Замена тормозов на луаз
Обновлено: 02.07.2024
Минус "на прямую" в том,что это место где крепится педальный узел и главные цилиндры очень слабое и его надо либо усиливать,либо все-таки ставить вакуум!
родной вакуум от космича-412 выкидывайте сразу!-дерьмовый он(конструкция такая)ничего с этим неподелаеш!
слабое его место-следящий механизм, когда он ломается то дрыгатель начинает жрать тормозуху! если недоливать то можно остаться без передних тормозов!
я сначала хотел поставить себе ВАЗовскую систему,но потом подвернулся вакуум ГАЗ-53 и я поставил его!-результат отличный!диафрагма больше-тормоза сильнее!
отлично входит на место родного,делал кронштеин,в салон вывел топливный фильтр и соединил с вакуумом шлангом.
Вобщем рекомендую!
Виталий ПРИНЦ В ИЗГНАНИИ Чернышев чет не понял твою конструкцию фото есть?у меня лежит вакум газоновский
а у меня только передние тормоза,причем без вакума,тормозит норм, зад заглушен, ручник выкинут))))ну я и езжу то на нем практически только по грязи)))
после покупки Лу в 2011 году через неделю заметил что убывает прилично тормозная жыдкость в ГТЦ заднего контура, заморачивацца не стал просто доливал доливал далее просто брызнула в салон после чего я снял ГТЦ и положил на полку, хватало и передних…
ну и начались поиски на замену как оказалось что во везде пишут что только москвич 412
блин поспрашывал в магазинах, все отвечали чуть не хором: "нет такова! " не возим, …
мля ну делатьто чото нада, ремкоплект это всё не серьёзно, т.к. предпочитаю менять на новое…, сегодня наткнулся гдето здесь на драйве что подходит главный сцепления от газели, на обеде забежал в автомагаз, задал в лоб такое название и продавец порывшысь тащщит новенький в коробочке за 340 рубчиков (всё на фотках)
чот немного вразвалочку стало, значит немного другой, но по отверстиям подошол
в выхи перетряхнул передние… подвесив за лицо (на фотке)))) скрутил передние колёса для удобства ковыряния обнаружылось что трубки к РТЦ практически сгнили насквозь только дотронулся как одна лопнула и потекла тормозуха (хорошо что не при движении)
теперь займусь задним контуром
Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.
Итак не совсем неожиданно, но так получилось я стал обладателем лунохода 89 г.в.
Пока гнал до дома и после появились вопросы по которым хотелось бы услышать ответы.
машина куплена по смешным на данный момент ценам в 7 тыс. рублей, при этом у нее есть кое какие доки и она смогла проехать 20км из 30 до дома. самое смешное масло выгнало в 1,5 км до моего "хутора" где ей придется провести большую часть жизни, но на тот момень она должна была доехать до дома где ее надо было бы подшаманить.
завелся жужик минут через 20 после чистки свечей, замены не рабочих и залива в 5 литровую канистру свежего бензина. накачали колеса, отдали бабки и тронулись в путь.
первое фото на месте покупки, где он уже прогревается.
в общем преодолев 20км практически без проблем вдруг забуксовало сцепление (такое впечатление создалось) и пропало давление масла. съехал на обочину.
осмотр показал что по защите ручьем льется масло, причем установить откуда не удалось.
дальше решили не вые..ся и до Казаков я попер на галстуке за братом, благо ездили на его машине.
это первый вопрос - что за х. приключилась?
дома проверил сапун на передней крышке и дырочки в заливной горловине - все "дуется".
второй вопрос стал при помывке двигателя - он был просто усран как и генератор, масло старое закопченое - в чем причина?
3й вопрос - нет одного из амортизаторов - какие нужны?
4й - с чего подходят тормозные шланги резьба м12 шаг 1.
кстати газелевский главный тормозов при общей похожести име резьбу трубки на 10, вот думаю рассверлить и перерезать резьбу.
5й нужно фото каким шплинтом или пальцем соединяется хитрый кроншнейн для нажима одновременно 2х главный тормозных
7й с чего подходят колесные гайки.
8й бак от запора станет на родное место? или какой бак и с чего кто ставил.
накладок колодок тормоза и барабана поршни сдвигают (при энергичном торможении) упорные кольца от
середины цилиндра, чем обеспечивается автоматическое поддержание постоянного зазора между накладками
и барабаном (на рисунке зазор
). Остаётся постоянным количество рабочей жидкости, подаваемой главным
тормозным цилиндром в контур и, следовательно, остаётся минимальным рабочий ход педали тормоза, чем
обеспечивается эффективное торможение. Вследствие незначительного хода поршней колёсных цилиндров
долговечность их работы высокая.
Рис. 195. Гидравлический привод тормозной системы:
1 — усилитель гидровакуумный; 2, 32 — шайбы уплотнительные; 3 — болт специальный; 4 — трубка от соеди-
нителя к гидровакуумному усилителю; 5 — трубка от гидровакуумного усилителя к главному тормозному ци-
линдру передних тормозов; 6 — главный цилиндр сцепления; 7 — главный тормозной цилиндр контура гидро-
привода тормозов передних колёс; 8 — главный тормозной цилиндр контура гидропривода тормозов задних ко-
лёс; 9 — кронштейн педалей; 10 — трубка передних тормозов правая; 11 — шланг; 12, 15, 16, 19 — трубки пере-
ходные; 13 — выключатели системы аварийной сигнализации тормозов ВК12-Б; 14 — трубка от соединителя к
главному тормозному цилиндру задних тормозов; 17 — скоба (приварная); 18 — прокладка скобы; 20 — скоба
стопорная; 21, 30 — кронштейны (приварные); 22 — трубка к задним тормозам правая; 23 — щит тормоза; 24 —
трубка к задним тормозам левая; 25 — болт крепления колёсного цилиндра; 26, 29 — шайбы пружинные; 27 —
цилиндр колёсный тормоза; 28 — гайка крепления соединителя; 31 — пробка; 33 — соединитель центральный;
34 — диафрагма выключателя; 35 — диск контактный выключателя; 36 — трубка передних тормозов левая; 37 —
муфта.
Привод рабочей тормозной системы — гидравлический, с гидровакуумным усилителем тормозов перед-
них колёс. Привод стояночного тормоза — ручной, рычажно-троссовый, действует на колодки тормозов зад-
них колёс (рис. 194).
Гидравлический привод (рис. 195) раздельный (для повышения безопасности движения). Состоит из кон-
тура гидропривода тормозов передних колёс и контура гидропривода тормозов задних колёс. Каждый контур
имеет отдельный главный тормозной цилиндр, приводимый в действие общей педалью 5 (рис. 196). Передача
усилия на толкатель главного цилиндра контура тормозов передних колёс производится педалью непосред-
ственно, а задних — через пружину 8 (регулятор тормозных сил). Контуры снабжены сигнализацией их ис-
правности (рис. 197).
Трубки контуров изготовлены из стальной оцинкованной трубы с наружным диаметром 6 мм и толщиной
И снова про тормоза на ЛуАЗ-969М
Авто приобретен исключительно для дачных покатушек по пересеченке, поэтому варианты модернизации/тюнинга пока не рассматриваются.
Заранее благодарю за советы.
ГТЦ = ГЦС Газель я обошелся установкой ремкомплекта
торм.трубки и шланги можно брать от УАЗ/ГАЗ подходящие по длине
кстати занесите эту инфу в таблички совместимости з.ч
шланги не нашел в магазине газ-волга и уаз хотя сильно хотел найти.
как называется подходящий ?
с трубками надо посмотреть у мну одной тормозной нет, обломали на ТПК
Такая ржавчина в расточке корпуса неплохо выводится после полной разборки полоской шкурки, вставленой в паз на конце стержня, вращаемого электродрелью. Поверхность, казалось бы, напрочь загубленная язвами ржи, становится как из под хона — не отличишь от новой детали. Видел бы, что из себя представлял после разборки корпус того ГВУ, на котором сейчас Пауль катается.
Раз всего на 1 мм, значит — не выгнали. При прокачке пузыри продолжают идти? Если да, может, подсасывают воздух манжетки ГВУ. Если неисправен или совсем отсутствует нагнетательный клапан в ГТЦ, то такой дефект гарантирован — нарывался на это, когда поначалу пытался собрать систему без этого клапана при имплантации дисковых тормозов. Возможна ещё одна дурная причина, если тормозной жидкости было мало и в бачок ГТЦ заливалась та, что выгонялась из системы при прокачке. В ней до полного отстоя остаётся полно мелких пузырей и она сжимается как губка — прогонять такую по контуру смысла мало.
> Вызывает большое сомнение работоспособность ГВУ (или что там установлено на левом переднем брызговике под капотом).
> Можно ли его удалить из системы и собрать передний контур по образу и подобию заднего? Чем это грозит?
Можно, сам ездил без него, но уже предупредили — жать на педаль тормоза придётся как на ГАЗ-51.
> Сам ГТЦ чем заменить? Главный цилиндр сцепления от москвича 412/2140 подойдет?
Нет — в виду отсутствия в таковом нагнетательного клапана. В связи с чем, чтобы не путали, у них крепёжные фланцы развёрнуты в разные стороны (присмотрись к ним внимательно) — один вместо другого просто не смонтируешь. Нужно искать аналогичный ГТЦ от УАЗа.
единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
В общем альтернатива есть нашинским гтц.
>
> единственное, так это штутцер смущает, 4301(3302)-1602293
> на его на крайняк и со старого поди можно поставить.
> а то мне на глаза попадался цилиндр с резьбой напроход и как будет зажиматься развальцовка трубки в ней, я нинай)
> В общем альтернатива есть нашинским гтц.
У меня валяется такая пробка с резьбой на проход, я заменил её пробкой от снятого ГТЦ. Так же можно взять штуцер под пустоелвй болт (врде на 21-й Волге или УАЗах такие стоят на передних опроых щитах у РТЦ, или переходник.
то что у москвичей нет этого обратного клапана плохо, это означает что его отдельно гдето искать надо будет.
НО в новый цилиндр его завседа можно поставить, всегото одну большую гайку-крышку открутить.
Если ГТЦ сильно перепускает то даже если поршни РЦ чуть выдавит, они тут же вернутся в исходное положение при выжатой педали. Хотя, проверить версию неисправности в самом ГТЦ тоже стоит — вплоть до того, что поршень или рабочую манжету ГТЦ подклинивает и рабочего хода практически нет (но тогда, впрочем, и прокачивать контур не получалось бы). Или наушилась регулировка штока и поршень ГТЦ не возвращается до упора, соответственно, точно так же не открывая нормально компнсационного отверстия, связывающего полость ГТЦ с бачком.
Тормоза автомобиля ЛУАЗ-969М
Рис. Привод тормозов ножной:
1 — целиндр тормозной главный; 2 — гайка; 3 — толкатель; 4 — шток; 5 — пружина; 6 — шайба упорная; 7 — палец; 8 — кронштейн педалей; 9 — педаль тормоза; 10 — наконечник выключателя сигнала торможения; 11 — выключатель сигнала торможения; 12— цилиндр сцепления главный
В гидравлическом приводе тормозов применена педаль 9 подвесной конструкции, которая вращается на оси на полиамидных втулках, не требующих смазки в процессе эксплуатации.
В процессе эксплуатации автомобиля с исправной тормозной системой наблюдается двойное загорание контрольной лампы на одно торможение (при нажатии и отпускании педали тормоза).
Если в одном из контуров тормозной системы нет давления, то при нажатии на педаль тормоза контрольная лампа будет продолжать гореть.
Положение выключателя сигнала торможения должно быть таким, чтобы пластмассовый наконечник, навернутый на выключатель до упора, слегка подпирал педаль тормоза, это достигается вворачиванием или выворачиванием выключателя при отпущенной контргайке.
Внимание! Не выключайте зажигание при движении автомобиля, так как при остановке двигателя отключается гидровакуумный усилитель тормозов и необходимое для торможения автомобиля усилие на педаль тормоза возрастает.
Полный ход педали тормоза при неизношенных колодках и барабанах составляет около 168 мм. При эксплуатации по мере износа колодок и барабана увеличивается ход педали тормоза.
Для быстрого восстановления хода педали тормоза следует на ровном сухом шоссе произвести 5—6 резких торможений, двигаясь со скоростью 30 км/ч вперед, а также произвести несколько резких торможений, двигаясь задним ходом.
Заполнение тормозной системы рабочей жидкостью и удаление воздуха из нее
При замене жидкости гидроприводы должны быть полностью освобождены от ранее заправленной и тщательно промыты свежей жидкостью.
Запрещается смешивать жидкости разных марок.
Прокачку тормозной системы необходимо производить отдельно для передних и задних колес в таком порядке:
Тормозная жидкость, выпущенная в сосуд, может быть вновь использована для заправки лишь после того, как она отстоится (не менее суток) до полного удаления содержащегося в ней воздуха и будет профильтрована.
Регулировка ручного привода тормоза
Необходимость регулировки ручного тормоза в эксплуатации вызывается двумя причинами:
- Износом фрикционных накладок тормозов задних колес.
- Вытягиванием и ослаблением троса привода.
Регулировку натяжения следует производить таким образом, чтобы при подъеме рычага на 15—20 мм торможение не происходило. Для этого необходимо регулировку натяжения троса производить так: отвернуть четыре болта 6, крепящие кронштейн, и передвинуть кронштейн в овальных отверстиях вперед, затянуть болты и проверить правильность регулировки. Если длина отверстий кронштейна полностью использована, дальнейшую регулировку проводить следующим образом: при отвернутых болтах 6 использовать для регулировки два отверстия в ролике-уравнителе 2 и два отверстия в щеке рычага о (нужную комбинацию). Если произведенная регулировка оказывается неэффективной, необходимо отрегулировать положение разжимных рычагов на задних тормозных колодках. Перед регулировкой положения разжимного рычага следует полностью ослабить натяжение троса. Снять тормозной барабан, отпустить гайку 17 на два-три оборота. Отжав пружину 6, охватывающую трос, вращать регулировочный эксцентриковым винт 12 по часовой стрелке и передвинуть верхний конец рычага 14 к ободу колодки 3. При этом зазор между наконечником троса и ободом колодки должен быть 4—6 мм. Далее, удерживая винт 12 отверткой от проворачивания, плотно затянуть гайку 17.
Рис. Привод стояночного тормоза:
1 — трос ручного привода колодок заднего тормоза; 2 — ролик; 3 — ось ролика; 4 — кронштейн рычага; 5 — ось рычага; 6 — болт; 7 — шайба: 8 — рычаг ручного привода тормозов; 9 — кнопка рычага; А, В — отверстия для регулировки
Когда положение регулировочного винта будет зафиксировано, установить и закрепить тормозной барабан и колесо.
Таким же образом следует отрегулировать положение разжимного рычага на другом заднем тормозе. После этого произвести регулировку натяжения троса передвижением кронштейна рычага ручного привода.
По мере износа тормозных накладок регулировка зазора между наконечником троса и ободом колодки с помощью эксцентрикового регулировочного винта может оказаться недостаточной. На этот случай в конструкции тормоза предусмотрена возможность смещения рычага в сторону обода колодки путем использования другой пары прорезей в распорной планке.
Рис. Тормоз задних колес:
1 — пружина; 2 — опора колодок тормоза; 3 — колодка тормоза в сборе; 4 — накладка; 5 — трос ручного привода тормоза; 6 — пружина троса привода ручного тормоза; 7 — наконечник троса; 8 — накладка фрикционная; 9 — щит заднего тормоза; 10 — барабан тормозной; 11 — планка распорная,; 12 — винт регулировочный; 13 — шайба; 14 — рычаг разжимной; 15 — втулка регулировочного винта; 16 — шайба пружинная; 17 — гайка; 15 — цилиндр колесный в сборе; 19 — пружина стяжная длинная; Б — отверстие 0 диаметром мм; В — отверстие дренажное
Для реализации запаса регулировки по распорной планке следует полностью ослабить натяжение троса, снять колесо и тормозной барабан, отсоединить стяжные пружины от колодок, вынуть распорную планку и, развернув ее на 180е, поставить на место, установить стяжные пружины, переставив длинный конец стяжной пружины в дополнительное отверстие Б диаметром 5 мм. Затем отрегулировать с помощью эксцентрикового винта положение рычага по отношению к колодке и поставить на место тормозной барабан.
После того, как перечисленные работы с тормозными механизмами левого и правого задних колес будут выполнены, отрегулировать натяжение троса. Для предупреждения неправильной установки распорных планок при выполнении сборочных работ на планках предусмотрена специальная маркировка: на планке тормозного механизма левого колеса — две вертикальные риски на боковой поверхности, обращенной в сторону тормозного барабана, на планке тормозного механизма правого колеса — три риски.
При эксплуатационной регулировке ручного тормоза соответствующие планки переставляют на 180°, т. е. маркировочными рисками в сторону щита тормозного механизма.
Техническое обслуживание тормозов
Необходимо систематически проверять уровень жидкости в главных цилиндрах тормозов и в случае необходимости доливать ее до нормы. Уровень должен быть расположен на 10—15 мм ниже верхней кромки бачка. Постоянно следить за герметичностью соединений трубопроводов гидравлического привода тормозов. Следует систематически проверять состояние трубопроводов, а также надежность закрепления трубок на раме. При осмотре необходимо убедиться в отсутствии повреждений трубок и гибких шлангов.
Трубки и шланги с повреждениями должны быть заменены новыми. Необходимо периодически снимать тормозные барабаны и очищать детали тормозов от пыли и грязи.
Для предотвращения попадания смазки из картера колесного редуктора на тормозные колодки необходимо периодически очищать дренажное отверстие В от грязи.
Обратить внимание на степень износа фрикционных накладок, а также состояние тормозного барабана. Тормозные накладки, замаслившиеся в процессе работы, необходимо заменить новыми. Если нет новых накладок, можно использовать старые. Для этого следует опустить их на 20—30 мин в бензин (неэтилированный). Затем тщательно очистить рабочие поверхности накладок металлической щеткой. Колодки необходимо заменить и в том случае, если толщина фрикционных накладок уменьшилась до 1,5 мм.
В процессе эксплуатации автомобиля накладки колодок передних тормозов изнашиваются значительно быстрее задних. В связи с этим при износе фрикционных накладок, близком к допустимому, необходимо поменять местами комплекты тормозных колодок передних и задних колесных тормозных механизмов по диагонали: правого переднего с левым задним и левого переднего с правым задним.
Для безотказной работы тормозов необходимо регулярно промывать систему и заливать в нее свежую жидкость. Следует иметь в виду, что для тщательной промывки системы необходимо производить полную разборку главных и колесных цилиндров, а трубопроводы продуть. При прокачке без разборки цилиндров полностью удалить загрязненную тормозную жидкость из системы невозможно. При разборках цилиндров необходимо соблюдать чистоту. Резиновые и металлические детали цилиндров можно промывать только в спирте или тормозной жидкости. Ни в коем случае для этих целей нельзя применять керосин или бензин, так как это вызывает набухание резиновых деталей и выход тормозов из строя.
В процессе эксплуатации автомобиля может возникнуть необходимость замены манжет гидровакуумного усилителя. В связи с тем, что это очень ответственный процесс, требующий чрезвычайной чистоты, аккуратности и достаточного навыка, производить замену манжет необходимо только в специальных мастерских по обслуживанию и ремонту автомобилей.
При эксплуатации необходимо постоянно следить за исправным действием тормозов, своевременно проводить их регулировку, и устранять возникающие неисправности.
Читайте также: