Замена печки москвич 2140

Обновлено: 04.07.2024

Берни написал(а)
У меня на Шаране прогретая машына - воздух из дифлекторов арктический. При холостых оборотах дуеет еле-еле теплый воздух

Шираз написал(а)
Здравствуйте, скажите пожалуйста на ходу греет и дует хорошо, только остановлюсь опять дует холод. В расширительном бочке уровень немного больше максимума что делать? Сапасибо

Коллинс написал(а)
Здравствуй брат вопрос не по теме можно поинтересоваться у меня шариот грандис 97год полный привод вибрация есть до 100кмч не постояная времени появляется газ отпускаешь исчезает потом норм едешь и так через определенные время повторяется гранаты передние внутренние поменял подушки все целые причину не могу найти подскажите если знаешь пожалуйста. заранее спасибо

Аади Халабурдин написал(а)
я зашёл думаю сейчас покажут где что откручивать, а тут лажа. чисто дать знать что у него новый радиатор теперь стоит.? хотя там откручивать то не много чего просто мало ли секретный болт или гайка.

Мельбурн написал(а)
На прошлой недели -33 с утра было, у меня двигатель прогревался без проблем, а вот печка начинала греть минут через 30-40 либо вообще не начинала, доезжал до работы с ледяным салоном. А вечером температура подымалась до - 26-27 и печка начинала греть сразуже после запуска. Подскажите в чем дело?

В общем это скорее уже тюнинг , чем простая переборка, потому как в большинстве случаев печка у нас беспроблемная , и если хотите чтоб в ней вообще всё было тип-топ, то.

необходимые материалы
ковровый скотч
уплотнитель створочный (рис. 6)
инструмент всякий
голова (мы обошлись двумя штуками: я и Фаст)

1. снимаем крышку "ракушки", изымаем крыльчатку. (рис. 1)
2. что бы не замарать капот изготавливаем из обрезков шланга и пэт-пробок такие заглушки на радиатор отопителя (рис. 2)
3. стягиваем шланги системы охлаждения с радиатора, глушим, шланги подвязываем, откручиваем корпус печки, отсоединяем из салона тросики кронштейнов управления, вынимаем (Через капот) имея Рис. 3
4. Рис. 4 - такая вот дыра..))
5. аккуратно, не ломая ничего, располовиниваем корпус, всё протираем, промываем радиатор (рис.5)
6. протираем на сухо, обезжириваем все места где ляжет уплотнитель, проклеиваем его. На радиатор проклеиваем ленты поролона, обклеивая их ковровой лентой (охрененная вещь, которая держит "железобетонно") (рис. 6)
7. ею же также проклеиваем на ракушке все швы с дырками при сборке.

З.Ы. Тонкостей конечно немереная гора, но всё получится если делать всё не торопясь и внимательно, особенно при сборке, попутно меняя всё что пришло в негодность. После подключения печки контрольно протягиваем всё. "Пропукиваем" шланги, доливаем тосол, заводим двигатель, ждём прогрева, включаем печку, тестируем на холод - тепло, ждём включения вентилятора охлаждения радиатора, проверяем уровень тосола.
Пьём пиво, или что там у Вас..)))

Комментарии к теме Замена радиатора печки Москвич 2140

How can the airbags go off if no ones in the car or at least worn a seatbelt? Airbags do not go off without seat belts But what are your suggestions Chris?

Здравствуйте у меня хонда срв 3 2.2 дизель не работает кондиционер сначала поменял реле подключал на прямую через него кондиционер включается заменил не работает при этом часто включается вентилятор на холодном автомобиле заехал на сервис кондиционер заправлен причину не нашли возможно датчик давления но как его проверить без диагностики подскажите заранее благодарен.

странно конечно у меня с климат контролем если стоит в ручном режиме то кондей сам не включается только если сам нажму на снежинку тогда включиться

Теперь пробуем поменять радиатор лады калины. немцы делают с умом а наши русские инженеры только после выпитого ящика водки конструируют машины

а у меня лада калина.. кондер дует не так холодно заправил. фильтр поменял..но все равно не тот холод

Миша здравствуй,видео супер,у меня такая же проблема была. Скажи пожалуйста по другой теме в МКПП ЦРВ 1 стоят муфты переключения или синхронизаторы,пер едачи плохо включаются и включаются,но без хруска и всякого шума.

И ксенон еще давайте, ну 'для стиля' под стать тонеру. По развесовке - зачем убрано пассажирское, если у двойки бак не справа как у седанов и облегчать правую сторону не нужно? По зазорам - стандарты качества при совке были на порядок меньше, нежели сейчас в плане косметики и вполне может оказаться, что эти зазоры заводские. Думаю, тут у многих бомбануло на счет 'жаль тачку' по причине того, что у нее боковая плоскость, видно же, что ровная идеально. Сейчас такую без 10кг шпакла сделать нельзя - даже новые двери очень кривые (филенка волнами) и вся кузовня то не в размер, то не ровная по плоскости. На крыше - обычнейшая тема, когда машина стоит под плодовым деревом либо ездила с багажником на крыше (предметы на котором не всегда закреплены). Короче, жаль, да. Но, хозяин барин - деньги есть, можно и на такой покатать. У меня лично рука не поднялась - взял труп, воскресил и начну катать в этом сезоне. Ну а тонер да - как бы его не оправдывали (плохой район, сильное солнце, в носу ковырять палево), все равно на старых машинах остается дичью. Не период-корректной жлобской опцией. Успехов, Тимур;)

радиатор печки горячий ?Если холодный то завоздушен или засорен.При нормальной рабочей помпе и зазорах между передней крышкой и крыльчаткой помпы, чистом радиаторе и рабочем термостате, печка шкварит в любом москвиче, хоть сверху с блока на верх печки подача, хоть снизу, все работает.У меня жигулевский радиатор печки, который год исправно работает.Хотя, смотреть какие морозы, за -20 у нас редко давит

У тебя откуда на печку идет забор ОЖ, с коллектора?

Можно сделать чтобы с четвертого цилиндра брала, тогда намного теплее будет. Ещё печку надо снять, и вокруг радиатора все дырки заделать. У меня сейчас печка родная, жарит нормально.У кента на комби вообще всё родное, только помпа дополнительно стоит, так у него в майке в -30 ездить можно )

гугл же! с четвёртого это вариант но возиться придётся ,

Под выпускным коллектором краник есть дляслива ОЖ с блока, вот на комби оттуда запитана печка. А там надо только краник ввернуть и всё )

ИЖ Москвич 412 Пережиток прошлого › Бортжурнал › И опять … печка

На пироге я делал печку раз в год не зависимо от того ездил автомобиль или простаивал, и паял и менял на новый радиатор — все одно начинало течь.И эта болезнь не обошла и 412 ижевской сборки систему отопления которого разрабатывали дегенераты и душевно больные имбмцилы .После покупки авто были заменены практически все патрубки охлаждения при этом я заметил что подача в печку идёт сверху в радиатор, а выход из неё вниз — видимо конструкторы считали себя выше законов физики !Хотел сразу сделать забор ОЖ из заглушки около 4го цилиндра — отмачивал пару дней WD потом снял выхлоп, отвёртка не взяла загушку, зубило тоже и даже сварочный полуавтомат никак не помог .Плюнул на двигатель и поставил выхлоп обратно.Поменял местами подачу и обратку в итоге печка начала греть.Вентилятор на москвиче круче любого илюзиониста, шумит — создаёт видимость работы, но нифига не дует )Открываю автомобиль смотрю натекло на полы печка мать её — забил на неделю пусть течёт.

Выбрал время и решил заколхозить мотор отопителя от 2141 потому, что он у МЕНЯ БЫЛ.Также взял от классики если вдруг в печке мотор крепился бы хомутом вкорячил его не заморачиваясь.Печку снял быстро рука уже набита ) разобрал печка н\о, помыл в бензине корпус.Радиатор отдал на пайку гонялся за медником 2 дня — работы нет у них сидят дома попросил распаять полностью и прочистить .

Берёмся за инстал вентилятора :1) Спиливаем старый вентилятор болгаркой т.к приржавел намертво и с задней крышки потом спиливаем крепления родного мотора.2)Примеряем мотор 2141 он проваливается в отверстие, из конверта двери мосика вырезал две полоски металла, оборачиваем мотор полоской и вставляем до упора т.к на моторе есть ограничители он не провалится, получается, что одной полоски мало, а 2х много, подматал изоленты вставил туго .Крыльчатки на моторе 2141 разные выбираем методом тыка после сборки.

3)Выравниваем мотор относительно крышки с помощью строительного уровня и с тыльной стороны расклиниваем полоску металла вкручивая саморезы между мотором и полоской.Получилось хорошо зафиксировать мотор, но для уверенности и заделки щелей залил всё пластиком из термопистолета.

4)Затем приварил пластинки для крепления самодельного диффузора.

Москвич 2140 Muscle car СССР › Бортжурнал › Как зимой не замёрзнуть и ездить с комфортом в 2140

Так-как уже скоро будет холоднее самое время рассказать, если кто не в курсе — как же правильно пользоваться ползунками лючка, печки и воздуховодов.Инструкция применима к 2140, не подходит для 412 там только одна схема и прогрев там более длительный.

Начнём с того что не имеет значения сколько у вас ползунков, 2 или 3 — без разницы.

1 — закрываем радиатор двигателя, кто картонкой у кого жалюзи заводские, значения как-бы не имеет, главное закрыть.2 — на полную открыть краник печки, либо ползунком на центральной консоли, либо рычагом слева под панелью приборов.3 — включаем печку.4 — открываем на полную заслонку центральных воздуховодов.При всём этом лючёк должен быть закрыт!

Это правильная схема рециркуляции воздуха который постоянно по новой проганяется через радиатор значительно быстрее увеличивая температуру в салоне.При такой схеме с исправным термостатом и чистой СО, время нагрева салона сокращается в 2-3 раза по сравнению с 412, там к сожалению всего одна схема, только забор с улицы.

Теперь, когда уже двигатель прогрет и только тогда можно, открыть радиатор, закрыть заслонку центральных воздуховодов и открыть лючёк.Но вот тот самый камень, не стоит на полную открывать лючёк, так как при его полном открытии весь в том числе и тёплый воздух будет вытесняться из салона через вентиляцию, а более холодный будет отбирать у печки драгоценный КПД, тем самым более значительно снижая температуру ОЖ.И главное что не маловажно не забыть перекрыть краник печки процентов на 30, это уменьшает сечение канала печки и тем самым увеличивает давление скорость прохождения ОЖ через печку, поддавая ей больше жара.Так же уже зависимо от температуры воздуха за бортом, можно открывать либо закрывать радиатор, тем самым компенсируя более низкие температуры, а так же играться заслонкой центральных воздуховодов, если вдруг кому жарко)

От себя скажу, печка в москвиче достаточно продумана и не просто греет, а жарит, если уметь ею пользоваться.

как сде лать печку на москвиче теплее

Здесь легко и интересно общаться. Присоединяйся!

Поставить фанерку перед радиатором

Обычно самое узкое место- кран отопителя. Убрав его получаешь гораздо больший поток тосола в печку. На “копейке” очень помогало. ..А паяльная лампа (или газовая горелка) в салоне- мгновенное запотевание стёкол.

Берешь ведро металлическое ставишь в салон кладешь в него зажженную паяльную лампу через 5 минут в салоне ТАШКЕНТ.

газелевскую помпу электрическую ставить, и утеплять под капотом, надо что бы двигатель быстрее нагревался, я коврик задний раньше перед радиатором сувал.

основная причина в том что двигатель на мурзике не греется.. . даже летом. Для начала нужно убрать вентилятор и поставить электрический.. . придется впаять в радиатор гнездо для темп датчика. термостат поставь 87-92, радиатор печки расположен так что постоянно воздушится так что за тосолом следи ( было бы не плохо в блоке пониже врезку сделать тогда этой проблемы не будет) , да и скорее всего он забит у тебя за столько лет

Найдите и почитайте на эту тему статью в журнале “За рулём “”В “Москвиче” зимой без шубы. ” Решение проблемы комплексное. 1.Поднять температуру в ДВС-переделать установку термостата (заменить на ВАЗовский. ) 2.Снять крыльчатку с помпы и поставить эл. вентилятор с кожухом от ВАЗ-2108 перед радиатором и датчиком включения (в верхнем патрубке радиатора). 3.Обрезать сетку на лючке забора-больше воздуха будет поступать в салон. 4.Подвод ОЖ в радиатор отопителя должен осуществляться снизу, а отвод-сверху. Не будет в радиаторе возд. пробки. 5.Крыльчатку эл. дв-ля вентилятора обрезать и к фланцу приклепать новые лопасти. 6.Движок лучше поставить от ВАЗ-2108 вместе с выключателем и добавочным сопртивлением. Он мощнее и оборотистей. 7.Корпус отопителя доработать так, чтобы на пути возд. потоков не было выступов. А пластмассовые сопла подвода воздуха к стеклу расширить8.Для увеличения циркуляции ОЖ в отопителе поставить доп. эл. насос (от доп. отопителя газели).

ЕСЛИ ЗАМОРОЧИТЬСЯ БОЛЕЕ, ЧЕМ ПО ПОЛНОЙ, ТО: 1. установить теплообменник от Жигулевской печки, перед этим ТЩАТЕЛЬНО ПОЧИСТИТЬ, я это делал уксусной эссенцией 98%, но если в химии не профи, то можно остаться только с патрубками ))) 2. установить 12В насос перед печкой, который толкает тосол в печку принудительно (кажется, на ГАЗель ствит завод-изготовитель, у нас на авторынках их можно найти) , заставляя его двигаться в печку гораздо быстрее, тем самым повышается температура теплоносителя 3. утеплить весь салон, у меня весь пол в салоне был залит монтажной пеной, потом синтипон, потом старый ковер и резиновые коврики; поставить ХОРОШИЕ уплотнители в дверные проемы (от 08 модели зубила или еще чего) и будет счастливы и водитель и пассажиры. это все я делал на своем Москвичике, а на ГАЗ-2401 ставил еще дополнительно вторую печку от 01 Жигуля, в итоге до -20 на улице в пиджаке холодно не было. В этой все то же выполнено давно, но вторую печку не смог поставить – салон другой, но благодаря насосу и Жигулевскому теплообменнику (или радиатору)) ) и проведенным работам по утеплению кузова тоже не холодно. у Волги РЕГУЛИРУЕМЫЙ термостат, У МОСКВИЧИКА НЕ ПОМНЮ, но если регулируемый, выставь на начало открытия около 90, сразу увидишь разницу. А вообще эти работы нужно делать до 01.10 а не сейчас )))))))))) или в теплом боксе, а не на свежем воздухе. Удачи в работе и с Новым Годом! Прочитал другие ответы, могу добавить – я на Москвиченке на зиму ВЕНТИЛЯТОР СНИМАЛ ВООБЩЕ, набегающего потока воздуха хватало, а летом был двухлопастной, но для таких фокусов радиатор автомобиля должен быть ИДЕАЛЬНО ВЫЧИЩЕН!

если заморачиватся по полной то радиатор печки ставят от ваз 2101-07. и гдето в блоке делают новый вход в печку..

ИЖ Москвич 412 ИЭ › Бортжурнал › Печка на москвич-новое.

Начну из далека.Все знают насколько тёплая печка а ВАЗах, ЗАЗах, УАЗах.На Москвичах она тоже греет но …Не всегда и нет как бы хотелось.На своём первом Москвиче АЗЛК 2140 с печкой были проблемы то не греет, завоздушена, забита.А вся проблема в том что нет нормальной циркуляции.Почему её нет.Печка гарячая, шланги тоже.А тепла нет.Во-первых Радиатор печки.Есть два вида радиаторов 3-х и 2-х рядные.Казалось бы 3-рядная должна греть гараздо лучше чем 2-х.При нормальной циркуляции тосола они обе греют хорошо.Во-вторых Откуда запитана.Есть 2 основных варианта.С блока возле выпускного колектора.И с впускного колектора в районе карбюратора.На АЗЛК 2140 можно установить термостат из Нивы-Шевроле, на нём есть дополнителный вывод ИЗ МАЛОГО КРУГА специально для печки.Но на ИЖ-412 стоит верхний термостат а переделать под АЗЛК проблематично да и не зачем.Послушав совета одного очень умного человека и сделав так как он сказал я получил очень тёплую печку и минимум затрат.Сначала была снята печка и распаяна почищена и вымыта.Были выброшены перегородки из радиатора.И самое основное изменение места подключения печки.Выкрутив датчик температуры из корпуса термостата и вкрутив на его место уголок 45 градусов с внутреним диаметром не меньш 11мм.В тройник малого круга был приварен новый корпус для датчика температуры сделаного из нержавейки.Дальше обратка.На неё мы не обращаем свой взор — что там может быть?1.Неполное открывание крана отпителя — это приводит к плохой цыркуляции.2.В алюминеевом патрубке тоже осталось тело недосверленое + при открывании термостата больший поток тосола закрывает своим обёмом меньший.То есть плохая циркуляция, надо перенести обратку по ближе к помпе.3.Шланги.Некачественый шланг при нагреве перегебаеться тем самым уменьшая скорость движения тосола.

Теперь смотрим что у нас получилось.Всем давно известно что самая горячая вода у нас в термостате.Мы вкрутив уголник прямо перед выходом из головки забирем на печку самую первую тёплую воду.Получаеться чтобы открылся термостат надо сначала нагреть печку.А при условии что сделана хорошая цыркуляцыя тосола печка будет греть не хуже чем у иномарок у которых кстате тоже печки восновном взяты из корпусов термостата.Удачи всем Вам.Фотки получились не очень будет возможность сделаю ещё.

Метки: модернизация печки

Комментарии 22

Слушай а что за штуцер? какая резьба? что искать по магазам? нуен штуцер что в блоке около выпускного коллектора

Штуцер родной Москвичевский, откуда я знаю, я его никогда не выкручивал.

я поставил дополнительную помпу, воще нормально

Я заводил без помпы все гуд)

как ее выкрутить от тудова

Привет!Лет 10 назад был у меня мосик408,зимой мерз в салоне.Решил порблему установкой радиатора печки 3х рядным от класики медным!(поставил его вертикально, патрубками вверх.Т.к он шире москвичёвского съделал пропил((вставлял и резал по середине)), в оставшееся пространство утрамбовал паралон, поставил термостат волговский, а остальное оставил без изменений)При нагреве жидкости до 40 уже шёл тёплый воздух, а при движении по трассе хватало одного воздухазаборника( даже стекло задка не замерзало и это без эл. подогрева)

Привет! Спасибо за совет!Я пока попробую запитаться от головки)У меня стоит 3х рядный Москвичевский радиатор

У меня запитана печка от ГБЦ, проблема отвернуть заглушку на машине.

Спасибо)Я уже запитку от головки)

а какой ты термостат ставил от волги?

на место штуцера ставишь кран.чтобы тосол сливать когда нужно.а на место этой крышки встречаются и заводские со штуцером.Drag-34 правильно сказал, на 41 именно так))

Можешь по по подробней рассказать как у вас.Т.е от блока у вас шланг куда идет?

от блока кран.для слива ОЖ.а от головки на печку.там температура выше, поэтому печка лучше будет греть

если правильно я тебя понял, то где блок там просто стоит кран и ни к чему не подсоединяется?Ты на 100% уверень, что лучше будет греть?

зачем его подсоединять то?ты через него тосол будешь сливать если понадобится.а насчет греть эт советы бывалых.а они уверены на все 120% ) ) )

Я на уверен, греет на много лучше.Четвертый год проверяю )))А на штуцер — короткий кусок шланга с заглушкой из подходящего по размеру болта

Плохо греет печка москвич 412

Рейтинг: 6 791

Репутация: +3

Рейтинг: 1 052

Репутация: +1

Рейтинг: 23 312

Репутация: +33

Рейтинг: 1 176

Репутация: 0

Рейтинг: 9 186

Репутация: +11

Moskvich 2140 мататота › Logbook › Восстановление работы печки

Ох, сколько слов сказано о печке Москвича… но сегодня не будет идти речь о каких-либо электропомпах от Газели и прочей ерунде, любители переделок не найдут тут ничего интересного.Остановимся на условии. Дано: Москвич 2140 80 года с родной печкой (наверно трехрядная), забор идет по ранней схеме сверху-вниз с впускного коллектора, и один дурак, знакомый с Москвичами, но ездивший на них только летом и поэтому с проблемами печки до сего момента в полной мере не сталкивавшийся. Но начну издалека.

Морозы под -15-20 градусов, ударившие в московском регионе под конец декабря, как обычно, были внезапными. Что нам прогноз погоды? А что машина? Изначально печка в нем как бы грела, но так, чисто символически: чувствовались пальцы рук, лобовое было чистым… ну пожалуй и все, что можно было сказать из хорошего о ней На первой (маленькой) скорости обдува вентилятора создавался намек на тепло в салоне, но при включении второй (большой) скорости обдува печку сразу выстуживало и она дула ледяным. Так поездил несколько дней, что нам такие мелочи? Но после ночной поездки в -20 в Выхино стало понятно, что так больше нельзя. В голову лезли самые разнообразные мысли после невольного прочтения всяких материалов в интернете — от снятия радиаторов для промывки (очень приятная процедура в -20 градусов!) до установки пресловутой электропомпы от Газели. На этом можно было бы закончить лирическое отступление и наконец рассказать о ноу-хау (ведь на заводе сидят дураки, ничего нормально сделать не могут!)… но нет.

Однажды утром подрулил RazorcheG , прогрели Москвич и поехали кушать в сеть общепита американского происхождения.

Покушали, вернулись к машине, оставленной на подземной парковке… и что-то так внезапно обидно стало — вот, у всех греет печка, а я чем хуже? Надоело мерзнуть! Полез смотреть, благо, машина хорошо отогрелась на стоянке. Достал рабочую куртку, совершенно случайно забытую в машине

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Не работает вентилятор
Недостаточный уровень охлаждающей жидкости
Радиатор печки забит
Неисправен термостат двигателя
Неисправна помпа двигателя
Пробита прокладка головки двигателя
ВИДЕО ВЕРСИЯ

Для начала давайте подумаем – как же прогревается автомобиль? Как мы все с вами знаем, при работе двигатель внутреннего сгорания очень сильно разогревается, происходит это от трения поршней о стенки цилиндра, а также от сгорания топливной смеси. Если не охлаждать мотор, то он быстро выйдет из строя (поршни банально заклинит). Сделана целая система охлаждения из патрубков, трубок и радиаторов, которая не дает перегреться силовому агрегату. Так вот один из радиаторов стоит внутри салона, под панелью приборов. Если не вдаваться в сложные технические подробности, то этот радиатор печки (прогреваемый охлаждающей жидкостью двигателя), и разогревает ваш салон. А чтобы эффективность отопления вырастала в разы, рядом присутствует вентилятор (имеющий несколько режимов работы, быстрее — медленнее) который обдувает этот радиатор, благодаря чему в салон интенсивно идет теплый воздух (как на стекла, так и пассажирам). И если что-то нарушает этот процесс работы, то в салон поступает холодный воздух, то есть печка не греет. Теперь давайте поговорим, собственно, об основных причинах

Всего причин плохого разогрева около пяти.

Не работает вентилятор

Самая банальная причина, бывает — не работает вентилятор, банально не обдувается, а соответственно теплый воздух плохо поступает в салон, а точнее вообще не поступает. Конечно, радиатор печки будет разогреваться, но для отопления всего салона, это крайне не достаточно.

Нужно заменить вентилятор или электронику, которая им управляет. Либо посмотреть предохранитель, часто он просто перегорает и его нужно заменить.

Недостаточный уровень охлаждающей жидкости

Такое сейчас маловероятно, потому как на многих современных автомобилях стоят датчики уровня тосола – антифриза. Однако, такие случаи имеют место быть (скажем в автомобилях предыдущих поколений). Представьте — ушел антифриз или тосол (может быть из-за течи радиаторов или патрубков), в печку не поступает достаточно разогретой жидкости, и она практически холодная, вентилятор дует, а воздух холодный (она попросту не греет). Нужно добавить охлаждающую жидкость до уровня, (как это сделать читаем здесь). Также если радиаторы или патрубки текут, то нужно устранить течь.

Радиатор печки забит

Причин может быть несколько:

Первая – неправильное смешение антифризов и тосола. Например в G13 вы залили скажем G11 или вообще ТОСОЛ, тогда возможно проявится осадок, который достаточно быстро забьет все тонкие патрубки радиатора.

Второе – заливали воду. Вода вызывает не только ржавление металлов в системе, но и образовывает накипь на стенках.

Третье — устраняли течь радиатора печки или основного радиатора всевозможными герметиками. С одной стороны лечим, с другой калечим. Ходы в радиаторе могут закупориваться излишками этого герметика, жидкость не может нормально в ней циркулировать, а соответственно и разогреть ее, а значит — не будет толком греть. Правда, у вас двигатель может показывать большие температуры, на уровне предела (главное его не перегреть). Нужно либо промывать систему, чистить радиатор, либо попросту менять этот радиатор.

Неисправен термостат двигателя

Теперь о более сложных поломках. Если у вас с самой печкой все нормально, вентилятор работает, а греет плохо, то может быть дело в термостате двигателя.

Решение одно это замена термостата! Причем, чем быстрее, тем лучше, все же стекла у вас в салоне также не будут оттаивать, что зимой чревато, ибо ухудшается видимость.

Неисправна помпа двигателя

Помпа, это по сути механический (бывает и электрический) насос двигателя, который качает горячую жидкость по системе. То есть из блока силового агрегата, по патрубкам и далее в радиаторы, для охлаждения. А в нашем случае и для обогрева салона.

Очень часто помпа приводится в движении при помощи ременной передачи от коленчатого вала силового агрегата.

Основные поломки такие:

Пробита прокладка головки двигателя

Все дело в том, что мотор это не монолитная конструкция, у него есть головка блока и сам блок. Соединяются они через специальную прокладку. Если эта прокладка пробита (а такое бывает, например при плохой протяжке), то охлаждающая жидкость будет уходить в цилиндры или глушитель (из глушителя будет валить белый густой дым). Таким образом, охлаждающей жидкости будет не хватать в системе (возможно проявление воздушных пробок) и поэтому печка будет плохо греть! Нужно срочно менять прокладку головки блока, иначе можно убить двигатель, через перегрев.

Наверное, это все основные причины, когда печка плохо греет! От себя хочу заметить, что в большинстве случаев это неисправность термостата (примерно в 70%). Так что первым делом проверяйте – меняйте его.

Сейчас небольшое полезное видео, смотрим.

А на этом все, читайте наш АВТОБЛОГ.

(27 голосов, средний: 4,00 из 5)

Михаил из Авто-Ретро

1. Заменил уплотнители на дверях на семерочные.
2. Снял печку, перевернул радиатор – горячий тосол заходит сверху, а холодный выходит снизу.
3. Отогнул лопасти крыльчатки на бОльший угол.
4. собрал печку без щелей, поролоном все проложил.
5. Повысил температуру двигателя – картонка перед радиатором, кошма сверху.

не поставил газелевскую помпу – жаба задавила.

до -20 ездить можно было, а то сначала уже при -5 все стекла замерзали.

>Ставить жигулевскую печку? Есть ли опыт установки?
>
>Михаил из Авто-Ретро

Ездить с открытым воздухозаборником, на скорости выше 60 вентилятор выключать – самотека вполне хватает, а если еще лопастями гнать, то время пребывания воздуха в радиаторе печки просто недостаточно для нормального прогрева.

У себя ничего не переделывал – просто привел в порядок штатную систему отопления. В машине тепло. Стекла не индевеют, обогрев заднего стекла работает первые пять минут после выезда, потом уже не нужен.

Поставь картонку, посмотри что изменится.

У него кран стоит не на выходе, как у нас, а на входе, и вход у них сделан сверху. Т.е. ОЖ не продавливается снизу вверх через радиатор, как у нас, а наливается в него сверху.
Это раз.

Второе.
На ИЖах отвод ОЖ в печку сделан от 4-го цилиндра, т.е. прежде чем попасть в печку, ОЖ проходит, омывая все горшки, а не прямо из радиатора. По крайней мере я так себе это представляю. Может ты знаешь что-то такое, чего я не знаю. Потому, вроде бы, неважно, открыт или закрыт термостат, через печку идет горячая жидкость из двигателя. Обрати внимание, печка дает теплый воздух раньше, чем открывается термостат при прогреве.

А вот с какой точки берется ОЖ в АЗЛК, я, признаться, никогда не понимал. И до сегодняшнего дня считал АЗЛК-шную систему дурацкой.
А потом прочел постинг Белоконя.
Возможно, он тоже немного ошибается, но все не так просто.
Короче, опять почва для размышления и рукоприкладства

>*Это у тебя-то холодно?! Ты в моем не сидел. Пошарься по архивам месяца полтора назад я тут тоже с этим вопросом выступал. Поставил мотор от девятки использовал штатное крепление, проложил между мотором и кольцом в котором он держится полоску трехслойного туристического коврика производства ИЖеского завода пластмасс 🙂 и двусторонний скоч между кольцем и ковриком и между ковриком и мотором. Дополнительное сопротивление (между мотором и выключателем повесил на болтик к которому штатно динамик в торпеде крепился (уменя его всеравно нет))и выключатель от 2141 с помощью напильника подогнал вместо штатного (но у меня там все поворотными ручками включалось, а не кнопками).
>В результате потеплело и у мотора появилась третья скорость 🙂
>Удачи.

Качество дрянь ,по крайней мере было год назад,три помпы меняли – текут по валу двигателя ,уплотнение там метал об метал (шайба и втулка),может сейчас чего изменили ,но прошлогодняя дрянь,и почему нельзя было поставить простой резиновый сальник – загадка.Мы ставили ее на зубилу с высокой панелью ,действительно наступает настоящий Ташкент.Вот бы импортную какую помпу найти ,было бы не плохо.

>Совершенно не надо. Если там стоит двухрядный радиатор отопителя, то даже и с ним машина должна нормально греться (у меня старый, трёхрядный)! Если отбор от впускной трубы и движение сверху вниз, как по-старому, то скорее всего просто завоздушился верх отопителя. Надо заполнить тосолом. Если отбор от 4-го цилиндра блока и направление снизу вверх (ИЖ), то вообще проблем быть не должно.
>Коля.

И. Смоляр, Черниговская область

Чтобы улучшить забор воздуха в отопитель, можно удалить защитную решетку, прикрывающую вход в лючок воздухозаборника, укрепив сеточку с более крупными ячейками размером не менее 3х3 мм. Производительность вентилятора повысится, если увеличить размеры его крыльчатки, наклепав новые, более широкие (52 – 54 мм) лопасти прямо на старые, а лучше – на обрезанную ступицу. Собирая отопитель, нужно тщательно отрегулировать положение вентилятора относительно теплообменника (радиатора). Для максимально эффективной работы необходимо оставить между ними зазор не более 2-3 мм, смещая крыльчатку на валу электромотора или сам электромотор – в гнезде крепления.

Движение воздуха на выходе из отопителя улучшится, если срезать вертикальные боковые стенки двух его заслонок, которые регулируют поступление тепла к ногам пассажиров.

Все перечисленные здесь работы удобно делать в комплексе, один раз демонтировав отопитель и слив тосол.

Диск сцепления ведомый – металлический диск, к которому с двух сторон приклепаны фрикционные накладки. Посажен на шлицы первичного вала КПП. Используется для плавной передачи крутящего момента от двигателя к трансмиссии при переключении скоростей.

Дроссельная заслонка – специальный клапан в виде вращающейся на своей оси пластины, которая приводится в действие педалью акселератора. С помощью заслонки водитель изменяет подачу воздуха или топливо-воздушной смеси в цилиндры, соответственно, и мощность двигателя.

Зазор в приводе клапанов – расстояние между толкателем и кулачком распределительного вала (коромыслом и стержнем клапана), необходимое для того, чтобы обеспечить плотную герметичную посадку клапана в гнездо после теплового расширения деталей клапанного механизма.

Зазор свечи зажигания (искровой промежуток) – расстояние между электродами свечи зажигания. Должен соответствовать характеристикам системы зажигания, в частности, величине напряжения высоковольтной цепи.

Инерционные ремни безопасности – ремни, оборудованные автоматическим устройством, которое выбирает уровень их натяжения и дает водителю или пассажиру возможность свободно перемещаться. При резких движениях человека или внезапной остановке автомобиля механизм натяжения блокируется, удерживая сидящих в креслах.

Инжектор (форсунка) – элемент системы питания, используемый для подачи бензина во впускной тракт или в камеру сгорания. Существуют системы питания с одним (центральный впрыск) и с отдельными инжекторами на каждый цилиндр (распределенный впрыск).

Подготовил Игорь Широкун
Фото Юрия Нестерова

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также: