с помощью специальной оправки. Поршни установлены. Кольца правильно расположены относительно друг друга Коленвал установлен, закручиваем крышки шатунов Наносим анаэробный герметик и устанавливаем нижнюю часть блока цилиндров, одновременно являющуюся постелью коленвала. Затем важно соблюдать правильный момент затяжки ГБЦ Только в профиль :) Распредвалы установлены Новая прокладка ГБЦ Затягиваем ГБЦ С клапанной крышкой. Выглядит мило, не так ли? Натяжитель цепи ГРМ ставим на анаэробный герметик Устанавливаем цепь Со стороны масляного насоса. Сам насос новый. Мотор собран
Установили крышку ГРМ и новый тефлоновый сальник. Задний сальник тоже необходимо заменить
Сальник коленвала задний
Сцепление тоже ставим новое так как пружины с диска вылетели и износ достаточно сильный.
Я думаю что фотографий достаточно, но мы этим не ограничились и сняли небольшое видео о переборке двигателя Фабия 1,2:
Запчасти приобретались в магазине Интеркар и Auto-cz
Вообще данный двигатель считается не ремонтопригодным, так как в оригинальном каталоге запчастей нет поршней для заказа, как и многих запчастей. Но мы доказали обратное!
Найди, о сын шакала, течь Фабии моей,
не то скормлю тебя ракшасам!
Коль справишься – озолочу без меры,
по совести награду звонким серебром,
а то и золотом чистейшим отсчитаю.
Течь масла у Шкоды, с таким диагнозом к нам обратился владелец Фабии. Ты едешь, масло течёт, весь двигатель в грязи – так не годится. Чтобы определить герметик или прокладка дали слабину, замываем двигатель, который имеет вид бывалого кочегара в послевоенные годы, и приводим его в состояние рядового офисного сотрудника, чистого и опрятного. Отправляем владельца на 3-4 дня бороздить просторы первопрестольной, чтобы по свежим следам найти источник досады. И вот Шкода вернулась…
Дано:
- Автомобиль: Skoda Fabia
- Год выпуска: 2012
- Модельный год: 2012
- Двигатель: CFNA (1.6 л., 1598 куб. см., 105 л.с.)
- Особенности ДВС: MPI, 4 клапана на цилиндр
- Коробка передач: MAB (классическая КПП, 5 ступеней, модификация 02T)
- Преселективная КПП-робот DSG: Нет
- Пробег: 119 017 километров
Поднимаем капот и смотрим на течь Фабии, но аккуратно, потому что чем больше смотришь на течь, тем больше она смотрит на тебя.
Осмотр сверху не позволяет понять где именно начинается источник масляной влаги.
Поднимаем Шкоду на подъёмнике и начинаем осмотр с пристрастием, перемежая диагностическими процедурами.
Снимаем защиту и видим течь масла на поддоне, но истоки её находятся выше – это уж наверняка.
Избавляемся от подкрылка, поднимаемся выше по боковой крышке и “Та-дааааааааам!”; причина находится практически сразу – масло сочится из под болта боковой крышки. А значит требуется замена прокладки.
Сказано – сделано. Для начала сливаем масло. Владелец менял его две недели назад, а значит можно слить аккуратно масло в ёмкость и потом вернуть его обратно, а не тратить деньги на новое.
Отсоединяем все датчики, что нам мешают.
Откручиваем приёмную трубу, не забывая отключить кислородный датчик, который определяет качество смеси.
Избавляемся от поликлинового ремня, не забыв промаркировать направление движения, а также откручиваем компрессор кондиционера. Ремень после снятия проверяем на износ, трубки с хладагентом не отсоединяем, всё оставляем подключённым. Отводим компрессор в сторону, дабы он не мешал.
Теперь настала очередь кронштейна в сборе с натяжным роликом, масляные ванны для них окончены.
Видим неаккуратные швы герметика на поддоне. Это не очень хорошо. Герметик одинаково расширяется как наружу, так и внутрь. При работе двигателя его куски могут отслаиваться внутри поддона, забивать маслозаборник, а это прямой путь к поломкам. Не надо так.
Выше поддона крепится генератор, откручиваем его и он следует по пути компрессора кондиционера – висит в стороне и не мешает.
Ничто не мешает нам рассмотреть боковую крышку и течь Фабии во всей её красоте. Диагноз и так был очевиден, но теперь он неопровержим.
Откручиваем шкив коленвала, а следом за ним шкив помпы.
Используем для этого специальный съёмник и всё пройдёт гладко.
Отсоединяем подающий топливопровод. Вытекающие остатки топлива ловим ветошью. Работать в чистоте куда приятней.
Вытаскиваем и отодвигаем в сторону расширительный бачок, нам нужен полный доступ к опоре двигателя.
Откручиваем провод, идущий на массу, опору и три винта-тяжеловеса, что держат крышку.
Устанавливаем траверсу и вывешиваем двигатель.
А вот и наш масляный источник, оазис для пыли и грязи.
Перемещаемся к поддону Фабии. Его нужно демонтировать. Сначала используем специальную отвёртку, иначе есть большой риск “сорвать” головки болтов, что значительно усложнит процесс.
Теперь можно ускорить процесс, сжатый воздух нам в помощь.
Поддон снят, шатуны и коленвал пока побудут без масляных ванн.
Выкручиваем оставшиеся винты с внутренним шестигранником на крышке двигателя. Они расположены по периметру нижней её части.
Избавляемся от передней крышки двигателя Шкода Фабия.
Вот она, старая прокладка двигателя Шкоды, местами в масле и с грязью. Вот шпроты в масле – это хорошо, а двигатель в масле – не очень.
Старую прокладку в утиль, крышку двигателя Фабии на время отложим в сторону. Мы ещё вернёмся к ней.
А сначала удалим старый герметик на местах соединения крышки и поддона с двигателем, очистим их и подготовим.
Тщательно зачищаем всю поверхность, здесь важна педантичность.
Так же не забываем чистить резьбовые соединения. Старого герметика там немало, а так как болты работают на разрыв, то лишние нагрузки им ни к чему.
Теперь удаляем следы масла и других веществ с помощью салфетки и специального чистящего средства. Новая прокладка должна прижаться идеально.
Чистка закончена, готовимся к “пристыковке” крышки двигателя – наносим новый герметик на швы двигателя и головки блоков цилиндров.
А вот и новая прокладка прибыла. Свежа и хороша, как салат из свежих овощей в утреннем меню.
Вот что мне нравится в механиках VAG motors, так это их мультиязычная версия. Хоть английский с листа налету переведут, хоть немецкий, хоть клингонский. Хорошо когда знания подтверждаются инструкциями.
Сориентировав правильно прокладку в пространстве относительно двигателя устанавливаем её, совмещая все отверстия и монтажный палец на картере.
Пришло время заняться передней крышкой двигателя, именно так она называется, хоть и расположена сбоку. Извлекаем старые уплотнительные кольца.
Запрессовываем новые уплотнительные кольца. Использовать старые повторно категорически запрещено. Они потеряли былую эластичность и не смогут выполнять возложенные на них функции.
Избавляемся от переднего сальника коленвала. На фото видно, что эластичности как не бывало, а значит и герметичности тоже.
Очищаем от остатков герметика и грязи соединительные поверхности на крышке, а затем обрабатываем их чистящим раствором и протираем салфеткой. Нам нужны стерильность и чистота.
Вот одна из причин такой чистоты , а также замены всех уплотнительных колец и прокладки. Канал подачи масла в фильтр выточен в крышке двигателя. Такое инженерное решение требует правильного нанесения герметика: пожадничаешь – выдавит маслом, расщедришься – забьёт канал.
Устанавливаем крышку двигателя на своё место, делать это нужно аккуратно и с первого раза, тогда слой герметика будет распределён правильно.
Закручиваем новые винты, “динамим” и щёлкаем. Винты M6 затягиваем с усилием 10 Ньютонов на метр, винты M10 с усилием 50 Ньютонов на метр.
Переходим к поддону и удаляем старый герметик.
Грязи от такой чистки предостаточно, отмываем поддон до блеска.
Обработав поддон, наносим новый герметик по всему периметру соединительной поверхности.
Не забываем отдельно наносить герметик на места соединений двигателя и верхней крышки. Это мелочь, но важная.
Прикручиваем поддон к картеру. Закручиваем шестигранником до первого сопротивления и дальше уже с помощью динамометрического ключа. Динамометрический ключ должен сработать при усилии 13 Ньютонов на метр.
Настало время заняться передним сальником коленвала. Почему мы это не сделали на верстаке пока передняя крышка была у нас в руках? Попробуйте потом правильно и с первого раза усадить её с нанесённым герметиком на место, не повредив при этом сальник и все вопросы отпадут. Пользуемся специальным набором, пусть даже операция кажется плёвым делом.
Запрессовываем новый передний сальник коленвала и возвращаем шкив двигателю Фабии. Шкив затягивается в один приём с усилием 150 Ньютонов на метр.
Возвращаем на места компрессор кондиционера и генератор. Чтобы установка прошла легко и без слов на “эльфийском” используем смекалку.
Теперь ничто не будет мешать установить генератор быстро и удобно. Не забываем “динамить” – усилие для болтов генератора 23 Ньютон на метр.
Все соединительные отверстия покрываем медной эмульсией, да обойдёт “прикипание” металла нас стороной.
Прикручиваем опору двигателя, устанавливаем нижнюю и боковую защиты двигателя, а также возвращаем колёса. Опускаем Фабию с высот на землю, демонтируем траверсу, заливаем масло, тестируем работу двигателя с новой прокладкой и отпускаем авто возить своего владельца по многочисленным московским улицам, проспектам и шоссе.
Затраты времени на все операции 4 часа 20 минут. Стоимость работ под ключ составила 11 800 руб.
Читайте также: