Замена вакуумных трубок лачетти

Обновлено: 07.07.2024

Приветствую, Друзья ✓В этом видео покажу, чем просто и бюджетно заменить изношенные трубки в обвязке впускного .

В етом видео я раскажу Вам как правильно поменять местами шланги ДАД и РДТ для тюнинга двигателя в Ланос 1.5 ЕВРО .

На видео проверка на подсос воздуха не правильная. Нужно закрывать саму дроссельную заслонку, тогда двигатель .

На автомобилях Daewoo и многих других, частенько бывает проблема, особенно когда авто почти все время работает на .

Замена вакуумных трубок на автомобиле Шевроле лачетти, двигатель 1,6 16кл F16D3, на трубки вакуумного корректора .

Подбор запчастей и запись на СТО с 9:00 до 21:00 по Москве:

Другие города 8 800 333 4554

Или пишите в мессенджер:

Установите последнюю версию браузера для работы с сайтом

Lacetti Лачетти — ошибка P0661.

Это распространенная болячка Шевроле Лачетти. Часто именно в авто этой марки загорается ошибка P0661 — Обрыв цепи соленоида привода заслонок впускного коллектора изменяемой длины.

Внимание! Если Вы не захотите делать нижеописанное своими руками — в нашем сервисе услуга по ремонту проводки соленоида привода заслонок стоит 500 рублей.

Соленоид привода заслонок впускного коллектора находится за двигателем на грудине. Найти его не сложно.

Аккуратно снимаем разъем с соленоида и смотрим на провода. Так и есть — один из них отломан. Проводка недостаточно длинная, и от постоянной вибрации и попадания воды и грязи провод не выдерживает и рвется. Появляется ошибка P0661.

Разматываем изоленту на гофре и освобождаем провода.

Протираем провода от грязи и запоминаем, что в данном положении разъема нижний контакт с бело-черным проводом, верхний контакт с розово-синим проводом. Это важно — в дальнейшем нужно подключить разъем, не поменяв провода местами. Что будет, если провода перепутать — не знаю. Теоретически ничего страшного не должно быть — но лучше не рисковать))

Что дальше? В продаже таких разъемов нет. Магазин скромно предлагает приобрести новую инжекторную проводку. Цену узнавать даже не стали….

Поэтому ремонтируем разъем!

Отрезаем разъем от проводки на расстоянии 3-5 см. от разъема. Под корень не советую — остаток уцелевшего провода еще пригодится — за него удобнее вытягивать контакт.

Аккуратно выковыриваем из разъема желтый фиксатор фиксаторов (во как! фиксатор фиксаторов!)

Теперь нужно вытащить из разъема сами контакты, причем не повредив ничего.

Цепляем и отжимаем пластиковый фиксатор ОТ контакта, одновременно вытягивая контакт за остаток провода. Контакт выходит довольно туго — его удерживает резиновый уплотнитель. Поняв, как это делается — переходим к контакту без провода. Так как его тянуть не за что — толкаем чем-нибудь подходящим.

Не торопимся, делаем все спокойно и аккуратно, получая удовольствие. Иначе, если психанете — все может быть безвозвратно испорчено!

Вот! Самое сложное позади! Разъем разобран!

Аккуратно разгибаем лепестки контакта, удерживающие синий резиновый уплотнитель. Остатки проводов отламываем под корень. Подбираем подходящие по сечению (и желательно цвету) отрезки проводов 10-15 см.

Зачищаем концы проводов на 3-4 мм. и аккуратно припаиваем к участку разъема, где зажат старый провод. Одеваем на провода синие уплотнители, придвигаем их к контакту, аккуратно зажимаем лепестки.

Все так, как и должно быть! Как с завода!

Собираем разъем в обратном порядке — вставляем контакты с проводами нужной стороной в пластиковый корпус разъема и ставим желтую фиговину с пафосным названием ФИКСАТОР ФИКСАТОРОВ так, как она стояла.

А дальше все как обычно. Одеваем кусочки термоусадки на провода разъема. Зачищаем провода разъема и проводки авто на 25 мм. Скручиваем их электромонтажной скруткой. Натягиваем на скрутки термоусадку и усаживаем ее. Скручивам провода между собой до получения однородного жгута.

Заматываем этот жгут качественной изолентой с межслойным перекрытием не менее 50% от ширины ленты. Заматывать начинаем от разъема в сторону проводки авто. Укладываем жгут в гофру и фиксируем край гофры парой витков изоленты.

Присоединяем разъем к соленоиду. Теперь должно заработать!

За счет удлиненной проводки разъем еще долго не будет напоминать о себе.

А для пущей надежности, мы зафиксировали провода разъема соленоида на трубке электромонтажной стяжкой-удавкой. Просто так захотелось.

Рассмотрим такой узел, как система изменения длины впускного коллектора, а также явные и скрытые неприятности, которые может преподнести данная система.

Мало кто из владельцев инжекторных автомобилей уделяет должное внимание системе изменения длины (геометрии) впускного коллектора. А зря! Данный узел требует периодической диагностики, так как его неисправность обычно не приводит к явным проблемам, а заключается в постепенной потере мощности, нестабильной работе двигателя, не совсем адекватной реакции педали акселератора и, конечно же, перерасходе топлива.

Но не только автовладельцы не уделяют этой системе должное внимание, а и поставщики автозапчастей. Часто поиск деталей данной системы превращается в настоящий квест с непреодолимыми препятствиями.

Мало того, что некоторые продавцы понятия не имеют о чём идёт речь и, дабы совсем не падать в глазах клиента, начинают читать мне каталоги с номерами запчастей и доказывать, что зелёное не зелёное, а круглое

Вот пример кодов запчастей системы изменения длины впускного коллектора Лачетти, Нубира, Джентра и т.д.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора — 25183354 (GM), 96333470 (Корея). В каталогах он обозначается как клапан электромагнитный рециркуляции выхлопных газов Lanos, Leganza, Matiz, Nubira, Lacetti, Aveo, V >Как работает система изменения длины впускного коллектора

Впускной коллектор с системой изменения длины применяется как в бензиновых, так и в дизельных двигателях для обеспечения лучшего наполнения камеры сгорания воздухом на разных оборотах двигателя.

На низких оборотах требуется достижение максимального крутящего момента как можно быстрее, для чего используется длинный впускной коллектор. Высокие обороты выводят двигатель на максимальную мощность при коротком впускном коллекторе.

На большинстве автомобилей эта система работает одинаково. Во впускном коллекторе установлена ось с заслонками, которые перекрывают, либо открывают путь воздушному потоку по одному из двух путей — короткому или длинному.

Состоит система изменения длины впускного коллектора обычно из таких элементов:

ресивер с обратным клапаном
электромагнитный клапан
механизм изменения длины (пневмокамера)
ось с заслонками
соединительных вакуумных трубок
проводки к электромагнитному клапану

Рассмотрим устройство и работу системы более детально на примере автомобиля Шевроле Лачетти.

На фото ниже я отметил:

красной стрелкой — ресивер с обратным клапаном
зелёной стрелкой — электромагнитный клапан
синей стрелкой — проводка к электромагнитному клапану
желтой стрелкой — механизм (пневмокамера) изменения длины
цифрами — соединительные вакуумные трубки: 1 — от электромагнитного клапана к механизму (пневмокамере), 2 — от коллектора к ресиверу, 3 — от ресивера к клапану.

На заглушенном двигателе шток механизма (пневмокамеры) выдвинут полностью и система находится в состоянии короткого коллектора. Как только мы заводим двигатель, в коллекторе создаётся разрежение и давление падает до 30-33 кПа. На клапан подаётся напряжение и он открывается, тем самым пуская разрежение из коллектора через ресивер в рабочий механизм (пневмокамеру). Пневмокамера втягивает свой шток и, проворачивая ось заслонок, переводит систему на длинный коллектор, что обеспечивает приемистость на низких оборотах двигателя. В таком положении система будет, пока двигатель не достигнет оборотов, равных 4,5 тыс.об/м. После этого ЭБУ отключает подачу напряжения на клапан и он закрывается, перекрывая подачу вакуума на пневмокамеру. Шток пневмокамеры должен теперь полностью выдвинуться и провернуть ось заслонок снова в режим короткого коллектора. Но как он выйдет, если пневмокамера герметична и ей нужен доступ воздуха, чтобы пружина в пневмокамере смогла сдвинуть шток? Это как бутылку опустить в воду горлышком вниз. Вода в нее не попадёт, пока не проделать отверстие в донышке, чтобы вышел воздух.

Для этих целей электромагнитный клапан имеет ещё и третий штуцер, который закрыт колпачком (фильтром), который расположен внизу и на него как раз указывает зелёная стрелка. Это атмосферный штуцер. При отключении напряжения, электромагнитный клапан не только перекрывает разрежение от ресивера к пневмокамере, но и открывает переход от пневмокамеры к атмосферному штуцеру, позволяя пневмокамере набрать воздух и выдвинуть шток.

Теперь кратко рассмотрим устройство и проверку каждого узла отдельно.

Электромагнитный клапан системы изменения длины впускного коллектора

Клапан состоит из корпуса, запорного механизма, трёх штуцеров и электромагнитной катушки. Чтобы демонтировать клапан с автомобиля достаточно со стороны ресивера отогнуть фиксатор-защёлку и сдвинуть клапан вниз

Клапан имеет три штуцера. Один из них (атмосферный) закрыт крышечкой. Её необходимо снять для проверки и удаления грязи

Для проверки запирающих свойств клапана достаточно подуть в боковой штуцер. При этом воздух должен выходить в нижний (атмосферный) штуцер, а в верхний не должен. Если подать на клапан напряжение, то всё должно быть наоборот.

Для проверки обмотки клапана достаточно нажать на фиксатор колодки проводов и снять её

На клапане будут видны два контакта. К ним необходимо подключить омметр и замерить сопротивление, которое должно составлять несколько Ом. Если сопротивление в норме, а клапан не работает, тогда необходимо проверить приходящее напряжение на колодке, которое должно составлять около 12 В. Не забудьте завести двигатель для измерения напряжения.

Ресивер (вакуумный бачок) системы изменения длины впускного коллектора

Это цилиндрическая ёмкость с обратным клапаном внутри. Проверка очень проста и состоит из двух пунктов:

проверить целостность, чтобы не было утечки вакуума
отключить трубку, идущую к электромагнитному клапану, а вторую трубку отключить от коллектора (трубка №2). Подуть в эту трубку — воздух не должен проходить. Но при всасывании в себя — воздух должен проходить!

Рабочий механизм (пневмокамера) системы изменения длины впускного коллектора

Это самое слабое звено в этой цепи.

Пневмокамера состоит из корпуса (металлического или пластикового), штока, диафрагмы и пружины.

Чаще всего система изменения геометрии впускного коллектора выходит из строя именно из-за изношенной диафрагмы пневмокамеры. Её можно назвать расходным материалом.

Чтобы проверить целостность пружины и диафрагмы, достаточно отсоединить вакуумную трубку и вдавить шток. Шток должен войти без заеданий, а при отпускании — должен резко выдвинуться. Значит пружина цела и ось заслонок не заедает.

Теперь вдавливаем шток и закрываем штуцер пальцем. Шток не должен выходить из пневмокамеры полностью. Если выходит — значит диафрагма порвана.

Вот видео работы рабочего механизма с немного износившейся диафрагмой. Смотрите внимательно

Диафрагма ещё кое-как работает. Шток на холостом ходу втягивается, но стоит немного нажать педаль газа, как шток немного выходит. Это происходит, потому что при открытии дроссельной заслонки в коллекторе возрастает давление и уменьшается разрежение. И этого разрежения уже не хватает для удержания порванной диафрагмы. Хотя целую диафрагму оно удержало бы без проблем.

По достижении оборотов 4,5 тыс.об/м, шток выдвигается полностью, как должно и быть. Значит вся система работает исправно, кроме диафрагмы.

Но главная проблема даже не в том, что теперь коллектор некорректно переводится в длинный/короткий. Вернее, это тоже большая проблема, но есть и ещё более серьёзная.

Дело в том, что до 4,5 тыс.об/м электромагнитный клапан открыт и, естественно, пускает разрежение в пневмокамеру с порванной диафрагмой, что приводит к подсосу неучтённого воздуха во впускной коллектор! Из-за этого происходит нарушение корректной работы двигателя на малых и средних оборотах. Наблюдаются провалы, дергания, возрастание оборотов холостого хода и, соответственно расход топлива ещё больше бьёт по карману.

Поэтому пневмокамеру в обязательном порядке необходимо заменить.

Если Вы заметили, что диафрагма испорчена, а до дома ещё очень далеко и нет возможности купить новую пневмокамеру, тогда можно поступить следующим образом:

Отсоединить вакуумную трубку от коллектора, а штуцер на коллекторе заглушить. Внимание. Только заглушку нужно искать, которая наденется НА штуцер (например, шланг загнуть и закрепить проволокой, резиновую часть от медицинской пипетки и т.п.), а НЕ в штуцер (спички, зубочистки и т.п.). Нужно именно так для того, чтобы Вашу заглушку не засосало в коллектор! Я использовал загнутый и обжатый проволокой кусочек вакуумного шланга
Утопить шток пневмокамеры и зафиксировать его в этом положении проволокой, хомутом или чем-то подобным.

Так можно спокойно ехать, куда глаза глядят. Но помнить, что на высоких оборотах двигателя динамика будет чуть хуже.

Замена пневмокамеры системы изменения длины впускного коллектора

Для замены пневмокамеры необходимо открутить два шурупа битой torx, либо подходящей отвёрткой

и отцепить шток

Если новой пневмокамеры пока нет или будете ремонтировать старую, а ездить необходимо, тогда закручиваем шурупы на своё место и привязываем к одному из них ось заслонок

А вот теперь самое интересное! После того, как пневмокамера уже была демонтирована, оказалось, что дело было не в порванной диафрагме. Когда её перевернули, увидели вот такое

Через такую щель сосало воздух во впускной коллектор!

Так как новую пневмокамеру найти не просто и цена у неё, как у комплекта хороших свечей, было принято решение попробовать её отремонтировать и заменить свечи

Паять не представлялось возможным, так как этот металл не лудится. От сварки также отказался.

Спасение нашлось в средстве для ремонта бамперов и прочих элементов кузова.

Как им пользоваться изложено в статье Как заклеить бампер

Красота там не нужна, а надёжность важна, так как в эту отрывающуюся часть внутри давит пружина. Поэтому кроме герметичности необходима и механическая прочность. Получилось, в общем, вот так

Пневмокамера стала работать лучше новой

В комментариях возникло много вопросов по проверке пневмокамеры, поэтому решил добавить видео проверки исправной пневмокамеры

А вот полное видео о системе изменения длины впускного коллектора

А Вы давно обращали внимание на систему изменения длины впускного коллектора в своём авто? Советую посмотреть

Замена датчика абсолютного давления Шевроле Лачетти

Слаженная и гармоничная работа двигателя Шевроле Лачетти не в последнюю очередь зависит от такого маленького и неприглядного с виду устройства как датчик абсолютного давления (ДАД). Со временем этот датчик изнашивается, что влечет за собой нестабильную работу мотора .

Артикул датчика абсолютного давления Chevrolet Lacetti:

Поломка ДАД оборачивается для силового агрегата весьма серьезными последствиями.

Мотор начинает троить, нередко теряется тяговая мощность, машина с неохотой идет на разгон . Проблемная работа датчика давления может проявляться как периодически, так и постоянно, все зависит от степени износа этой запчасти на Шевроле Лачетти и пробега автомобиля.

При поломке ДАД нужно просто приобрести новый датчик и поставить его на место старого.

Как заменить датчик абсолютного давления Шевроле Лачетти

ДАД располагается на впускном коллекторе. Если говорить за Лачетти с двигателем 1.4-1.6, датчик абсолютного давления вынесен практически в самое легкодоступное место под капотом. Он находится на макушке коллектора.

Отключаем проводную колодку от ДАД. Подобраться к разъему достаточно сложно. Повезет, если у мастера ладонь небольшого размера. Чтобы разомкнуть соединение, нужно вначале разжать фиксатор на проводной колодке.

Откручиваем датчик абсолютного давления Шевроле Лачетти. ДАД фиксируется одним болтом. Головка крепежа под ключ га 10, иногда используется болт с головкой на 8. Для выкручивания болта нужна будет накидная головка и удлинитель.

Обратите внимание, датчик давления вставляется в коллектор с заметным натягом . Для извлечения датчика его корпус нужно чем-то поддеть. Лучше всего использовать для этого дела отвертку.

В районе установки ДАД крайне мало места. Датчик очень неудобно извлекать, и еще хуже ставить его на место. Чтобы облегчить задачу отсоединения и установки датчика давления, корпус ДАД рекомендуется обмотать пластиковым хомутом. Пример на фото ниже.

Стяжка позволит легко извлечь старый датчик и так же легко поднести новый ДАД к месту установки.

Меняем старый ДАД на новый аналог. В посадочном месте ДАД есть прокладка. Лучше не использовать повторно старый уплотнитель. Обычно новый датчик давления Chevrolet Lacetti комплектуется собственным уплотнительным элементом.
Собираем узел в обратной последовательности.
Обязательно проверяем работу двигателя. Если пропало троение мотора, значит ремонт увенчался успехом.

Замена ДАД на двигателе 1.4-1.6

Намного проще обслуживать датчик абсолютного давления на младших моторах. В силовых агрегатах 1.4 и 1.6 доступ к ДАД ничем не ограничен.

Выключаем бортовую электросеть. Нужно просто снять минус с аккумулятора. Это важно, так как при размыкании и подключении проводной колодки к датчику бортовой компьютер Шевроле Лачетти может выдать ошибку.
Отключаем сигнальный провод датчика абсолютного давления. Для надежности соединения на разъеме предусмотрен фиксатор, его нужно предварительно приподнять.

Откручиваем ДАД. Датчик крепится всего 1 болтом. Для откручивания крепежа следует использовать ключ на 10, иногда на 8.

Отсоединяем вакуумную трубку. Ее нужно просто выдернуть. Трубка крепится на штуцере датчика просто при помощи плотной посадки, никаких хомутов нет. При отсоединении трубки может потребоваться некоторое усилие.

Ставим новый датчик и собираем узел в обратной последовательности.

Диагностика датчика абсолютного давления Лачетти

Перед заменой датчика давления нужно удостовериться в работоспособности и цельности:

Токоведущей проводки
Вакуумного шланга (для ДАД к двигателю 1.4-1.6)

Дело в том, что некорректная работа датчика абсолютного давления может быть вызвана не износом датчика, а неисправностью коммуникаций .

В блоге по ремонту Lacetti можно найти неплохую статью по замене вакуумных трубок.

Малоопытные водители нередко сталкиваются с ситуацией, что после замены ДАД мотор Шевроле Лачетти по-прежнему продолжает нестабильно работать. В таких случаях очень часто мастера начинают диагностировать другие функциональные системы авто и ремонт растягивается на очень длительное время.

При обслуживании датчика давления предварительно нужно прозвонить проводку, которая соединяет ДАД с электронным блоком управления. Если с проводами все нормально, переключаемся на шланг. Со временем вакуумный шланг высыхает и трескается, из-за чего во впускной коллектор начинает засасывать лишний воздух, который не учтен дросселем.

В блоге по ремонту Шевроле Лачетти есть очень подробный и информативный обзор по поводу диагностики датчика абсолютного давления.

Устройство и принцип работы датчика абсолютного давления Шевроле Лачетти

Следует начать с того, что датчик абсолютного давления необходим для коррекции топливо-воздушной смеси. Основная задача ДАД заключается в сравнении давления внутри и снаружи коллектора, что позволяет уточнить данные о плотности воздушного потока.

ДАД позволяет откорректировать пропорции топливно-воздушной смеси при разгоне. Этот момент позитивно отражается на уровне экологичности выхлопа. Уменьшается объем отработанных газов, экономится топливо, при этом тяговая мощность двигателя остается на прежнем уровне .

Датчик абсолютного давления Лачетти построен на так называемых тензорезисторах. Рабочая камера ДАД разбита на 2 части:

В одной находится вакуум из коллектора
Во второй уличный воздух

Между ними расположена чувствительная мембрана.

При нажатии на педаль акселератора повышается разрежение вакуума, что ведет к деформации мембраны. Выгибание мембраны влечет за собой изменение сопротивления тензорезисторов. Сигнал регулярно передается на ЭБУ. В свою очередь блок управления корректирует процесс подготовки топливной смеси.

Дополнительно

Конечно, не нужно забывать, что нестабильную работу мотора могут провоцировать и многие другие факторы:

Обычно на отметке пробега 70 000 – 100 000 (км) опытные водители Шевроле Лачетти стараются проводить комплексную диагностику всех проблемных мест, которые могут приводить к нестабильной работе силового агрегата.

Датчики Шевроле Лачетти

В настоящее время автомобильный рынок весьма обширен и выбор автомобилей на нем очень велик в любом ценовом диапазоне, к тому же автомобиль в наше время стал не роскошью, а необходимостью. Компания Шевроле смогла создать такой, автомобиль, который отвечает всем требованиям надёжности и комфорта. Этим автомобилем стал Шевроле Лачетти, очень популярный и недорогой авто сильно полюбился людям, что его можно встретить на всех дорогах стран СНГ.

Лачетти обладает экономичным двигателем с инжекторным впрыском топлива, как известно, если автомобиль оснащен инжектором в нем очень много датчиков, участвующих в процессе работы двигателя. Когда какой-либо из датчиков выходит из строя его поломку сложно найти и необходимо проводить компьютерную диагностику, что по карману не каждому владельцу данного авто. Поэтому очень важно знать признаки неисправности датчиков, чтобы с легкостью и самостоятельно определить виновника неисправности автомобиля.

В данной статье речь пойдет о датчиках на автомобиле Шевроле Лачетти, а именно об их назначении, расположении и признаках неисправности.

Электронный блок управления двигателем

Все датчики, которые имеются в автмобиле, управляются со специального головного устройства называемого электронный блок управления двигателем. Данная деталь напоминает компьютер, в котором обрабатывается большое количество различных процессов, просчитываются различные задачи и посылаются команды на ту или иную деталь.

Сломать блок двигателя можно:

Расположение

Находится блок управления двигателем на Шевроле Лачетти в подкапотном пространстве между аккумуляторной батарей и крылом автомобиля.

Признаки неисправности:

К признакам неисправности датчика можно отнести все признаки поломки любого из датчиков, так как причина неработоспособности любого из датчиков может крыться в проблеме самого ЭБУ. Довольно часто в блоке управления двигателем возникают повреждения в виде перегорания дорожек или радиоэлементов (транзисторов, конденсаторов, диодов и т.п.), которые отвечают за работу конкретного датчика.

Датчик положения коленчатого вала

Для того чтобы правильно подавать искру в нужный цилиндр в такт его сжатия, блоку управления двигателем необходимо понимать в какой момент времени определенный цилиндр находится в ВМТ. Для этого предназначен датчик положения коленчатого вала, именно он определяет в каком положении находится коленвал и, следовательно, поршни двигателя.

ДПКВ является единственным датчиком, без которого двигатель автомобиля не сможет запуститься, а именно на ДВС будет отсутствовать искра.

Расположение

Датчик коленчатого вала на автомобиле Шевроле Лачетти находится под масляным фильтром и крепиться одним болтом.

Признаки неисправности:

Датчик фаз

Для определения фазы газораспределения применяется специальный датчик фаз. Назначение датчика заключается в определения необходимости впрыск в определенный момент времени в нужный цилиндр. Принцип работы датчика основан на эффекте холла.

Расположение

Датчик фаз на Шевроле Лачетти находится с торца головки блока цилиндров вблизи шкива распределительного вала.

chevroletlacetti замена вакуумных трубок шевроле лачетти