Замена втулок рычагов луаз
Обновлено: 04.07.2024
Не секрет что на ЛУАЗах самая сложная рулевая среди всех серийных машин - 2 маятника, 8 шарниров, 4 тяги. При этом левый маятник нагружен всем усилием рулевой трапеции, в отличие от правого, ненагруженого.
И если с шарнирами при правильной сборке проблем нет, то маятники являются причиной постоянных проблем: находятся в самом грязном месте, не имеют нормального уплотнения, регулируются подбором стальных подкладок (то есть опять же - не герметично). В результате ось ржавеет, ржа шаржируется в бронзовые втулки и начинает интенсивно изнашивать ось. Все это является причиной быстро прогрессирующего люфта маятников и соответственно всего рулевого.
Чтобы одним выстрелом убить все стадо зайцев, был разработан и изготовлен новый маятник. Герметичный, наполняемый маслом, и к тому же полностью на подшпниках. Причем игольчатые, воспринимающие основную нагрузку, имеют тот же размер что и в маятнике у грузовой Газели - то есть с достаточным запасом.
Похожих записей не найдено.
45 комментариев
Отзыв: 0 0
подскажите пожалуйста ссылку где можно скачать чертеж маятникового рычага на подшипниках о котром идет речь
Отзыв: 0 1
Отзыв: 0 0
Здравствуйте,уважаемый Админ.Наконец то подошел к этапу сборки кузова ТПК и навески агрегатов(все лето варир ,шпаклевал и красил).Сборку хочу начать с подвески,всвязи с этим появилась мысль опустить вниз балки через проставки на 50мм.Однако возникают сомнения следующего рода:
1)Будут ли тереть полуоси об окна понтона?
2)Не критичен ли будет угол работы шруза в коробке?
3)Если опускать двигатель с коробкой и задний диф. на 50мм не будут ли эти агрегаты упираться в самое дно понтона ?(изготовил усилитель понтона по вашему примеру)
4)Возможно ли установить колеса 235/75К15 переварив рычаги по примеру Луазикуса и доработав понтон по Вашему пути?
P.S.Огромное спасибо за сайт,за Ваши советы и открытость.Изучаю его с 2012 года и вот только дело дошло до конкретики по сборке своего ТПК,надеюсь его все же собрать с учетом современных дороботок и эксплуатировать .
Отзыв: 0 0
1) и без этого шаркает. так что после опускания балок просто пересечется.
2) точно не знаю, скорее всего не будет
3) зазор до дна 5мм, как их опускать на 50мм я не представляю
4) возможно, но переваривать придется не только перед арки, а ВСЮ арку - удлиннение рычага сдвинет колесо вперед, в том числе полуось и рулевую тягу, а они проходят сквозь окна.
Так что для подобных переделок придется все резать и варить, а потом заново шпаклевать и красить.
PS. я только не понял, какое отношение вопросы имеют к подшипниковому маятнику? Для подобных вопросов не по теме давно поднят форум, и если изучаете с 12 года то вроде бы должны быть в курсе.
Отзыв: 1 1
Подскажите пожалуйста кто в России может изготовить Комплектик по Вашим чертежам из правильных сортов стали и без лишних доработок? На Луазбуке предлагают но насколько они пригодны для ТПК?
Отзыв: 0 1
Отзыв: 0 0
Похоже маятники пошли в серию
Отзыв: 0 0
уважаемый админ! Прошу вашего совета; приобрел тпк по случаю в хорошем состоянии,поменял всю резину ,заказывал через одного энтузиаста на рынке з/ч. Все родное.Плавал на озере в прошлом году,успешно. Почитал на сайте все статьи, из которых понятны 20% и мне стало мучительно тоскливо от моего скудоумия,не пойму ,все эти дороботки ,это от желания улучшить или же это необходимость,для эксплуатации в сложных условиях. Если это так,то посоветуйте с чего начать?
Отзыв: 0 0
это от желания улучшить или же это необходимость
Вопрос прям-таки философский, так сразу не ответить. К тому же у каждой переделки была своя причина, так что общего ответа дать и не получится.
А вот побудительных мотивов было несколько.
Во-первых, цели и задачи. При проектировании ТПК не ставили достижения какого-либо ресурса: среднее время жизни тыловой техники в условиях военных действий - считаные дни. А для покатушек, тем более в пампасы, в дороге ломаться ничего не должно.
Во-вторых, годы разработки. С тех пор многое изменилось - так почему бы при плановой замене не пойти чуть дальше и не поставить что-либо более современное? Особенно если это сулит некие плюсы.
Ну и в третьих, мое стремление к совершенству и отношение к технике "эй ты, а ну быстро!" Если я вижу, что это можно сделать лучше, и могу сделать это лучше - то почему бы не сделать? А от бесконечной цепи переделок ради самих переделок меня спасает исключительно лень - проблема должна достать меня, прежде чем я начну ее решать.
Теперь про "с чего начать". Если машина устраивает - то не надо мешать ей ездить. Вот когда некие ее свойства перестанут устраивать - вот с их улучшения и начать.
Отзыв: 3 0
Отзыв: 0 0
Снова сдрасте))
Вот купил все подшипники и собрал маятник. Сталкнулся с таким вопросом- размер под упорные подшипники в корпусе и в крышке на чертежах 36 мм. а размер подшипника 15/35/8. Зачем это сделано?
Отзыв: 0 0
Для того чтобы подшипники могли работать исключительно как упорные, не нагружаясь радиальной нагрузкой. Корпус рассчитан в том числе на кустарное изготовление, при котором посадка под игольчатые подшипники будет разворачиваться, а не растачиваться. Соосность отверстия под ось и расточки под упорный подшипник в этом случае маловероятна, а значит шариковые подшипники окажутся перекошены - с высыпающимися последствиями.
Да и вообще, два игрушечных шариковых по сравнению с могучими игольчатыми - зачем там радиальная нагрузка?
Отзыв: 1 0
понятно)
ну я недолго думая посадил подшипники на латунные вкладыши .
Как Вы думаете в последствии при заводском исполненинии можно сделать диаметр 35?
Отзыв: 0 0
Ну и зря. Дело конечно хозяйское, но всеже - на. эээ. зачем? Какую цель преследуем?
Отзыв: 0 0
Особой цели не преследуем.. просто первый раз столкнулся с тем что подшипник болтается на своём месте. Подумал что ошибка в размерах ну и поставил его на вкладыши. Потом перепроверил по чертежам и решил переспросить)) Кстати показал конструкцию знакомому он сказал (на его взгляд) что лучше поставись вместо 2-х радиально-упорных один конический (как на ступицах) тогда понятно для чего гайка на валу (чтоб при выработки поджимать).
Думаю чо Вы об этом думали - но пришли именно к этой конструкции. Всё равно по мне зазор великоват.
Вам огромное СПАСИБО за разработку, описание и помощь.
Отзыв: 0 0
>Первый раз столкнулся с тем что подшипник болтается
Он не болтается, а поджимается регулировочной гайкой.
>он сказал (на его взгляд) что лучше поставись вместо 2-х радиально-упорных один конический
Ну-ну. А в другую сторону кто ось держать будет?
Зазор должен быть! Сколько - не суть важно, главное чтобы при ходе оси в пределах люфта игольчатого подшипника радиальная нагрузка не прикладывалась к шариковым, даже с учетом износа.
Ну и безусловно, любые изменения конструкции автоматически очищают мою совесть от ответственности за результаты.
Отзыв: 0 0
Кстати, один тонкий момент. Резьба под крепежные болты иного номинала, чем на оригинальном маятнике - шаг 1,25 вместо 1,5, так что не стОит и пытаться закрутить старые болты.
Отзыв: 0 0
Да.. надо ехать на разборку подбирать. степень ствёрдости должна бысть мин 8.8 лучше 10.6
Отзыв: 0 0
Дело хозяйское, но на фото - болты из сцепления ЗИЛ, ЕМНИМС. Вообще грузовые магазины крайне рекомендуются для посещения
Отзыв: 0 0
Спасибо!
Вообщем после сбора - обработать напильником )))
Отзыв: 0 0
Здравствуйте!
Продолжаю изготавливать на заводе маятник по Вашим чертежам.
Есть ещё вопросик. На чертеже корпуса не указан размер под сальник
нужен диаметр посадки сальника и высота т.е. размеры сальника (внешний диаметр и высота)
Отзыв: 0 0
Первоначально предполагалось использование сальника с тем же наружным диаметром, что и у подшипника - 32мм. И я такие даже нашел Однако у многих возникли проблемы с поиском, и поэтому в некоторые версии чертежей была добавлена проточка (места под нее достаточно). Поэтому наверное стоит сначала найти подходящие сальники, и уже под них указать размеры проточки. Ну и соответственно увеличить диаметр верхнего пояска (тот что 36мм).
Отзыв: 0 0
Спасибо так и сделаю))
Ещё вопросик - что за окружность синим цветом на чертеже корпуса7
Отзыв: 0 0
Хм. Для чертежа на 4-х листах это хороший вопрос Честно говоря, там очень, очень много окружностей - какая именно интересует?
Отзыв: 0 0
Чертёж на листе body слева синяя окружность радиусом 45
Отзыв: 0 0
Ааа, теперь понял. Это - радиус "впуклости" под ось подвески у штатного маятника.
Дело в том, что образмеривались маятники по имевшейся на руках оси, а впоследствие оказалось что оси бывают разных диаметров, да еще и точность приварки площадки к оси совсем никакая. Так что порой приходится подгонять корпус болгаркой, ибо НЕ ЛЕЗЕТ.
Вот и была начата некая переделка чертежей, пока не еще законченая.По уму надо увеличить "впуклость" с R34 до R36..R38 с сохранением глубины, уменьшив при этом глубину расточки под крышку до устранения вскрытия полости.
Отзыв: 0 0
Отдал Ваши чертежи токорям, у них возник вопросс "какая марка стали корпуса и вала?"))\
Отзыв: 0 0
Вал - легированная низкоуглеродистая сталь типа 12ХГНР, 12ХН3А или аналогичные, с обязательной нитроцементацией подшипниковых шеек.
Корпус и остальные детали - почти любая сталь, начина от Ст20 и лучше. 40х после нормализации - идеально.
Отзыв: 0 0
По своему личному опыту могу сказать что сталь 18хгт более предпочтительна, т.к. не остается хрупкой после цементации ,сохраняя внутреннюю вязкость.
Отзыв: 0 0
(крайне удивленно) более предпочтительна чем ЧТО? Предложеная на первом месте 12хгнр - это сталь, используемая в том числе для высоконагруженых шестерен КПП, и как-то не замечалось у нее хрупкости. Допустима - да, согласен. А вообще-то очень рекомендую посмотреть марочник 12хн3а 18хгт 20хгнр (12хгнр там нет, но влияние углерода можно оценить)
И не забываем, что родные оси сделаны из обычной 40Х с закалкой ТВЧ, так что практически любая приличная сталь будет лучше.
Отзыв: 0 0
Ещё вопрос а конус на оси только под 969 ? под маятниковые рычаги 1302 следует сделать конус больше?
Отзыв: 0 0
Ещё вам вопрос как профессионалу. Заготовку под корпус какого сечения лучше взять. если квадрат то ? если круг то ?
Отзыв: 0 0
Вот тут я вряд ли чем помогу - заказывал на заводе, и уж из чего сделали там - не в курсе.
Ежели из общих соображений, то у корпуса важна лишь привалочная поверхность к кронштейну, остальное вполне может быть необработаным - так что квадрата достаточно 60*60 (надо только сместить ось относительно оси квадрата), а круг соответственно Ф80
Отзыв: 0 0
Соверщенно верно. Чертежи под 1302 делались, но изменения там небольшие - конус побольше да расточка под сальник в корпусе.
Отзыв: 0 0
Подскажите пожалуйста от чего используется сальник (какого размера)?
Отзыв: 0 0
Сальник подошел какой-то волговский, брал по внешнему размеру. Внутренний оказался чуть меньше чем надо, но узел низкоскоростной, сойдет.
Если железки еще не изготовлены, то лучше сначала подобрать подходящий сальник, а затем изготовить посадку в корпусе под него - запас там есть.
Отзыв: 0 0
Здравствуйте.Какие конкретно подшипники используются в подшипниковом маятнике вашей конструкции ?
Отзыв: 0 0
Пара игольчатых 942/25 и пара радиально-упорных 6015
Отзыв: 0 0
Можно поподробнее про маркировку радиально-упорных подшипников? Не найду нигде в каталогах.
Отзыв: 0 0
используются широкораспространенные и дешевые подшипники марки 6015
Отзыв: 0 0
Спасибо. оба 942/25 или один 941/25 а второй 942/25 ? . Ещё пара вопросов - что это за прижимная шайба на нижней крышке маятника(в чертежах её нету) откуда её взять(от чего)?
Отзыв: 0 0
Нет, два одинаковых - ширины шейки оси хватает. А в роли распорной втулки между подшипниками может выступать "шкурка" от 941/25, ибо у нас при изготовлении за простую втулку попросили вдвое больше стоимости оного подшипника.
На крышке не шайба, а контрагайка, используется готовая от рулевого редуктора. Обычно их в избытке, поэтому она и не вошла в чертеж.
И еще дополнение - между внутренними кольцами радиально-упорных подшипников устанавливается шайба толщиной 0,2. 0,5мм, например из клапанных узлов амортизаторов. Фиксирующую гайку оси обязательно ставить на жесткий резьбовой фиксатор типа Локтайт.
Отзыв: 0 0
Спасибо за исчерпывающий ответ! Я вот и думал где то я такую гайку уже видел. .
Отзыв: 0 0
Ещё один вопросик - Какую смазку лучше использовать для такого маятника ?
Всем привет, недавно купил ЛуАЗ , ДВС от копейки , нужна замена корзины сцепления, можно ли сделать не снимая двигатель?
Не могу прокачать сцепление, один качает педаль, второй спускает под машиной ,а воздух идет бесконечно. Почему?
Чтобы отметить человека, наведите на него курсор и нажмите левую кнопку мыши. Чтобы отметиться на фото, наведите на себя курсор и нажмите левую кнопку мыши.
Не только слышал но и на них езжу 40 000 -полет нормальный! Но Это не показатель- пробег зависит - от качества подготовки рабочей поверхности балки - рычаг должен полностью набит смазкой и от веса -количества - перевезенного груза по ухабам! )))
Открывается новая рубрика!
"ВРЕДНЫЕ" СОВЕТЫ ПО РЕМОНТУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛУАЗА.
Присылайте в группу ваши советы!
Обязательно их опубликуем!
Если не хотите указывать ваше авторство, то
пишите внизу под советом "Аноним".
Тогда будет опубликован ваш совет от лица группы.
Если действовать согласно представленным рекомендациям, то лучше всего в момент непосредственного монтажа торсионов, ограничители для хода подвески поместить чуточку ниже, всего на 1 сантиметр или максимум на 1.5 сантиметра, а не так, чтоб их положение было в упор относительно стремянки. Также следует, чтоб края этой стремянки, слегка отгибались, что поможет легко и плавно пропустить сам ограничитель. Для выполнения всех работ рекомендуется использовать качественные запчасти, какие подходят на луаз.
При этом важно не забывать о том, что есть вероятность того, что полуось выпадет из диффера. В этом случае советуется их отсоединить вовсе или аккуратно закрепить на время пока будут выполняться все ремонтные работы. Что же может послужить тому причиной? Различные факторы, в том числе и минус реального показателя жесткости самих торсионов или же положительное отклонение массы автомобиля. Перед началом ремонта стоит выяснить, где купить запчасти на луаз и использовать для всех работ лишь родные для модели авто детали.
Стоит отметить, что в рекомендациях по использованию, нет ведомостей относительного того, что проведение проверки выполненных работ по регулировке обязательно должны выполняться исключительно при свободных колесах, так как важна не только ровная поверхность. То есть, при этом акселератор должен стоять на нейтральном клапане, задний мост отключен вовсе, ручной тормоз расторможенным, а дифференциал сзади разблокирован. А все потому, что когда задний мост ЛуАза включен, авто медленно приседает, как упоминалось до этого. Поэтому такое явление часто встречается во время того, когда выполняются работы по регулировке торсионов. Отдельно стоит отметить исключительные показатели взаимозаменяемости запчастей луаз, очень часто можно использовать при ремонте и качественные б/у детали из других моделей луаз.
Также отмечается, что затягивать необходимые гайки более удобно, если передача будет включена, а трансмиссия заблокирована. Это же касается и колеса, которое в подобном состоянии проще будет опустить в конце. Конечный результат порадует, но при этом не стоит жаловаться на проседание торсионов в будущем, так как они возвращаются в свое изначальное положение. Это и есть главная ошибка многих людей при выполнении подобной работы. Купить запчасти на луаз 969м для выполнения регулировки подвески стоит заранее, это можно сделать в нашем магазине.
Для того, чтоб такой эффект не повторялся каждый раз следует, противоположную сторону транспортного средства аккуратно вывести при помощи домкрата, установив его точно по его оси. Это поможет убедиться в равномерности зазоров, но при этом показатели прогиба самой подвески не оцениваются. Поднять авто при помощи домкрата точно соотношении с осью возможности нет.
Также не лишним будет обратить внимание и на кронштейны буферов сжатия, а точнее насколько сильно они пробиты вовнутрь кузовной части авто. При необходимости следует установить резиновые накладки, которые можно подобрать в каталоге запчастей луаз 969м. Стоит обратить внимание на то, что зубьев на шлицевых концах должно быть соответственно 48 и 45, оба числа делятся на три, что позволяет говорить о том, что вставляясь, она попадает в положение при повороте с вытянутым торсионом прямо на треть.
Если возникают проблемы при попытке извлечь из балки остатков неисправного торсиона, то можно это аккуратно сделать при помощи проволочной петли. При этом удалять дополнительно рычаг или противоположный торсион не придется. Как сделать такую петлю? На конце проволочного отрезка сделать аккуратную петлю, которая должна плотно обхватить обломок извлекаемой детали. Петля должна отгибаться под углом менее 90 градусов примерно, это позволит крепко закрепить ее на обломке и извлечь его.
При проверке состояния элементов подвесок обратить внимание на работоспособность гидравлических амортизаторов 3, надежность их креплений, на состояние резиновых втулок 1, буферов 6 и колец 15. При повреждении или затвердевании заменить их новыми.
При медленном гашении колебаний (3—4 колебания) кузова автомобиля при переезде неровности или появлении посторонних стуков и подтеканий жидкости из амортизаторов обращаться на станцию технического обслуживания.
После езды по бездорожью обратить особое внимание на буферы 29 и ограничители 5 хода колес вниз, которые могут быть отогнуты в сторону от пальцев рычагов.
Рис. Подвеска передняя:
1 — втулка резиновая; 2, 4, 14 — втулка распорная; 3 — амортизатор; 5 — ограничитель хода колеса,; 6 — буфер подвески; 7 — шайба буфера опорная; 8 — шайба специальная; 9 — болт торсиона; 10 — торсион правый; 11 — прокладка; 12 — болт крепления подвески специальный; 13 — шайба ограничительная осевого смещения рычага подвески; 15 — кольцо рычага подвески защитное; 16 — втулка рычага подвески внутренняя; 17 — ось подвески; 15 —масленка; 19 — прокладка торсиона защитная; 20 — шайба торсиона специальная; 21 — болт специальный; 22 — втулка рычага подвески наружная; 23 — торсион левый; 24 — болт крепления специальной шайбы; 25 — кронштейн крепления нижнего конца амортизатора; 26 — болт регулировочный максимального угла поворота колеса; 27 — рычаг подвески; 28 — корпус поворотного кулака; 29 — буфер ограничителя; б — полость, заполненная смазкой при смазке втулок рычага
Подвески имеют ступенчатую регулировку торсионов.
Величина зазора для снаряженного автомобиля должна быть у передней подвески 10—20 мм, у задней — 15—25 мм.
Если величина зазора меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то торсионы необходимо установить (выставить) в новое положение, для чего:
- Установить автомобиль на эстакаду (смотровую яму).
- Отвернуть болты 24, 21, 9, снять шайбу 20 и прокладку 19.
- Поднять автомобиль, чтобы колесо не касалось опорной поверхности, и извлечь торсион с помощью съемника.
- Очистить головки торсиона от старой смазки и смазать свежей.
- Дополнительно приподнять автомобиль до положения, когда палец соприкоснется с ограничителем 5 хода колеса, и установить торсион на место. Если торсион сразу не устанавливается на место, необходимо проворачиванием торсиона на 1—2 зуба в одну и ту же сторону найти такое положение, при котором обе головки войдут легко в зацепление со шлицевыми втулками.
- Опустить автомобиль и проверить величину зазора. Если зазор больше 20 мм у передней подвески и 25 мм у задней подвески, повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько меньшую величину. Если зазор меньше 10 мм у передней подвески и 15 мм у задней подвески, то для получения требуемой его величины повторить регулировку, приподняв автомобиль на несколько большую высоту. В этом случае необходимо предварительно снять ограничитель хода колеса (или отсоединить один конец его ленты); отсоединить нижний конец амортизатора от рычага подвески, а также полуось от фланца вдажи кардана полуоси, не допуская ее выпадания из дифференциала.
Рис. Кулак поворотный:
1 — накладка; 2 внлка рычага; 3 — шкворень; 4 — манжета,; 5 — корпус поворотного кулака; 6 — прокладка регулировочная; 7 — заглушка; 8 — штифт; 9 — масленка; 10 — корпус втулки шкворня; 11 — втулка шкворня бронзовая; 12 — кольцо грязезащитное шкворня поворотного кулака; 13 — болт
Для проверки осевого зазора в шкворневом соединении вывесить колесо и покачать им в направлении оси шкворня.
При ощутимом зазоре его необходимо устранить, произведя следующие работы:
- Отвернуть два болта 13, которые крепят накладку 1 нижнего шкворня 3 поворотного кулака.
- Снять со шкворня такое количество регулировочных прокладок 6, чтобы при установке накладки на место и затяжке болтов колесо поворачивалось вокруг шкворней свободно и без ооевого зазора. Свободного проворачивания колеса вокруг шкворней необходимо добиваться только за счет подбора необходимого количества регулировочных прокладок (но не за счет недотяжки болтов крепления) — обеспечить натяг 0,01—0,05 мм.
Первая доработка — спустя три года после покупки: установил на перед лебедку 6000lbs и блокировку дифференциала. Всего было три стадии доработки.
Первая стадия (2010 год): двигатель ВАЗ-2103, пружинная подвеска от ВАЗ-2108, шестерни колесных редукторов установлены с ПЧ 1,78, шины Cordiant Off-Road 205/75 R15 (через проставки). Установил тент (вместо металлической крыши), заднюю оптику от ВАЗ-2106. Переделан передний бампер (старый сильно торчал спереди), установлены пороги. Сделан лифт кузова. Машина перекрашена в белый цвет (изначально был зеленый).
Сделан снегоотвал для чистки снега зимой.
Установить ГУР и сделать защиту днища.
https://www.drive2.ru/r/luaz/516009/,
EiBXuLdIpnkQ
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ
Повышенный шум главной передачи
Износ или разрушение подшипников шестерён главной
Поломка или износ подшипников дифференциала
Увеличенный зазор в главной передаче
Неправильно выставлен размер С=87±0,04 мм в главной
Замените изношенные или разрушенные подшипники
Замените подшипники дифференциала
Отрегулируйте зазор в главной передаче
Выставьте размер С в главной передаче
Периодические сильные стуки, возникающие при работе автомобили с включённым редуктором задне-
го моста под нагрузкой и более слабые при отключении редуктора заднего моста
Поломка одного или нескольких зубьев шестерён главной
передачи редуктора заднего моста
Замените главную передачу
Стук в дифференциале
Износ зубьев шестерён дифференциала
Износ опорной поверхности под шестерни сателлитов в
Износ опорной поверхности под сухарь полуоси в фасон-
ном пазу полуосевых шестерён
Ослабление болтов крепления ведомой шестерни главной
пары к корпусу дифференциала
Износ пальца сателлитом под шестернями
Замените изношенные детали
Замените изношенные детали и отрегулируйте осевое
перемещение шестерён полуоси
Замените полуосевые шестерни и отрегулируйте осевое
Снимите редуктор заднего моста, разберите, извлеките
дифференциал и проверьте затяжку болтов
Разберите и замените изношенные детали
Затруднено включение блокировки редуктора заднего моста
Наклёп или забоины шлицев муфты блокировки заднего
моста или шлицев крышки дифференциала
Износ или деформация вилки включения блокировки зад-
Зачистите шлицы или замените изношенные детали
Замените вилку в сборе со штоком
тяги шплинт и шайбу;
– слейте масло из кожуха приводного вала;
– слейте масло из картера редуктора заднего моста (по мере необходимости);
– отсоедините полуоси от карданов колёсных редукторов, вдвиньте в дифференциал до упора и закрепите
– отвинтите и снимите четыре гайки с шайбами крепления к редуктору кожуха приводного вала;
– установите под задний конец кожуха приводного вала подставку для предотвращения его падения при
рассоединении с редуктором;
– удерживая редуктор от падения, отвинтите и снимите четыре болта с шайбами крепления опоры редук-
тора к раме и, не допуская разрушения установленной между фланцами картонной прокладки, снимите ре-
дуктор в сборе с опорой и полуосями с автомобиля;
– отвинтив и сняв четыре гайки с шайбами крепления опоры к редуктору, снимите опору (по мере необ-
– отвинтите и снимите гайки с шайбами крепления крышек защитных чехлов дифференциала и снимите
полуоси в сборе с чехлами и сухарями полуосей (по мере необходимости).
Устанавливайте редуктор заднего моста в последовательности, обратной снятию. При этом:
– проверьте установку компенсационной муфты на зубчатом хвостовике приводного вала — муфта
должна быть установлена торцом без фаски в сторону приводного вала;
– картонную прокладку, устанавливаемую между фланцами, перед установкой окуните в моторное масло;
– при затяжке гаек крепления кожуха приводного вала приподнимите кожух и редуктор для исключения
несоосности в соединении компенсационная муфта — зубчатые хвостовики;
– гайки крепления крышек защитных чехлов дифференциала завинтите с равномерным наращиванием
Читайте также: