Замена подвесного подшипника газ 33104

Обновлено: 05.07.2024

единственный, очень важный момент упустил автор данного видео. Этот момент заключается в том , что перед тем как половинить кардан обязательно нужно сделать метку или метки желательно белым перманентным маркером, нужно провести прямую линию, соединив ею две части кардана, да бы при сборе кардана в обратном порядке, ориентируясь на метки собрать его в том же виде как он и был, если этого не сделать, то в последующем подвесной будет постоянно разваливаться намного быстрее и чаще , чем он должен.

@Briggs Jefferson Happy to help :D

@Castiel Gregory thanks, signed up and it seems like they got a lot of movies there :) Appreciate it!!

@Castiel Gregory Yea, have been using Flixzone for since march myself =)

@Briggs Jefferson I would suggest flixzone. Just search on google for it :)

i know Im pretty off topic but do anybody know of a good place to watch new movies online ?

Чётко рассказал, лайк, попробую на газоне заменить, искал замену подвесного на газоне

3:40 "10. . при установке подшипника на шлицевую втулку вала усилие необходимо прикладывать к внутреннему кольцу подшипника" (с) Руководство по ремонту ГАЗ 33106 "Валдай". Вроде этот момент описан.

делай по возможности полное видео спс большое

У меня маслёнка мешает встать пыльнику, он же стопорное кольцо для гайки. Пришлось укоротить болгаркой, подшипник газ, оригинальный типа, у двух друзей так же.

Мотор то хоть не на сухую крутится)))

Руслан Калининский где?

10. Перед установкой посадочные поверхности подшипника, вала и корпуса должны быть смазаны тонким слоем смазочного материала.
11. При установке и демонтаже детали подшипника не должны подвергаться прямым ударам.
12. Категорически запрещается проводить установку или демонтаж с предачей силы с одного кольца подшипника на другое через тела качения.
По материалам книги: О.П. Леликов. Валы и опоры с подшипниками качения. Конструирование и расчет. М., Машиностроение. 2006

@Серега Столяров Держаться-то будет. Но ресурс снизится и мы снова обсудим какого плохого качества сейчас детали. Не нужно забывать про технологию установки. Хоть это и трудно. Но очевидное отрицать не надо.

и вот вопрос что же делать опять брать новый подвесной? и опять по кругу?

решил что буду ставить любой другой но не заводской

смотрел вариант от вольво там закрытый подшипник но да же китайский вариант стоит 3500р

потом погуглил по размеру 70мм и нашелся китайский подвесной от Shaanxi/Shacman

посмотел по фото конструкцию что он с сальниками решил брать ибо тут смазке на улице не получиться просто так вылетать

и главное это цена

Shaanxi/Shacman 2601331403070 Подшипник подвесной D=70 (посадочное место 220мм) (Шир. Подш.=36мм), шт 659 ₽

погуглил кто ставил нашел пост nano-kulibin

в целом понял внедрение в протез получиться

в понедельник скинул кардан

что б постмотреть что оно там как встанет

встала проблема 1 это втулки упорные подшипника заводские не подходят

они 25мм т.к завод 20мм китай 36мм то не сложно понять что гайку просто не куда накручивать

нужны втулки по уже учитывая китайский подвесной нужны 17.5 мм

плюс так же сальники идут 85мм. а завод втулка 80мм так же промах

но таких в природе нет нужен токарь

а токарь это дорого

решил поискать втулки нужного размера

нашел тарелки от китайского трактора

SDLG 29250001041 Втулка 70*85*98*20/29250001041 2шт 958₽

втулки ехали почти всю неделю с москвы

в пятницу только получил на руки

и пошел мерить что да как

втулки подходят идеально под сальники

получается и рабочая поверхность и тарелка как пыльник)

да не дешево, но возможно кто то найдет более доступный вариант втулок

и так мерию втулки на 70мм залетают без посадки на вал ну дела

смотрю они не 70мм а 71мм ну думаю других вариантов нету эти ехать сдавать опять ждать не вариант

т.к эти втулки не плотно садятся на вал то в сальнике они так же стоят

а ось крутиться конечно их зажмет упорной гайкой, но как только она ослабнет втулки опять встанут

зачистил вал под покраску

просверлил масленку под новый китайский подвесной т.к масленку в него не как не врезать

и так же отверстие под сам подшипник

делал максимально близко получилось 10мм от втулки упорной

и 40мм от самой масленки

масленки режим на одном шлице что б при шприцовке

шприцевался и шлиц и подшипник

! Поправка сверлить маслёнку для шприцовки как можно ближе к тарелке я отступил 2см этого оказалось много ибо после установки кардана оказалось что маслёнка на краю шлицов, и при шприцовке вся смазка идёт в полость а не в подшипник,

Так же после шприцовки смазка в подшипник не попала!

Причина что на шлицах резинки не держат давления смазки, пришлось уплотнить проволкой алюминиевой 4мм что б смазка не выдавливала через шлицы, а шприцевало подшипник, это сработало смазка пошла в подшипник, что б визуально проконтролировать наличие смазки суем плоскую отвёртку в сальник что б выходил воздух и давим смазку как вышла смазка значит дело сделано)

далее посадил первое упорное кольцо на герметик

что б пыль под ним не летела и вода

поставил подшипник в сборе отверстием для шприцовке к первой упорной шайбе

далее вторую упорную шайбу

затянул гайкой тарелки застопорились

и сальник стал работать

далее сваркой сделал пару точек на передней упорной тарелке

и на второй приварив к гайке (что б если ослабнет) сальник работал, а не втулка крутилась во круг вала)

далее окрасил валы

! Поправка после установки вала завёл машину и увидел биение где то 3мм этих втулок-тарелок, т.е ровно они все таки не встали, по этому в идеале заказывать втулки у токаря!

т.к заводской подшипник 21 см у китая 22

по факту для установки не хватило 5мм что б заводские болты встали

для этого стяжкой для пружин чуть чуть стянул кронштейн и наживил заводские болты и гайки

пришлось добавить кузовные шайбы ибо заводские гайки чуть чуть маловаты для шанхси

все встало болт он

осталось лишь оценить надежность такого узла с сальниками

сам подшипник там стоит с маркировкой 280214К размером 70х110х36 (нижня обойма) верхняя (22) однорядный шариковый закрытого типа (железный с прорезями для шприцовки выпуска смазки)

Цена вопроса: 2 159 ₽ Пробег: 345 000 км

Замена подвесного подшипника Валдай

То, что нижегородским инженерам при создании Валдая не пришлось изобретать велосипед и за основу его трансмиссии они взяли старый испытанный механизм — это несомненный плюс. Во всех модификациях Валдая (а их, в общей сложности, около полутора десятков) стоит один и тот же карданный вал, состоящий из одних и тех же деталей. Так, например, один и тот же подвесной подшипник устанавливается что на автомобили со стандартной базой, что с удлиненной. Так что, в случае возникновения необходимости его замены проблем не должно возникнуть ни с поиском нового подшипника, ни с самой процедурой ремонта.

Замена подвесного подшипника Валдай

По большому счету, замена подвесного подшипника Валдай не такое и сложное занятие, тем более, для опытного мастера автосервиса. По счастью, на этом автомобиле подвесной подшипник съемный и процедура снятия старого и установки на его место нового занимает у профессионала всего пару часов. Гораздо опаснее ездить с разбитым подшипником.

Определить, что время замены подвесного подшипника пришло, можно по следующим двум признакам:

В процессе движения автомобиля при выключенной передаче слышен равномерный гул из-под днища машины;

Включение передачи сопровождается стуком или даже скрежетом (это может быть симптомом неисправности как подвесного подшипника, так и коробки передач. Тут важно понять, в каком месте этот стук возникает);

В любом случае, окончательную причину неисправности мастер сможет определить после проведения диагностики карданного вала. Первым делом проверяется подвесной подшипник на наличие в нем люфта — всего его поломки проявляются именно в этом. Если люфт есть, то подшипник подлежит замене.

Для этого карданный вал снимают с автомобиля и разбирают. Затем из него выпрессовываются чашки подшипника и на их место впрессовываются новые. Важно, чтобы этот процесс происходил равномерно, в противном случае возможен перекос подшипника, что негативно скажется и на его работе, и на сроке службы. Между чашками помещается новый подшипник, карданный вал собирается и вновь устанавливается на автомобиль. Имеет смысл в очередной раз сказать о том, что новый подшипник должен быть либо оригинальным ГАЗовским, либо легально произведенным его аналогом. Мастера автосервисов регулярно сталкиваются с любителями сэкономить — приобрести запчасть подешевле и самому ее установить. В большинстве случаев подобная экономия оборачивается дополнительными тратами — менять приходится не только подшипник, но и весь карданный вал.

Так что доверьте процесс замены подвесного подшипника мастеру станции техобслуживания — и вам спокойнее, и ваш автомобиль после качественного ремонта останется вам верным другом и помощником на годы.

Таким образом, мы видим классический пример того, как технические просчеты создателей автомобиля добавляют головной боли его владельцам и обеспечивают работой слесарей станций техобслуживания. К слову говоря, на пришедшем на смену Валдаю Газону стоит все тот же кардан со все тем же подвесным подшипником — ну ни чему жизнь не учит наших автоконструкторов!

Профилактика поломки подвесного подшипника

Продлить жизнь подвесному подшипнику Валдая можно, проводя его регулярное техническое обслуживание. В первую очередь, владельцу автомобиля нужно постоянно следить за уровнем и качеством его смазки, к которой он, как и любой другой подшипник, очень чувствителен. Не секрет, что большинство неисправностей, возникающих в этом узле машины, связаны именно с этим. Так, присутствие в смазке посторонних примесей — разнообразных твердых частиц (песка, окалины, металлической пыли) способно вывести подшипник из строя в считанные дни. А появиться в смазке эти примеси могут как с дорожного полотна, проникнув сквозь порванный гофрированный пыльник, так и образоваться непосредственно в самом подшипнике в процессе его износа. О том, что твердые частицы могут изначально присутствовать в некачественной смазке сомнительного происхождения, мы даже не говорим.

Важно: в случае, если вы обнаружили утечку масла из-под пыльника подшипника, необходимо не только заменить сам пыльник, но и обновить всю смазку. Вполне возможно, что в процессе трения деталей подшипника в нем уже образовалось какое-то количество стальной пыли и даже стружки. Лучше перестраховаться и при помощи шприцы вдавить в подшипник порцию свежей смазки. Во всяком случае, это никогда не повредит.

Следите за состоянием пыльника подшипника и производите его замену при первых же признаках износа последнего. Хоть он и изготовлен из резины повышенной износостойкости, но сезонные перепады влажности и температур, а также воздействие на него масла и дизельного топлива разрушают пыльник достаточно быстро, не говоря уже о том, что с дорожного полотна в него постоянно летит и вода, и грязь, и даже камни. Как показывает практика, срок службы этой детали составляет, в среднем, один сезон. Специалисты советуют в профилактических целях производить его замену дважды в год: в начале весны и осени, т.е. одновременно с заменой колес.

Старайтесь, как можно плавнее переключать передачи, тем самым вы убережете не только подвесной подшипник, но и всю трансмиссию Валдая от излишних нагрузок.

И, конечно же, не перегружайте свой автомобиль сверх меры. Не забывайте, что его карданный вал не способен долго выдерживать нагрузки, превышающие положенные по ПТС три тонны.

Данное видео покажет как происходит замена подвесного подшипника 3302-2202081 и переднего стабилизатора на Волге 31105. Поменять подшипник и стабилизатор можно своими руками.

Причина замены подвесного 31029-2202800-10 — сильно разбит, что можно легко определить по сильному люфту. Чтобы его поменять, понадобится открутить 4 болта крепления кардана к хвостовику, затем пару болтов, которые крепят сам подшипник, и вытащить кардан из коробки передач.

Сняв кардан, следует нанести метки, чтобы не перепутать при обратной сборке. Затем надо разжать усики и открутить болт, который мешает снять подвесной подшипник. Этот болт неудобно будет выкручивать, если не снять крестовину, но ее лучше не трогать, если нет необходимости в замене.

Подробнее и нагляднее замена подвесного подшипника и переднего стабилизатора показана в этом видео.

Муфта ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизельный двигатель Д-245) постоянно закрыта, однодисковая, сухая, с центральной диафрагмой под давлением и демпфером на ведомом диске. Нажимной диск 19 (фиг. 1) соединен с корпусом 10 тремя группами пластин.

Муфта и механизм блокировки расположены в корпусе муфты 21, которая прикреплена к заднему листу двигателя десятью гайками 16 штифтов и болтом, под которым конические пружинные шайбы 15 установлены с выпуклой стороной к гайкам и болту. голова.

Центрирование корпуса сцепления относительно оси коленчатого вала двигателя осуществляется с помощью двух штифтов 20, вдавленных в корпус сцепления. Задние кронштейны 6 крепления двигателя установлены на корпусе сцепления, которые крепятся болтами 5.

Рис. 1. Муфта ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко (дизель Д-245)

1 маховик; 2, 5 болтов; 3. вилка; 4. задняя подушка; 6. задний кронштейн двигателя; 7. защитное кольцо; 8. сцепление; 9. заклепка подкладка; 10. корпус; поддержка 11. кольцо; 12, 20. шпильки; 13. подшипник; 14. входной вал редуктора; 15. шайба; 16. орех; 17. поддерживаемый диск; 18. Бельвильская весна; 19. прижимная пластина; 21. Корпус сцепления

Между пружиной сжатия 18 и подшипником 8 сцепления нет зазора, поэтому внутреннее кольцо подшипника вращается со скоростью двигателя. Сцепление не требует регулировки.

Привод управления сцеплением. гидравлический. Главный цилиндр сцепления 15 (фиг. 2), установленный на приборной панели передней части кабины, приводится в действие от педали 20.

Видео: Как Поменять Подвесной Подшипник На Газ 3309

Главный цилиндр сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко, соединенный шлангом 2 с одной из секций трехсекционного бака 1, оборудован датчиком аварийного индикатора уровня тормозной жидкости. (две другие секции бака обеспечивают гидравлический привод для двухконтурной рабочей тормозной системы).

Рис. 2. Привод сцепления для ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

B. компенсационное отверстие; D. обходной путь; 1. питательный бак; 2. подающий шланг; 3, 18. аксессуары; 4, 23. защитные колпачки; 5, 24. толкатели; 6,33. втулки; 7,34. поршни 8. поршневой клапан; 9, 14, 35. манжеты; 10.32, 37. пружины; 11. сцепление; 12. орех; 13. тракторная шайба; 15. главный цилиндр сцепления; 16. клапан главного цилиндра сцепления; 17. Упорное кольцо; 19. трубопровод; 20. педаль; 21. шланг; 22. главный цилиндр сцепления; 25. обложка; 26. вилочное кольцо; 27. ось опоры вилки; 28, 30. ролики; 29. соединительный палец; 31. подшипник сцепления; 36. распорная втулка

Рабочий цилиндр 22, установленный в верхней части корпуса сцепления, соединен с главным цилиндром трубой 19 и шлангом 21, снабженным клапаном для удаления воздуха из гидравлической системы.

Когда педаль не нажата, полость под поршнем 7 главного цилиндра соединена с баком через компенсационное отверстие B, которое устраняет давление в гидравлической системе и скольжение сцепления.

Подшипник 31 сцепления сцепляется с нажимной пружиной силой 70-100 Н (7-10 кгс), используя пружину 32 через поршень 34, толкатель 24, вилку 3 (см. Фиг. 1) и сцепление. 8.

Когда колодки сцепления изнашиваются под действием нажимной пружины, система принимает новое положение, сжимая пружину 32 (фиг. 2).

Избыточная жидкость из соединенного цилиндра сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко через трубопровод в компенсационном отверстии главного цилиндра поступает в бак.

Существующее изгибание длины рабочего цилиндра для перемещения поршня обеспечивает (без регулировки) расчетный износ пластин сцепления.

Положение (ход) педали сцепления относительно пола регулируется путем изменения длины толкателя 5. Ремонтные работы со сцеплением можно проводить, не снимая двигатель с машины.

Снятие сцепления автомобиля ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Чтобы снять сцепление, снимите коробку передач и корпус сцепления.

Чтобы снять корпус сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко, сделайте следующее:

Корпус сцепления необходимо установить в порядке, обратном снятию, предварительно установив разъединительную муфту сцепления в рабочее положение на корпусе сцепления, в то время как верхняя вилка вилки должна быть расположена над корпусом сцепления.

Закрепите вилку в этом положении, установив зажим вилки между соплом вилки и корпусом сцепления. После установки коробки передач на автомобиль снимите замок.

Разрешается снимать коробку передач вместе с корпусом сцепления. Для этого отсоедините цилиндр подвески сцепления и выхлопную трубу от корпуса сцепления, подвесьте заднюю часть двигателя и отсоедините задние опоры двигателя.

Снимите коробку передач с корпусом сцепления. Установите корпус сцепления вместе с коробкой передач в обратном порядке.

Чтобы снять ведомый диск и корзину сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко, необходимо сделать следующее:

Замена выключателя подшипника сцепления ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Чтобы заменить подшипник:

Установка приводного и толкающего (корзиночного) диска на маховик ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 Садко

Установка должна быть в следующем порядке:

Заполнение гидравлической муфты привода ГАЗ-3309, ГАЗ-3308, ГАЗ-33081 рабочей жидкостью Садко

Жидкость привода сцепления заполняется в следующем порядке:

Повторяйте вышеуказанную закачку, пока жидкость не выйдет из шланга без пузырьков воздуха;

Не добавляйте слитую жидкость при прокачке системы, так как она содержит воздух. Эту жидкость можно использовать только после простоя в течение дня и фильтрации.

После прокачки необходимо проверить величину перемещения ползуна толкателя, которая должна составлять не менее 13,5 мм.

Отключение педали сцепления после прокачки должно составлять 12-28 мм.

Если сцепление не задействовано, необходимо отрегулировать высоту педали сцепления, чтобы ослабить контргайку поршневого толкателя главного цилиндра, повернуть поршень на требуемую длину, а затем затянуть стопорную гайку до упора.

Гараж

Чётко рассказал, лайк, попробую на газоне заменить, искал замену подвесного на газоне

Александр Колосов

делай по возможности полное видео спс большое

Можешь сказать в чем может быть причина, появляется вибрация через 20 километров и ручку КПП начинает колбасить, от скорости не зааисит, то есть вибрация начинается перед переключением на следующую передачу, если газу больше дать , вибрация меньше становится , на холодную такой вибрации нет, только если проехать км 20. В чем может быть проблема?

Алексея Кононенко

Здравствуй! Какая у тебя длина кардана? Подскажите у меня длина 2.90 и не знаю с чего он?! С ЗИЛ бычка не пойдёт не вкурсе?

Рамзес Василич

SuperDiwanS

Мегавольт 101

Подскажи пожалуста тоже валдай начинается вибрация на пятой после 70 км в час в чем может быть причина.Коробку только перебрали заменили подшибники на валу пятой передачи у крестовины и внури игольчатый .Есть подозрения что накосячили в сервисе .Заранее благодарен за ответ .

Читайте также: