Замена тормозных колодок на иж 2717

Обновлено: 02.07.2024

Как выбрать и купить глушитель ИЖ-27175 (ИЖ каблук)

Данная модель выпускается с несколькими типами двигателей: инжекторными и карбюраторными, для каждого типа существует своя выхлопная система.
Главная функция выхлопной системы, является отвод отработавших газов из цилиндров и их охлаждения, снижения шума и токсичности. Вначале разберем выхлопную систему ИЖ 27175 для инжекторного типа двигателя.

Обращаем ваше внимание: выхлопные детали автомобиля ИЖ 2717 и ИЖ 27175 абсолютно разные и не взаимозаменяемые.

Выхлопная система ИЖ 27175 для инжекторного типа двигателей представляет собой такую схему:
Глушитель → резонатор → каталитический нейтрализатор → приемная труба

Задняя часть выхлопной системы – глушитель — служит для снижения уровня шума и конверсии отработавших газов. Глушитель ИЖ 27175 изготавливается из алюминизированной стали (срок годности 3-6 лет), из обычной черной стали без покрытия (срок годности от 6 месяцев до 2 лет) или из нержавеющей стали (используется редко из-за высокой стоимость и большого срока изготовления, срок годности 10-15 лет). На российском рынке чаще всего используется сталь.

Глушитель ИЖ 27175 — одинаков для всех его модификаций (инжекторная или карбюраторная) и выглядит вот так:

Купить глушитель ИЖ 27175 можно по ссылке.

Далее по схеме средняя часть выхлопной системы ИЖ 27175 — резонатор. Он предназначен для отражения ударной волны от выхлопных газов, снижения уровня шума и уменьшения вибраций потока отработавших газов. По сути, резонатор является перфорированной трубой, расположенной в металлическом корпусе. Резонаторы ИЖ 27175 — различаются.

На инжекторные версии подходят 2 вида. Резонатор ИЖ 27175 Евро-2 под нормы Евро-2

Резонатор ИЖ 27175 Евро-3. Под нормы Евро-3 и выше.

До 2008 года ставился Евро-2, но в связи с изменениями экологических стандартов после 2008 года стали устанавливать резонаторы Евро-3.

На данный момент это не всегда соответствует действительности. Чтобы точно определить, какой резонатор покупать, требуется посмотреть на деталь, следующую за ним в выхлопной системе – катализатор или нейтрализатор выхлопных газов.

Если на катализаторе есть отверстие, куда вкручивается датчик кислорода (лямбда-зонд, датчик концентрации кислорода, служит для определения количества кислорода в отработавших газах) и с одной из его сторон – фланец под три крепежных болта, значит, вам нужен резонатор Евро-3. Если же на катализаторе с обеих сторон фланец под два болта и нет отверстия под датчик кислорода, вам нужен резонатор Евро-2.

Резонатор ИЖ 27175 крепится к задней части выхлопной системы (глушителю) с помощью хомута.

После резонатора следует катализатор, он же нейтрализатор выхлопных газов, который может быть заменен на более дешевый вариант в видео обычной вставки.
Каталитический нейтрализатор предназначен для снижения концентрации выбрасываемых газов в атмосферу. Состоит он из корпуса, блока-носителя и теплоизоляции. Обычно блок-носитель делают из огнеупорной керамики.

На инжекторные версии устанавливается катализатор от ВАЗ с нормами Евро-2

Каталитический нейтрализатор Евро-2

Катализатор Евро-2 крепится к приёмной трубе с помощью хомута нейтрализатора (2 болта с пружинками и графитовым кольцом), а к резонатору с помощью болта и гайки для нейтрализатора.

Каталитический нейтрализатор ВАЗ 21074 Евро-3

Катализатор Евро-3 (ВАЗ 21074) крепится к приёмной трубе с помощью болтов через прокладку приемной трубы ВАЗ Евро-3, а к резонатору с помощью тех же болта и гайки для нейтрализатора.

Далее по схеме выхлопной системы ИЖ 27175 у нас следует приемная труба. У приемной трубы существует две задачи: обеспечивать выход газов в течение такта выпуска и отделять глушитель от цилиндра для удобства расположения обоих. Изготавливаются приемные трубы обычно из жаропрочной стали, если двигатели не очень большой мощности — где-то до 100кВт. Прикрепляется всегда неразъемной деталью к двигателю.

На инжекторные системы с нормами Евро-2 (как определить написано выше) устанавливается приемная труба ВАЗ 2101-2107 (инжектор) Евро-2.

Данная приемная труба закрепляется с помощью хомута нейтрализатора ВАЗ и шпилек через прокладку приемной трубы ВАЗ 2101

На инжекторные системы с нормами Евро-3 устанавливается приемная труба ВАЗ 2101-2107 (инжектор) Евро-3 она же труба 21074.

Приемная труба для этой системы использует в местах соединения прокладку приемный трубы ВАЗ Евро-3 с одной стороны и прокладки приемной трубы ВАЗ 2121 с другой.

Теперь разберем выхлопную систему для карбюраторного типа двигателей.

Карбюраторная система, безусловно, проще по строению, чем инжекторная, точно не запутаетесь в деталях, стандартах и т.д., на данный момент все производителей перешли на инжекторную выхлопную систему в связи с экологическими требованиями по выбросу выхлопных газов в атмосферу, но т.к. карбюраторные автомобили ИЖ 27175 еще не ушли с дорог совсем, опишем как заменить ту или иную деталь и для нее. Выхлопная система ИЖ 27175 для карбюраторного типа двигателя выглядит следующим образом:

Глушитель → резонатор → труба приемная.

Как видим из схемы у карбюраторный системы отсутствует каталитический нейтрализатор, как раз, который и служит для снижения выбросов газа. Выше уже говорилось, что задняя часть выхлопной системы ИЖ 27175 — глушитель -одинакова для всех его модификаций (инжекторная или карбюраторная). Далее резонатор ИЖ 27175 для карбюраторых авто. Довольно редкая запчасть.

Приемная труба на карбюраторную систему выхлопа устанавливается от классических моделей ВАЗ (2101-2107 (карбюратор))

По ссылке можно подобрать приёмную трубу на ИЖ 27175 с карбюраторным мотором.

Вот таким образом, следуя всем инструкциям, можно запросто подобрать старые или вышедшие из строя детали выхлопной системы ИЖ 27175. Удачи!

Глушитель иж 2717 от чего подходит

Кто помнит какой глушак на Фабуле ?

Брюхо у них обеих одинаковое ЕМНИП а сочленения там должны быть, как на ПерП-тазах, через кольцо и обжимной хомут. По крайней мере на моей фабуле (2004 года, с тазомотором) так было.

> уже лень лепить — он прогорает там где не заклеено )))

вопрос: может быть, обмазать всю трубу целиком? ;))

Макарыч, Ода и Фабула сзаду малость разные. ))) У меня банка глушителя имеет с двух сторон ровные трубы вход и выход. Строго перпендикулярно торцевой стенке. А вот про кольцо сомневаюсь. я помню как оно было у меня на девятке — тут не вижу этого соединения и хомут узкий.

Кстати , а задний мост у Фабулы от чего? Хотел прокладку РЗМ поменять — не знаю что искать.

А что в оде сделано неприлично? в сравнении с прямым конкурентом — тазоклассикой, ода — образец конструкторской мысли. Ну кроме доступа к поплавку бензобака :))

Ключи 3/8 бывают Г-образные, из сыромятины задёшево (сворачиваются в спираль с зализыванием граней) или хорошие воротки, но дораха, и учитывая, что кроме той пробки больше он нигде не пригодится — денег жалко.

3/8 это чуть больше 9,5 мм. Дюймы — они ровно не пер еводятся в миллиметры 🙁
Рейку я не разбирал. Подтягивал только.

Что-то там регулировать надо, вроде раз в 15ткм большая гайка ослабляется, воротком внутренняя гайка крутится до резкого возрастания усилия вроде, после чего наружная гайка затягивается. Как-то так, я точно не помню уже, покури инторнеты.

Вообще изначально цель покупки ИЖ 2717 (каблучок) была в хозяйственных нуждах, так как у моего друга Вани родители уже на пенсии и живут в деревне. По хозяйству эта машина очень удачная, на ней перевезли очень много стройматериала, вывезли кучи мусора. Со своими функциями она справлялась весьма хорошо, если не считать всех поломок.

Каблучок, сам по себе очень хороший автомобиль и выполняет очень много функций. По вместимости кузова конечно в два раза меньше Газели, но и расходы на бензин, на обслуживание, на страховку и на налог ощутимо меньше. Но беда её в том, что ломается она также, как и Газель, а запчасти на ИЖ 2717 найти в наше время очень трудно, новые запчасти в магазинах продают очень плохого качества и надолго их не хватает.

Иван, как истинный фанат этой машины, приобрёл не так давно второй каблучок. Оба они 2004 года выпуска, только на первом стоял двигатель от Жигули 2106, а на втором Москвич 3317. Делясь своим опытом, друг советует всё же использовать жигулёвский мотор, так как он особо не доставляет хлопот и на любой авто разборке можно относительно дёшево купить.

Все по теме Замена передних тормозных колодок ИЖ 2717

Ксана написал(а)
Мля мужики хорош писать про фоновую музыку,редактировал на телефоне,в наушниках,было всё нормально слышно.Не слышно,что то не устраивает перейдите на другое видео где слышно,хорош про одно и тоже писать,читайте коменты.Ошибку понял,фона не будет в следующих видео,ЗАКАНЧИВА ЙТЕ.

Маргулан Крашенинов написал(а)
Когти норм у дяхана. Всегда задавался вопросом зачем мужик себе когди растит такие?

Антон написал(а)
Пересмотрев кучу видео, о замене тормозных дисков, последним было твое. И я благодарствую, что ты раскрыл все нюансы, которые большинство просто скрывают(в виду наверное банальности), я нашел для себя очень много нового, что может помочь и научить! Спасибо за КАЧЕСТВЕННЫЙ и ХОРОШИЙ материал!

Калга написал(а)
прежде чем красить загрунтовать надо умники,если летом не отлетит что мало вероятно то зимой точно,доказано.

Жерновой Одинец написал(а)
TRW PFK 110 для направлЯющих! Дело не в состоянии потом направлЯющих от смазки, а в состоянии пыльников которые могут набухнуть от смазки 'не той которой нужно',и потом направляйкам борода) На ликви твоём - Написано антискрип. для неподвижных поверхностей. И климат не причём)

Умед Взиуздаев написал(а)
на этом же движке ошибка Р0171. может ли быть причина в лямбде? или откуда начинать копать, расход под 18л на сотню

Олексей Волгатов написал(а)
Придираешься! вопрос торга и всё. если масло не ест и по подвеске хорошо. то это всё мелочи..

Лаврентий написал(а)
Имею вопрос- будете менять оригинальные противотуманки внизу бампера на LED те что уже шли на познай модели?

Кенес написал(а)
Самые хлучшие тормозные колодки это японские 'ALIED NIPPON', всегда их покупаю. Без асбеста, пахнут рыбой, снаружи не пылят, пылят во внутрь диска только. Эксплуатация на на ВАЗ-2106 и 2109.

Малюга написал(а)
У меня на Логоне такая вещь-иногда при торможении загорается одновременно ABS и восклицательный знак.. Не всегда горит.. Редко, но бывает.. Что это?? И где посмотреть?

Сармат написал(а)
Я менял направляшки вместе с супортами контракт. И потом мазал при замене колодок и забыл потом)

Одной из самых важных систем, гарантирующих безопасность водителя автомобиля и его пассажиров, является тормозная система. Она состоит из нескольких элементов, которые влияют на снижение скорости транспортного средства. В их число входят: тормозные колодки, диск, барабан, регулятор тормозных сил и тормозной цилиндр.

В этой статье речь пойдет о тормозных колодках, а именно, вы узнаете о принципе их работы, проведении первичного осмотра, выявлении степени непригодности механизмов с их последующей заменой.

Содержание

Принцип работы тормозных колодок

Данный механизм крепится к центральной части колеса, именуемой ступицей, и является чем-то средним между самим колесом и ступицей. Такое расположение позволяет колодкам выполнять свою функцию снижения скорости транспорта. Механизмы дискового типа расположены на передней части вращающейся оси, когда барабанный тип – к задней.

Барабанный механизм воздействует на колодки, поддерживая их в сжатом состоянии, которое достигается благодаря двум специальным пружинам. Верхняя часть колодок входит в пазы тормозного цилиндра, когда нижняя – в ступицу.

При нажатии на педаль тормоза появляется давление на поршни, которые покидают пределы цилиндра.
Они-то и толкают колодки, преодолевая сопротивление, оказываемое двумя пружинами.
Благодаря трению, которое возникает между барабаном и колодками, происходит замедление барабана, что в свою очередь приводит к уменьшению скорости вращения колеса.
Чем больше давления на педаль тормоза, тем интенсивнее получается трение, и тем быстрее падает скорость.

При работе с механизмами дискового типа наблюдается несколько иной принцип работы.

Диагностика износа тормозных колодок

Как вы уже поняли, тормозные колодки являются основным элементом в системе торможения. И именно они обеспечивают безопасность автомобиля во время движения. Однако, как и любую другую запчасть, их приходится менять время от времени.

Из-за частого взаимодействия с другими деталями, которые слишком близко к ним расположены (барабан, диск), происходит трение между ними и специальными фрикционными накладками. Последние в свою очередь стираются, и возникает потребность в их замене.

Для определения степени износа тормозных колодок обращают внимание на следующие признаки:

Во время торможения и до полной остановки транспортного средства вы слышите высокий визг. Именно он указывает на то, что поверхности накладок полностью износилась. Следовательно, барабан соприкасается теперь непосредственно с металлом.
Если вы замечаете, что ваше транспортное средство начало тормозить слишком резком или же наоборот ему требуется много времени, чтобы скорость сошла на нет, это также свидетельствует о наличии пустого места между истертыми накладками и барабаном. Более того, вам требуется прилагать намного больше усилий во время нажатия на педаль газа. Дополнительные усилия при нажатии провоцируют замедление процесса торможения. В случае полного отсутствия фрикционных накладок, торможение выйдет резким, так как трение между колодкой и диском будет усиливаться. Это, в свою очередь, повлечет повреждения уже самого барабана или диска.
Если вы замечаете биение в педали тормоза, это тоже один из признаков неполадки. Объясняется оно тем, что колодки изношены неравномерно.

Если вы заметили хотя бы один из вышеперечисленных признаков, не затягивайте с ремонтом.

Что влияет на надежность тормозной системы

Следует отметить, что есть моменты, которые оказывают большое влияние на надежность и срок эксплуатации тормозных колодок.

К ним можно отнести следующие моменты:

Как и из чего изготовлены колодки.
Стиль езды водителя: агрессивная, умеренная.
Качество дорог.
Климат и время года.
Срок эксплуатации.

Как уже говорилось раннее, тормозная система автомобиля требует самого ответственного ухода. Не стоит экономить на ней. Выбирайте только качественные запчасти от проверенных производителей.

Более того, если выбранные вами колодки не подходят под размеры вашего автомобиля, ни в коем случае не беритесь за их видоизменение.

Понимайте, что любое воздействие в будущем способно нарушить ход их работы и привести к необратимым последствиям, наименьшей проблемой из которых окажется быстрое выведения из строя самих колодок.

Проверять состояние тормозного механизма необходимо каждые 10 т. км. Факторы, указывающие на необходимость замены деталей таковы:

Если толщина остаточного фрикционного слоя равна 2 мм и меньше.
Если на колодках присутствуют повреждения, полученные не естественным путем.
Если на механизме присутствуют сколы, трещины, борозды и неровности.

Как заменить передние тормозные колодки

Провести замену передних колодок проще, чем проделать то же самое с задними в силу особенностей их конструкции.

Алгоритм действий таков:

Поставьте автомобиль на ровную поверхность.
Поставьте транспортное средство на стояночный тормоз. Убедитесь в том, что оно не откатится назад при смене положения.
Ослабьте болты, при помощи которых крепятся колеса.
Используйте домкрат, чтобы поднять нужную часть авто.
Теперь можно снять колесо со ступицы и оценить состояние тормозной системы.
При сильном износе, выкрутите болт суппорта и аккуратно снимите сам суппорт с диска.
Теперь можно снять колодки.

Перед заменой детали не забудьте полностью опустить поршень в цилиндр. Это делается для того, чтобы можно было вновь установить суппорт на его место.

Так как суппорт изготавливается из алюминия, к нему можно прилагать силу – он не повредится.

Теперь можно установить новые колодки, вернуть на место суппорт, колесо, и вернуть автомобиль в прежнее положение.

Как заменить задние тормозные колодки

При наличии механизма барабанного типа замена вышеупомянутых деталей значительно усложняется.

Необходимо задомкратить машину и снять колесо. Для снятия барабана расстопаривается и выкручивается гайка, которая крепится к нему. После этого деталь аккуратно снимается со ступицы. Обязательно обращайте внимание на подшипник, который при наличии стояночного тормоза, необходимо извлечь.
Теперь можно приступить к снятию пружин. На выполнение этого действия придется приложить немало усилий, так как они создают значительное давление. После этого с колодок снимаются фиксаторы. Теперь представляется возможным извлечение самих колодок.
Как и в случае с передней частью авто, здесь тоже следует утопить поршень.
Устанавливаются новые элементы, фиксируются при помощи фиксаторов и пружин, возвращают на место подшипник.
Теперь можно вернуть на место барабан и колесо.

После этого нужно учесть такой момент, что нельзя отдельно заменить либо задние, либо передние колодки. Замену необходимо производить сразу и на всех колесах.

Читайте также: