Затяжка гайки ступицы ланос

Обновлено: 04.07.2024

Плавность хода ZAZ Lanos и свобода передвижения накатом зависят от техсостояния ступичных подшипников, особенно на передней оси. Официальный срок службы подшипников на передних ступицах составляет 120 000 – 150 000 (км) пробега. Но с учетом низкого качества отечественных дорог ступичные подшипники отрабатывают в среднем 50 000 – 70 000 (км) пробега .

Артикул передних ступичных подшипников ЗАЗ Ланос: 94535247 (ступица под колеса 13”), 94535254 (ступица под колеса 14”), H10020BTA (комплект подшипник + стопорные кольца, ступица под колеса 14”).

Артикул стопорных колец для ступичных подшипников: 94535121 (ступица под колеса 13”), 94535122 (ступица под колеса 14”).

Симптомы износа передних ступичных подшипников Daewoo Lanos:

Плохое движение накатом
Нагрев ступиц
Появился посторонний шум в районе передних колес

Износ ступичных подшипников опасен тем, что какой-то из подшипников может заклинить на полном ходу. В подобных случаях вырывает поворотный кулак.

Если ступичные подшипники уже прошли после предыдущей замены 50 000 (км) пробега, водитель должен регулярно контролировать техсостояние подшипниковых узлов . При слабом накате передних колес, а также при нагреве ступиц до высокой температуры, нужно как можно скорее осуществить замену передних ступичных подшипников.

Как заменить ступичные подшипники на передних колесах ЗАЗ Ланос

При замене передних ступичных подшипников на данном авто проблем обычно не возникает. Единственное затруднение заключается в отсоединении ступиц. Передняя подвеска Дэу Ланос устроена таким образом, что поворотный кулак является одним целым с передним амортизатором. Чтобы безопасно и качественно выпрессовать ступицу из поворотного кулака, придется демонтировать всю амортизационную стойку .

Демонтаж поворотного кулака в сборе с амортизатором Дэу Ланос

При замене передних ступичных подшипников автомобиль нужно поставить на ровной и прочной площадке. Наличие смотровой ямы не является принципиальным.
Ослабляем затяжку ступичной гайки. Нужен трубный ключ или головка на 27, в некоторых случаях на 30 или 32. Предварительно необходимо разжать стопорные усики шайбы, благодаря которым предотвращается самопроизвольное раскручивание гайки. На некоторых модификациях ZAZ Lanos ступичные гайки стопорятся шплинтом.

Ослабляем затяжку колесных болтов. Как и в случае со ступичной гайкой, это нужно сделать пока автомобиль всеми колесами стоит на земле. Если гайки сразу не ослабить, то в дальнейшем придется удерживать колесо от проворачивания, чтобы выкрутить крепеж.
Приподнимаем домкратом перед авто и снимаем колесо.
Отсоединяем тормозной суппорт. Он держится на 2 болтах. Головки б олтов под шестигранник на 10. Если суппорт не снимается, придется разжать тормозные колодки.

Обратите внимание, суппорт ЗАЗ Ланос ни в коем случае не должен висеть на тормозном шланге ! Под весом тормозного суппорта шланг начнет растягиваться, что приведет к появлению микроповреждений, которые очень быстро начитают течь. Суппорт обычно подвязывают проволокой к подвеске.

Снимаем тормозной диск. Он держится на потайном винтике. Головка винтика под крестовую отвертку. Если винтик не откручивается, то вставляем в него ударную отвертку и со средней силой один раз пристукиваем крепеж. Этот прием позволяет сорвать винтик с места.

Отсоединяем шаровую опору от поворотного кулака. Палец шаровой фиксируется на поворотном кулаке гайкой под ключ на 17. Чтобы разомкнуть соединение, рекомендуется ломом прижать рычаг вниз. Но можно воспользоваться и съемником.

Отсоединяем наконечник рулевой тяги от поворотного кулака Daewoo Lanos. Наконечник фиксируется гайкой. Чтобы разомкнуть соединение, рекомендуется использовать съемник. Бить молотком по наконечнику или отгибать его недопустимо ! Наконечник накручивается на рулевую тягу, которая в свою очередь является составной частью рулевой рейки. Этот узел легко повредить, прилагая к нему грубую силу.

Выкручиваем гайки амортизационной стойки.

Размыкаем соединение ступицы и наружного ШРУСа. Нужно просто выдернуть ступицу, чтобы она вышла из зацепления с валом.

Демонтируем поворотный кулак вместе с амортизационной стойкой.

Замена ступичных подшипников

Отсоединяем от ступицы защитный кожух. Защита фиксируется в 2 местах. До винтиков можно добраться сквозь отверстия для колесных болтов.

Выпрессовываем ступицу из поворотного кулака. Это можно сделать либо специальным съемником, либо при помощи гидропресса. Идеально подходит съемник для обслуживания ходовой Москвича. Пример на фото ниже.

Как понятно, между головкой съемника и шлицевым отверстием для ШРУСа нужно установить какую-то проставку. В роли проставки можно использовать патрон от дрели.

Передняя ступица ЗАЗ Ланос нередко выходит из поворотного кулака вместе со внутренней обоймой подшипника. Не стоит удивляться, если старый подшипник распадется. В этом случае нужно просто снять внутреннюю обойму. Для этого лучше всего использовать съемник.
Снимаем стопорные кольца, которые фиксируют подшипник в посадочном месте на поворотном кулаке. Нужен будет специальный съемник для стопорных колец. В данном случае нужен съемник, который работает на сжатие.

Облегчить процесс отсоединения стопорных колец ступичного подшипника поможет чистка посадочного месте подшипника. Перед отсоединением стопорных колец нужно просто залить поверхности проникающей смазкой.

Выпрессовываем ступичный подшипник. Для этого рекомендуется использовать специальный съемник. Пример съемника на фото ниже. Дополнительно для извлечения ступичных подшипников хорошо подходит гидропресс. Если в наличии нет ни съемника, ни пресса, придется выбивать подшипник оправкой подходящего диаметра .

Запрессовываем новый подшипник в поворотный кулак, предварительно смазав контактные поверхности специальным термостойким средством.

Крайне желательно перед установкой нового подшипника ступицы ZAZ Lanos проверить посадочные поверхности на ступице и поворотном кулаке. Посадочные места подшипника не должны иметь следов износа. Если посадка под подшипник изношена, следует поменять ступицу и поворотный кулак!

Собираем узел в обратной последовательности.
Меняем ступичный подшипник на противоположной стороне.
Делаем пробный заезд и оцениваем качество работы ходовой.

Дополнительная информация

При замене ступичных подшипников ЗАЗ Ланос появляется возможность осуществить сервис и многих других компонентов ходовой, а также подвески:

Дополнительно появляется возможность осуществить замену наружных ШРУСов. В блоге по ремонту Дэу Ланос есть подробный обзор на тему замены наружных ШРУСов.

Работа по замене ступичных подшипников имеет средний уровень сложности. При наличии всего необходимого инструмента процесс замены подшипников на передних ступицах не займет много времени и сил.

Замена передних ступичных подшипников дает возможность существенно облегчить движение накатом. Хороший накат – залог умеренного расхода топлива ! Новые ступичные подшипники повышают надежность работы ходовой и делают передвижение по дороге более безопасным.

По истечении срока действия авторских прав, в России этот срок равен 50-ти годам, произведение переходит в общественное достояние. Это обстоятельство позволяет свободно использовать произведение, соблюдая при этом личные неимущественные права — право авторства, право на имя, право на защиту от всякого искажения и право на защиту репутации автора — так как, эти права охраняются бессрочно.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН - создан с целью наладить общение между автолюбителями, организовать клубное сообщество для тематического общения, встреч и других мероприятий.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН - Клуб, который объединил абсолютно разных людей из абсолют но разных уголков Украины, и даже России и Белоруссии.

Всеукраинский клуб ЛАНОС КЛАН был создан 01 марта 2005 года небольшой группой людей, которые внесли в его развитие огромный вклад.

Замена заднего ступичного подшипника на Ланосе достаточно простая операция. Тем не менее, как и каждая работа с автомобилем, требует некоторых знаний. Поменять подшипник задней ступицы можно за полчаса, если собраны все инструменты, правильно подобраны подшипники, сальники и смазка. Как заменить ступичный подшипник на Ланосе, когда менять и какой подшипник лучше, будем разбираться прямо сейчас.

Когда менять подшипник задней ступицы на Ланосе и Сенсе

Основными признаками износа подшипника задней ступицы считаются:

На износ подшипника влияет не столько его качество, сколько качество сборки. Недотянутый или перетянутый подшипник, а также подшипник, смазанный бог знает чем, долго не протянет. Несмотря на то, что цена подшипника задней ступицы на Ланос и Сенс находится в пределах 200-300 гривен за пару, постараемся собрать ступицу качественно и как можно дольше не заглядывать под колпачок.

Подшипники задней ступицы на Ланос. Какие лучше

В зависимости от завода сборки, на Ланосы могли устанавливать подшипники разных производителей. Размеры подшипников следующие:

Из производителей публика больше склоняется к недорогим СХ CX523 . Цена за пару около 110 гривен на 2018 год, но ходят они довольно неплохо при условии качественной сборки. Примерно в ту же цену обойдётся подшипник AT 0944-200B . Немецкий FAG с каталожным номером 713800110 стоит 420 гривен за четыре штуки на обе стороны. Они хороши тем, что комплектуются качественными сальниками, шплинтом и ступичной гайкой, да и качество самих подшипников великолепное.

Из недорогих часто рекомендуют подшипник MOOG с артикулом OP-WB-11084 . Его цена около 153 гривен за пару на одну сторону, но в комплекте не будет ступичной гайки и шплинта. Всегда стабильное качество у немецких SWAG с номером по каталогу 40850001 . За них просят 255 гривен за пару, полный комплект. Кроме самого подшипника позаботимся о том, чтобы под руками была консистентная смазка Литол 24, либо более дорогие аналоги ( Агринол 158 , к примеру).

Меняем подшипник задней ступицы на Ланосе своими руками

Для замены подшипников задней ступицы нам понадобится головка на 24 для ступичной гайки, оправки для запрессовки обойм подшипников соответствующего диаметра, хотя для этого можно использовать и старые обоймы. Устанавливаем автомобиль на ровную площадку, ставим противооткаты под передние колеса и приступаем к замене.

Для начала нужно ослабить ручник. Для этого высокой головкой на 10 отпускаем натяжную гайку из салона.
Срываем колёсные болты, пока машина стоит на земле. Вывешиваем кузов на домкрате, устанавливаем подставку и надёжно фиксируем машину. Снимаем колесо.
Отвёрткой с плоским шлицом поддеваем защитный колпачок ступицы, снимаем его.
Разгибаем шплинт, пассатижами извлекаем его из ступицы.
Ключом на 24 откручиваем ступичную гайку.
Снимаем тормозной барабан.
Удаляем старый сальник отверткой.
Тщательно чистим от старой смазки ступицу.
Отвёрткой или пробоем выбиваем старые обоймы, большую и малую из барабана. В нем есть специальные канавки, через которые выбить обоймы достаточно просто.
Тщательно вычищаем барабан от старой смазки и устанавливаем новые обоймы с помощью молотка и оправки.
Наносим консистентную смазку внутрь барабана, без фанатизма, но и не жалеем.
Запрессовываем новый сальник.
Наносим смазку на ступицу и устанавливаем новые подшипники.
Ставим барабан на место, поджимаем ступичную гайку, но не зашплинтовываем, устанавливаем колесо.

Как правильно затянуть заднюю ступичную гайку на Ланосе

Это очень важный этап, поскольку правильный момент затяжки гайки обеспечит длительную эксплуатацию подшипника. Завод настоятельно рекомендует затягивать гайку задней ступицы с усилием 20 Н•м, после чего колесо прокручивается, гайка отпускается на 180 градусов, а потом затягивается с усилием 1 Н•м. Это нужно для того, чтобы подшипник сел на место и только после этого его можно фиксировать и шплинтовать.

Если нет под руками динамометрического ключа, используем школьный курс физики. Берём трещотку или вороток и отмечаем на нем расстояние в 250 мм от головки. Именно на этом расстоянии мы будем прикладывать усилие в 8 кг, которое запросто можно измерить с помощью простого безмена.

После этого отпускаем гайку на полоборота, прокручиваем колесо и ловим момент, когда люфт будет на грани исчезновения. Только так можно добиться правильного теплового зазора в радиально-упорном подшипнике. После того как мы поймали люфт, можно затягивать гайку с усилием 500-600 г и зашплинтовывать её.

Именно поэтому производители рекомендуют неукоснительно соблюдать моменты затяжки ступичных гаек и пользоваться динамометрическим ключом. Теперь можно забивать смазкой колпачок, устанавливать его на место и приступать к замене подшипника ступицы на другой стороне.

С каким усилием затягивать ступичную гайку

Вы здесь

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки. Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно.

Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Особенности затягивания ступичной гайки

Ни понимая, с каким усилием затягивать колесные гайки, лучше не браться за эту работу. Если их перетянуть, то произойдет поломка, а если не дотянуть, то в таком случае может произойти прокручивание, посадочное место под подшипником испортится. Все, кто не уверен в своих познаниях, могут использовать пружинный кантор, но можно обойтись и более простым способом. Воротки с трещоткой чаще всего не могут обеспечить достаточное усилие, а предназначенные для этого инструменты стоят дорого.

Чтобы не допустить поломки и правильно выполнить работу, для протяжки рекомендуется использовать рычаг длиной метр или чуть больше. Если на ступице автомобиля мелкий шаг резьбы может хватить усилия в 20 Нм плюс к этому необходимо будет сделать поворот ключа еще на 90°, в сумме такие усилия дадут очень приличный момент затяжки.

Кто помнит физику может произвести простой расчет. Для этого необходимо знать свой вес и длину рычага. Значение в 20 Нм равно усилию два килограмма при длине рычага в метр.

Усилие, то с каким моментом затягивать ступичную гайку, зависит от индивидуальных особенностей транспортного средства. Рекомендации по затяжке даже одного и того же подшипника часто различаются. Они зависят от качества металла ступиц, прочности гаек, цапф, резьбы. Обычно 19-23 кгс/м достаточно. Если произойдет ослабление подшипника и зазор достигнет значения 0,06-0,08 миллиметров, это значительно повлияет на снижение ресурса всего механизма.

Специалисты много лет проработавшие в автосервисе рекомендуют через каждые 15-20 тысяч километров пробега подтягивать гайки ступиц.

Полезно будет в таком случае их немного расслабить на один два оборота. Лучше всего чтобы автомобиль был приподнят домкратом при этом. Для осуществления данного процесса многие советуют применить трубчатый ключ, накидной, потому что у него толстые стенки и есть место под вороток, и он более мощный. Благодаря специальному переходнику получиться применить трубу.

Современные автомобили оборудованы обжимными гайками, которые не нужно контрить. На них есть пояски и они сами вдавятся в пазы цапфы. Не надо давить на ключ всем своим весом в сто килограмм, это фактически в два раза сильнее, чем необходимо. Зная точно какой момент затяжки ступичной гайки можно избежать потери колеса в пути, перед этим произойдет образование стука при поворотах, машина при этом может вылететь в кювет.

Значения момента затяжки ступичного подшипника для легковых автомобилей

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).

Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника — это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Ознакомьтесь с устройством крепления и компоновки подшипника с передней ступицей, а так же с конструкцией ступичного шарикоподшипника.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

Как отрегулировать подшипники ступицы:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:

Размеров подшипника;
Регламентированного осевого зазора;
Диаметра и шага резьбы.

Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Как сильно затягивать ступичную гайку

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 – 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
производится сборка ступицы и установка колеса.

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

степень затяжки гайки ступицы;
состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

✅ Содержание статьи:
1. С каким моментом затягивать и регулировать ступичную гайку
2. Инструмент для правильной затяжки гайки ступицы
3. Способ затяжки без динамометрического ключа
4. Полезные видео по статье

Момент затяжки переднего ступичного подшипника – это усилие, с которым затягивается гайка ступицы. Единицы измерения – Н*М (или кгс*м).
Передние подшипники имеют внутренний осевой зазор, который необходим для правильной работы подшипника, а именно:

предотвращение углового смещения колец;
снижение трения тел качения и дорожек качения;
правильное распределение внутренних напряжений на сепараторы и обоймы.
компенсация теплового расширения.
увеличение угла контакта для осевых нагрузок.

В свою очередь, осевой внутренний зазор двухрядного шарикоподшипника – это величина, на которую перемещается внутренние кольца относительного наружного. Для того чтобы осевой зазор был допуске, производится регулировка шарикоподшипника (или роликового), делается это при помощи правильной затяжки гайки ступицы.

Так же на видео представлен процесс регулировки люфта уровнем натяжения контргайки:

С каким усилием затягивать ступичную гайку на своём автомобиле?

Для каждого авто установлены нормы момента, так как сила затяжки для контргайки зависит от следующих факторов:
– Размеров подшипника;
– Регламентированного осевого зазора;
– Диаметра и шага резьбы;
Далее представлены показатели усилий, для того чтобы правильно затягивать гайку. База будет постепенно пополняться.

Читайте также: