Замена тросика стеклоподъемника порше кайен

Обновлено: 02.07.2024

Лопнул трос стеклоподъемника-отремонтировал.(фотоотчет)

На днях водительское стекло отказалось подниматься.Слышно что моторчик жужжит, а стекло не шевелится. Вскрытие показало что
лопнул тросик:

Разобрал механизм стеклоподъемника дальше, шлицевая часть в
норме, посадочные места концов тросика в норме

Решил ренимировать с помощью подручных материалов:
Кислота паяльная -12 руб.Набор болтиков-гаечек- 25 руб.Трос от
стеклоподъемника 2107 - бесплатно, т.к. попался под руку
обрывок подходящей длины.Хотя в городе можно купить в магазине
какой надо.Этот оказался немного толще чем родной (родной у
меня был 1,5 мм диаметром), но в оплетку входил без заеданий.

Состыковал родной трос и замерил его длину.Получилось 182 см.
Обрезал трос от 2107 183 см длиной. На конец троса одл 2 гайки
и расплющил их молотком.для надежности пропаял:

Далее одеваем оболочки троса и все сопутствующие детали (при
разборке нужно запомнить как что было).

Для фиксации подвижной части стеклоподъемника (к которой
непосредственно крепистя стекло 2-мя болтиками) на трос нужно
одеть еще 2 гайки:

Эти 2 гайки также плющим и паяем на середине троса.Я сначала
собрал, проверил, определил середину, а уже потом фиксировал.
Вот, собственно и все.Все затраты в моем случае составили 37
рублей.Осталось проверить как долго прослужит восстановленный
узел.

_________________
TOYOTA CARINA E Sportswagon, XLi, сентябрь 1995 г.в., 4A-FE LB, 99 л.с, черный металлик,UKP, мкпп ВМЕСТЕ 12 ЛЕТ и 350000км
RENAULT ESPACE III FACELIFT, октябрь 2001, F4RA700 140 л.с., погибла.
TOYOTA CARINA E Sportswagon, GLi, июнь 1995 г.в., 3S-FE, 133 л.с., темно-зелёный, UKP, мкпп
опыт как половое бессилие - приходит с годами.

Пружинку одну не надел.

А у меня от попыток с гайками только отрицательные очучения. То они лопались непосредственно при сплющивании или (что ещё неприятнее) при работе стеклоподъемника.

_________________
Сarina E Gli 1994 4A-FE LB + ГБО IV МКПП С51 седан, UK
_____________________________________________________________
Вовочка в детском саду спрашивает у девочки:
- Машенька, ты горячая женщина?
- Не знаю, но когда покАкаю, из горшка пар идёт.

_________________
Carina E 3S-FE 93г. Японка, левый руль, МКПП
+Nissan Note, Ford Explorer I, Skoda Yeti, VW Multivan T5, Mercedes R-Class W251
Будь тем кто ты есть. до грани и за гранью

Хочешь создать тему? тогда тебе сюда viewtopic.php?t=1607

1.Отпилил шляпку болта по дереву (мягкая сталь).
2.Просверли в ней отвэрстие 2мм-сверлом.
3.Обточил на наждаке до подходящего размера
4.Вставил трос.
5. Медленно, но уверенно зажал тисками. (на работе есть относительно крупные)

ВСЁ! Теперь она ..уй куда денется.

И впрямь надежно,и как заводские получаются. Я только их молотком плющил,и делал под квадрат. Ну и до кучи пропаял
Выкладываю моё видение ремонта стеклоподъемника. Как уже говорилось на японках два тросика,и вот у меня один трос вырвал кусок пластмассы из места на планке,которая к стеклу крепится. Изучив эту тему понял что усилия там велики(и сам убедился,восстановил бокситкой и хомутом,хватило буквально на месяц). Решил заменить два троса одним,как на англичанках. Ну и пара фоток что из этого вышло. Надеюсь теперь не вырвет,ведь усилия на вырывание теперь нет,трос один,а сила на поднятие стекла не столь велика,чтобы сорвать средняя бобышку. В общем поездим,увидем

MerTV уже заценил.

MerTV
Ты шустрее.

Да еще,может кому понадобится,кто повторять будет этот метод. Длина от троса от начала центральной бобышки,до начала бобышки что на конце: с одной стороны 86 см,с другой 84 см. Мерял по старым тросам,они у меня целые.

Пропилил чуть надфилем пластмассу,чтобы большая бобышка влезла,сама пластмаска обмотана железной полоской с замком

Я сделал проще-там,где трос крепится к плстмассе,просверлил два отверстия и зажал трос при помощи метал.пластинки и двух болтиков.

Молодцы, я в том году правый пассажирский менял, потратил около 150 рублей за трос и около 5 часов (разбирали раза три), но сделали. Жена (бывшая) злилась, что я на весь день пропалл, а я ей говорю: "Дура, я денег съэкономил около 8 штук (новый стеклоподъёмник стоит). После этого, через неделю ушла от меня . Теперь я с работающим стеклоподъёмником, но без жены . И СЛАВА БОГУ, как есть дура, куда я 9 лет назад смотрел, не знаю.
ЫВот такая смешная эпопея продуру-жену и электрическмй стеклоподъёмник

_________________
Арсений. Была Карина Вагон 7A-FE, теперь Коровка Вагон 3ZZ-FE ))). Но всё равно мечтаю о большом сарае с эмблемой Тойота )))
Я на драйве2

Угу. Она в дверке оказалась. А обнаружил когда все собрал, когда с двери снимал видимо невнимательно смотрел.

а у меня без пружинок поставил ваще, т.к подъемник японский и там он подругому немного устроен, намотать трос на катушку с пружинами было очень проблематично.

_________________
Carina E 4a-fe LB. GLi Liftback. 94г. - продана.
Nissan Primera P12 2007г. - продана
Nissan X-trail T31 2011г
Mercedes-Benz W203 C200 Kompressor 2006г. - продана

Кто бы выложил фотоотчет по установке универсальных стеклоподъемников , похоже мне прийдется тут быть первоиспытателем !

Вот и у меня сегодня сломался. Тока трос, вроде, цел. Там какие-то другие детали посыпались )) Колесико,на которое трос наматывается и т д. Короче,если кто знает,где купить-достать пишите-звоните

Спасиб, возможно и понадобится, если купить ничего не удастся. Пока расчитываю найти и поменять в сборе.
А от праворуких они другие чтоли.

Что только не делал. Хватало на 10-15 циклов работы подъемника.
После установки бобышек своим способом вопросов нет!

Пришел мне новый механизм. Блин, не такой,как на этих фотах. Ставить смогу только в субботу. Тогда и разберемся. Но есть у меня сомнения

Поставил механизм. Все отлично работает.
А мой старый,как оказалось, не порвался, а просто развалился. У круглого металлического фиксатора с тыльной стороны разогнулись лапки,которые его держат.
Короче, все детали на месте,тросик цел. Надо только собрать . Это я к тому пишу, что если кому понадобится срочно- отдам безвозмездно. Обращайтесь,если что.

на сборах от нефиг делать разобрал заднюю дверь, что то брякало. оказалось рваный тросик, а я уже как год думал что там тока палка! буду чинить.

Решил ренимировать с помощью подручных материалов:
Кислота паяльная -12 руб.Набор болтиков-гаечек- 25 руб.Трос от
стеклоподъемника 2107 - бесплатно, т.к. попался под руку
обрывок подходящей длины.Хотя в городе можно купить в магазине
какой надо.Этот оказался немного толще чем родной (родной у
меня был 1,5 мм диаметром), но в оплетку входил без заеданий.
Эти 2 гайки также плющим и паяем на середине троса.Я сначала
собрал, проверил, определил середину, а уже потом фиксировал.
Вот, собственно и все.Все затраты в моем случае составили 37
рублей.Осталось проверить как долго прослужит восстановленный
узел.

Прочитал, и чо- то такое родное из детства потянуло - на мотоциклах постоянно тросы гайками клепали, где-то, наверное в "За Рублем" даже нарисовано было как правильно трос перед расклепкой правильно разлохматить. По сему кода приходилось на иномарках тросы менять - проблем вроде не возникало, только трос в самом деле лучше (ИМХО) в размер купить - ТАЗовский диаметром великоват везде, а тросы любого диаметра у нас вродь не проблема.

SPAL все-таки ленивее и ненадежнее оригинала, там эта (незнаю как правильно назвать толи цепь, толи трос с пупырышками) вобщем эта гадость частенько рвется прим через 1-2 года эксплуатации, других проблем не замечал

Если в автомобиле не работает стеклоподъемник, это влечет за собой неудобства, особенно в жаркую погоду и для водителей, привыкших курить за рулем. В статье рассматриваются виды стеклоподъемников, а также тросик стеклоподъемника, его устройство, работа и неисправности, дается инструкция по замене.

Разновидности стеклоподъемников

Стеклоподъемник предназначен поднимать и опускать боковые стекла в машине. Встречается несколько видов этих устройств, которые отличаются принципом работы и расположением.

По принципу работы подъемные устройства делятся на:

Механические. Стекла опускаются и поднимаются путем вращения ручки, которая находится на двери автомобиля. Движение осуществляется благодаря шестерням. Этот вид устройств можно встретить лишь на старых моделях авто.
Электрические. Для того, чтобы опустить или поднять стекло, нужно нажать на клавишу переключателя, расположенную либо на двери, либо на поручне.

Еще бывают так называемые автоматические — это дополнение электрического. Стекла автоматически приводятся в действие. Одновременно с ними блокируются дверные замки. Чаще всего они устанавливаются на автомобили с противоугонной системой, параллельно с электрическими стеклоподъемниками.

Конструкция всех видов не отличается между собой: с помощью кнопки или ручки механизм устройства поднимает либо поднимает планку, на которой держится стекло. Стекло перемещается только вертикально. Сверху передвижение ограничивает уплотнитель окна, снизу – резиновый демпфер.

Устройство механизма

В зависимости от вида стеклоподъемника различают два вида механизмов привода: механический и электрический. В первом случае механизм привода приводится в действие с помощью ручки/рычага, находящейся на внутренней стороны двери. Вращая рукоятку, водитель передает движения шестерне привода, который начинает двигаться.

Устройство автомобильного стеклоподъемника

Электрический привод приводится в действие с помощью реверсивного двигателя. Он в свою очередь запускается при нажатии кнопки, находящейся на поручне водителя или пассажира. В работе привода используется червячная передача, с ее помощью двигатель проводит в действие шестерню приводного механизма (автор видео — Сергей Зукол).

Привод связан с устройством, осуществляющим перемещение стекла. Подъемный механизм может быть рычажного или реечного типа.

Рычажный имеет три подвида:

однорычажный;
двухрычажный;
двухрычажный колесный.

Рычажные устройства компактны и надежны при эксплуатации. Еще одним их плюсом является простота монтажа и демонтажа. Универсальность механизма позволяет устанавливать его на любую машину. Недостаток – невозможность равномерного передвижения стекла. Сначала оно движется быстро, далее все медленнее, а в конце даже с рывками.

В реечном устройстве пластина со стеклом движется вверх и вниз по вертикальной зубчатой рейке. На пластине установлено зубчатое колесо, которое входит в зацепление с шестерней привода. Таким образом, движение выполняется либо вниз, либо вверх. Преимущество реечного стеклоподъемника – надежность и плавность перемещения стекла. Недостатком является массивность конструкции, что ограничивает его применение.

Реечный тип устройства

Третьим видом является тросовый механизм, который будет рассмотрен подробнее ниже.

Работа тросика стеклоподъемника, или тросовый механизм подъема стекла в авто

Тросовый стеклоподъемник состоит из следующих компонентов:

Трос – гибкая деталь, которая обеспечивает надежность устройства. В некоторых моделях авто вместо троса используется цепь или ремень, они более надежны. Натяжение гибкой детали осуществляется с помощью 3-4 роликов. Ролики крепятся с внутренней стороны двери.
Направляющая труба, на которой крепятся ролики.
Барабан. Это деталь, на которую наматывается трос.
Пластина, на которую крепится стекло.
Ролики. Среди роликов один напружинен, что позволяет регулировать натяжение троса: натягивать его, если он слишком растянулся. Может использоваться для натяжения пружина.

Устройство с тросовым приводом

Работает механизм следующим образом:

Пластина прикреплена к тросу и движется по направляющей трубе, расположенной вертикально.
С пластиной соединяется нижняя кромка автомобильного стекла.
При вращении ручки или нажатия клавиши приводятся в действие шестерни привода, эти движения передаются на приводной барабан. При этом одна ветвь тросика наматывается на барабан, другая — разматывается.

Если стекло слишком широкое, возможны перекосы, так как один трос его не удержит. Чтобы избежать этого устанавливается две направляющие трубы. Трос проходит через них и удерживает стекло в двух местах.

Конструкция напоминает два треугольника, вершинами которого являются ролики и барабан. Тросовый механизм более популярен. Он компактен, потому что может устанавливаться на любые модели автомобилей. Большой его недостаток – растяжение и обрыв тросика, что делает невозможным передвижение стекла.

Типичные неисправности троса

Основных неисправностей тросика три:

перетирание и обрыв;
перекручивание;
растяжение.

Кроме перечисленных неисправностей, износ тросика может быть по ряду других причин. Например, при неправильной установке устройства или попадания посторонних предметов в паз стекла.

Определить неисправность механизма можно по следующим признакам:

стекло заклинивает в одном положении;
затрудненное передвижение стекла;
при нажатии на кнопку нет никакой реакции;
рывки при движении.

Трос может ослабнуть не только по причине долговременной эксплуатации, но и при поломке пластмассовых фиксаторов, которые следует заменить. Если порвался тросик стеклоподъемника, его необходимо заменить.

Инструкция по замене своими руками

Для проведения замены тросика стеклоподъемника необходимо подготовить следующие материалы и инструменты:

новый трос стеклоподъемника;
плоскую и крестовую отвертки;
бокорезы;
алюминиевые зажимы;
шило;
литол.

Перед тем, как поменять тросик стеклоподъемника, нужно отключить привод дверей и тягу ручки.

Процедура замены состоит из последовательности шагов:

Сначала снимаем обшивку с двери, выкрутив крепежные элементы и сняв кнопки управления.
Далее отключаем провода питания, если установлен электрический привод.
Затем снимаем все, что может мешать: моторчик, динамики и лючки.
На следующем этапе вынимаем стекло и убираем в сторону, чтобы случайно не разбить во время проведения работ.
После демонтажа стекла тросики ослабнут, их легко можно снять. В первую очередь снимается трос с боковых роликов. Затем необходимо вытолкнуть крепление тросика из крепления стекла. Теперь можно снимать тросик с барабана.
Новая деталь устанавливается так же, как был установлен старый. Перед установкой следует почистить все ролики и барабан от загрязнений, смазать их литолом. Это продлит срок службы устройства.
Для натяжки троса, нужно вытащить гвоздик из пружинного блока.
После установки новой детали сборка двери производится в обратном порядке.

После того, как выполнили замену, необходимо проверить работу механизма подъема стекла.

Как заменить тросик стеклоподъемника, демонстрируется в этом ролике (автор видео – Игорь Иванов).

Инструменты:

Детали и расходники:

Трос стеклоподъёмника
Болты 4 мм
Зажимы-соединители

1. Разбираем дверь. Более подробно здесь.

2. Отключаем аккумулятор и узлы стекломодъёмника на двери.

3. Откручиваем болты (4 на направляющей и 3 гайки на моторчике).

4. Вынимаем весь механизм.

5. Высверливаем заклёпку.

6. Снимаем крышку.

Примечания:

На данном этапе очень важно, где был закреплен нижний трос, а где верхний.

7. Вынимаем катушку.

8. Новый тросик отрезаем с запасом.

9. Пропускаем тросик во все узлы механизма.

10. В оси, на которую одевается катушка, просверливаем отверстие нужным диаметром (например, под болт 4), и нарезаем там резьбу.

11. На концы тросика одеваем соединительные зажимы для проводов.

12. Аккуратно вставляем катушку на место.

13. Крепим другие концы тросов на рейке в подвижном механизме.

14. Одеваем и закручиваем крышку.

15. Не ставя на место, подключаем собранный стеклоподъемник и проверяем, насколько хорошо затянуты зажимы движением вверх и вниз.

16. Если все прекрасно держится, устанавливаем все на свои места. Но прежде чем возвращать обшивку на место, проверьте работу стеклоподъемника со стеклом.

В статье не хватает:

Фото инструмента
Качественных фото ремонта
Описания ремонта

Поломка троса приводит в неисправность весь механизм. Произвести ремонт или замену может любой владелец автомобиля в домашних условиях, четко соблюдая инструкцию и правила техники безопасности.

Разновидности стеклоподъемников
Устройство механизма
Принцип ремонта
Цена ремонта
Видео

Стеклоподъемник немало важный механизм для удобства и комфорта в салоне автомобиля. Но все же неприятным моментом считается поломка стеклоподъемника. Частыми причинами является обрыв троса или выход из строя подвижных механизмов. Мысли о замене троса всегда останавливают ремонт, многие не знают как это сделать, другие же просто ленятся. Рассмотрим принцип замены и нюансы во время ремонта.

Понятие и виды стеклоподъемника

Прежде всего, следует указать, что стеклоподъемники необходимый атрибут каждого автомобиля. С его помощью можно без усилий поднимать или опускать стекло. Основными деталями стеклоподъемника считается привод и механизм поднятия. На сегодняшний день стеклоподъемники отличаются друг от друга способом работы, а также расположением. Согласно первой характеристики существует несколько видов стеклоподъемников. Первый вид называется механический, работа которого осуществляется путем раскручивания рычажка рукой. В его конструкции содержатся шестерни, которые давят на механизм и приводят стекло в движение. Второй вид называется электрический и более современный нежели механический. В данном случае, водитель лишь нажимает кнопку переключателя стеклоподъемника для опускания или поднятия стекла.

Помимо привода, существуют также различные виды механизма поднятия. Первый вид – тросовый. Именно о нём пойдет дальше речь. В основу работы тросового механизма лежит прокручивание троса и давление на механизм стекла. Этот вид довольно распространенный и имеет множество плюсов. Однако, также существует и недостаток, который заключается в том, что при постоянной и долгой работе стеклоподъемника трос изнашивается или теряет свою форму и свойства. Второй вид называется реечный. В его основе лежат шестерни, которые движется с помощью специального электрического мотора.

Данный вид отличается тем, что работает он бесшумно, а скорость движения стекла больше. Однако для долговечной и правильной работы, необходимо периодически смазывать шестерни и выбирать металлическую для него основу. Шестерни, сделанные из других материалов чаще ломаются и изнашиваются. Рычажный механизм представляет собой третий вид. В его основе находятся рычаги, которые делают вращательные движения с помощью шестерни. Принцип работы довольно прост, одна минусом данного вида является неравномерная скорость движения рычагов.

Тросовый механизм

Трос механизма стеклоподъемника наматывается на барабан, а натягивается специальными роликами, которые регулируют натяжение. Сами ролики прикрепляются к двери. В свою очередь барабан соединяется с нижней частью с помощью пластины и перемещается вместе с тросом. В случае если в автомобиле установлено широкое стекло, трос удерживает его с двух сторон для того, чтобы избежать перекоса.

Процесс замены троса

Осуществить замену троса можно самостоятельно следуя правилам и инструкции. В первую очередь замена начинается с разборки двери. Для этого необходимо сперва выкрутить саморезы и отметить места где они были. Также снимаются кнопки стеклоподъемника и также отмечается их размещение. Далее отключаются все прилегающие провода и снимаются вставки дверей. Следует внимательно проверить, чтобы все детали были отключены от рамы стекла. После всех проделанных операций перед вами будет находиться мотор. Его следует также снять. В его основе находится рама, которую нужно снять, с помощью откручивания болтов и саморезов. После всего необходимо снять само стекло. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить стекло и прилегающие к нему детали.

Измеряем необходимое расстояние, размещаем данные детали и проводим к кожуху шайбы троса. Собрав все детали, проверяем правильность работы троса. Вращаем во все направления, проверяем движение колодок, при этом необходимо также обрезать запасной размер троса. Убедившись, что всё надёжно и правильно закреплено устанавливаем корпус шайбы. После всего следует собрать дверь в обратном порядке.

Стоимость ремонта троса

Осуществить ремонт или замену троса стеклоподъемника можно в любом автосервисе. Однако при самостоятельной замене стоимость деталей будет следующая: цена на ролик стеклоподъемника составит около $7, сам трос предлагается стоимость от $8 в зависимости от фирмы производителя. Также владелец автомобиля может приобрести ремкомплект, стоимость которого составит около $15 и выше.

Видео замена троса стеклоподъемника:

Владелец данного Porsche не смог смириться с качеством звучания штатной системы, так как он сам имеет отношение к живой музыке, и хорошо понимает, как на самом деле должна звучать музыкальная система. Дело усугублялось еще и тем, что в конкретном автомобиле стояла самая простая из устанавливаемых в этот кузов систем (акустика простая, усилитель слабый, сабвуфера нет).

2. Усилитель нужно установить так, чтобы он не занимал места в багажнике и не мешал эксплуатации и обслуживанию автомобиля.

Вариант системы родился достаточно быстро. При обозначенных требованиях он выглядит так: процессорный усилитель + комплект трехполосной акустики. На отдельные усилители и процессор нет ни места ни бюджета, с акустикой проще, но тем не менее она из относительно бюджетного сегмента.

Состав системы: процессорный усилительMusway M6, мидбас и высокочастотные динамики из комплекта Ground Zero GZUC 650SQ-II, среднечастотные динамики Ground Zero GZRM 80SQ , силовая и акустическая проводка от "Чернов-Аудио", акустическая подготовка дверей материалами Comfort Mat.

Этап 1, акустическая подготовка дверей

Двери в Porsche Cayenne достаточно стандартные, уровень штатной виброизоляции и шумоизоляции чуть выше нулевого, все как обычно. Средний щит из пластика, что весьма технологично, но не очень хорошо для "построения правильного мидбаса".

Штатный мидбас не мелкий целых 180 мм, что вроде неплохо для штатки, но увы он не играет, совсем (бас размазанный, невесомый, средних частот почти нет). Штатный среднечастотный динамик тоже странный, параметры очень далеки от аудиофильских, мало того, он не очень хорошо направлен и оформлен. В общем, набор проблем стандартный, начинаем решать :)

На фото выше, хорошо видна штатная виброизоляция внешнего металла двери. На фото ниже, мы уже нанесли слой виброизоляции.

Для обеспечения наибольшей жесткости внешнего металла, было нанесено 2 слоя виброизолятора Comfort Mat серии G, первый слой 3 мм, второй 2 мм. Таким образом, мы обеспечили весьма высокую жесткость без применения алюминиевого профиля, что уже на этом этапе позволило немного сэкономить.

Пластик двери (филенка и карта) достаточно сложные по форме и требуют вдумчивого подхода. Что касательно карты, она состоит из нескольких элементов соединенных между собой при помощи пайки, что не очень надежно в целом.

Пара слов о доработке дверей. Все швы соединений элементов на карте двери проклеиваются термоклеем. Нанесение виброизолятора производится после обезжиривания поверхности. Прикатка виброизо лятора производится под нагревом до 50-70 градусов, разумеется прикатывается все роликом.

На карту двери так же наносится слой виброизоляции, но уже более легкий, но с высоким КМП. Для виброизоляции к ар ты двери использовали Comfort Mat D2 серии Premium, на карте нанесен один слой.

В качестве заключительного этапа на карту двери клеится слой шумоизолирующего материала из серии "Волна", Comfort Mat Soft Wave. Внутрь двери шумоизолирующий материал не клеится, чтобы не потерять низкие частоты, это один из моментов отличающих обычную шумоизоляцию дверей от акустической подготовки.

Как мы видим на фото ниже, сразу за мидбасом идет пластиковая косынка филенки, которая мешает мидбасу "дышать" , мало того, появляются паразитные отражения, которых и так в двери хватает. Помимо этого, хорошо видно, что по рейке стекло подъемника влага попадает на динамик. По самому штатному динамику тоже видно, что влаг а на его корпусе часты гость.

Для улучшения акустического оформления мидбаса срезаем часть пластика филенки . Боятся этой операции не стоит, точка крепления стеклоподъемника ослабла не сильно, а вот мидб ас задышит заметно лучше и паразитных переотражений станет меньше!

Для установки мидбасов мы изготовили переходные кольца. Кольца изготовлены из МДФ толщиной 12 мм, вырезаны фрезером. Кольца двойные, это позволяет придвинуть мидбас ближе к сетке в карте двери. Обратите внимание, на фото справа видно раскрыв за мидбасом, это сделано специально, чтобы избежать тоннельного эффекта .

Для защиты от влаги, кольца покрыты полиэфирной смолой , а впоследствии еще и окрашены. Крепится кольца будут через штатные отверстия.

Среднечастотные динамики устанавливаются на карту двери, для этого были изготовлены переходные кольца из МДФ. В толщ ину колец заложен увеличенный ход диффузора и рассчитано расстояние за картой до филенки.

На фото ниже хорошо видно установленное переходное кольцо для мидбаса уже выкрашенное в черный цвет. На фото справа виден уже установленный мидбасовый динамик от компании Ground Zero. Средний шит (филенка) виброизолирован материалом серии G3, толщиной 3 мм.

На фото ниже, можно сравнить новый ВЧ динамик от Ground Zero (слева) со штатной малюткой (справа). Новый ВЧ динамик имеет купол раза в два больший нежели стоковый. Купол нового динамика из шелка, что важно, ибо работать ему на отражение от лобового стекла.

Для того, чтобы новый ВЧ динамик поместился в штатном месте мы сняли с динамика пластиковую обойму сохранив при этом родной гриль. Если бы динамик был немного больше, то пришлось бы снимать торпедо для доработки посадочного места, иначе к нему не подобраться. В итоге имеет штатный вид, который прячется за штатной накладкой торпедо!

Этап 3, силовая и акустическая проводка

Силовая проводка заложена в систему с запасом , т.к. в будущем планируется установка сабвуфера. Силовой провод имеет сечение 25 мм (4Ga), при условии "короткого плеча" (аккумулятор находится под водительским сиденьем), этого более чем достаточно для процессорного усилителя и усилителя на сабвуфер.

Для обжима наконечников используется гидравлический пресс . На кабеле, со стороны аккумулятора наконечник от "КВТ", со стороны усилителя НШВИ тоже от "КВТ". Вся силовая проводка дополнительно защищена "змеёй" по краям используются термоусадочные трубки с клеевым слоем. Вся проводка закреплена с шагом в 15-20 см.

Для обеспечения безопасности используется автоматическое реле . Расстояние от плюсовой клеммы аккумулятора составляет всего 35 см, что укладывается в норматив по безопасности в соревновательных машинах. Применение автоматического реле оправдано тем, что аккумулятор находится под сиденьем и замена плавкого предохранителя там весьма затруднительна, а до автомата можно просто дотянуться рукой и включить или отключить. Реле рассчитано на ток до 100А, что как раз соответствует проводу сечением 25 мм.

Силовой провод прикручен винтом М5 к штатному ушку на плюсовой клемме аккумулятора. После чего, вся клемма покрыта защитным составом "Nano Protech". Короб аккумулятора пластиковый, в нем просверлено отверстие точно под кабель. Силовое реле прикреплено на заклепках к опорной площадке сиденья, в таком месте, где есть прорезь в штатном ковре для удобства доступа.

Масса взята со шпильки под пассажирским сиденьем. Разумеется, провод "массы" обжат в наконечник от "КВТ", защищен "змеей" и покрыт защитным составом.

В соответствии с техническим заданием устанавливаем процессорный усилитель Musway M6 - скрытно , а именно под пассажирское сиденье. Сняв сиденье и отогнув ковер становится очевидно, что места там предостаточно, что немаловажно и по высоте тоже ибо усилитель нужно охлаждать.

Для крепления усилителя изготавливается площадка из МДФ с учетом расположения дистрибьютора питания. Площадка клеится к полу на стекольный герметик и прикручивается на 2 шпильки М5, что обеспечивает её безупречное и прочное крепление.

Акустическая проводка, идущая к динамикам, убирается в штатный короб и не видна глазу. Межблочные кабели, идущие к головному устройству, проводятся под штатной косой, подальше от силовой и акустической проводки для исключения появления наводок.

Штатное головное устройство самое простое в линейке. На задней панели ГУ можно увидеть оптику и В ы, возможно, спросите : "П очему не использовано оптическое соединение с процессором?" А мы ответим: "Сами так и хотели, но мост ад аптер 3.0 от "Триома" сигнал не увидел :( , возможна помогла бы перепрошивка головного устройства, но никто в Мск не взялся за это с гарантией результата, а рисковать клиентской машиной не в наших правилах. " В результате нами были выпаяны межблоки.

Этап 5, настройка

Так как система у нас процессорная, после сборки и легкого прогрева приступаем к настройке. Софт для настройки у процессорного усилителя Musway M6 нам хорошо знаком, т.к. очень похожий интерфейс есть и у других устройств. Надо отметить, что софт от Musway несколько более продвинутый, есть возможность настройки срезов большим числом порядков.

По мере настройки, стало очевидно, что некоторые паразитные отражения дает сам салон, вернее торпеда покрытая кожей, но с этим мы уже ничего сделать не можем, т.к. одно из требований звучало так "Установить всю акустику по штатным местам". Несмотря на "противодействие" салона удалось достаточно ровно настроить систему. Параметры "сцены" скажу Вам очень даже, ширина строго по стойкам, глубина на козырьке приборов, высота "по глазам". Тонально все хорошо, система звучит универсально и хорошо подходит, как для прослушивания джаза и классики, так и для рока или современных направлений!

Приятно удивил мидбас, несмотря на скромную подводимую мощность, он реально может! Есть и скорость и панч и собранность! Скажем так, подготовка дверей - это половина итогового результата :)

Весь салон сохранен в первозданном виде, нет никаких видимых изменений, все четко по техническому заданию!

После сборки салона и окончательной настройки проверяем работоспособность всех кнопок, механизмов, ремней и т.п. Проводим проверку всех элементов салона, пылесосим и отдаем счастливому владельцу!

Чуть позже эта машина приедет на установку сабвуфера в запаску и усилителя, об этом напишем отдельно.

Работы заняли 3 дня, бюджет очень скромный (в связи с постоянными скачками цен смысла писать сумму - нет, звоните).

Не намерзло. это болезнь очередная.Расплетается тросик..
Тоже перестало до конца поднимать. снял обшивку..так и есть. тросу хана.
Заказал в экзисте 2450р.Завтра буду менять. Кусок работы хороший конечно..но что делать..
Номер трапеции если кому надо(водительская дверь)7231109004

северный фонд клана

я сколько смотрел нифига не увидел. )

пробовал заменить чисто тросики,только не нашел подходящего(продаются одни жесткие,а надо мягкий) И еще наконечьник не смог ни чего придумать.,все что пробовал сделать, срывается при установки(жесткий тросик) В итоге купил новый механизм и поменял целиком. Меняется без проблем. А старый механизм все равно попробую сделать.

У меня тоже тросик пушился и рвался , разбирал механизм как feda , тросики их там два на концах клепал с помощью гаечки (вставляеш тросик внутрь гаечки и пресуем молотком на наковальне или на куске рельса у кого что имеется, главное трос не передавить гайкой) ставил на 4 внутри механизма где наматывающее колесо и на 5 где подъемный механизм стекла. Прошло уже год, пока слава богу все работает .Только долго разбирался с длинной тросиков, пружинками и как все собрать .

Читайте также: