Замена внутреннего трипода вольво s60

Обновлено: 04.07.2024

Ремонт левого привода, замена трипода на S60 Вольво (P2)

Пришло время разобраться с вибрацией на шестидесятке при разгоне. Ничего нового, большой люфт в триподе. Наша задача, решить проблему, заменой изношенных деталей на новые. По возможности не покупать привод в сборе, а обойтись новым триподом и стаканом.

Прежде всего снимаем привод. Операция не очень сложная, требует терпения и спокойствия.

Поехали.

Снимаем колесо, затем откручиваем болт крепления привода к ступице. Далее, откручиваем верхнюю гайку на стойке, крепящую поворотный кулак, вытаскиваем болт. Нижнюю гайку просто отпускаем на пару витков. Оттягиваем поворотный кулак на себя, поворачиваем руль влево до упора, вытаскиваем шрус из ступицы. Затем лезем под автомобиль, снимаем защиту и выбиваем привод.

Разбираем привод.

Снимаем пыльник с трипода, отмываем все и извлекаем стопорное кольцо. Снимаем размеры, заказываем аналог, согласно размерам и количеству зубьев.

В данной статье рассматривается процесс ремонта левого привода на автомобиле Вольво S60, с атмосферным двигателем, на 170 л,с. С коробкой Aisin AW55-50/51SN. На других модификациях, возможны отличия в размерах. Будьте внимательны!

Приобретаем трипод: Deppul DE63521LV1. Он один в один соответствует всем размерам.

В комплекте идут хомуты, пыльник, стопорное кольцо, трипод и стакан. При сборке пользуемся смазкой для триподов на полимочевинной основе. Я пользуюсь смазкой:

Смазка МС ШРУС триподный (для игольчатых подшипников), компании ВМПАВТО.

Собираем все в обратной последовательности.

Предлагаю вам два видео, в которых я все подробно рассказываю и показываю.

Приятного просмотра!

Ремонт привода Вольво S60

Если вы задаетесь вопросом, какой привод на Вольво S60, ответ прост: наиболее распространены переднеприводные версии, но существует и полноприводная модель. Многие автолюбители жалуются на проблемы с этим частями машины, с приводными валами.

Неисправности приводных валов

Ходовая и рулевая часть – механизм, который принимает на себя все нагрузки от дороги. Неудивительно, что именно эти детали нужно менять чаще всего. Они быстро изнашиваются от неаккуратной езды, плохих дорог, химических реагентов.

Привод – это вал, который идет от коробки передач на колеса. Он вращается с таким моментом, который задает трансмиссия. Этот момент передается на колеса и обеспечивает движение автомобиля. Для распределения момента между колесами в поворотах приводной вал имеет ШРУСы на концах.

Приводной вал по конструкции похож на карданный. Но к первому предъявляется больше требований, так как на переднеприводных автомобилях особенно важно точно передать момент вращения и поворота колес.

Неисправности этой детали можно разделить на два вида – поломки самого вала и поломки ШРУСа.

Это механические повреждения, которые можно выявить только на осмотре днища автомобиля.

Износ внутренних деталей;
Ослабевание стопорных колец;
Повреждение пыльника.

Все эти повреждения отрицательно влияют на рулевое управление. Водитель сразу может заметить неисправность по посторонним звукам при повороте рулевого колеса. Это главный признак, после появления которого машину сразу нужно загнать на смотровую яму и оценить состояние приводов.

Ремонт

Механические деформации приводов на Вольво S60 можно отремонтировать кустарным способом – сваркой. Это ненадежно, так как детали подвергаются серьезным нагрузкам, которые сварной шов, скорее всего, не выдержит.

Гораздо эффективнее поменять вал целиком. Алгоритм замены привода:

Загоните автомобиль на смотровую яму.
Открутите крепление ШРУСа к колесу.
Снимите колесо, освободите крепление шаровой опоры. Снимите рулевую тягу.
Потяните ступицу, чтобы стойка изменила местоположение. В результате наружный ШРУС освободится от ступицы.
Плоской отверткой, а лучше монтировкой, вытащите внутренний ШРУС из коробки передач. При этом неважно, какой тип коробки у вас установлен.
Установите новый вал в обратном порядке.

Таким способом вы можете снять как правый, так и левый привод Volvo S60.

Замена пыльника

Порвавшийся пыльник – причина попадания в механизмы пыли и грязи. Даже маленькая пылинка может привести к заеданию шарнира, что грозит аварией на дороге. Поэтому нужно периодически осматривать их состояние и менять при наличии трещин и дыр.

Чтобы поменять пыльник, нужно снять вал и очистить его от грязи. Старый пыльник можно разрезать ножницами. После этого нужно снять гранату, поставить новый пыльник и собрать все в обратном порядке.

Ремонт ШРУСа

Если проблема кроется в ШРУСе, его нужно снять и отремонтировать или заменить целиком. Делать это нужно после снятия всего привода целиком.

Отрежьте хомуты, которые удерживают пыльник, снимите его и отведите вниз по валу или выверните наизнанку.
Зажмите вал в тисках так, чтобы он не двигался. Возьмите металлический брусок и подставьте его к шарниру с торца. Ударьте по бруску молотком несколько раз, чтобы шарнир сошел с привода.
Другой способ: очистите поверхность от смазки, чтобы увидеть стопорное кольцо. Специальным съемником вытащите его и извлеките внутреннюю часть ШРУСа. Очистите внутренности, снимите стопорное кольцо и отсоедините вал.

Чаще всего проблемы кроются в загустении смазки или попадании грязи внутрь механизма. Разберите его, промойте детали в бензине, хорошо высушите и соберите обратно. После этого наполните деталь новой смазкой и поставьте шарнир на вал. Проверьте, улучшилось ли управление вашего Вольво S60.

Самостоятельный ремонт приводов на Вольво – сложная работа. Лучше всего доверить ее профессионалам. Неправильная сборка и установка деталей может привести к их деформации, потери управления машиной и аварии. Не стоит экономить на услугах профессионалов.

VOLVO-CLUB.BY

Вибрация кузова при разгоне S60

было как то по молодости, на одном коле гайки не дожал

Народ, всем привт!! Давненькоя тутне появлялся! но никуда не деться от любимого форума!! ))

2 дня назад поменял передние стойки полностью! Мартеры (ориг), пружины ЛимФёдор ))) отбойники чашки и прочую дрянь!

Машина на зашибись стала выше (ну пркжинки-то новые) и тут несподянка!!
Появилась какая-то дурноватая вибрация при разгоне, особеннопри резком, как будто по стиральной доске фигачишь!
Отпускаю газ — все проходит! (т.е. вибрация только под нагрузкой)
В тормозах вроде нет.

— Трипоид правый (заменен пыльник и смазка, выработка минимальная)
— Сход-Развал выставился в допуски
— Коробас в норме
— Подухи заменены

— Балансировка колес (мало вероятно, но все же. )
— Изменения угла крестовины в кардане за счет задранной кверху морды
— Налиппание грязи (но вроде не было).
— что-то ещё.

До замены стоек никакой вибрации даже близко не было!

Всем, кто отписался — Огромное спасибо! Заказал полностью привод, вчера заменили, итог: шрусы в отличном состоянии, хана настала триподу.

Пы.Сы. продам привод б/у ))))))

Подниму тему. Может кто что подскажет. Началась вибрация на 100 км в час.
колеса балансировались,
правая нижняя подушка двигателя заменена.
до этого была проблема с правой полуосью, началась вибрация на 60 км в час. купил б\у но на ней ощутима была вибрация на 110. Взял свою старую и осмотрел. Оказалось, что выперло смазку через хомут. Разобрал, перемыл и загнал туда смазку Castrol LMX, замечу не LM. LM в РБ не продается. Так вот поставил свою полуось обратно вибрация осталась на 100-110 км. Я опять снял свою и поставил купленную, точно также осталась вибрация. Когда перемывал свою родную, внутри была жидкая жижа, износ стакана почти не замечен. Игольчатые подшипники в порядке. Когда поставил с новой смазкой, то вибрации не чувствовалось км 5. А потом обратно была. Разобрал полуось купленную, то там увидел выработку на стакане небольшую. Я и туда загнал нового Кастрола. Но вибрация осталась прежняя.
Вот сейчас не знаю что делать.
У меня вопрос: может ли это зависить от смазки вибрация. Какая нужна смазка по жиже или по гуще. Когда разбираем то оттуда все течет. Уже неделю кубатурю информацию в Интернете. все знают, что в трипоид и шрус разные смазки. Castrol LMX гуще чем LM. Температура каплеотделения у первого 250 град у второго 190. У перового 2 класс, у второго 1. Есть подозрения что игольчатый подшипник может не проворачиваться. А еще прочитал высказывание на ауди форуме одного парня

В общем, даю отчет. Для начала немного предыстории.
Езжу на А4 (2.6 ABC). С самого начала после покупки иногда вылазила странная вещь — при резвом разгоне, в диапазоне скоростей от 30 до 60 км могла появиться мелкая дрожь. Подчеркиваю — иногда! Сначала я не придавал этому большого значения, тем более что грешил на пластиковый впускной коллектор двигателя, в котором отламываются перегородки и, по данным различных форумов, может быть аналогичная картина. В очередной раз посещения своего полу-покерного сервиса пожаловался на эту проблему. Чуваки сказали — 99% знаем что это, это внутренние шрусы. Подняли машину и проверили — точно. Левый внутренний шрус раздолбан и привод в нем ходит туда-сюда миллиметра на 3-4. Надо, говорят, менять, причем желательно в сборе с приводом.

При этом выяснилась еще одна забавная деталь — в А4 (и А6 точно) на автоматах всех и на механике с двигателями 2.6/2.8 тех годов (у меня 1995) вместо обычных шариковых внутренних шрусов стоят т.н. трипоиды. Дальше будет ссылка — кто не знает, можно будет посмотреть что это такое. Короче, конструкция совсем другая. Выяснилась также и еще одна забавная деталь — приводы бывают разных длин и даже если на разборке можно найти сам трипоид, 90% того, что палка будет неподходящая (в последствии оказалось, что она особо и не нужна — если у родной нормальное состояние).

Поискал я эту фигню — нету. А родная стоит 700 евро (причем тоже поставляется только трипоид в сборе с приводом — никак иначе). И тут подворачивается знакомый, у которого была аналогичная проблема — у него разлетелась крестовина в трипоиде и он где-то нашел комплект без привода. Взял я у него оставшийся корпус (а у меня выработка была именно в нем) и приперся на сервис менять. Чуваки разобрали мой трипоид, сняли корпус, все промыли, поставили новый и нафигачили замечательной черной шрусовой смазки по самое немогу (первый важный момент!). Все собрали и я радостный поехал. Выехал — все зашибись! Ракета! Ничего не вибрирует.

На следующий день мне пришлось поездить побольше. И километров через 40 меня прошиб холодный пот — опять! И сильнее. Приезжаю я на сервис, грю — че за лажа. Поднимают, смотрят — есть, грят, _маааленький_ такой люфтик. Лажа, грят, то, что мы тебе сделали — надо искать трипоид с палкой на разборках в хорошем состоянии. Одно без другого, типа, лажа, не зря идет только в сборе и все такое.

Какой-то горемыка на Тойоте бодался с аналогичной ситуацией. И сделал неожиданное открытие — смазка-то в трипоиды идет совершенно другая! Потому что в обычном шрусе трение качения, а в трипоидах — трение скольжения. Лезу в мануал по машине — точно. Сильно не делая ударения на этот факт, тем не менее, пишут, что для трипоидов должна использоваться смазка с другим каталожным номером! Вот это да! Решил посоветоваться с сервисменами. Фигня, грят, мы всем в таких случаях колбасим шрусовую смазку — и нормально. Один ты такой тут — бред погоняешь.

Короче, терзали меня сомнения, терзали, а потом пошел я и купил оригинальную смазку. Тут есть несколько интересных деталей, кстати. Смазки этой отдельно нет. На что местный дилер Атланта (НТС) получил резонный вопрос — а мажете-то чем? И тут оказалось, что смазка идет в комплекте с пыльником! Приносят пыльники и точно — в комплекте с внешним идет обычная, темная шрусовая смазка. А в комплекте с пыльником к трипоиду — туба с желтоватой жижей. Кроме того, в мануале было написано, что в случае откручивания болта, который крепит внешний шрус к ступице, необходимо менять болт, т.к. он, при закручивании, растягивается и ставить его второй раз небезопасно. И тут выяснилась еще одна забавная деталь — болт есть в комплекте с внешним пыльником, но в комплекте с внутренним его, почему-то, нет. Как следствие, был прикуплен еще и болт.

Итог истории. Поехал я на свой сервис и заставил уродов поменять смазку (ну да, промыть все, заодно и пыльник поменяли). Бухтели знатно — типа, делаем дурную работу, приезжают тут всякие, нихрена не понимают а все туда же. Но под чутким руководством сделали. И о чудо! Неделю езжу просто на новой машине — ничего не вибрирует, хоть сильно дави на педаль, хоть очень сильно

При вытаскивании вала из коробки скорее всего польется масло. Чтобы этого не было - сливаем его сразу. Тем более, что попутно все равно просили поменять. Здесь АКПП, самотеком из нее сливается 5 литров с маааленьким довесоком грамм в сто. Для слива масла на коробке есть пробка (под ключ аж на 24!), которая заметна не сразу. Там, кстати, рядом с пробкой какой-то прилив на корпусе, головка может и не налезть на пробку - тогда потребуется накидной на 24 (в стандартных наборах нет). Что до меня - я сразу крутил накидным:

Масло слили, можно приступать к основной задаче. Скидываем колесо:

Откручиваем ступичный болт. Голова на 13, застопорить можно отверткой в тормозной диск. Или пневмой откручивается без дополнительных действий. Болт одноразовый, затягивается с доворотом, рекомендуется это учитывать (иначе при повторной затяжке с доворотом запросто ломается):

После откручивания болта можно попробовать подергать за ШРУС, чтобы убедиться, что он ходит в ступице. Бывает так, что он закисает в шлицах, и стронуть его руками не получается. Тогда надо постучать в него с торца, стронуть с места, пока поворотный кулак жестко зафиксирован. После отсоединения от шаровой опоры стучать будет уже несподручно.

Когда убедились, что все свободно ходит, продолжаем. Для вытаскивания вала из ступицы надо отвести поворотный кулак в сторону. Для этого есть два пути - отсоединить поворотный кулак от шаровой опоры или отсоединить поворотный кулак от амортизатора. В данном случае проще сделать это с шаровой опорой. Чистим резьбу пальца шаровой опоры железной щеткой (чтобы гайка шла не по грязи, портя резьбу), и заливаем каким-нибудь жидким ключом на случай какой-нибудь ржавчины и тому подобного:

Надеваем на гайку накидной ключ на 21 (важно, так как в стандартных наборах такого ключа нет), страгиваем гайку усилием или легкими ударами молотком по ключу. Дальше смотрим, проворачивается ли палец шаровой опоры вместе с гайкой. Если нет - откручиваем до конца. Если да - слегка домкратим рычаг снизу, так, чтобы поджать его к поворотному кулаку. В этом случае конус на пальце шаровой прижмется к посадочному месту, и проворачиваться палец перестанет. На фотографии внизу видна "чашка" домкрата, поджимающая шаровую опору:

Открутили. Места для хода ключа не так уж много (хинт: его будет больше, если выкрутить руль влево до упора), а палец длинный, поэтому это уже событие. Теперь, даже если палец не прикипел к поворотному кулаку раньше, он хорошо поджался домкратом. Надо его освободить. Для этого берем проставку, упираем ее в поворотный кулак (место обведено красным), и колотим по проставке резкими быстрыми ударами. Можно, в принципе, вывернуть колесо и колотить молотком прямо по кулаку, но я предпочитаю аккуратничать - промахнешься так, и будешь потом думать, как выпрямить палец шаровой.

Побили-побили - пробуем стронуть рычаг вниз. Не идет - побили еще. Рано или поздно руки найдут то движение, с которым достигается нужная хлесткость, и шаровая отойдет. Ну, бывают совсем уж экстремальные ситуации, когда не отходит ни за что, и приходится греть все это горелкой. Но у нас сегодня иная ситуация, все отошло штатно:

На многих машинах даже после распрягания с шаровой опорой, степеней свободы не хватает, чтобы достаточно отодвинуть поворотный кулак и вытащить ШРУС. Здесь ситуация не та, отодвигается и достается все достаточно просто:

Теперь осталось только вытащить внутренний ШРУС из коробки. Это чуть сложнее, т.к. он фиксируется там стопорным кольцом. Чтобы преодолеть его сопротивление, надо вставить монтажку между корпусом коробки и стаканом ШРУСа. Примерно так:

И вот он снят. Рядом - новый вал:

Вот оно, стопорное кольцо:

А вот что стало причиной проблемы - порванный пыльник. Что интересно, на валу, установленном на машине, его практически не было заметно:

Смазка внутри превратилась в нечто пластилинообразное, правда, по фото этого особо не понять:

Ставим новый вал на штатное место. Чтобы его затолкнуть в коробку, тоже потребуется преодолеть сопротивление стопорного кольца. Скорее всего, этого не получится сделать, пока вал не будет вставлен другой стороной в ступицу. После этого его будет удобно толкнуть в сторону коробки прямо вместе со ступицей, и он зайдет практически сам, в процессе надевания поворотного кулака на шаровую опору:

Гайку шаровой опоры, понятно, накручиваем и затягиваем. И останется только затянуть болт ступицы. По мануалу он тянется моментом 35 Н*м, после чего доворачивается на 90 градусов. Протяжка таким моментом затруднений (при наличии динамометрического ключа) не вызывает, то доворот вызывает определенную тревогу. Не, он идет, но это уже где-то совсем на грани отламывания. Тянешь и все время ждешь хруста. Для финальной протяжки в целом отлично подходит обычная трещотка+выверенный глазомер:

После этого можно накидывать колесо и опускать машину - подвесочные работы закончились, осталось долить масло в коробку. Это тоже не совсем тривиально, потому что доступа к щупу сверху нет:

Кронштейн под массу впечатляет:

А щуп - щуп у нас, оказывается, внизу, со стороны радиатора:

К счастью, уж трубочка-то до него дотянется. Поэтому для заливки в итоге соображаем вот такую конфигурацию:

Провод - это универсальная оснастка к воронке, для тех случаев, когда ее надо подвесить (требуется часто).

В общем-то, на этом все. Доливаем все пять литров масла, вставляем щуп, надеваем защиту, заводим, убеждаемся, что все заводится, переключается и ездит штатно, наслаждаемся ездой.

Подборка самых полезных видосов по теме: Трипоид внутреннего шруса Volvo S80. На нашем блоге вы всегда сможете найти наилучший контент, отобранный специально для вас. Ежедневно наша команда опытных автолюбителей просматривает сотни видеороликов, и отбирает для вас самые сочные, полезные видео! Здесь не будет шлака, которым завалена вся сеть, только проверенная и достоверная информация от экспертов. Все самое полезное что нам удалось найти по вопросу: Трипоид внутреннего шруса Volvo S80 вы видите на этой странице. Но не спешите покидать сайт, ведь на нем несколько тысяч видеороликов которые могут быть вам полезны!

Перебираем привода на Volvo S60/ Долой вибрацию и треск.

Ну и как стало после замены.

Приветствую. Роба конечно у вас классная 😁😂

Добрый день,судя по конструкции опорный подшипник, здесь не заменить, только замена всего привода?

у меня привод левый никак из коробки не выходит.. вбиваю монтировку и никак.. видимо давно не меняли, попала влага туда и он закис.. что посоветуете?

Читайте также: