Замена сайлентблоков кабины маз 5440

Обновлено: 07.07.2024

Двухместная кабина автомобиля МАЗ установлена над двигателем и оборудована спальными местами, расположенными одно над другим за спинками сидений.
Свободный доступ к двигателю и его системам, рулевому управлению и другим агрегатам, расположенным в передней части шасси, обеспечивается благодаря опрокидыванию кабины относительно передних шарнирных опор на угол 60°. При полностью поднятой кабине дополнительная фиксация её осуществляется с помощью троса 8 (рис.156). Для работы под не полностью опрокинутой кабиной необходимо опрокинуть её примерно на 45° и зафиксировать страховым упором. Без установки страхового упора находиться под кабиной нельзя.
Облицовку 18 передка кабины можно переместить вверх до полного открытия проёма передка. При этом открывается доступ к маслозаливной горловине и масломерному щупу.

Крепление кабины и механизм её подъема.
На основании кабины, в её передней части приварены два литых кронштейна, и проушины которых входят опоры 14, закрепленные на первой поперечине рамы. Кронштейны и опоры сочленяются посредством осей 10.
Нижние опоры 14, установленные на амортизационных втулках 15, заключенных в обоймы, обеспечивают смягчение передаваемых колебаний на кабину. На задней панели кабины установлены две резиновые опоры 6 (рис.157). Задняя опора в виде изогнутой трубчатой балки 1 через кронштейн крепятся к раме. На балке закреплены два кронштейна, на которые опираются опоры 6 и ограничивают боковое раскачивание кабины при движении автомобиля.
В средней части на балке закреплен запорный механизм, который надежно удерживает кабину от самопроизвольного опрокидывания. Дополнительно фиксация кабины в транспортном положении осуществляется страховым тросом 3 (см.рис.156). Перед опрокидыванием кабины трос нужно снять со штыря.
Отрывание запорного механизма осуществляется с помощью монтажной лопатки 18 (см.рис.157); вставленной во втулку рычага 3 путем поворота рычага вниз; при этом положение рычага фиксируется в вырезах кронштейна 2. При повороте рычага 3 тяга 5 поворачивает кулак 15, освобождая захват 14. После того как рычаг 3 отведен, зафиксирован и страховой трос 3 (см.рис.156) снят с оси кабины, можно начинать её подъем.
Закрывание запорного механизма при опускании кабины осуществляется автоматически. Для этого нужно заблаговременно снять с фиксированного положения рычаг 3 (см.рис.157) привода с помощью монтажной лопатки (рекомендуется производить эту операцию сразу же после незначительного подъема кабины). После опускания кабины по положению рычага 3 следует убедиться, что запорный механизм закрыт.
Опрокидывание кабины производится посредством силового цилиндра (рис.158). Масло и цилиндр подается от насоса (рис.159), привод которого осуществляется вручную (с помощью монтажной лопатки).

Долговечность деталей и надежность работы запорного механизма во многом зависят от правильной установки балки 1 (см.рис.157) задней опоры кабины на кронштейне 4 (рис.156).
Положение щек 16 (см.рис.157) должно быть таким, чтобы при опускании кабины не происходило задевание пальца 13 захвата за щеки 16, а в опущенном положении ось захвата должна доходить до упора в вырезе щёк. Это обеспечивается регулировкой положения балки путем поворота и смещения её на кронштейне 4 (см.рис.156). После регулировки болт нужно затянуть. Исправность пружин 10 и 12 является главным залогом надёжности и работоспособности запорного механизма кабины.

Система отопления и вентиляции кабины
Система отопления (рис.160) включает отопитель 10, подводящий 2 и отводящий 13 шланги, электродвигатели 11 и детали арматуры. Электродвигатели и вентиляторы сблокированы на одной оси. При помощи переключения отопителя, установленного на дополнительном щитке приборов на тоннеле кабины, электродвигатели могут включаться в работу в двух режимах: 1500 или 3000об/мин.
Система отопления оборудована воздуховодами и заслонками, с помощью которых можно направлять поток воздуха на обогрев стекол и обдув ног водителя и пассажира.
Открытие заслонок воздуховодов 5 на обдув ног водителя и пассажира осуществляется поворотом крышки 4 воздуховода, а регулировка потока воздуха на ветровые стекла - поворотом сопел 7. Забор свежего воздуха в отопитель производится спереди кабины.
Забор горячей жидкости для отопителя производится из системы охлаждения от главного водяного канала блока двигателя и через шланг 2 подается в радиатор. Отводящий шланг 13 соединяет радиатор отопителя с подводящим патрубком водяного насоса 16 двигателя. Для перекрытия доступа жидкости в систему отопления в летний период и перед пуском холодного двигателя в зимний период с целью ускорения прогрева двигателя на подводящей трубе системы отопления и подводящем патрубке водяного насоса установлены краники 14 и 20 пробкового типа. В корпусе краников имеется отверстия для быстрого удаления воздуха из системы отопления, которые используются для слива воды. При появлении течи жидкости из краников необходимо их разобрать и смазать конусную поверхность смазкой.
Вентиляция кабины в летнее время осуществляется с помощью вентиляционного люка на крыше кабины, крышка которого может устанавливаться в четырех фиксированных положениях, а также опусканием стекол дверей кабины. В жаркое время для вентиляции можно использовать вентиляторы системы отопления.

Сиденье водителя.
В конструкции сидения (рис.161) водителя предусмотрена возможность изменения упругих свойств системы подрессоривания в зависимости от массы водителя путем закручивания торсиона с помощью рукоятки или ключом за головку 4 винта. Вращением рукоятки по часовой стрелке (при расположении водителя лицом к спинке сиденья) обеспечивается закрутка торсиона, что вызывает увеличение жесткости подвески и, наоборот, вращением рукоятки против часовой стрелки жесткость подвески уменьшается. Наклон спинки сиденья изменяется с помощью рычагов 5, расположенных с обеих сторон спинки сиденья. Регулировка сиденья по высоте осуществляется нажатием ноги на педаль 10 и перемещением сиденья руками на нужную высоту, после чего педаль отпускается. Продольное перемещение сиденья осуществляется механизмом салазкового типа.
Техническое обслуживание кабины сводится к проверке затяжки гаек крепления запорного механизма, смазке шарнирных соединений и торсионов подвески.

Работа в тяжелых условиях и отказ от регулярной диагностики приводят к выходу из строя деталей подвески. Причиной тому служат разбитые сайлентблоки, износ втулок амортизаторов или пальцев рессор. Чтобы не доводить машину до ситуации, когда необходим капитальный ремонт подвески, рекомендуем тщательнее следить за состоянием ее ключевых элементов.

Мы производим как частичный ремонт подвески (когда можно обойтись заменой сайлентблоков или втулок), так и капитальный ремонтвых листов рессор.

Замена сайлентблоков осуществляется в несколько этапов (рессорная подвеска):

откручивание стремянок;
съем пальцев крепления рессоры к кронштейнам автомобиля;
откручивание болтов крепления стабилизатора (когда необходимо);
снятие рессоры;
замена изношенного сайлентблока на новый (перепрессовка на прессе).

Главное назначение втулок амортизатора – соединение амортизаторов с осью и рамой автомобиля. Втулка амортизатора МАЗ изготавливается из резины, она располагается в нижней и верхней головке запчасти, тем самым, смягчая ударные нагрузки при движении автомобиля.

Втулка амортизатора маз, как и другие запчасти, изнашивается. Поэтому при техническом осмотре нужно внимательно проверять состояния креплений узлов автомобиля. Втулки амортизатора маз ни в коем случае не должны быть деформированными. В случае обнаружения неисправностей, втулки амортизатора МАЗ рекомендуется заменить.

Стоимость

Цена
Замена сайлентблока (со с/у реактивной штанги)	3 500 руб.
Замена втулки амортизатора	220 руб.

Цены, указанные на сайте, не являются окончательными и могут изменяться как в большую так и в меньшую сторону.

Разобранные детали амортизатора и клапан сжатия промыть в керосине. При промывке клапана сжатия провернуть пластины клапана относительно корпуса с целью удаления возможно попавших включений между ними. После промывки все детали внимательно осматривают, обратив особое внимание на рабочую поверхность цилиндра. На ней не должно быть задиров, рисок, вмятин.

Износ бронзовой втулки направляющей штока допускается до диаметра 20,01 мм (номинальный диаметр втулки 20,023 мм).

При проверке состояния штока важно убедиться в отсутствии его погнутости. Допускается биение рабочей поверхности штока не более 0,04 мм. Следует обратить внимание на состояние сальниковых уплотнений. Изношенные или поврежденные детали подлежат замене.

Последовательность сборки амортизатора следующая:

при разобранном клапане отдачи 20 (см. рис. 257) надеть на шток 12 гайку 3 корпуса, защитную шайбу, корпус с сальниками, шайбу 8 сальника, пружину 9 сальника, уплотнительное кольцо 4 и крышку 10 цилиндра;
собрать поршень 19 и клапан 20 отдачи со штоком, затем проверить легкость перемещения перепускного клапана 17;
промыть поршень в сборе в керосине и обдуть сжатым воздухом, проверить легкость перемещения колец в канавках клапанов и завести поршень в цилиндр 14;
зажать корпус амортизатора за головку в тисках, запрессовать в цилиндр основание 25 цилиндра с клапанами и завести цилиндр вместе с поршнем в корпус 13 амортизатора, поршень со штоком при этом должен быть сдвинут в цилиндр не более чем на 1/4 хода;
удерживая цилиндр и шток в корпусе амортизатора, залить 900 см3 рабочей жидкости. Заливать жидкость нужно осторожно, перемещая поршень со штоком (вверх-вниз) несколько раз для удаления воздуха;
установить крышку цилиндра в полость цилиндра и поставить на место пружину;
ввести уплотнительное кольцо в корпус цилиндра и, поджимая его корпусом 5 сальника, завернуть рукой гайку корпуса амортизатора;
завернуть гайку корпуса амортизатора специальным ключом. Момент затяжки должен быть в пределах 60-80 Н*м (6-8 кгс*м);
проверить ход штока амортизатора на полную величину. При растяжении и сжатии амортизатор должен оказывать равномерное сопротивление — большее при растяжении и меньшее при сжатии. Шток должен перемещаться без стуков и заеданий.

МАЗ-54323: Установка усиленных амортизаторов на кабину

Спустя время работы на СуперМАЗе, появилась проблема: на участах дорог с плохим покрытием, стало пробивать подвеску кабины.

Вывод напрашивался простой — подошло время замены передних амортизаторов кабины.

Когда снял старые, то при сжатии Нивовские амортизаторы оказались на пару сантиметров длинней, но отступать было уже некуда. Не возвращаться же в обратную сторону за 30 км ради такой ерунды. Решил все же ставить амортизаторы с Нивы. Описывать процедуру не буду, т.к. она простая.

По прошествии времени, стал замечать, что кабину на совсем больших кочках все же пробивает, но списал этот эффект на более длинные амортизаторы. Так проездил около года, когда появился другой эффект: на сильных волнах, возникало такое чувство, что еще чуть чуть и придется залазить на руль. Задняя часть кабины просто прыгала.

Сам у некоторых Суперов видел для усиления задних амортизаторов, приваренный амортизатор от ГАЗ-53.

Водители отзывались о такой переделке очень восторженно и говорили, что МАЗовскую кабину гораздо меньше швыряет и появляется мягкость хода. Единственное, что сдерживало меня от такой переделки — это внешний вид. Мне он показался чрезвычайно не эстетичным. Нужно было более приличное решение.

Тут я вспомнил, что у меня есть две пары не новых, но рабочих передних амортизатора от ГАЗ-24.

Надо попробовать подогнать их, ведь Волга в полтора раза тяжелее Жигулей и этого может быть вполне достаточно. Сжав Жигулевский и Волговский амортизаторы убедился, что в сжатом состоянии Волговский амортизатор длиннее Жигулевского на 50 мм.

Посмотрев под облицовку понял, что стойку крепления переднего амортизатора, вполне можно укоротить на 50 мм. Для этого на стойке просверлил отверстие на 50 мм ниже стандартного, диаметром 10 мм, а ненужный кусок отрезал болгаркой.

С амортизатором поступил следующим образом: зажав в тиски, я отрезал 2 уса от нижнего кронштейна амортизатора, а затем отверстие также рассверлил на 10 мм. Верхнее крепление амортизатора подошло без каких либо переделок.

Немножко потренировался и два усиленных Волговских амортизатора встали на место, нисколько не испортив внешний вид кабины. Настал черед задних амортизаторов, пришлось снять заднюю поперечину подвески кабины (самую верхнюю часть с замком кабины). Сразу стало понятно, что вниз амортизаторы опустить не получится, т.к. просто некуда. Надо поднимать верхние кронштейны.

Для этого, вырезал отверстия максимально близко к стенкам верхнего крепления амортизаторов. Затем, подготовил квадратные шайбы на 5 мм и вварил их выше на 50 мм. Просверлил в них отверстия под резинки посадочного места амортизатора.

Нижнюю часть заднего амортизатора также подготовил, как это делал с передними амортизаторами. Покрасил вваренные места на поперечине и собрал все по месту. Все подошло идеально, не зная сути, невозможно было сказать, что здесь стоят не родные амортизаторы. Все получилось аккуратно и именно так, как и хотелось.

Начав ездить с переделанной подвеской кабины, постепенно пришел к выводу, что труды мои не были напрасны:

Кабина потеряла прыгающий эффект и стала гораздо плавней идти на неровностях;
Пропал пробой амортизаторов при любых дорожных ситуациях;
При движении через переезд, перестала прыгать сумка со спальника;
На слишком ровных участках дорог, пропал эффект укачивания и вальяжности кабины.

Одним словом, результатом переделки остался доволен и больше с амортизаторами кабины ничего не делал. Ездить на машине стало намного приятнее, чем было до замены амортизаторов.

Амортизатор МАЗ: важная деталь комфорта минских грузовиков

Многие модели грузовых автомобилей Минского автозавода оснащаются подвеской, в состав которой входят гидравлические амортизаторы. В данной статье подробно рассмотрены амортизаторы МАЗ — их место в подвеске, используемые типы и модели амортизаторов, а также вопросы обслуживания и ремонта этих деталей.

Общая информация о подвеске автомобилей МАЗ

Большинство грузовых автомобилей МАЗ построены по двухосной схеме, которая имеет простую конструкцию и высокую надежность. При этом подвеска минских грузовиков выполнена на основе классических решений — в основном это традиционные зависимые подвески на полуэллиптических рессорах со стабилизаторами и иными вспомогательными компонентами. На многих автомобилях МАЗ используется современная пневматическая подвеска, которая значительно улучшает ходовые характеристики и комфорт грузовика.

Для повышения комфорта и безопасности в подвеске автомобилей МАЗ широко используются гидравлические амортизаторы. Наиболее часто встречаются два варианта установки амортизаторов:

Амортизаторы являются одними из ключевых компонентом подвески, они обеспечивают демпфирование ударов и различных толчков толчков, передающихся от колес на раму, а также предотвращают чрезмерное раскачивание автомобиля при преодолении неровностей дороги. Неисправные амортизаторы подлежат замене или ремонту, а чтобы верно приобрести новый амортизатор, следует знать об их существующих типах и особенностях.

Типы и модели амортизаторов, используемых в автомобилях МАЗ

В настоящее время на автомобилях МАЗ используются следующие типы амортизаторов подвески:

Минский автозавод на свои автомобили штатно монтирует амортизаторы двух основных производителей:

БААЗ — Барановичский автоагрегатный завод, г. Барановичи, РБ;
ГЗАА — Гродненский завод автомобильных агрегатов, г. Гродно, РБ.

Данные производители поставляют комплектующие непосредственно на конвейеры Минского автозавода, поэтому приобретая их, автовладелец получает оригинальную продукцию высокого качества.

Вопросы технического обслуживания и ремонта амортизаторов МАЗ

Современные амортизаторы — одни из самых надежных деталей подвески, которые требуют к себе минимального внимания. Техническое обслуживание амортизатора сводится к регулярной проверке его креплений и целостности резиновых втулок, а также осмотр на предмет наличия утечек масла. Деформированные втулки и шайбы креплений следует заменить. При обнаружении масляных подтеков амортизатор следует демонтировать и подвергнуть диагностике, по результатам которой принимается решение о ремонте или замене детали.

Если в процессе эксплуатации автомобиля или автобуса появляются признаки неисправности амортизатора (пробои при наезде на неровности, снижение комфорта во время движения, раскачивание автомобиля на неровностях и т.д.), то его также следует снять, отремонтировать или (что проще и дешевле) заменить в сборе.

Замена амортизатора обычно выполняется в следующем порядке:

Обеспечить неподвижность автомобиля, поднять колесную балку с помощью домкрат. Если автомобиль ремонтируется не на смотровой яме, то может потребоваться демонтаж колеса для удобного доступа к амортизатору;
Ослабить верхний и нижний крепеж амортизатора, выкрутить болты креплений;
Демонтировать амортизатор вместе с втулками и шайбами;
Очистить места монтажа амортизатора от загрязнений, удалить ржавчину и т.д.;
Осмотреть шайбы и резиновые втулки, при обнаружении повреждений или деформаций использовать новые шайбы и втулки (производитель рекомендует при каждой замене амортизатора использовать новые резиновые втулки);
Установить амортизатор в обратном порядке.

При правильной замене амортизатора подвеска автомобиля МАЗ приобретет утраченные характеристики, и вновь будет обеспечивать комфорт во время движения по любым дорогам.

Как поменять пружину кабины, амортизаторы и кронштеин?

Мужики расскажите как поменять пружину кабины, амортизаторы и кронштейн которые крепится к пружине

КОММЕНТАРИЕВ (6)

Похожие посты

Какие подушки подходят от Скании к МАЗу под кабину?

Подскажите,знаю что на МАЗ под кабину с перейди подходят подушки с какой-то Скании, задние вроде тоже такие же. вопрос,какая Скания или подушка. МАЗ тот, что с левой стороны

МАЗ 5516 2002 года, почему делитель не хочет переключаться на пониженную или через раз переключаеться?

Всем привет, у меня есть 2 вопроса! МАЗ 5516 2002 года.вся пневматика старого образца, так вот вопрос такой, делитель не хочет переключаться на пониженную.через раз переключаться, но при этом машина качает воздух до 6 очков, сколько не качай, разгрузочный кран не сбрасывает воздух. Не могу понять, почему делитель неработает. То-ли компрессору кранты и он не накачивает нужное давление и поэтому делитель не срабатывает или нужно перебирать распределитель на коробке. Осенью все было хорошо, но делитель долго думал в последнее время

Почему рвёт и тянет ремни генератора?

Привет мужики рвёт и тянет ремни генератора? Про соосность шкивов можете не говорить, все шкивы выставлены ровно и я переделал шкив генератора на 2 ремня. Все с кем не общался, говорят ставить вторую массу с генератора на раму, а для чего это делается и нужно ли вообще ставить ?

Средний редуктор (круглый 24/15) в ремонте, есть редуктор с МАЗ 500, подскажите подойдут ли подшипники (по размерам)?

Привет всем, подскажите, в общем средний редуктор (круглый 24/15) на ремонт, есть редуктор с маз 500, подскажите подойдут ли подшипники (по размерам)? Посмотреть не могу т.к. 500 редуктор надо с моста вытаскивать. Пара не интересует, интересует именно подшипники

Почему срезает шпильки?

Парни, может кто подскажет дельным советом. Устал постоянно менять шпильки, отрывает! Я как думаю на поворотах, сначала одну, потом соседние через некоторое время по одной. Может есть способ какой? Что не закручены гайки умничать не надо

Как отрегулировать сцепление?

Всем здорова, вопрос по регулировке сцепления, первая и задняя включаются только через третью. Регулируется выжим этими вилками?

Есть ли отзывы о вентиляторе на МАЗ?

Всем шершавой коллеги! Кто такой ставил, нормально отрабатывает ? По размеру чуть меньше железного, и лопасти не слишком широкие. Железный уже всю голову излюбил, второй раз уже обламывает лопость!

Подскажите, что за седло стоит, МАЗ 6430

Парни подскажите, что за седло стоит, ни номера толком,ни названия ((( может у кого такое стоит? Маз 6430

Двигатель ЯМЗ 6581 10 евро 3 цельные головы. С каким усилием притягивать притягивать бошку к блоку?

Мужики, нужна помощь. Гугл молчит. Двигатель ЯМЗ 6581 10 евро 3 цельные головы. С каким усилием притягивать притягивать БОШКУ к блоку. Год назад перебирали 238, даже не парясь в три приема прошли, гоняет пока без проблем. А здесь ещё прокладка ГБЦ совсем интересная- кусок металла, как то напрягает, ещё и гильзы торчат из блока.

Пошли газы, как узнать гильза или прокладка, двигатель ЯМЗ 236?

Газы пошли, с первого цилиндра, как узнать гильза или прокладка? Прокладка целая, но головка была затянута я бы рожком открутил .

Куда делись дурацкие вопросы ?!
У меня вопрос в первую очередь к тем кому пощастливилось водить машины одной и той же марки с одинаковыми кабинами но с различной подвеской кабины . Сильно ли отличаются . Насколько . В чем именно: тряска , вибрация что либо еще Если кто менял амортизаторы на другие-тоже интересно исходя из каких соображений и как результат ?

_________________
Бросая мусор в окно машины, выбрасываешь удачу !Пусть лучше надо мной смеются ,чем плачут .

Поделюсь своими впечатлениями на опыте Дафа, изначально на машине(кабине) стояли воздушно-масляные амортизаторы(воздушная подушка внутри её обычный амортизатор) на ходу очень мягкая подвеска проглатывала всё, потом пришлось поставить обычные пружина+амортизатор ходовые качества оставались практически теже, один минус, на наших дорогах довольно быстро пружины начинали проседать, и на нырках(волне) случались прабои.
П.С. амортизаторы воздушные пришлось сменить на обычные только из-за их(тогда) ещё отсутствия в магазине.
Вот как то так,если какие более тонкие подробности нужны так спрашивай.

_________________
Жизнь-это бесконечное совершенствование
Считать себя совершенным-значит убить себя.
Это мир, сделал из меня эгоиста, здесь не дают парить, следят, чтоб, я летал низко.

Спасибо, Иван , что откликнулся ! Я собстно пытаюсь выяснить насколько пружины больше дискомфорта доставляют . Т.Е. стоит ли заморачиваться кулибинниченьем с воздухом . И особенно интересует насколько вибрация через пружины проникает-стоит ли озадачиться резиновыми проставками .

_________________
Бросая мусор в окно машины, выбрасываешь удачу !Пусть лучше надо мной смеются ,чем плачут .

Поделюс, противоположной переделкой.
Новый Премиум DCI,(сделан для Китая), подвеска - рессора, кабина - пружина.
Пока был новый, долбило позвонечник, но терпимо.
После трёх лет, задолбило "не в моготу", даже по Европе.
Поставили на кабину подушки, но со слов водитела, практически, ничего не изменилось.
Я, после реконструкции, не ездил на ней, но верю.

у нас в гараже тоже на дафах все переделали на простые амортизаторы.воздушные подушки все убрали.т.к почти все машины ходят на севера,и воздух постоянно прихватывает.

Тоже о Дафах, сначала ездил на ати с пневмокабиной, потом на искэф с пружинами. Обе кабины мегаспейс. На пружинах понравилось больше. Как то более гармонично.

На мазе передние амортизаторы за 100000 менял 2 раза. Амортизатор передний ослабевает начинает перед долбить на волнах и ямах асфальтовых.Слабнет задний- начинаешь неожиданно подпрыгивать. Короче все это надоело.И решил переделать. Поставил на перед кабины амортизаторы передние от газ-24. Понравилось. Затем переделал и заднии.

Читайте также: