Замена задних колодок дэу эсперо
Обновлено: 02.07.2024
Замена задних тормозных колодок Дэу Эсперо в сервисах Москвы - 400 рублей, это средняя цена в прайс-листах наших партнеров, специализированных автосервисах или мультибрендовых СТО. Конечная стоимость диагностики и ремонта может зависеть от года выпуска, поколения автомобиля Espero KLEJ, KLEJ [рест.], объёма двигателя и других особенностей.
Выбирайте автосервис на карте города, используйте поиск по метро, округу или району. Просим Вас обращаться по телефону в техцентр, чтобы уточнить все детали ремонта и записаться на подходящие день и время. Для подбора запчастей потребуется VIN номер машины, приготовьте его.
На последнюю модификацию Espero устанавливаются двигатели: (1.5 AT (90 л.с.), 1.5 MT (90 л.с.), 1.8 AT (95 л.с.), 1.8 MT (95 л.с.), 2.0 AT (105 л.с.), 2.0 MT (105 л.с.))
Загоняем машину в гараж, снимаем колесо (машина остается на домкрате). Барабан к ступице прикручен при помощи маленького винтика под отвертку. Он умело маскируется под ржавую поверхность барабана, но его можно найти, пошкрябав отверткой между двух отверстий для болтов. Откручиваем:
Далее снимаем барабан. Поскольку колодки накатали внутри него канавку, то вынуть их из насиженного места не так-то просто. Вам сопротивляется две солидных железяки с пружинами. Подавить сопротивление можно при помощи молотка и какой-то матери. Нужно подложить под край барабана палочку и хорошо размахнувшись постучаться. Вот так:
Далее- снимаем барбан с насиженного места. Наблюдаем такую картину:
Приступаем к разборке механизма. Сначала снимаем все пружины, установленные в механизме. Затем снимаем трос ручника, снимаем кусок стальной проволоки, к которой крепилась верхняя пружина, вынимаем планку- трещетку (железная пластинка, выгнутая буквой ЗЮ). Затем снимаем крепления колодок (для этого нужно повернуть штыри относительно удерживающих их пластин на 90 градусов). Снимаем колодки.
Все разобрано, на колесе остался только тормозной цилиндр и торчащий снизу кончик троса ручника. Ну еще и пятка (нижний упор) колодок.
Все, что находится в вашем поле зрения необходимо почистить (если не до блеска, то хотя бы до ржавчины). Для этого удобно использовать металлическую щетку. Только не стОит ею чистить цилиндрик тормозной: можно повредить пыльники. Пыльники, кстати, нужно проверить на предмет наличия трещин и порывов. Если нужно-заменить.
Далее. сборка. Самая нетревиальная часть нашего путешествия в мир тормозов Очень хочется отбить ручки конструкторам дэу (а заодно и конструкторам опеля, откуда слизана сия конструкция). Вариант "как на жигулях" (т.е. собрал на земле и засунул в колесо) тут не прокатывает: мешает широкая ступица. Да и всевозможных подвижных частей и пружинок тут не в пример больше. Итак.
Вот- вид купленных (родных) ремкомплектов. Обращаю внимание, что ремкомплект правого и левого колеса РАЗНЫЕ! Соответственно на вилке распорки левого написан LH, правого- RH. Плюс- держатель верхней пружины (кусок стальной проволки) для левого колеса выкрашен в черный цвет. Вот фото:
Перво- наперво необходимо поставить колодку с рычагом для ручника. Нижнюю часть упереть в пятку, верхнюю- в цилиндр (в котором, кстати, нет прорезей), и закрепить ее. Одеть пружинку (под тарелку), закрепить всю эту конструкцию шпилькой и повернуть ее на 90 градусов. Однако- сделать это не так просто: пальцами туда не сильно залезешь, плюс вся эта конструкция предательски вертится вместе со шпилькой и противно скрипит.
Одели. Одеваем трос ручника. Затем ставим распорку так, как показано на фото (т.е.- вилку ориентируем так, чтобы выступ был на наружной части)
Далее- одеваем нижнюю пружину (используем вторую колодку) и поворачиваем колодку вокруг пятки (так удобнее, чтобы пружину не натягивать отдельно). Устанавливаем на место и не забываем про распорку (разрез вставляем в прорезь в колодке). Если пружину все-таки забыли поставить, то желаю вам удачи. (пружина супержесткая и натянуть ее с первого раза сложно. Вылетая- она рикошетит случайным образом, поэтому придется играть в игру "найди пружину"). Далее- закрепляем колодку аналогично предыдущей, только нужно следить чтобы все остальное не вылетело.
Самое противное позади. Собираем дальше. Одеваем пластинку- трещетку на штырек в колодке, который, на самом деле, ее ось. Пока без пружин. Сверху ставим кусок стальной проволки, именуемый, кажется, упором пружины. Затем одеваем на трещетку пружину. Она должны быть расположена таким образом, что вставляется в дырку в колодке длинным концом с ТЫЛЬНОЙ (!) стороны. При этом планку (трещетку) целесообразно немного сместить "к себе", чтобы она соскочила с оси, но осталась висеть на проволке ("упоре пружины"). Позже станет ясно зачем.
Итак. пружину одели. Планка беспомощно болтается вниз головой. Теперь одеваем верхнюю пружину и цепляем ее за стальную проволку:
Далее- нужно повернуть планку так, чтобы она попала между вилкой распорки и колодкой. Причем она должна все время "жить" в конце вилки. Чтобы она не попадала внутрь- на вилке предусмотрен специальный вырез (упор). Однако то-ли на металле сэкономили, то-ли еще по какой причине- пластинка все время норовит с нее слететь и застрять между. Если такое произойдет- без тормозов вы, конечно, не останетесь, но ручник работать перестанет. Чтобы пластинка не соскакивала самым предательским образом (щас конструкторы потеряют дар речи)- ее краешек нужно подогнуть (то место, которым она упирается в штырь вилки распорки). Подгибаем по месту и на глаз (конструкторы начинают нервно икать). Как ни странно после подобной доработки все работает как "часы"
1. Система зажигания - крышка, бегунок, коммутатор, катушка индуктивного датчика, ВВ провода.
2. Все подходит от Нексии, но, IMHO, бегунок лучше взять опелевский от движка C16NZ(центральный контакт пружинный)
ВВ провода - кому как нравиться, но опелевские от C16NZ подходят. Вопрос только в центральном проводе - как уложить.
3. Без доработок.
1. Прокладка крышки клапанов двигателя 2.0 л.
2. Подходит от Opel Vectra A 1.7 D. Держит лучше родной прокладки (ИМХО).
3. Без доработки.
1. радиатор охлаждения двигателя
2. Termal, код по Exist 341656, цена 2000р
3. доработка - на правом бачке отверстие под термопару, лечится вворачиванием на герметик термодатчика от ИЖ (Орбиты)
1. втулки на рулевых тягах (отдельно без тяг в продаже нет)
2. втулки от рулевых тяг Москвича переднеприводного, цена 30-50р
3. никаких доработок, тиски и жидкое мыло, встаёт как влитое
1 наружные ручки дверей и личинки замков
2 OVA (opel vectra a)
3 не требуется
1 Задние тормозные колодки
2 OVA 1.8 барабанные тормоза.
3 Не требуется
1 фередо корзина выжимной подшипник
2 от нексии
3 без всяких доработок!
1. Механизм стеклоочистителя (двигатель+трапеция)
2. Подходит от Нексии
3. Доработка - металлическая пластинка (кронштейн) для закрепления двигателя.
1 ремень кондиционера
2 подходит от 412 (ремень генератора)
3 баз доработок
1.Бензонасос, датчик ХХ, датчик заслонки дроссельной, датчик(непомню еще какой в том же районе стоит что и предыдущие два)
2.Подходят от ТАЗ 2110,12,11
3.Доработка-на бензонасос надо сеточку докупить вазовскую.датчики без доработок кроме датчика заслонки-на нем нужно контакты наоборот подключать.
1 Ремень генератора и Гура:
2 от Opel Zafira - 1250мм
3 без доработок
1 Стойки передние (цапфа) , пружины, аммортизаторы, ступичные, опорные подшипники
2 от Опель Кадетт ТОЛЬКО с маторами 16SH, 16D, 17D, 18, 20, короче, бигблоков
3 без переделок
1.Привод спидометра
2.От кадета один в один
3 без переделок
1. Трос сцепления
2. кадет
3 без переделок
1. Рычаги передней подвески и соответственно сайлентблоки
2. Kadett - Е ( у асконы вроде тоже такие )
3. Без доработок.
1. Рулевые наконечники , шаровые опоры
2. Kadett - Е
3. Без доработок.
1 Прокладка под картер
2 VectraA 2.0i
3 без переделок
1. Шланги тормозные задние/передние
Цилиндры тормозные задние
2. Идентичны Нексиевским.
3. Без доработок.
1. Трубки тормозные (комплект)
Передние - 2шт
Задние - 2шт
Магистральные - 2шт
2. Подходят от Кадета.
3. Без доработок.
1 Шпильки и бронзовые гайки на выпускной колектор
2 подходят от ВАЗ(классики)
3 без переделок
1. Шаровые опоры
2. Подходит от Ланос/Сенс
3. Без доработок
1. Металлические втулки передних стабилизаторов
2. Ланос
3. Без доработок
1. Подушка двигателя правая
2. Ланос/Сенс
3. Можно без доработок
1. Сайлентблоки рычагов передней подвески (передние и задние)
2. Ланос
3. без доработок
1. Мотор механизма стеклоочистителя.
2. Подходи от Нексии
3. Без доработок
1. Контактная группа замка зажигания 90 052 4971498.
2. Ланос, Нексия.
3.Без доработок
1 Задние тормозные колодки
2 vectra a
3 без дороботок.
1.Пружины задние!
2.точно подходят от Opel A.немного пожоще и понадежнее(у них концы толстые)
3. дороботок не требуется!
1. Ступичные подшипники передние
2. нексия / москвича 2141
3. без доработок
1. пыльник шруса внутреннего на трипоид
2. опель кадетт Д, Е Моторы 1.3, 1.6 малые блоки
3. только пыльник с хомутами!! уплотнительную резинку оставляем свою - в продаже я их не нашел. благо она износу не подлежит
1 выключатель заднего хода(лягушка)
2 Opel Vectra A
3 без доработок
1 насос стеклоомывателя
2 ваза 2108 -2109
3 без доработок
1. Опорные подшипники и стаканы под пружины.
2. От Nexia
3. Без доработок.
1.Термостат (сам элемент без корпуса-патрубка) и соответственно, уплотнительное кольцо.
2.Опель 13 38 049. Ставил Dello 01-3013380049-A (самый дешевый в Екзисте ~230 руб.) biggrin
3.без доработок
1) Пыльник внешнего шруса подходит от ВАЗ 2109
2) Всего 70 руб., а не как на экзисте 460(когда я смотрел), да и ждать ненадо неделю
3) без доработок
1) Пыльник внутреннего трипоидного шруса
2 от ВАЗ 2109
3) Небольшая доработка: под хамут подкладивал остатки былого оригинального пыльника!
1. Прокладка корпуса термостата к блоку двигателя круглая плоская.
2. От Москвича 412 называется прокладка термостата. Цена 5 рублей.
3. Без доработок
1 Уплотнительное кольцо под трамблер
2 ВАЗ-09
3 без доработок
1.Датчик давления масла
2.От Нексии
3 без доработок
1.Повторитель поворотника на крыле(кроме эсперок с круглыми повторителями)
2. от Нексии
3 без доработок.
1. РХХ
2. От Опель вектра А
3. Фишка только сверху
1. Датчик включения вентилятора (Двухскоростной)
2. Нексия старого образца
3.без доработок
1. багажник на крышу
2. от ваз210-2112 муравей
3. без доработок
1. ДПДЗ
2. от Нексии 8кл.
3. Без доработок.
1.тормозной щит(тормозной пыльник барабана)
2.дэо нексия
3.доработок не требует
1. Активаторы центрально замка на все двери и лючка на бензобак.
2. Подхлдят от опель вектра А
3. Без доработок.
1.Рулевые наконечники
2.от Нексии
3.без доработок
1. Форсунки
2. Двигатель ЗМЗ, кат номер - Bosch 0280158107, Bosch 0280150107, Siemens ZMZ DEKA-1D(6354)
3. На bosch cтавил нижние уплотнительные кольца от Ваз 2110, плотнее сидят.
1 ручка двери внешняя
2 опель вектраА (+она не пластиковая- металл)
3 тягу пришлось сделать немного другую из электрода 4 отбил припой+ пару плоскогубцев- 10минут повозится пришлось и новая ручка зе гуд
1.Уплотнитель крышки багажника
2.Как родной встаёт от Нивы
3.Доработок не требует
1 под рулевой переключатель света (левая сторона)
2 подходит от нексии
3 немного не подходит изгиб,задевает за кожух руля (не кретично)
.
1 Брызговики подкапотного пространства (левый и правый)
2 Подходят от нексии
3 легко подгоняются по месту при наличии минимального инструмента .
.
1 Датчик положения заслонки , датчик разряжения (МАР/ДАД сенсор)
2 Нексия СОНС (8кл)
3 Без переделок .
1. сальник рулевой рейки, что течет в салон
2. ока, шток выбора передач на кпп
3. без доработок
1. Флейта
2 встаёт от ланоса,
3 (нужно переделать шланг до радиатора)
1 Задние пружины
2 усиленные от ланоса.
3 без переделок
1 Защита Двигателя металл
2 от ланоса.
3 сзади встает как родная , впереди необходимо засверлить два отверстия по месту. снять поставить защиту - дело пары минут
1. Колодки тормозные передние
2.Ascona C Astra F Classic седанAstra F Classic универсал Astra F Classic хэтчбек Astra F Van Astra F кабрио Astra F седанAstra F универсал Astra F хэтчбек Calibra A Kadett EKadett E кабрио Kadett E универсал Kadett E хэтчбек Omega A Omega A универсал Vectra A седанVectra A хэтчбек Vectra B Vectra B универсалVectra B хэтчбек Nexia Lanos 1,6. 16 кл.
3. Без доработок
1. Подкрылки передних колес. Локера.
2. Нексия
3. По радиусу подходит 1 в 1. Только под рулевую тягу отверстие нужно чуток расширить. Расширять нужно по форме овала. Я сначала сделал просто вырез продольный, но не учел что работа ведется на поддомкраченной машине и то что при езде на наших ухабистых дорогах рулевая тягя пляшет и вверх-вниз, и вперед-назад. 1 день ездил с ужасными звуками на каждой кочке.
Основная сложность в диагностике состояния барабанных тормозов в том, что колодки видно только тогда, когда снимаешь тормозной барабан. Но чаще всего в самый неподходящий момент от колодки обрывается накладка и тогда колесо наглухо клинит. Хорошо, если не на высокой скорости. Практически все современные цивилизованные автозаводы отказались от барабанного тормоза в принципе. Но, к сожалению, на Дэу Нексия задние колеса тормозят благодаря именно такому пережитку прошлого, как барабанные тормоза.
Когда менять тормозные колодки задних тормозов
На фото виден износ задних колодок.
Ещё одна сложность в том, что ни один производитель толком не может сказать периодичность замены задних колодок барабанных тормозов , поскольку зависит она от слишком многих факторов:
- Качества фрикционной накладки.
- Степени износа тормозного барабана.
- Исправности тормозного барабанного раздвижного механизма.
- Исправности тормозного цилиндра.
- Стиля вождения и условий эксплуатации.
Ресурс
Бывают случаи, когда задние колодки ходят по 80-100 тысяч, а бывает, что накладки осыпаются уже через пять тысяч пробега. Как повезёт. Именно поэтому к работе задних тормозных механизмов стоит прислушиваться внимательно. Именно прислушиваться, поскольку интенсивность торможения и звук, издаваемый изношенной колодкой скажут о том, что нужно искать новый комплект и заниматься заменой.
Выбираем колодки задних тормозов на Нексию
К счастью, проблем с выбором колодок для Дэу Нексия нет никаких.
С завода Дэу Нексия шла с колодками фирмы Hi-Q, которые можно приобрести и сейчас.
Дело в том, что точно такие же колодки устанавливаются и на Ланосы с Сенсами, и на Эсперо и Нубира, и на бюджетные Шевроле, все они внуки Опеля Кадетт. Вот самые популярные бренды, выпускающие нужные нам колодки:
- Hi-Q (SANGSIN BRAKE) . Каталожный номер SA-055 . Это практически родная фирма, которая поставляет колодки на заводы Дэу. И не только для Дэу, но и для Киа и Хендай. Качество всегда отличное, цена всегда приятная. На 2017 год такие колодки стоят 1900 рублей за комплект.
- Onnuri (Wonil Korea) , артикул 96430417 , тоже корейский бренд, по качеству, возможно, и не уступает, но по цене дешевле оригинальных сотни на три.
- Колодки Zimmermann . Артикул 109901005 . О них у нас мало знают, но опелеводы лет 20 назад активно их использовали. Немецкие колодки отличного качества по высокой цене. Вдвое дороже оригинала.
- Rider (Венгрия), каталожный номер 96430417 . Бюджетный вариант, если не хочется тратиться, но ехать надо.
- Немецкие Ferodo у нас известны хорошо, но покупаются не очень. Самые дорогие из этого списка. Качество, конечно, отличное. Цена около 5500 рублей. Артикул FSB-335 .
Кроме колодок желательно купить ремкомплект, в который входит практически весь тормозной механизм — распорные планки, пружины и удерживающие пружины с шайбами.
Цена полного ремкомплекта на одну сторону — порядка 300 рублей. Каталожный номер — 90199718. Осталось все это поменять.
Ремкомплект тормозного механизма.
Алгоритм замены
В связи с тем, что в ходе работы нам будет необходимо ослаблять трос ручника, работу удобнее проводить либо на смотровой яме, либо на подъёмнике. Из инструментов нам пригодится стандартный набор головок и гаечных ключей, молоток, набор отвёрток, длинногубцы или крючок для установки и снятия пружин. Кроме этого неплохо иметь под рукой проникающую смазку WD-40 и высокотемпературную смазку. Если все это есть, приступаем к работе:
- Шприцем или грушей отбираем небольшое количество тормозной жидкости из бачка.
- Устанавливаем противооткатные башмаки под передние колеса.
- Отпускаем гайку натяжения троса ручника, предварительно смазав шток проникающей смазкой. Гайка находится за теплозащитным щитком и, чтобы его не снимать, для этого удобнее использовать головку на 13 с удлинителем и трещоткой.
Запоминаем расположение деталей и разбираем механизм.
Снимаем старые тормозные колодки.
Очищаем все от грязи и ржавчины, смазываем места соприкосновения колодок на тормозном щите.
Фиксируем колодку поджимной пружиной.
Старую планку очищаем и смазываем её резьбовую часть.
Устанавливаем регулировочную планку.
Ставим серьгу и флажок.
Круглогубцами устанавливаем пружину автоподводки.
Алгоритм обратной сборки и проверки
Проверяем правильность сборки механизма.
Теперь собираем все остальное в обратной последовательности, не забыв заменить смазку в ступичном подшипнике. Осматриваем тормозные барабаны изнутри и оцениваем степень их износа.
Если оставляем старые бараны, то снимаем бортик выработки.
Если выработка рабочей поверхности высока (диаметр должен быть не более 200 мм), придётся менять и барабаны.
Перед установкой барабана смазываем ступицу смазкой.
Устанавливаем барабаны на место, ставим колеса, несколько раз нажимаем на педаль тормоза, чтобы колодки стали на место. Осталось отрегулировать ручник и работу можно считать завершённой. Удачной всем замены и крепких тормозов!
Читайте также: