Заз шанс работает с перебоями

Обновлено: 05.07.2024

Здравствуйте всем.У меня такая проблема-автомобиль "ЗАЗ шанс" держит обороты на холостом ходу от 2000 до 4000 при этом могут скакать быстро,могут плавно . стрелка вверх вниз.Движок нексии стоит 1,5.Ездила уже в 4 сервиса ,сказали поменять датчик-поменяли,проблема не исчезла.Ездила в сервис шансов ,сенсов. даже два раза,что-то подкрутят там и отправляют со словами-все готово.Так я езжу день,пол дня ато и час.и снова начинается. подскажите пожалуйста куда мне обратиться,может мне ее перепрошить надо?нужна качественная диагностика,и хорошие мастера.т.к. сами понимаете в этих 5 сервисах мне не помогли..

была такая проблема. на нейтрали или при выжатом сцеплении обороты подскакивали до 3000 на шевроле ланос, двигатель тот же. перешерстил кучу форумов - проблема распространенная. говорят все дело в пучке проводов под гофрированым шлангом который идет к датчикам и двигателю. когда снова подскочили обороты - пошевелил этот пучок проводов, при этом двигатель реагировал на мои манипуляции. на форумах пищут, якобы производиель сэкономил на проводах и в некоторых местах есть скрутки проводов в которых плохой контакт. эти места надо пропаять. я вооружился паяльником! разобрал весь этот пучок проводов. никаких там скруток не обнаружил и паяльником не воспользовался. но после этого проблема пропала так же неожиданно как и появилась. теперь двигатель работает спокойно и на шевеления проводов не реагирует. может вам все же стоит посмотреть провода на предмет скруток.

а эти провода отвечают за электронные часы? Часы у меня моргают. а иногда вообще не горят.как то это может быть связано?ах да,еще водительская дверь не реагирует на свет..Может дело во всей электронике? Вот я удивляюсь. что за сервисы у нас. ВСЁ САМА. ВСЁ САМА.

хм. ну тогда попробуем глянуть.спасибо за совет..но если снова не получится. даже незнаю уже что делать с ней. автозапуском даже пользоваться боюсь. ато заводится и сразу на 3000 и бензина ест как джип

это косяк запоров с 2008 года, к сожалению причина явления так до конца и не локализована, но она однозначно в проводке,чинить в сервисе экономически не выгодно, то что помогает одному оказывается абсолютно безполезно для других. Поэтому либо пытаться чинить самостоятельно и в случае не удачи сетовать на себя, либо продавать запора и покупать более адекватную машину.

у меня сенс 2007г. была трабла в оборотах плавающих и двигло глохло, но vic-18 ребята с сервиса на азина все сделали зергут. обратись к ним. Лично мне шили голову

спасибо.в эти выходные наверно только сяду за руль.а там скорее всего и решу когда доеду до них.так ездить мне совсем не в кайф)))

это разные машины, разные моторы, разные мозги. У тебя насколько я помню была кривая прошивка от казанского гастролера. Тут же речь идет о машине в стоке.

)))) знаю что оттуда с тобой же в аське темы терем. Ну если нет уверенности лучше не браться правильно, чтобы не было притензий. а машинка моя бегает просто отлично.)))

мне вот тоже говорят что это глюк мозгов. но конечно пока не попробуешь не узнаешь. а сенс и шанс действительно так то разнве машины..я сразу то и не подумала. у нас и сенс есть и шанс. дак сенс ездит уже 5 или 6 год.такого у него небыло.

я моторист электрику знаю в общих чертах.был случай.перебрал мотор дош нексия завожу обороты 1500-2000 и не падают после прогрева.ошибок нет.притензий к механике тоже.воткнул комп все норм только ддз показывает открытие12. поменял результат тотже .случайно вырубил автозапуск брелком и о чудо как с конвеера заработала.клиент увез потом к диагностам те нашли что сигналка мозг выносила.такой случай может поможет.

Вопрос номер один - ДПДЗ по каким параметрам отбраковывается?
Вопрос номер два - Ошибки при диагностике вылазят?
"Неисправные" датчики ДПДЗ у Вас сейчас на руках, хотелось бы на них глянуть.

как правило у меня все датчики работали не более 10 дней. либо на них что-то давит,либо оригинал ставить,но есть ли смысл. датчик один стоит в машине с которым сейчас ездить приходиться.
насигналке у меня кстати брелок разбит,где только не лдетал и как ему только не достовалось,но это еще до этого случая,так что думаю ни при чем?!

По идее неисправность ДПДЗ выясняеться обыкновенным омметром за 5 минут, не более. Просто если причина не в оригинальных ДПДЗ, то стоит разорится на оригиналную деталь. Просто мне интересно, по каким критериям их браковали. Я по трем замерам датчика могу судить о его профнепригодности. Могу посмотреть и ваши ДПДЗ, но не раньше среды-четверга. Когда разъем меняли не могли контакты перепутать, ето тоже стоит посмотреть.

причина в пропадании питания датчика,а не в нем самом.часто встречал такой трабл.фишка в том,что разъем мог окислиться,от вибрации поджаться.посмотри разъемы.
почему от 2 до 4 тысяч?борт комп уходит в аварийный режим работы без датчика он работает в этом диапазоне(при этом должен гореть индикатор чек эндж)

quote: насигналке у меня кстати брелок разбит,где только не лдетал и как ему только не достовалось,но это еще до этого случая,так что думаю ни при чем?!

чек горит иногда а иногда нет,при диагностике иногда показывал этот датчик,иногда не одной ошибки,при этом обороты были высокие. незнаю,завтра увезу в сервис ижавтогаз они последний раз мне его меняли,скажу чтоб искали причину до конца,а если не поможет. то снова буду ломать голову.

если 2 недели не проло требуй с автогаза возврата денег за работу и запчасти ибо по их вине(косячная деффектовка)тебе пришлось купить запчасть.(правда за запчасти не вернут. наверно)

Ребус не умничай!
В кратце опишу суть проблемы.
При включении зажигания происходит адаптация положения дросселя, то есть ЭБУ MP-140 смотрит на напряжение на ДПДЗ (например 0,5в) и принимает его за 0% открытия заслонки. Далее крутим стартером,из за плохих контактов в жгуте, не верной его конструкции и прочего,либо питание датчика просаживается,либо сам сигнал с датчика искажается и напряжение на нем чуть падает (например до 0,45в), ЭБУ адаптируется по новой и теперь за 0 % беруться уже 0,45в, потом машина завелась, опять имеем 0,5в на ДПДЗ а это уже не 0% а скажем 2, А при таких % открытия дросселя уже нет условий ХХ, и система держит обороты такие какие заданы в прошивке для этих режимов.

Причем на подопытной машине напряжение на ДПДЗ плавало в пределах 0,4 в при шевелении жгута, покачивании разьемов ЭБУ, заземлении его корпуса, включении доп потребителей. То есть на лицо куча проблем связанных с массами и контактами.

И перепрошивка тут не поможет, не тратьте деньги!

я так поняла это значит контакты плохие?а почему она тогда работала до этого хорошо без перебоев? получается расшатались чтоли?ну незнаю незнаю уже реально кому верить,спасибо за советы ,машина уже в сервисе,пусть гадают,как заберу отпишусь.

ждем результатов.хотя некоторые сервисы хитрят и пишут в гарантийках не то.что было на самом деле. если что обращайтесь.с огромным интересом возьмусь.

сегодня забрали машину,сделали диагностику проводки,говорят что все провода в жгуте были перемотаны вручную ,электрик их пропоял и засунул обратно.при этом сказал что уже кто-то лазил там,хотя никто не заглядывал. Сама диагностика инжектора ничего не показала,никаких ошибок.сейчасездит хорошо,посмотрим что дальше.

и снова здравствуйте))) Машину хватило на 1 день,вчера снова начала держать обороты 1500 и я уверена что дальше будет больше!Симптомы однозначно те же. Итак подведем итог выполненых работ,которые не дали результата:
-замена разъема датчика ДЗ
-диагностика инжектора (ошибок нет)
-чистка датчика ХХ
-замен а датчика ДЗ
-осмотр проводов в жгуте,и приведение их в порядок.

пока вроде бы все.
Есть кстати еще такая фишка,точнее она была раньше..когда машина снова начинала держать 2500 и выше,выходишь,отсоединяешь датчик и снова цепляешь и о чудо!800 оборотов!этого могло хватить на день на час . сейчас же эта фишка не прокатывает.Т.е выходишь,отсоединяешь датчик,цепляешь и снова 800 оборотов,затем 1500 через 5 сек 3000 вообщем они начинают скакать,летать и прыгать.

Я снова отвезу машину в сервис,электрик там по идее хороший,и если он заинтересуется ,то докопается я уверена.Он знакомый.Но конечно не факт ,что его это так заинтересует.

Еще читала на форумах о ланосах тоже много чего,но ведь у нас с ланосом разные движки?!
Если честно я устала раскидываться деньгами на эти процедуры.
неужели у меня только такая фигня с машиной,может всетаки я не одна,и кто-то поделится своими хитростями?

сейчас позвонила электрику,он сказал,что дело в проводке,коиорую нужно всю снимать и пропаивать и смотреть, у ланосов он сказал такая есть фигня часто бывает.это работа требует времени,договорились на завтра,надеюсь жду и верю)))) вот такие дела.

сегодня с похожей проблемой в сервис обращался. у меня причина оказалось в том, что (я конечно ниче в этом не понимаю, объясню как смогу) треснул вакуумный клапан, через трещину происходил подсос воздуха (хз куда конечно), клапан поменяли, обнаружилось, что еще прокладка износилась которая на входе этого шланга (в котором клапан стоял) в двигатель, через нее тоже сосало воздух. прокладку тоже заменили и все стало хорошо. а так обороты 1,5-2,5 скакали на холостом ходу. не факт, что у вас тоже самое, так. вдруг поможет. если заинтересует по сервису в котором делал, напишу.

знаете,а у меня еще какая то резинка там кстати куда то провалилась.вдруг через нее сосет воздух тоже?!хм.кстати ,машину не отвезла,поменяли свечи,вроде ездит пока.хз может в них причина. но свечи мененые были так то не очень давно. хм)))

возили машину в сервис,продули всю проводку вывалеось куча герметика,все проверили всю перебрали. итог:обороты скидывает хорошо до 1200 ,горит чек снова на датчик дросильной заслонки,ездит лучше чем ездила. Сказали повременить пока с ремонтом т.к. все напрасно. искать причину долго выходит,и деньги на ветер.где сидит эта барабашка х.з. прошивку сказали не делать,может все перегореть.

наступила весна ,машина снова сошла с ума..я всетаки думаю это дело в проводке?сырость,контакты. темболее заглянула я в проводку. она чуть ли не голая там везде.можно ли заменить всю проводку?и сколько это будет стоить?кто нибудь знает?

люди добрые,кто нибудь отзовитесь . кто сможет сделать прошивку на шанс.Недавно поговорила с соседом у него ланос,под капотом все один в один,он тоже страдал этой проблемой,ему помогла прошивка.Я уже не знаю что делать и как решать проблему. может и мою можно прошить и сделать чип тюнинг.но. чтоб была какая то гарантия. жду.

Народ!Я решила свою пролему!Первое что я сделала -прошила машину.+3000,второе был поменян разъем датчика дроселя,затем был пропаян,и поставлен датчик оригинальный,тот,который стоял у меня на машине изначально(он сохранился).сразу же изчез "Чек",и еще одно самое наверно мелкое но главное-были подрегулированы обороты немного назад,это такая штука как шуруп))))Вот это все что мы сделали.Машина ездит уже неделю.без проблем,тьфу тьфу тьфу))))Так что дерзайте если у вас такие проблемы.И еще!Пропайка проводов результата не даст.

Машина Заз шанс 1.3. Опишу все симптомы по мере поступления,параллельно буду писать, что менялось. Началось все с того, что начали плавать обороты. Машина за год до этого была перепрошита. Съезил к перепрошивателю,он подключился,сказал, что все в порядке и машина работает хорошо. Она и в правду перестала подавать признаки болезни. Сказал, что такое бывает из за реле под капотом, типо контакт плохой. Все поменял,симптомы продолжались. То появляются,то исчезают. Увеличился расход до 13 по городу. Ездил еще к пару диагностам,ничего дельного не сказали. Забил. След симптом. Стала заводиться плохо,схватывает и захлёбывается как будто,в процессе научился крутить до талого стартерам, через секунд 5 заводилась с нехотением. Прокунсультировался с людьми,сказали датчики проверяй. Все почисти,поснимал проверил,поверхностно. Она после как будто перезагрузилась. Появилась прыть,газ чувствительнее стал. Обрпдовался,но потом все по тихоньку началось заново. Ну и последнее начала дергаться на низких оборотах любой скорости. Приходилась недожимать сцепление и на высоких ехать. Поменял свечи,топливный фильтр,воздушный масляный фильтры,масло. Пару дней поездила. Обрадовался,но все заново началось. Это самая неадекватная машина в мире. Что с ней? Лямбда? Катализатор? Блок? Бензонасос? Сеточку не менял в нем. Помогите пожалуйста

Независимо от пробега, на любом двигателе Ланоса время от времени наблюдаются периоды некорректной работы двигателя при ускорении или на высоких, или средних оборотах. Двигатель троит при нажатии на газ под нагрузкой, Ланос дергается или откровенно тупит при разгоне, появляются провалы. Поскольку все моторы Ланоса управляются электроникой, то причин провалов может быть много. Вот некоторые из них, самые распространенные.

Провалы при разгоне Ланоса. Все причины, обзор

Вначале определимся с симптомами, поскольку водитель может понимать провалы и дергания по-разному. К примеру, пересев за руль Ланоса после двух лет езды на Таврии или ВАЗ 2107, можно вообще ничего не заметить. Ракета. А вот после более свежей и мощной машины тяги будет всегда не хватать. Поэтому адекватно оценивайте свой опыт вождения перед тем, как ставить диагноз самостоятельно. Объективным в этом случае может быть только стенд, да и то исправный и отъюстированный.

Тем не менее есть и явные неполадки, которые требуют конкретных решений. Вот некоторые из них:

Двигатель начинает дергаться только на горячую при разгоне .
Провалы на холодном двигателе, которые исчезают при прогреве.
Провалы и троение при переходе с холостых оборотов на режим средних.
Сложный запуск на фоне провалов , высокий расход топлива.
То же, но при горящей лампе Check Engine или выбитых ошибках на сканере.

Симптомы могут быть несколько разными, но суть всегда остается одна — провалы и рывки при разгоне.

Клапан рециркуляции отработанных газов EGR

В зависимости от модели двигателя, на впускном коллекторе может быть установлен либо пневмо-механический, либо электромеханический магнитный клапан ЕГР . Он служит для того, чтобы понижать содержание вредных веществ в выхлопных газах, доводя двигатель до норм Евро-2 или Евро-3 в зависимости от года выпуска. На старых 1,5-литровых двигателях клапана не было вообще.

Практически все перечисленные неисправности могут быть связаны с неисправностями клапана EGR на моторах Ланоса. Подробно с клапаном EGR мы разбирались не так давно. Самый простой выход из ситуации — заглушить клапан, но это имеет смысл только тогда, когда двигатель прошел не менее 70-80 тысяч км.

Любые неисправности клапана EGR на Ланосе приводят к тому, что во впускной тракт попадают выхлопные газы.

Естественно, мощность двигателя падает, появляются провалы на средних и высоких оборотах, растет расход топлива. Оптимальный вариант — замена прокладки клапана ЕГР или замена самого клапана, очистка или замена мембраны в зависимости от типа клапана.

Давление топлива в рампе

Одна из самых распространенных причин провалов. В зависимости от двигателя, номинальное давление на Ланосе перед топливной рампой должно быть не менее 2,6 бар на холостых оборотах.

То есть, 2,6 — это критический предел, при котором даже слегка засоренная форсунка уже не будет впрыскивать топливо в нужном количестве в камеру сгорания.

Причин падения давления до топливной рампы не так много и все они легко проверяются и устраняются:

Низкая производительность топливного насоса.
Забитый топливный фильтр.
Грязный бензобак и еще ряд причин, связанных с подачей топлива из бака в топливную рампу.

Чтобы проверить давление топлива своими руками, достаточно иметь точный манометр с погрешностью не более 0,1-0,15 бар или приспособление для замера давления. Приспособление просто собрать самому. Для этого необходимо несколько топливных шлангов (в общей сложности около 70-80 см), тройник под внутренний диаметр 8 мм, хомуты, несколько штуцеров на 8 мм и любой подходящий кран.

Проверка давления выполняется в нескольких точках топливной системы:

Проверка до топливной рампы , давление, которое создает топливный насос. Включаем зажигание и смотрим, какое давление накачивает насос до запуска. Норма — 6-7 бар. Если меньше — замена топливного насоса или устранение причин низкого давления в топливном модуле.
Проверка давления в топливной рампе. Номинал — от 2,8 до 3,2 бар. После отключения насоса давление должно удерживаться. В любом случае отклонение от нормы говорит о неисправности либо насоса, либо регулятора давления топлива, либо о том, что форсунки не удерживают давление.
Проверка форсунок , не снимая с двигателя. Подключаем манометр после топливной рампы и до обратки (сливного контура в бак). После отключения бензонасоса форсунки должны удерживать минимум 4 бара постоянно.

Проверка проводится как на холостых оборотах, только при включенном зажигании, а также на ходу при резком наборе скорости. Любые несоответствия с номинальными показаниями манометра дадут возможность сделать вывод о неисправности насоса, форсунок, регулятора давления топлива или забитом топливном фильтре.

Если мы говорим о провалах в тяге, важно обратить внимание вот на что:

Качество топлива. 80% случаев некорректной работы двигателя Дэу Ланос связаны с бензинами низкого качества. Очень подробно эту тему мы раскрывали здесь.

Провалы при подсосе воздуха во впускной коллектор

Подсос воздуха, как правило, приводит к обеднению рабочей смеси и куче проблем, связанных с мощностью и динамикой двигателя. Чаще всего виной разгерметизации впускного тракта становится гофра воздушного фильтра . В ряде случаев воздух может подсасывать через прокладки коллектора, дроссельной заслонки, трещины в шлангах. Проверить наличие подсоса воздуха проще всего с помощью элементарного дымогенератора.

Многим помогла диагностика и пропайка подкапотного жгута и тщательная проверка контактов на разъемах всех моторных датчиков. Проверить клеммные колодки не так сложно, но с пропайкой жгута придется повозиться. Для этого находим все места скруток и опрессовок, аккуратно лудим их и пропаиваем заново, предварительно надев на провод термоусадку. Паять можно как обычным паяльником, так и легкоплавким припоем и турбозажигалкой. Заводские опрессовки не выкусываем из жгута , а тщательно лудим при возможности доступа.

Проверяем датчики двигателя

Если электронный блок управления (ЭБУ) полностью исправен, жгут проводов проверен и подсосов воздуха не обнаружено, но провалы остались, есть вероятность, что датчики могут выдавать некорректные данные. В частности, это касается в первую очередь датчика абсолютного давления и датчика температуры воздуха.

Последний расположен во впускном трубопроводе, в гофре воздушного фильтра. Он измеряет температуру поступающего в коллектор воздуха, передает эти данные на ЭБУ, а электроника определяет необходимое количество воздуха и топлива для приготовления оптимальной смеси. Похожая ситуация и с датчиком абсолютного давления (ДАД).

Датчик температуры воздуха Ланос. Как проверить

Если показания ДТВ не соответствуют действительности, ЭБУ может урезать подачу топлива при разгоне, что и вызывает рывки и провалы.

Если при проверке оказалось, что номинальные показатели датчика не соответствуют норме, его лучше заменить, хотя публика иногда экспериментирует и добавляет сопротивление в цепь датчика, чтобы обмануть электронный блок управления. Ни к чему хорошему это не приводит, поскольку вызывает сбои в других системах.

Проверка датчика выполняется с помощью мультиметра и обычного термометра. Измеряем температуру воздуха и на холодном моторе замеряем сопротивление датчика. Номинальные показатели следующие:

При несоответствии показаний датчика температуре — заменяем его новым. Артикул ДТВ на Ланос — 96183228 . По умолчанию при неработающем датчике ЭБУ принимает температуру воздуха равной +20 °С .

Датчик неровной дороги Ланос

Кроме этого, на некоторых комплектациях Дэу Ланос мог быть установлен датчик неровной дороги. Его могли ставить на передней стойке, а в задачи датчика входило оповещение ЭБУ о неровностях, чтобы не путать удары и вибрацию с детонацией , которую отслеживает, соответственно, датчик детонации.

Чтобы не менять на каждой кочке угол опережения зажигания, датчик неровностей посылает импульс на ЭБУ, но ему нужно некоторое время на адаптацию к ровной дороге, примерно 5-7 минут езды. За это время могут наблюдаться провалы и подергивания при ускорении.

Замерил расход топлива. Заливал под горловину прям чтоб бенз было видно, проехал по трассе не спеша на 5й передачи ( 65-90 км) проехал ровна 100км и составил расход 5.200г ))))

друзья нужна ваша помощь. у меня заз шанс 1.5 хечбек, на холодную заводится с пол оборота как только нагревается до своей температуры он глохнет и не могу завести его остынет заводится легко. какие только датчики не менял все равно все так же и да еще кое что он сам бывает поднимает обороты выше и потом ниже

С плавающими оборотами такая же беда на шанс 1.3 sx попробую перепрошить на евро 2 викину постоянно отваливающийся катализатор

Юрий, если еще не поздно с помощью, то посмотрите втягивающее. Была такая же проблема, при нагреве глохла и заводилась только после того как остынет. Подгорели пятаки на втягивающем. После замены втчгивающего проблем не было.

НАРОД! ПОЖАЛУЙСТА ПОДСКАЖИТЕ! ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК! ЗАЗ ШАНС!
И там в него вставляется амортизатор, и внутри этого кулака есть пластмасса которая удерживает ровно амортизатора, у меня получается с правой стороны она стоит, а с левой стороны эта пластмасса было было успешно проебана! И получается из за этого амортизатор с правой стороны внутри шатается по мелочи, и на кочках отхуяривает очень громко и сильно! Брать кулак новые не хочется, дорого выходит. Может кто сталкивался? Подскажите пожалуйста что можно сделать! Напишите пожалуйста в личку! Буду очень признателен!

Читайте также: