Замена соленоида subaru forester sj

Обновлено: 04.07.2024

Всем доброго времени суток! Попробую описать свою проблему. Примерно 2 недели назад обнаружил посторонний звук издаваемый моим автомобилем (может он был и раньше, но я его не слышал т.к. ездил с закрытыми окнами). При равномерном движении со скоростью 40-60 км\ч, по вполне ровному покрытию дороги, откуда-то снизу, испод днища, иногда раздается звук похожий на стрекот, то ли задевание (вибрация) тонкого листа металла, то ли трение металла о резину, причем на не ровной дороге данный звук отсутствует, как и на более высоких скоростях. Было подозрение на втулки, всю заднюю часть авто искупал в WD-40 звук не пропал. Вчера промыл все днище на мойке высокого давления, чтобы исключить отсутствие смазки где бы-то ни было, звук не пропал. Как-то вот так .
Может кто чего дельного подскажет?

Свист воздуха на высоких скоростях появляется с возрастом из-за неплотного закрывания боковых стекол без рамок. При опущенных стеклах закрытие дверей сопровождается громыханием.

Трескаются стекла противотуманных фар при попадании воды на горячее стекло.

Неоцинкованный кузов не ржавеет.

Отказывает CD-чейнджер (600$) аудиосистемы Kenwood.

Горящая лампа неисправности подушек безопасности чаще всего говорит об нарушении контакта в проводке под передними сиденьями.

Оппозитные двигатели сложнее в обслуживании, чем рядные и V-образные. Плотная компоновка подкапотного пространства и лонжероны затрудняют замену свечей и ремней.

Поршни с короткой юбкой и компактный коленчатый вал с очень узкими шейками – вынужденная мера из-за оппозитной компоновки двигателя.

Следует покупать только оригинальные иридиевые свечи NGK (100$), которые служат на хорошем топливе 60 т. км.

Отказ свечи приводит к отказу переднего кислородного датчика (200$). Чаще это случается на автомобилях из США.

Использование некачественного бензина может привести к отказу бензонасоса (220$).

Воздушный фильтр стоит менять через каждые 10 т. км вместо рекомендованных 20 т. км, так как может отказать датчик расхода воздуха (200$).

Встречаются Subaru Forester переделанные с правого руля на левый. У них нередки отказы электрики. Проверить такой автомобиль можно по VIN .

Весьма трудоемка работа по замене ремня ГРМ. Наибольшую сложность представляют двигатели с четырьмя распредвалами и системой изменения фаз газораспределения AVCS (Active Valve Control System) на впуске.

Каждые 105 т. км следует менять ремень ГРМ, ролик и натяжитель (300$ комплект). Помимо этого, следует заменить сальники коленчатого и распределительных валов, которые с большой долей вероятности потекут к 120-140 т. км, чем вынудят повторить операцию по замене ремня.

Атмосферные двигатели 2,0 более надежны. Стук юбок поршней заметный лишь на холодном двигателе на них появляется при больших пробегах. Стук на прогретом двигателе говорит о большой степени износа. Н 200-250 т. км следует заменить кольца и, если необходимо, вкладыши коленвала, что обойдется в 1000-1300$ и даст еще примерно 100 т. км до капитального ремонта. Капитальный ремонт двигателя с расточкой цилиндров и шлифовкой шеек коленвала обойдется в 3000$ и сделать его смогут не везде. Но если двигатель застучал, то может потребоваться замена коленвала (750$).

Двигатели с турбонаддувом служат до капремонта до 200 т. км. Агрессивная езда может сократить этот срок вдвое.

Последствия проворота вкладыша или обрыва шатуна обойдутся в сумму от 2500$.

Японские праворульные версии с мощностью двигателя свыше 250 л.с. нередко имеют изношенный мотор уже там и служат не более 150 т. км.

На американские машины ставился атмосферный двигатель 2,5, которые сделаны из двигателя 2,2 путем увеличения диаметра цилиндров. Гильзы цилиндров очень тонкие и высока склонность к перегреву. Перегрев приводит к деформации алюминиевого блока цилиндров. Версии двигателя с четырьмя распредвалами более склонны к перегреву, чем двухвальные.

Перегреву способствуют трещины в пластиковых бачках радиатора (400$), которые возникают за 2-3 года. В замене радиатора нет смысла, так как новый потечет точно так же. Стоит заменить пластиковые бачки на алюминиевые (400$).

Двигатель EJ25 2,5 T с мощностью от 210 до 265 л.с. является наименее надежным.

Необходимо следить за уровнем масла. Атмосферные двигатели потребляют до 2 л / 10 т. км, турбированные до 4 л / 10 т. км.

Маслосъемные кольца тонкие и имеют склонность к залеганию от перегрева. Детонация может разрушить перемычки на поршнях между канавками колец, что приводит к значительному повышению расхода масла.

Увеличивают расход масла течи через прокладки клапанных крышек, сальники валов, пластиковые технологические заглушки блока цилиндров, трубки подачи масла к турбине, свечные колодцы.

Шасси Subaru Forester сделано на основе шасси Subaru Impreza и весьма надежное. Отказы карданной передачи явление крайне редкое.

Резкие старты на скользком покрытии на Subaru Forester с АКПП приводят к износу муфты привода задней оси или некорректной работе ее соленоида. Из-за этого при резком старте или быстром вхождении в поворот подключение задних колес происходит рывком. Ремонт обойдется в пределах 2000$. Также из-за возросшей на грузки может загудеть передняя главная передача.

АКПП от фирмы Jatco.

На атмосферных версиях с МКПП сцепление служит 150 т. км, на турбированных 100 т. км. Нередко сцепление приходится менять с маховиком. Замена обойдется в 1000$.

У турбированных версий с МКПП нет понижающей передачи, в отличии от атмосферных, потом на бездорожье сцепление изнашивается быстрее.

С турбированным двигателем МКПП может износиться к 300 т. км.

Через каждые 150 т. км требуется регулировка зазоров клапанов с помощью подбора шайб. Для этого потребуется снять двигатель.

На АКПП течет масло по стыку с передним редуктором.

На Subaru Forester с МКПП пробуксовки изнашивают вискомуфту в межосевом дифференциале и к 150 т. км муфта может заблокироваться окончательно. Автомобиль начнет трясти в поворотах и сами повороты будут даваться с трудом. Ремонт обойдется в 700-1000$.

Если проблему не решать, то появятся посторонние звуки под задним сиденьем, говорящие о разрушении заднего редуктора (1000$ за ремонт, 150-200$ на подержанную деталь). Также могут износиться шестерни и подшипники раздаточной коробки.

АКПП с атмосферными двигателями нередко ходят более 200 т. км, тогда как турбомотор способен износить коробку к 100-150 т. км.

На АКПП после 120 т. км могут отказать управляющие соленоиды (по 50$).

С атмосферным 2,0 и МКПП автомобили оснащаются понижающим рядом передач.

Стойки и втулки стабилизаторов служат 40-60 т. км.

Амортизаторы служат 100-120 т. км.

Задние амортизаторы Kayaba с автоматически поддерживаемым дорожным просветом служат 70-80 т. км и обойдутся в 650$ за каждый. Но можно сэкономить вдвое поставив обычные амортизаторы.

После 150 т. км износятся сайлент-блоки рычагов передней и задней подвесок, что выльется в 800$.

Рулевые тяги и наконечники ходят 120-150 т. км. Рейка может постукивать в крайних положениях, а шланги усилителя руля потеть. Если потечет верхний сальник рейки, то поможет ремкомплект.

Тормозная система с атмосферными и турбированными двигателями различается. У первых сзади барабанные тормоза, у вторых дисковые.

Задние тормозные диски служат 120 т. км, как и колодки в задних барабанных тормозах.

Передние тормозные диски на Subaru Forester с АКПП могут износиться к 60-70 т. км.

Во избежание подклинивания суппортов направляющие нужно смазывать каждое ТО.

ТО на 100 т. км с ревизией тормозов и подвески обойдется более чем в 2000$.

Лучшим вариантом с точки зрения надежности будет автомобиль с атмосферным двигателем 2,0 и пробегом в пределах 50-60 т. км. Но управлять Subaru Forester Turbo куда приятнее.

Американские автомобили с атмосферными двигателями 2,5 составляют около 25% на рынке.

Расскажу немного о неприятности с которой столкнулся мой друган, ну точнее неприятность была не у него а у его Fuji Heavy Industries в простонародии Subaru Forester 2007 года выпуска с двигателем EJ204 это тот который с 2мя распределительными валами на голову и 4 клапанами на цилиндр. Поистине гениальное воплощение японского автопрома, так сказать тру японец, ремонтировать который одно удовольствие (в смысле вые*&^ся по полной) чего только стоит факт того что для того чтобы поменять свечи надо отпускать подушки и домкратить двигатель. но мы солдаты бравые и трудностей не боимся.

Честно сказать я бы за работы не взялся если бы не ситуация в которой оказался мой друган. А именно он с супругой купили квартиру имея 0 личных средств и поэтому одна из 2х з/п уходит на ипотеку полностью без остатка, а на 2ю з/п они живут, именно поэтому смена машины на данном этапе даже не рассматривалась. А тут такая не приятность. Ну давайте обо всем этом по порядку.

В один прекрасный день по мне кажется это была Пятница звонит мне мой друган и говорит что во время работы на холостых у него машина начала греться. Все бы ничего, но случилось это во время ожидания на ежегодный тех осмотр (твою мать), я начинаю перебирать в уме всякие разные варианты, спрашиваю если кондей включен, ответ положительный, прошу его выключить и посмотреть что там будет дальше. После того как кондей был выключен температура пришла в норму. Разумеется первая мысль это радиатор, но потом я вспомнил что радиатор то мы как раз меняли и совсем не давно и именно тогда он ее тоже подогрел не сильно но подогрел. Следующие на повестке дня это прокладки ГБЦ поэтому я попросил своего другана посмотреть если идут бульбы. видео с низу (спойлер бульбам быть!)

И так все становится более менее понятно: прокладка/прокладки ГБЦ приказали долго жить. поехал он узнать сколько это дело будет стоить в сервисе. Ему зарядили 19000 наших что собственно не намного ниже чем стоимость самого автомобиля, так что это не рассматриваем. Я очень верю в пословицу: друг познаётся в беде, поэтому я предложил ему сделать машину у него на стоянке, но предупредил что это может занять некоторое время. Ну и что бы это была совсем уже авантюра решили делать машину в утренние часы до работы. География тоже не сильно помогала в этом деле потому что мой друган живет в Ришон Ле-Цион, а я в Нетании а это на минуточку 47 км в одну сторону, но друзьям надо помогать так что ничего страшного. Он согласился, и мы начали разбирать его чудо японского автопрома!

Разбиралось все очень тяжело по двум причинам: старое авто и рукожопы которые его делали раньше. как оказалось прокладки головок уже менялись и все было собрано на самом похабном уровне. Я конечно очень большой поклонник принципа использовать заводские инструменты если такие имеются, но в Израиле оказалось их просто так не купить а ждать 2 месяца для того чтобы они приехали из за границы как то не хотелось, поэтому использовали старый ремень ГРМ для того чтобы застопорить распределительные валы

Все болты были затянуты без соблюдения моментов, некоторые просто затянули пневмо пистолетом и поэтому когда мы откручивали их, ну в смысле путались их открутить шестигранник провернулся внутри винта.Длинна воротка которым мы тянули примерно 1 метр а болт по букварю затягивается с усилием 80 н/м или 8кг/м там было намного больше.

Причем если болты впускных шестерней ГРМ открутились более менее нормально (впускные шестерни с фазиками и жалезные), то на выпускных (а они на минуточку полимерные) шестигранник провернулся внутри и из пришлось ломать шестерни, потому что другого варианта открутить болты на стоянке у нас не было. Зачем ломать? А затем что если не снимать шестерни нельзя снять внутреннюю част кожуха ГРМ, а если его не снять то нельзя снять распределительные валы (потому что внутренний пластиковый кожух закрывает болты крепления бугелей распределительных валов), а болты крепления ГБЦ под этими самыми валами. Короче веселье полное. С горем по полом сняли внутреннюю часть кожуха, и добрались до распределительных валов. Каждый вал крепится 4 болтами М8 и 2 болтами М6 и затягиваются они с усилием 18 н/м и 10н/м соответственно. Все болты открутились нормально кроме одного и для того чтобы его открутить нужен был так же метровый вороток, что явно не говорить о затяжке в 18 н/м. Короче говоря как я всегда люблю говорить: ненавижу за кем то что то исправлять. Короче с помощью молотка отвёртки и какой-то матери мы сломали шестерни, сняли головки а болты решили срезать болгаркой когда до этого дойдет время.

Головки были в очень большом налете из за говяного масла которое использовали предыдущие хозяева, а вот "пастели" распределительных валов и хон для 184 ткм были на твердую пять

Снятые головки я повез на ремонт человеку с которым я знаком очень долго, у делает он головы просто божественно, разумеется все на станках и ничего не в ручную и разумеется с опрессовкой и со всеми делами. Прогар ГБЦ был на обеих головках, но их почти не повело, очень большой плюс Субару в том что сами головки короткие. За работу по головкам я заплатил 1200 шекелей (339 €/ 385 $ /28900 ₽). Пока головки были в ремонте я занялся подготовкой машины к сборке, первым делом заказали запчасти:

Новые болты ГБЦ (оригинал)

Новые болты распределительных валов (оригинал)

Новые болты крепление шестерни распределительных валов (оригинал)

Новые выпускные шестерни (оригинал)

Новый комплект ГРМ (ролики, ремень, гидравлический натяжной)

Масло в двигатель

Несколько баллонов с сжатым воздухом

Несколько баллонов карбоклинера

Все запчасти стоили 6000 шекелей (1695 €/ 1925 $ / 144500 ₽), 1000 шекелей (321 €/ 382 $ /24000 ₽)из которых я сделал подарок другану на день рождения который у него должен был быть в сентябре, а остальные 5000(1413 €/ 1605 $ / 120400 ₽)скал емучто отдаст когда усможет, мне не горит.

Также надо было калибровать резьбы, а нужных метчиков у меня не было, это проблемы я решил кардинально: заказал себе вот такой набор метчиков за 150$.

Набор пришел после того как головки были готовы, так что мы прошлись по всем резьбам на блоке/головках. А перед тем как начать собирать я решил откалибровать болты ГБЦ. результат меня поверг в шок. Вот вйто осталось на плашке после калибровки болтов ГБЦ:

После чего я откалибровал все новые болты, вот например болт крепления рапределительного вала:

плашка после калибровки ОДНОГО болта

А вот резултата калибровки резьбы болта крепления шестерну распределительного вала

Проблема в технологии производства болтов. Когда болт штучный, то его делают на токарном станке и резьбу нарезают или резьцом или плашкой резьба получается очень точной и без заусенец, для массового же производства используется технология проката это когда резьба не режется а выдавливается в теле болта и как в любом массовом производстве есть огромная разница между первым болтом который вышел после замены роликов и последним болтом. Именно по этому все новые болты стоит калибровать плакой.

Как это вообще влияет, дело в том что чем резьба менее точная тем сложнее выдержать нормы затяжки, А затяжка ГБЦ это одна из самых важных операции при сборке Тем более на Субару из за сравнительного низкого значения ньютон метров с которого переходят на углы.

После ремонта, расход топлива упал с 16 л/100км в городском режиме на 10.3 л/100км, мох друган доволен как слон.

Вот такая вот история, как всегда надеюсь что было интересно, всем бобра полного бака на ровной дороге и конечно же удачи!

Замена соленоида акпп Субару Форестер SJ в Красноярске - адреса, телефоны автосервисов и автослесарей, отзывы клиентов, рейтинги компаний, ответы на задаваемые вопросы, фото и видео презентации автомастерских.

Замена соленоида акпп Subaru Forester SJ в автомастерских города Красноярск

7 компании по ремонту автомобилей

Новые отзывы об автосервисах (замена соленоида акпп subaru forester sj) в Красноярске

Отличный автоцентр, цены приемлемые.

Свежие вопросы автомастерским (замена соленоида акпп subaru forester sj) в Красноярске

Вы делаете ремонт тнвд зд 30 ниссан патрол

Здравствуйте замена масла и калибровка робота на Хонда Шатл гибрид 2015г сколько стопить будет?

Цены приемлемые, однако знайте, что обслуживание Subaru — дело разорительное. Запчасти дороже, чем у конкурентов, да и простые на первый взгляд операции делать сложнее. Прежде всего потому, что у машины оппозитный мотор. Скажем, для замены свечей зажигания нужно снять аккумулятор, впускной коллектор, бачок омывателя и воздушный фильтр. Попробуйте провернуть такое в полевых условиях. Так что абы каким бензином автомобиль заправлять нельзя. Выйдет себе дороже.

Кузов

У него крепкое лакокрасочное покрытие и хорошая коррозийная стойкость, так что сколы краски и ржавчина встречаются редко. А вот на дверные уплотнители надо обратить внимание: со временем резинки дубеют и начинают пропускать в салон пыль.

Двигатели

Мотор 2.5 л, развивающий 175 л. с., склонен к перегреву, потому мастера рекомендуют промывать радиаторы пару раз в год и следить за уровнем охлаждающей жидкости.

Коробка передач

У вариатора Lineartronic не замечено серьезных болячек. При своевременном обслуживании его ресурс переваливает за 150 000 км. Чтобы не испытывать проблем с надежностью агрегата, эксперты рекомендуют менять масло через 45 000 км и использовать фирменное масло Subaru. Оно, скажем сразу, довольно дорогое.

Трансмиссия

Система симметричного полного привода прослужит долго, если почаще ее обслуживать. Масло в редукторах и раздаточной коробке многие мастера рекомендуют менять через 30 000 км, а не через 60 000 км, как рекомендует производитель.

Покупаем или нет

Читайте также: