Замена сайлентблоков передних рычагов додж

Обновлено: 06.07.2024

В сегодняшней статье хотел бы поделиться с вами об одном опыте самостоятельного ремонта своего автомобиля, опыте больше не неудавшемся, а скорее сказать сомнительном. Как это и всегда бывает, хотел сэкономить на стоимости работ, но оправдала ли эта стоимость ожидания? Машина у нас Шкода Октавия Тур 2010 года выпуска, с двигателем 1.4 BCA.

В одной из предыдущих статей мы рассказывали, как самостоятельно произвели замену стоек стабилизатора в подвеске машины .

После замены стоек стабилизатора спустя какое-то время при движении автомобиля всё равно остались небольшие постукивания в подвеске. При более детальном рассмотрении всех узлов, выяснили, что виной всему - изношенные сайлентблоки в рычаге подвески.

Изучив подробно данный вопрос, а благо их в интернете много, я выяснил, что провести замену сайлентблоков можно самостоятельно. Если кратко, то для этого необходимо просто поднять автомобиль, снять шаровую опору, открутить несколько болтов крепления и. рычаг будет у вас в руке. А дальше выпрессовать старые сайлентблоки, запрессовать новые, установить новую шаровую опору и собрать рычаг в обратной последовательности.

Что ж, вроде операция несложная. Тем более понимая, что, провозившись пол-дня, можно сэкономить тысяч 5-6 - это очень мотивировало (столько примерно просил дилер за работу). В общем было принято решение о самостоятельной замене сайлентблоков рычагов.

А как всё происходило, читайте далее.

Посмотрев в интернете артикулы деталей, мы приобрели сами сайлентблоки, шаровые опоры, и новые болты крепления. Опыт использования старых болтов мы уже описывали в прошлой статье .

Для выпрессовки нам потребуются 2 цилиндра разных диаметров. Один из них должен выдавливать сайлентблок из рычага, а другой идет опорой к рычагу и тем пространством, куда должен быть выдавлен старый сайлентблок. Изготавливаются они из обычной водопроводной трубы разных диаметров. Диаметры нужно довольно точно подобрать. Выпиливаются и зачищаются они обычной болгаркой. Если диаметр трубы немного меньше, то в цилиндре делается продольный пропил и цилиндр выгибается до нужного радиуса.

Видно, что правый цилиндр лежит ровно по краю сайлентблока, а левый цилиндр - больше сайлентблока (он там внутри лежит свободно).

Также для выпрессовки нам потребуются хорошие тиски. Мне пришлось за ними ехать к родственникам на дачу за 60 км. Тиски старые, советские, чугунные. Да, умели раньше делать такие вещи.

Далее, подняв машину на домкрате и подложив под неё пеньки, мы открутили болты крепления рычага к кузову автомобиля и к шаровой опоре. Снимался рычаг очень тяжело, пришлось поддевать монтажкой, но снялся. И вот рычаг у нас в руках и что же мы видим?

В общем Сайлентблок 2 мы менять не стали, он износу не подвержен практически. Меняли только Сайлентблок 1 и новую шаровую опору установили.

Стали Сайлентблок 1 выпрессовывать тисками. И знаете, что у нас получилось? А ничего не получилось. Я прыгал на рычаге тисков, а сайлентблок даже не пошевелился.

Получилось его снять только хорошими сильными ударами молотка.

Как только рыгач был освобожден, мы его хорошенько протёрли, смазали Фейри - рекомендуют для более простой запрессовки нового сайлентблока. Смысл заключается в том, что сайлентблок "заскочит" в посадочное место рычага, фейри потом высохнет и сайлент уже намертво будет сидеть на своем месте.

Моторное масло или литол использовать категорически нельзя. Так как сайлентблок потом может провернуться в рычаге.

Запрессовывать уже нужно именно тисками, аналогично выпрессовке. Только необходимо правильно установить метку.

Также необходимо заменить шаровые опоры со стороны каждого рычага. Так как мы , надеемся, что лет 5 туда лазить точно не будем, поэтому меняем и её. Старую шаровую мы просто спилили болгаркой, так как она "прокручивалась" и не снималась. А новую примеряем, закручиваем, а к ней крепим рычаг.

После чего собираем всё в обратной последовательности. Вставляем новую шаровую опору в рычаг, закручиваем её по тем же местам крепления старой шаровой опоры (чтобы не сильно сбить сход-развал), далее заводим рычаг в места крепления к кузову автомобиля, заводим также шаровую опору в кулак подвески. Закручиваем новыми болтами и опускаем автомобиль. Всё работа закончена, можно порадоваться за себя. После этого только необходимо съездить на развал-схождение, так как регулировка точно потребуется, мы работали с подвеской автомобиля.

А теперь давайте поговорим о финансовой составляющей данного вопроса. По поводу того, что работу можно делать самому, а не доверять дилеру - это да, экономия ощутимая. А вот по поводу покупки отдельно сайлентблоков, после ремонта выяснили следующее: можно было купить новый рычаг в сборе с новыми сайлентблоками, с новой шаровой опорой, установленными на заводе. Стоимость рычага в сборе оказалась всего на 1000 рублей дороже, чем покупать всё по отдельности - (сайлентблоки, шаровые опоры, болты).

Поэтому хотелось бы дать вам совет, если вдруг решите заняться этим делом самостоятельно, то покупайте отдельно рычаг в сборе. И время сэкономите и нервов. Вот такой у нас получился ремонт и, как всегда, новый приобретенный опыт.

Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилась статья, просим подписаться на канал, поставить "нравится" - для нас это будет лучшей наградой с вашей стороны.

Все по теме Замена сайлентблоков передних рычагов Dodge Caravan

Ты куда направляешь свою камеру когда рассказываешь? Нам твой щебень и улицы каменного века на хрен нужны

Хорошая работа, но при распиле старого саленблока старайтесь не резать сам рычаг, это уже большой минус

День добрый подскажите Тойта карина 1994г. что лутше чтоб поднять? Проставки тут люди изготавливают или резинки?

Парни Вы в Самаре работаете, а в Москве можете подсказать толковых ребят по ремонту Логана? Надоело отдавать деньги криворуким халтурщикам (

Полиуретан отслаивается от внутренней втулки сайлентблока примерно через месяц. Не ставьте это говно, не . себе мозг. Автопроизводители не долбоебы, если б все было так . полиуретан ставился бы на конвейере вместо резины.

Много правды, много не правды, есть своеобразный юмор, но не понятно почему нет ни одного подписчика? Ну раз нет, то я стану первым!

У меня Фольксваген Тигуан стойки на него стоят самые дешманские 800 рублей, оригинал 1500 рублей и работы по замене на 20 минут, вопрос, нахрена вся эта порнография нужна?

Был случай (тойота виста 97год), при езде по гравийке, стыкам асфальта и прочим мелким неровностям на невысокой скорости, сильная дробь в руле. На сервисе было заменено, карданчики 2шт- непомогло, наконечники и рул тяги- не помогло, подтянута рул рейка- не помогло, заменена рул рейка на контракт- не помогло, заменяны опоры стоек- не помогло, в двух сервисах сказали что подвеска в идеале, но во втором заявили что нужно искать причину в тех деталях и узлах которые были уже помменяны в первом сервисе, когда узнали что все эти детали новые, посоветовали поменять рул. колонку в сборе, когда узнал сколько мне это будет стоить решил на этот стук забить. Прошло пол года, стук стал еще отчетливей и сильнее на руле, было лето и решил в выходные разобрать рулевую колонку сам и посмотреть как там все устроено. Пол дня снимал только руль (прикипел к валу), пол дня снимал рул колонку (сам не в одном месте не механник и охреневал как там все сложно устроено). Когда начал вынимать вал из колонки он не вынимался, но я заметил второпластовую втулку на валу и она показалась мне чуть подбитой, в нете в каталоге кое как нашел ее номер и пошел в автотрейд, где купил новую оригинатьную Тойота примерно за 200 руб, заменил ее за три секунды и т.к. больше ничего криминального в этой куче железяк под названием рулевая колонка не нашел то, за пару часов собрал и установил ее на место и поехал кататься по самым разбитым дорогам. И, ребята я кажется понял, что чуствуют люди когда выезжают из салона на новой иномарке, это тишина, полная тишина в подвеске и рулевом при проезде любых неровностей на любой скорости. И так я ездил около двух лет как на новой машине пока не продал. Кстати все замененные на сто запчасти отдал в довесок новому хозяину, т.к. они оказывались после их замены обсолютно рабочими. Итого, на сто я потерял порядка 20 000 руб. проблема не решилась, на даче потерял 1,5 дня и 200 руб на зап часть и 200 руб на пивас. авто отремонтировано! Надеюсь у кого есть стук в руле, моя история будет полезна, удачи!

Чиним и ремонтируем © Все права защищены
Связаться с нами

Сайлентблоки — это виброизолирующая деталь, с англ. silent block — тихая деталь. Простыми словами, сайлентблоки гасят различные колебания: осевые, радиальные, торсионные, карданные.

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.

Сайлентблок — это резинометаллический шарнир (РМШ) в конструкции подвески машины. Устройство салентблока входят:

две металлические трубки;
резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Поэтому водителям, эксплуатирующими свои автомобили по плохим и не очень плохим дорогам, следует проверять на износ сайлентблоки передних рычагов подвески через каждые 20 — 25 тыс. км. пробега, а меняют их, обычно, через каждые 50 — 80 тыс. км пробега.

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много.
Виды сайлентблоков передних рычагов:

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Совет! При повышенном режиме эксплуатации автомобиля лучше поставить полиуретановые. Для режима с малым пробегом достаточно будет обычных резиновых сайлентблоков. Оба вида этих деталей производятся многими производителями. Главное — не брать самые дешевые.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

Новый комплект сайлентблоков.
Любая смазка (в виде крема или спрея).
Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
Наждачная бумага.
Тиски.
Губка.
Вода.
Набор ключей: торцевые и рожковые.
Домкрат.
Подъемник, яма или эстакада.
Защитные очки.
Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

Порядок выполнения работ:

Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
Снять колесо.
Снять защитные кожух, защиту картера.
Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков. Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

итак..каждый день я езжу по дороге, которая по неровностям обходит стиральную доску в разы. естественно её еще ни кто не чистит. и это в 20-ти киллометрах от москвы.. Как следсвтие начала умирать потихоньку подвеска.. сначала перед , а потом и зад..

на перед недавно заказал сайлентблоки, и шаровые опоры.. поскольку сайленты заказывал хороший неоригинал, то пришлось некоторое время подождать.. а по скольоку еще и новый год пришел.. то прождал я почти месяц.. потом еще пол месяца искал свободный сервис , что бы их поменять.. но найти не мог.. либо ехать далеко, либо мест нет..

докатался до того, что спереди стук стал ооочень сильно слышен.. как будто железо по железу..поднятие на домкрате и визуальная проверка показала что передний сайлент успешно и основательно сдох.. из-за чего передний рычаг ушел на 1см вперед и дальше своей желеной частью стучал по подрамнику. пришлось все бросать и ехать таки в сервис.. там 2 часа простоял в очерди..

снятие рычаго показало, что умерли только сайленты. шаровые опоры родные. живее всех живых. а пробег то давно за 200 тыс перевалил. кроме сайлентов еще стойки стаба (которые я еще весной менял) сдохли. остально все вполне в приличном состоянии. это по переду.. сзади: сайлентблоки амортизаторов, втулки рессор и сайленты рессор.

все это не проблема.. детали буду скоро заказывать. на машину не в обиде. она реально таки еэкзекуции выдерживает. что даже удивительно, что так не скоро подвеска умерла.. например у опеля моих родителей подвеска сдохла ровно через месяц езды ко мне.. теперь родители до весны ко мне не сунутся. а американцу нормально. только резинки умерли.. в свой 200-т тысячный пробег.

кстати, есть некоторый ньюанс при замене передних рычагов..или сайлентов.. не знаю какой мудрец это придумал, но в глаза ему бы хтелось посмотреть: что бы снять рычаг, нужно снимать подрамник.. а в моем случае еще и защиту двигателя. еще и коробку поднимать.. в итоге работы проделаны было столько, что мне просто жалко было слесаря, который объявил мне 3000 тыс рублей за всю работу(с\у 2 рычага, перепрессовать 2 сайлента, и поменять 2 стойки стаба), поэтому я еще штукку ему докинул..

хоть на картинках все ржаво, все равно все болты открутились без проблем. вообще подвеска вся в неплохом состоянии. а днище в принципе выглядит как новое.. ржавое только то,что в принцитпе и других машин ржавеет

Замена шаровой опоры,сайлентблоков крайслер вояджер караван таун кантри.

Замена сайлентблока нижнего рычага chrysler voyager

Замена сайлентблока рессоры. Chrysler Town&Country, Voyager, Dodge Caravan. Как это делается.

Chrysler Voyager 3. Как снять передний рычаг подвески и поменять шаровую.

Читайте также: