Замена поршневых колец шкода октавия тур 1 6
Обновлено: 02.07.2024
Skoda Octavia (Tour). Часто включается вентилятор охлаждения двигателя (вентилятор радиатора)
Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения? Ведь это свидетельство плохой работы системы охлаждения. Это может привести к перегреву мотора и его выходу из строя. Проблема эта достаточно серьезная, в некоторых случаях, для устранения придется даже частично разбирать двигатель. От того, насколько быстро вы выявите неисправность, зависит слаженная работа силового агрегата. Для проверки и ремонта не требуется особых навыков, с этим справится любой человек. Главное, знать, как проводить поиск причины подобного поведения системы охлаждения.
Почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения, становится понятно из принципа его действия. Он включается датчиком, расположенным внизу радиатора охлаждения. Этот датчик реагирует на повышение температуры охлаждающей жидкости, в результате, включается вентилятор. Он создает дополнительный поток воздуха, который усиливает охлаждение жидкости в радиаторе и соответственно, самого мотора. Исходя из этого, становится понятно, вентилятор постоянно работает, только на перегревающихся силовых агрегатах. Чтобы избежать отказа двигателя, необходимо своевременно отреагировать на проблему, и устранить ее.
Перегрев двигателя часто случается по причине заклинивания этого элемента. Вентилятор реагирует на это, в случае с заклиниванием термостата на половину открытым. При этом, движение жидкости по системе замедляется, что вызывает снижение эффективности отвода тепла. В результате, мотор начинает перегреваться, соответственно температура охлаждающей жидкости повышается. На это реагирует датчик включения вентилятора. В итоге он работает постоянно.
Проверка термостата производится достаточно просто. Для этого заводят двигатель, и прогревают его до температуры срабатывания клапана термостата. Этот показатель указывается на корпусе самого термостата. Ждем еще немного, и проверяем температуру верхнего и нижнего патрубков. Если оба патрубка равномерно горячие, то причина постоянно работающего вентилятора найдена. Для большей уверенности внимательно осмотрите клапан термостата, после снятия детали с двигателя. Устраните неисправность, путем замены термостата на исправную запчасть.
Обычно водяной насос не отказывает внезапно. Сначала он подает сигналы о своей неисправности. Первым тревожным сигналом является увеличение частоты срабатывания вентилятора радиатора. Основной причиной отказа является разрушение и заклинивание подшипника. Поэтому, проявлением поломки может являться вой из-под капота или стук, отчетливо слышный при работе на холостых оборотах. Часто стук помпы принимают за неисправность распредвала. Устраняется поломка путем замены помпы, в некоторых моделях предусмотрена возможность замены только передней части насоса вместе с подшипником.
Засор каналов системы охлаждения
Достаточно часто перегрев вызывают заторы в системе охлаждения. Эту проблему зачастую выявить довольно сложно. Поэтому, при первых признаках учащения включения вентилятора без особой на то причины, следует в первую очередь промыть систему. Во многих случаях этого оказывается достаточно. Также, на всякий случай, можно продуть радиатор.
Обычно чистку радиатора и каналов охлаждения производят совместно с заменой антифриза. Для промывки сливают охлаждающую жидкость. После чего заливают крепкий раствор лимонной кислоты или воду со специальными присадками. После дают машине полчаса поработать. Отработанное чистящее средство сливают, и заливают свежий антифриз. В большей части случаев подобная процедура помогает гарантированно устранить загрязнения в системе охлаждения.
Загрязнение радиатора
Все автолюбители знают, что радиатор находится спереди, и обдувается встречным ветром. Поэтому, именно ему достается вся пыль и грязь, попадающаяся на дороге. Постепенно эта пыль собирается между пластин радиатора, значительно ухудшая теплоотдачу. Потоки воздуха, в таком случае, значительно хуже охлаждают жидкость. Она постепенно нагревается до высокого уровня, и вызывает включение вентилятора.
Ремонт в этом случае простой, нужно почистить радиатор. На многих современных автомобилях его придется сначала снять, в некоторых случаях к нему вполне можно подобраться, даже не снимая его с машины. Рекомендуется промыть его с помощью проточной воды. Проще всего для этого воспользоваться шлангом. В некоторых случаях, имеет смысл перед мытьем почистить радиатор мягкой, сухой щеткой. Часто такую процедуру совмещают с продувкой радиатора.
Воздушные пробки
Не секрет, что причиной излишнего нагрева жидкости являются воздушные пробки. Появляются они вследствие ошибок при замене антифриза, а также из-за протечек в системе охлаждения. В итоге, жидкость прогревается неравномерно, что приводит к нестабильной работе вентилятора, с частыми включениями при поступлении в радиатор более горячей жидкости.
Перед устранением в обязательном порядке следует проверить систему на предмет утечек жидкости. Устранив их, переходят к выгону пробок. Для этого вам понадобится компрессор. Открутите от дросселя одну из трубок, подводящих к ней охлаждающую жидкость. Далее нужно подключить к горлышку расширительного бачка компрессор, и подать в него сжатый воздух. Обычно пары минут хватает, чтобы выгнать все имеющиеся пробки.
Утепление на зиму. Многие автолюбители ставят специальные утеплители на радиатор в зимнее время, это позволяет сократить время прогрева автомобиля, и экономить топливо. Но, во время оттепелей температура воздуха достаточно высокая. При наличии утеплителя мотор охлаждается недостаточно, что заставляет вентилятор работать более интенсивно. Для устранения причины просто снимите утепление с радиатора.
Система охлаждения машины всегда должна находиться в исправном состоянии. Поэтому, водителю необходимо внимательно следить за состоянием этой системы. Особенно важно правильно отыскать причину, почему постоянно работает или часто включается вентилятор охлаждения. Это конечно не фатальная проблема, но пренебрежение этим сигналом может привести к серьезным неисправностям двигателя.
Отчет. Масложор побежден заменой колец // АвтоГалант
Приобрел машину 2 месяца назад. С первых километров огромный жор масла.
Исходные данные:
Пробег 86000 км - реальный (подтверждено Андреем из сервиса на Беговой и Сергеем из АвтоГаланта)
1. Жор масла порядка 1,5 литра на 1000 км
2. Посторонние звуки при повышенных оборотов. похожи на цокание клапанов.
__________________________________________________
Действие 1:
Замена МСК у Андрея на Беговой. - 6000 р, 1 день работы.
Колпачки поддубевшие, но не критично. После замены жор стал порядка 0.7 литра на 1000 км.
Демонтаж ГБЦ, Замена колец, катализатора, премной трубы. 16500 работа, 23000 з/ч - продолжительность 3 дня
Вскрытие показало высокий износ колец, одно залегшее компрессионное. Гигантское количество нагара, маслосъемные кольца стоящие замками в 1 линию и. девственно свежий хон, гильзовать не пришлось. К сожалению сдох катализатор с приемной трубой.
Цокание оказалось от флейты, работать работает но шуми (обломаны крепления). Надо искать.
1. Двигатель стал работать мягче, ровнее.
2. Жор масла стал заметно ниже, но т.к. проехал пока совсем мало сказать точнее не могу.
Расходы на замену колец:
ГБЦ м/д - 4500
ГБЦ ремонт - 3500
Кольца с/у - 6500
+ промывки чистки и прочее
Б/у катализатор - 4000 р
Б/у труба приемная - 1200 р
Кольца поршневые - 9000р
Прокладка ГБЦ - 1800 р
Остальны прокладки, колпачки, сальнии и хомуты перечислять не буду
Так что Сергею, Алексею и остальным сотрудникам АвтоГаланта Спасибо.
Также выражаю благодарность за консультации всем одноклубникам принимающим участие в решении моей проблемы, помогшим с тестированием и просто человеческим отношениям. отдельное спасибо
Mad_Maxx
rummi
Evdokim
Viktor M спасибо за сервис с человеческим лицом, разумными ценами и бустрой работой.
То Shi:
Подскажи, так есть комплекты колец с ремонтными размерами на AKL?
А то я тоже хочу заказывать заранее номинал, чтобы машина не простаивала в ремонте, пока привезут. Или рискую как и ты?
Какие кольца и МСК ставил? Что ещё меняют обычно при замене колец и МСК?
Прокладки понятно. Болты ГБЦ я понял ты не менял. Напрвляющие клапанов нужно заказывать? Или только после вскрытия смотреть? Сальник распред.вала меняют обычно или тоже по состоянию? А то у нас в наличии в магазинах ничего нет. Только по заказу. А это 3-5 дней.
U-2 писал(а): То Shi:
Подскажи, так есть комплекты колец с ремонтными размерами на AKL?
А то я тоже хочу заказывать заранее номинал, чтобы машина не простаивала в ремонте, пока привезут. Или рискую как и ты?
Какие кольца и МСК ставил? Что ещё меняют обычно при замене колец и МСК?
Прокладки понятно. Болты ГБЦ я понял ты не менял. Напрвляющие клапанов нужно заказывать? Или только после вскрытия смотреть? Сальник распред.вала меняют обычно или тоже по состоянию? А то у нас в наличии в магазинах ничего нет. Только по заказу. А это 3-5 дней.
Ремонтные кольца на этот двигатель существуют. Один или два- не знаю. Я решил обойтись номиналом, так как имел информацию, что при 200 ткм растачивать блок рано. Если бы при вскрытии увидел задиры на цилиндрах- попал бы. Кольца брал не оригинал (примерно 2300 р.)(производителя не помню, упаковка валяется в гараже, могу посмотреть). Колпачки брал оригинал, но жалею, потому что они обошлись в 1065р. (думал, что поменяв только колпачки, избавлюсь от жора масла. наивный). Все запчасти делал родственник, он работает в запчастях, так что обошлось все по закупке. Направляющик клапанов не менял. После рассухаривания увидел, что люфт клапанов во втулках минимален. Считаю, что мотор масло хавает в первую очередь через задубевшие маслосъемные поршневые кольца, а потом уж потом через клапанные втулки и колпачки. Хотя изношенные клапанные втулки скорее влияют на компрессию, чем на расход масла.
Что еще надо при замене колец и колпачков:
- прокладка впускного коллектора- 4 резиновых колечка.
-прокладка выпускного коллектора- мне не пригодилась, так как не снимал с головки вып. коллектор.
-герметик для поддона
-прокладка клапанной крышки
-сальник распредвала.
-масло, фильтр, охл.жидкость
Кстати, я писал, что после ремонта машина отупела. И провода поменял и свечи почистил и расходомер на другой машине проверил. Все Ок. Оказалось, что промахнуслся на один зуб ремня ГРМ.
То Shi:
Большое спасибо за исчерпывающий ответ.
Я тоже ещё и ремень ГРМ, ролик и помпу буду менять одновременно.
У меня прбег 147000км. Думаю с цилиндрами должно быть всё нормально. Колца ВАГовские хочу ставить. Они вроде в EXISTе 2300 стоили? Или это на 1 поршень? Посмотри,если не трудно, какой фирмы ты ставил. А я уже испугался за тебя, что машина тупить стала после ремонта. Так и думал что с зажиганием что-то не то.
Отпишись потом, что с расходом масла стало и вообще. Да,а масло после ремонта небойсь другой марки и вязкости залил?!
При замене ремня ГРМ поменял также помпу и ролик. С помпой погорячился (начитался советов). Ей ходить и ходить еще. Ну да ладно, сделано, так сделано. Кольца идут КОМПЛЕКТНО, а не по-штучно. Когда будете (ничего, что на "ВЫ"?) кольца, надо очень тщательно прочистить на поршнях канавки под кольцами. Я чистил сначала шилом, потом шкуркой. Особенно закоксована была канавка под маслосъемные кольца. И четыре сквозных отверстия - для смазки пальцев, в этой канавке надо хорошо прочистить (использовал круглый надфиль)
Масло залил тоже. Вот уже лет 10 использую Кастрол-Магнатек синтетику 5W-40.
Привет всем. Забрал в понедельник машину из ремонта. обкатываю. завтра попробую отчет с описанием работ и ценами выложить. Делал на СТО, т.к. работа не позволяет.
вадос писал(а): Привет всем. Забрал в понедельник машину из ремонта. обкатываю. завтра попробую отчет с описанием работ и ценами выложить. Делал на СТО, т.к. работа не позволяет.
Привет!
После приобретения машины в мае за 250 т.р. и устранения мелких "болячек" как то: закисшая трапеция дворников, обрыв пластиковых держателей стекла (до замков еще, правда не добрался), пришел черед двигателя.
При покупке пробег был 185 тыс.км. Я был наслышан об "маслянном аппетите" AKL-ов, но залив за 6 тысяч около 10-11 литров масла (синтетика 5-30 Кастрол, 5-40 Шелл), понял что так дальше не пойдет.
К слову, после покупки, заглянув в ПТС, я увидел, что за 5 лет в России машина сменила 6 хозяев. Это не обрадовало в принципе, и еще больше подтвердило мои опасения на счет несвоевременного и возможно неквалифицированного технического обслуживания и применения низкокачественных расходных материалов и жидкостей.
Изучив форум, я прикинул сумму ремонта 30-35 т.р. и отправился на СТО. Пообщался на одном (специализирующемся на Audi&VW) и другом (Skoda). Выбор сделал в пользу второго, т.к. разговор с механиком мне понравился Конкретная сумма за конкретные действия (разборка-дефектовка-замена-сборка-настройка) не пытался дурить и разводить. Отдал машину в четверг 12.11 в обед. Приехал утром в субботу 14.11 посмотреть на мотор изнутри. Мотор оказался очень грязным, как будто масло не меняли вовсе, а если и меняли, то заливали отработку. В поддоне варенье просто. Камеры сгорания, клапана, днища поршней в толстом слое нагара. Еще при покупке двигатель подтраивал, как оказалось был пробит высоковольтный провод, поменял провода на "Tesla" 1400р. к-т и на всякий случай свечи "Denso" 900р.
Дефектовка сильных задиров и износа на зеркале цилиндров не выявила (и слава Богу!) на поршнях тоже. Как и ожидалось крепко "залегли" маслосъемные кольца из-за чего был "повышенный" расход масла. А вот маслосъемные колпачки не задубели и были вполне эластичными на ощупь.
Распредвал без следов видимого износа и гидрокомпенсаторы в норме. Небольшой износ на шатунных шейках коленвала, сетка маслоприемника забита дерьмом и немножко стружкой (видимо, когда ранее заваривали поддон и нарезали новую резьбу под сливную пробку). Вроде ничего не забыл.
Теперь к затратам.
Работа механика
18000р. включила: разборка двигателя без выемки блока, замена поршневых и маслосъемных колец, притирка клапанов, сборка с заменой ремня ГРМ и помпы.
Запчасти и расходники(брал в магазине при СТО, что-то оригинал, что-то нет):
ремень ГРМ с роликом(ориг.) - 3805р.
колпачки маслосъемные 8 шт.(Elring) - 264р.
прокладка клапанной крышки (Elring) - 391р.
лямбда-зонд(Bosch) - 4290р. Меняли по поей просьбе. Можно не менять. Нех лезть.
прокладка головки блока (Elring) - 1550р.
прокладка впускного коллектора 4шт.(Elring) - 600р.
прокладка выпускного коллектора ()Elring -253р. Меняли по поей просьбе. Можно не менять. Нех лезть.
прокладка приемной трубы (Elring) - 209р.
кольца поршневые стандарт 81,0 комплект (1,2х1,5х2,0 производ. SM) - 3224р.
сальник распредвала (Elring) - 231р.
помпа (Ruville) - 2040р.
прокладка крышки маслозаливной горловины 2 шт. - 232р.
гайка приемной трубы 6шт. - 150р.
еще масло (Shell Ultra 5W-40 синтетика) с фильтром и антифриз - около 2000р.
Итого примерно 19000р.
Машину забрал утром в понедельник 16.11.
Пока езжу потихоньку в обкаточном режиме. Где-то через 1,5 тыс.км. смена масла, замер компрессии (до ремонта 10-11,5-13-12).
Заметил сильный расход топлива (литров 15), думаю лямбду зря поменял, расход поменьше был около 10-11. Расходомер мне тоже не нравится, точнее датчик температуры в нем, нет прогревочных оборотов 1200, сразу 800 при запуске и все. Пробег 192 тыс. на сегодня, следим за уровнем.
В плане подхода к ремонту полностью поддерживаю Shi. Никаких полумер для немцев.
Ну вот, в нашем полку прибыло. Поздравления по случаю окончания ремонта. В смете, смотрю, отсутствуют болты для головки. Список запчастей, как понимаю, составляли сервисмэны? Что они сказали о необходимости новых болтов? У меня пробежала после переборки только прим.500км, поэтому выводом о расходе масла еще не делаю.
Не погорячился!
Я тоже, думал что помпе ходить и ходить, когда при пробеге 140 тк ролики и ремни поменял, а помпу нет. А через 10 ткм она потекла и заскрежетала. Подшипник полностью развалился и чудом не заклинила.
To Shi. Спасибо за проздравление. Про болты ничего не говорили.
Думаю, что советуют менять болты вот почему: возможно в новом блоке при изготовлении резьба нарезана метчиком только первым номером, также возможно и на болтах (сам не видел), при выкручивании болта профиль резьбы на нем меняется и при установке старого болта можно испортить резьбу в блоке.
Масло залил на середину уровня, проехал пока 200 км. Уровень не изменился. Ура!
маслосьемные колпачки ,шкода октавия,меняю ,некоторые тонкости.
Устранение масложора 1.8 TSI/TFSI (CDAB, CABB, CABA, CDHA, CDHB)
Шкода Октавия 1.4 (16 кл) 75 л.с. - ремонт двигателя (заклинил распредвал)
поршни вставляем в блок цилиндров
tsi 1 8 CDAB ремонт масложер
Если двигатель ест масло
Ч2. Skoda Oktavia A5 1.6BSE. Лечим огромный жор масла. Финиш.
Двигатель 1.6 BSE (VW, Skoda) Замена прокладки клапанной крышки и свечей зажигания.
Читайте также: