Замена щеток генератора ока

Обновлено: 04.07.2024

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Что это?

Под автогенератором на Оку понимают устройство, преобразующее энергию механического вида в электроэнергию. При создании машин ВАЗ 1111, 11113 Ока производитель сделал упор на дешевизну и доступность. Поэтому автомобиль комплектуется деталями не лучшего качества. Неудивительно, что многие элементы выходят со временем из строя. Поскольку на генератор приходится большая нагрузка, то он обычно ломается первым.

Признаки того, что пора заняться поиском нового генерирующего ток устройства:

Авто глохнет посреди дороги из-за разрядки аккумулятора.
Дворники перестают работать.
Мигает лампочка заряда аккумулятора.
Батарея самопроизвольно перезаряжается.
Свет фар тускнеет, особенно при повышении оборотов.

Ломается генератор по разным причинам. Все они делятся на механические и электрические. Неисправности механического типа – это:

Износ контактных колец, щеток.
Повреждение крышек.
Разрушение поверхности шкива.

Неполадки электрического типа – это:

Неисправности в работе регулятора.
Замыкания разного вида.
Пробой диодов выпрямителя.
Обрыв обмотки статора.

В этом случае стоит приобрести автогенератор и желательно новый.

Лада Ока 1,1л гранатовый ОкаТавр › Бортжурнал › Замена генератора на адекватный (наверное)…

Если поможете опознать вообще производителя и модель генератора — буду очень благодарен 🙂

Проверка снятого регулятора

Регулятор напряжения, снятый с генератора, проверяют по схеме, приведенной на рис. 144. Его лучше проверять в сборе со щеткодержателем, так как при этом можно сразу обнаружить обрывы выводов щеток и плохой контакт между выводами регулятора напряжения и щеткодержателя.

Если лампа горит в обоих случаях, то в регуляторе пробой, а если не горит в обоих случаях, то или в регуляторе имеется обрыв или нет контакта между щетками и выводами регулятора напряжения.

Схема подключения

1 – АКБ; 2 – стартер; 3 – генератор; 4 – сигнальная лампа; 5 – предохранительный блок; 6 – реле; 7 – замок зажигания.

Неисправности

Износ подшипников;
Повреждения и разрушения крышек;
Износ щеток и контактных колец;
Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

Замыкание и обрывы обмоток статора;
Обрывы проводов на коллекторе;
Пробой диодов выпрямителя;
Неисправность регулятора;

Некоторые виды указанных поломок достаточно трудно устраняются и иногда более целесообразным вариантом восстановления работоспособности узла является замена генератора. Обычно это касается проблем, связанных с обмотками – их обрывы, замыкания. В остальном же ремонт сводится к установке новых деталей взамен неисправных.

Меры профилактики

Что нужно учесть, чтобы не допустить проблем в работе электрооборудования:

При обнаружении скачков напряжений или замыканий немедленно обращайтесь к электрику или устраняйте проблему самостоятельно.
Регулярно проводите техническое обслуживание аккумулятора, не менее двух раз в год. При ТО уделите внимание диагностике уровня жидкости в банках, осматривайте корпус на предмет повреждений, а также заряжайте батарею, чтобы восполнить ее разряд.
При укладке проводки все провода должны быть надежно заизолированы.
Не включайте приборы, магнитолу и печку на полную мощность, если двигатель не заведен. Это приведет к ускоренному разряду батареи.
Никогда не ставьте в блок предохранителей самодельные предохранительные устройства (в виде перемычки ил проволоки или монеты).

Снятие генератора с авто

При неработающем генераторе эксплуатация автомобиля не особо возможна, поскольку заряда АКБ долго не хватит, чтобы запитывать бортовую сеть. Поэтому при возникновении проблем с этим агрегатом, следует провести диагностику и дефектовку составных компонентов генератора, а для этого его нужно снять с авто.

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
Откручиваем гайку на нижнем креплении;
Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Установка узла выполняется в обратной последовательности, но после монтажа обязательно нужно отрегулировать натяжение привода.

Как правильно проверить блок при наличии характерного запаха горелой пластмассы в салоне — смотрите на видео ниже (автор — канал Milin0915).

Цветная электросхема для отечественного автомобиля ОКА. Схема в высоком разрешении, поэтому для увеличения картинки – кликните на неё. Для исключения ошибок при работе со схемой, ниже указан второй вариант схемы электрооборудования ОКА.

Электросхема автомобиля ОКА

1 – боковой указатель поворота
2 – передний указатель поворота
3 – фара
4 – электродвигатель вентилятора системы охлаждения
5 – звуковой сигнал
6 – датчик включения электродвигателя вентилятора
7 – электродвигатель омывателя ветрового стекла
8 – датчик момента искрообразования
9 – аккумуляторная батарея
10 – стартер Ока
11 – коммутатор
12 – свечи зажигания
13 – катушка зажигания
14 – генератор Ока
15 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
16 – датчик контрольной лампы недостаточного давления масла
17 – розетка для переносной лампы
18 – реле стеклоочистителя
19 – датчик уровня тормозной жидкости
20 – выключатель сигнала торможения
21 – электродвигатель очистителя ветрового стекла
22 – электромагнитный клапан карбюратора
23 – выключатель света заднего хода
24 – реле включения стартера
25 – реле включения ближнего света фар
26 – реле включения дальнего света фар
27 – реле-прерыватель аварийной сигнализации и указателей поворота
28 – прикуриватель
29 – переключатель вентилятора отопителя
30 – дополнительный резистор электродвигателя отопителя
31 – выключатель наружного освещения
32 – блок предохранителей
33 – предохранитель цепи противотуманного фонаря
34 – реле включения обогрева заднего стекла
35 – реле включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения
36 – реле-прерыватель контрольной лампы включения стояночного тормоза
37 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла
38 – выключатель обогрева заднего стекла
39 – выключатель заднего противотуманного фонаря
40 – контрольная лампа прикрытия воздушной заслонки карбюратора
41 – выключатель аварийной сигнализации
42 – выключатель зажигания
43 – реле зажигания
44 – электродвигатель вентилятора отопителя
45 – датчик указателя уровня топлива
46 – выключатель плафона в стойке двери
47 – комбинация приборов
48 – переключатель очистителя ветрового стекла
49 – выключатель омывателя ветрового стекла
50 – выключатель звукового сигнала
51 – переключатель света фар
52 – переключатель указателей поворота
53 – выключатель контрольной лампы включения стояночного тормоза
54 – плафон освещения салона
55 – выключатель контрольной лампы прикрытия воздушной заслонки карбюратора
56 – электродвигатель омывателя стекла задней двери
57 – задний фонарь ока
58 – задний противотуманный фонарь
59 – фонарь освещения номерного знака
60 – элемент обогрева стекла задней двери
61 – электродвигатель очистителя стекла задней двери.

Схема электрооборудования автомобиля ОКА – другой вариант

1 – фары; 2 – передние указатели поворота; 3 – датчик включения электровентилятора; 4 – звуковой сигнал Ока; 5 – электровентилятор системы охлаждения двигателя; 6 – боковые указатели поворота; 7 – датчик момента искрообра-зования; 8 – свечи зажигания; 9 – катушка зажигания; 10 – электродвигатель насоса омывателя ветрового стекла; 11 – аккумуляторная батарея; 12 – генератор автомобиля Ока; 13 – датчик контрольной лампы давления масла; 14 – электромагнитный клапан карбюратора; 15 – датчик температуры охлаждающей жидкости; 16 – выключатель света заднего хода; 17 – коммутатор; 18 – штепсельная розетка для переносной лампы; 19 -датчик уровня тормозной жидкости; 20 – стартер; 21 – моторедуктор очистителя ветрового стекла; 22 – реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации; 23 – реле включения дальнего света фар; 24 – реле включения ближнего света фар; 25 – реле включения стартера; 26 – реле включения электровентилятора; 27 – блок предохранителей; 28 – реле-прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза; 29 – реле-прерыватель очистителя ветрового стекла; 30 – выключатель очистителя и омывателя заднего стекла; 31 – выключатель обогрева заднего стекла; 32 – выключатель заднего противотуманного фонаря; 33 – выключатель контрольной лампы воздушной заслонки карбюратора; 34 – предохранитель цепи противотуманного света; 35 – контрольная лампа воздушной заслонки карбюратора; 36 – выключатель аварийной сигнализации; 37 – выключатель наружного освещения; 38 – реле включения обогрева заднего стекла; 39 – переключатель электродвигателя вентилятора отопителя; 40 – выключатель стоп-сигнала; 41 – прикуриватель 42 – дополнительный резистор электродвигателя вентилятора отопителя; 43 – реле выключателя зажигания; 44 – выключатель зажигания; 45 – трех рычажный переключатель; 46 – плафон освещения салона; 47 – выключатели плафона, расположенные в стойках дверей; 48 – комбинация приборов 49 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза; 50 – датчик указателя уровня и резерва топлива; 51 – электродвигатель вентилятора ото пителя; 52 – задние фонари; 53 – моторедуктор очистителя заднего стекла; 54 – элемент обогрева заднего стекла; 55 – фонари освещения номерноп знака; 56 – задний противотуманный фонарь; 57 – электродвигатель насоса омывателя заднего стекла; А – порядок условной нумерации штекеров в ко лодке датчика момента искрообразования; Б – порядок условной нумерации штекеров в колодках моторедукторов очистителей ветрового и заднего сте кол и реле-прерывателя очистителя ветрового стекла; В – порядок условной нумерации штекеров в колодках выключателя зажигания и трехрычажно го переключателя; Г – порядок условной нумерации штекеров в колодках комбинации приборов.

Ремонт генератора ОКА (Видео)

Статьи в тему :

Проверка конденсатора

Конденсатор служит для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения помех радиоприему. Повреждение конденсатора или ослабление его крепления на генераторе (ухудшение контакта с корпусом) обнаруживается но увеличению помех радиоприему при работающем двигателе.

Ориентировочно исправность конденсатора можно проверить мегаомметром или тестером (на шкале 1—10 МОм). Если в конденсаторе нет обрыва, то в момент присоединения щупов прибора к выводам конденсатора стрелка должна отклониться в сторону уменьшения сопротивления, а затем постепенно вернуться обратно. Емкость конденсатора 2,2 мкФ ±20%.

Коленчатый вал представляет собой отливку из магниевого чугуна с последующей высокоточной обработкой рабочих поверхностей. Он имеет 3 коренных шейки и 2 – шатунных. 4 щеки вала, находящиеся между шейками, выполняют роль противовесов, снижающих вибрацию мотора при работе. Смазка рабочих поверхностей коленвала осуществляется посредством масляных каналов, проделанных внутри вала.

В передней части коленвала предусмотрены посадочные места под шестерню привода ГРМ и приводного шкива генератора. Сзади помимо фланца для крепления маховика располагается шестерня уравновешивающих валов.

Схема проверки регулятора напряжения генератора 58.3701: 1 — аккумуляторная батарея; 2 — регулятор напряжения; 3 — контрольная лампа.

Проверка других узлов на генераторах 58.3701 и 37.3701 осуществляется практически аналогично (описана на примере генератора 37.3701).

Генератор ОКА

Типы приборов, устанавливаемых на ВАЗ-1111

Все указанные модели выдают номинальное напряжение 14 В, а макс. сила отдачи тока у них составляет 55 А.

Общая конструкция

Поскольку модель 37.3701 – наиболее распространенная, то в дальнейшем рассматривать будем именно ее, но практически вся информация актуальная и для остальных типов генераторов.

Конструкция генератора – стандартная для этого типа приборов, агрегат состоит из:

Ротора (с контактными кольцами);
Статора;
Крышек (передней, задней);

Шкива (с крыльчаткой);
Регулятора напряжения (включает в себя также щеткодержатель с щетками);
Конденсатора;
Выпрямителя.

Также в конструкцию входят подшипники ротора и стяжные болты, которыми узел собирается в единый агрегат. В общем, схема генератора – стандартная и ничем не выделяется.

Узел относится к навесному оборудованию силовой установки, установлен он слева в нижней части моторного отсека слева перед двигателем. Крепление в нижней части агрегата выполняется болтовым соединением через проушины, а вверху – посредством планки.

Схема подключения

Неисправности

Износ подшипников;
Повреждения и разрушения крышек;
Износ щеток и контактных колец;
Большая выработка рабочих поверхностей шкива;

Устранение этих поломок осуществляется путем замены поврежденных или изношенных компонентов.

Электротехнических поломок – больше и они более серьезны. К ним относятся:

Замыкание и обрывы обмоток статора;
Обрывы проводов на коллекторе;
Пробой диодов выпрямителя;
Неисправность регулятора;

Симптомы поломки

Для проверки работоспособности генератора в схему его подключения включена контрольная лампа. При исправном приборе контролька загорается до запуска мотора, указывая на то, что цепь в рабочем состоянии, а после пуска силового агрегата лампочка должна гаснуть.

Именно по контрольной лампе, а также ряду косвенных признаков можно выявить неисправность генератора:

Контрольная лампа позволяет выявить, в основном, электротехнические неисправности. Что касается механических поломок, то они проявляются в виде появления сторонних шумов при работе мотора – гула, визга, свиста. Зачастую такие симптомы дает послабление натяжки привода. Но если регулировка ремня шумы не устранила, то следует проверять состояние подшипников.

Снятие генератора с авто

Технология демонтажа прибора не особо сложная и состоит она из таких этапов:

Отсоединяем провода (одни – извлекаем из клемм, для снятия вторых нужно отвернуть гайки);
Откручиваем гайку на нижнем креплении;
Отворачиваем гайку крепления регулировочной планки к мотору;
Извлекаем нижний крепежный болт и вытаскиваем генератор;

Разборка

Разборка генератора, в целом, не сложная, за исключением одного момента – снятия шкива. Зафиксировать ротор, чтобы послабить гайку крепления шкива можно используя спец. приспособление. Альтернативным вариантом снятия является фиксация самого шкива в тисках с использование эластичных приставок (к примеру, между шкивом и губками можно поместить ремень).

Общая технология работки генератора такова:

Снимаем шкив (используя приспособление или тиски);
Отсоединяем провод конденсатора и демонтируем сам конденсатор;

Выкручиваем крепление регулятора и снимаем его;
Раскручиваем стяжные болты;
Съемником стягиваем переднюю крышку;

Извлекаем ротор;
Откручиваем крепежи выводов статора к выпрямителю;
Снимаем статор;
Отворачиваем гайки крепления выпрямителя к задней крышке;
Извлекаем выпрямитель;

После разборки остается только извлечь передний подшипник, который установлен в передней крышке, для чего нужно отвернуть болты, стягивающие шайбы крепления.

Проверка этого компонента выполняется так:

К выводу и массе регулятора подключаем ЗУ, а к щеткам 12-вольтовую лампочку (контрольку);
Подаем напряжение в 12 вольт, при этом лампа должна загореться;
Повышаем напряжение до 15 В (в исправном регуляторе контролька должна погаснуть);

Если лампа не загорается при 12 В или не гаснет при 15 В – регулятор неисправен и требует замены. Что касается статорных обмоток, то их проверку лучше доверить опытному автоэлектрику.

Сборка узла осуществляется в обратной последовательности. При этом особое внимание следует обратить на правильное подключение генератора, точнее всех его выводов и проводов.

Ремонт генератора ОКА (Видео)

Контрольные проверки генератора

Проверка генератора на стенде позволяет определить исправность генератора и соответствие его характеристик номинальным. Щетки проверяемого генератора должны быть хорошо притерты к контактным кольцам, а сами кольца должны быть чистыми.

Устанавливают генератор на стенд и выполняют соединения, как указано на рис. 141. Включают электродвигатель стенда, реостатом 4 устанавливают напряжение на выходе генератора 13 В и доводят частоту вращения ротора до 5000 мин -1 . Дают генератору поработать на этом режиме не менее 2 мин, а затем замеряют силу тока отдачи. У исправного генератора она должна быть не менее 55 А.

Рис. 141. Схема соединений для проверки генератора на стенде: 1 — контрольная лампа 12 В, 3 Вт; 2 — генератор; 3 — вольметр; 4 — реостат; 5 — амперметр; 6 — выключатель; 7 — аккумуляторная батарея.

Если замеренное значение отдаваемого тока меньше, то это говорит о неисправностях в обмотках статора или ротора, о повреждении вентилей или износе контактных колец и щеток. В этом случае необходима тщательная проверка обмоток и вентилей, чтобы определить место неисправности.

Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин -1 . Реостатом 4 устанавливают ток отдачи 15 А и замеряют напряжение на выходе генератора, которое должно быть (14,1±0,5) В при температуре окружающего воздуха и генератора (25±10)°С.

Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то заменяют регулятор напряжения новым, заведомо исправным, и повторяют проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора.

Проверка обмотки возбуждения

Обмотку возбуждения (обмотку ротора) можно проверить не снимая генератор с автомобиля, сняв только регулятор напряжения вместе с щеткодержателем. Зачистив при необходимости шлифовальной шкуркой контактные кольца, омметром или контрольной лампой проверяют, нет ли обрыва в обмотке возбуждения и не замыкается ли она на корпус.

Проверка статора

Статор проверяется отдельно после разборки генератора. Выводы его обмотки должны быть отсоединены от вентилей выпрямителя. В первую очередь проверяют омметром или с помощью контрольной лампы и аккумуляторной батареи, нет ли обрывов в обмотке статора и не замыкаются ли ее витки на корпус.

Изоляция проводов обмотки должна быть без следов перегрева, который происходит при коротком замыкании в вентилях выпрямителя. Статор с такой поврежденной обмоткой следует заменить. Затем проверяют специальным дефектоскопом, нет ли в обмотке статора коротко-замкнутых витков.

Проверка вентилей выпрямительного блока

Исправный вентиль пропускает ток только в одном направлении, неисправный может вообще не пропускать ток (обрыв цепи) или пропускать ток в обоих направлениях (короткое замыкание). В случае повреждения одного из вентилей выпрямителя необходимо заменять целиком выпрямительный блок.

Рис. 142. Схема для проверки вентилей выпрямителя: а — проверка одновременно положительных и отрицательных вентилей; б — проверка отрицательных вентилей; в — проверка положительных вентилей; 1 — аккумуляторная батарея; 2 — контрольная лампа, 3 — генератор.

Без разборки генератора обрыв в вентилях можно обнаружить только косвенно при проверке генератора на стенде по значительному снижению (на 20—30%) силы отдаваемого тока по сравнению с номинальным. Если обмотки, дополнительные диоды и регулятор напряжения генератора исправны, а в вентилях нет короткого замыкания, то причиной уменьшения отдаваемого тока является обрыв в вентилях.

Проверка дополнительных диодов

Найти поврежденный диод можно только сняв выпрямительный блок и проверяя каждый диод в отдельности.

Проверка регулятора напряжения

Работа регулятора заключается в непрерывном и автоматическом изменении силы тока возбуждения генератора таким образом, чтобы напряжение генератора поддерживалось в заданных пределах при изменении частоты вращения ротора и тока нагрузки генератора.

Проверка на автомобиле

Для проверки необходимо иметь вольтметр постоянного тока со шкалой до 15—30 В, класса точности не ниже 1,0.

В том случае, если наблюдается систематический недозаряд или перезаряд аккумуляторной батареи и регулируемое напряжение не укладывается в указанные выше пределы, регулятор напряжения необходимо заменить.

Проверка снятого регулятора

Проверка конденсатора

Я снял генератор, отвез туда где их делают. Разобрали, поменяли подшипники и счетки. Самому пежо без съемника подшипников этого не сделать, да и счетки, подшипники фиг замена щеток генератора пежо

найдешь. В моем случае, генератор был — Мицык, еще бывают Валео и Бош. И к каждому нужны свои счетки и подшипники. Да и снять, поставить тож довольно геморно.

Читайте также: