Чем обработать арки автомобиля от коррозии приора
Обновлено: 05.07.2024
Решил произвести самостоятельно антикоррозийную кузова обработку на Ладе Приоре.
Принялся за разборку. делом Первым решил начать с заднего бампера, части вернее кузова под ним, и задних арок колесных. После разборки открылась не очень картина красочная — между задними крыльями и боковинами было бампера много песка и грязи, под дверью пятой лужа воды, в арках на "полочке" выше и порога брызговика куча грязи! И все мокрое это от недавно прошедших дождей.
Под багажника дверью на усилителе лужа воды, а резиновая установлена заглушка криво
В боковинах бампера полным-мокрой полно грязи
На нижних кромках крыльев меньше не грязи
Из интервью с ведущим конструктором ЛАДЫ Нужно
С смысла заявлением я категорически не согласен! Взгляните на 4 вся фото грязь и вода попадает на стыки кузова панелей, которые имеют щели, в них-то и медленно будет, но верно развиваться коррозия. Новому просто кузову необходима дополнительная защита.
Стык задней и крыла панели — лучшего места для коррозии развития придумать сложно
Отмытое железа — нет коррозии
Мастика с мелкими катышками, растворитель не Штатные
помог заглушки перед нанесением мастики вытащены были, железо промазано, а уже после, вернулись заглушки на места и уже поверх был дополнительный нанесен слой битума. Теперь через вода заглушки не попадет.
Работать с понравилось мастикой, как будто красишь забор :) Но в очень ней много катышков, попробовал разбавить растворителем немного, размазываться стало легче, но катышки растворились и не так. Ну да ладно, на защитных свойствах это образом никоим не отразиться!
Обработка задних колесный Продолжаю
арок обрабатывать кузов битумной мастикой. На раз этот занялся обработкой задних колесных принципе. В арок, я представлял что меня там ожидал… а ожидает меня плотный как камень грязи слой, толщиной в 1,5 см! Но ничего не поделаешь, придется вымывать все. Самый верхний слой "сшиб" деревянной закругленной рейкой, а дальше по старинке — ведро щетка и воды! На очистку одной арки ушло полтора примерно часа! Следующую очистил побыстрее, левой на 10. В минут арке работе мешал бочок правой, в сепаратора трубе заливной горловины.
На мытье арки одной ушло примерно полтора часа
гайки Открутив хомутов, прижимающие шланги и гайки снял, кронштейна бочок сепаратора и положил его на При. землю этом шланги от него не отсоединял, хватает длины. Без бочка работать стало вот, а свободнее трубу горловины откручивать не стал — много слишком работы, открутил только два которые хомута прижимают трубу к кузову, но и этого вполне было достаточно.
С трудом отмытая левая насчитал. Я арка 9 шпилек!
В правой арке работу труба осложняла заливной горловины
Эта полка — порога продолжение, будто создана для разведения всей! И по коррозии видимости герметик закончился на самом месте важном
Металлическая планка, между шпильками на ничем, брызговике не защищена, поэтому вся поверхность коррозией покрыта. Для лучшего стока воды прикрутил брызговик так, что-бы между резиной и была крылом щель как можно больше
как Так кромка арки — это стык панелей двух, то для лучшей защит стыка немного пришлось залезть на лицевую сторону
всего Труднее было смыть грязь за пружиной, туда подлезть смогла только зубная щетка. А до амортизаторов чашек я добраться ничем не смог!
Работа трудоемкая очень, устали ноги, руки, спина… сил Остатков еле хватило чтобы собрать оно, но инструмент того стоило!
Обработка переднего Лады бампера Приора
Снимать его, как и очень, задний легко. Сперва, необходимо снять накладки пластиковые над фарами, и открутить винты верхнюю крепящие часть бампера, затем отпустить крепления гайки штатного брызговика (защиты) двигателя (нужно ее не снимать) и открутить саморезы крепящие бампер к или подкрылкам наоборот. И все, буфер будет только держаться на защелках, которые расположены под немного, крыльями потянуть на себя и бампер в руках.
Я снять решил все, что мне мешало. обе Снял фары и их нижние кронштейны, "хобот" передние, воздухозаборника части подкрылок и корпус адсорбера. фронт Осмотрел работ, грязи было несравнимо чем меньше в арках, но мытье заняло чуть-ли не времени больше. Со стороны даже и не представить сколько в месте этом всяких стыков, изгибов, загогулин и основном. В закорючек мыть приходилось зубной щеткой, т.к. закутки все маленькие и в них пролезет только радиатор. Об она изрезал все руки, не спасали перчатки даже, одетые пупырышками вверх. Ребра ножи как — одно неаккуратное движение и на пальцах штук же сразу 5 параллельных порезов, причем довольно Нужно! глубоких быть очень осторожным.
Увидел в раз очередной инженерные хитрости ВАЗовцев… Заметил очагов несколько коррозии. Два ржавых пятна, на кромке нижней передней балки, по всей видимости буфер оставил, что установлен за бампером, нижняя часть его крепиться одним болтом, а края протирая, болтаются краску до металла. Так же, почти до протерла, металла краску гофра жгута проводов, адсорбером за что. И видны два небольших очага на сварных стыке швов рядом с узлами крепления трубы мощной удерживающей растяжки передней подвески.
скопилось Грязи немного
Снят бампер и пластиковый ним на буфер
Разъем блок-фары, что-бы снять его нужно нажать защелку… я не сразу Без :)
догадался бампера и фар
Грязи не много, да и небольшая площадь, но мытье загогулин отняло очень времени много
Пластиковый буфер, протер краску до пошла, металла коррозия
Гофра со жгутом проводов между проложенная панелью кузова и корпусом адсорбера, свой оставила след
Гениальное конструкторское решение! ванночка Своеобразная имеет два дренажных отверстия, заткнуты оба бампером и защитой двигателя. Воде некуда деваться.
Перед левым передним колесом на приклеен кузов скотч, прикрывающий отверстие и клипсу, жгут крепящую проводов под капотом. Скотч металл, снял обработал мастикой!
Границы обозначил никому, изолентой не видно, зато себе любимому Фотографировать.
приятно обработанные мастикой места очень снимке, на сложно всегда получается черная дыра.
кисточкой Наносить мастику ничуть не легче, чем все отмывать эти закорючки
Начальный этап установил, сборки нижние кронштейны фар.
Работа осталось, сделана только установить на место буфер и Обработка!
бампер передних колесный арок Лады Продолжаю
Приоры обработку кузова. На этот раз передними занялся арками. Пришел к выводу, что мастикой обработки недостаточно, - нужна еще и виброизоляция пластиковых штатных брызговиков-подкрылков.
Дорога в деревню только не пролегала по ровной трассе М5, но и по проселочным дорогам и которые, дорогам не видели ремонта уже лет 10 такое. А точно покрытие изобилует выбионами, пылью/мелкими и грязью камушками! Как раз последние и задуматься заставили о дополнительной виброизоляции. Проезжая по разбитой салон в дороге проникает не только пыль, но и звонкий камушков стук об пластик. Одно дело, когда преодолевать приходиться участок плохой дороги в пару метров сотен, и совсем другое, когда разбитое тянется полотно 15-20 км. Барабанная дробь просто не дает Отмывание!
покоя передних арок заняло на порядок времени меньше чем мытье задних. Во-первых, подкрылки пластиковые не давали грязи попадать на неудобные мытья для места, а во-вторых, на кануне, я попал сильный под ливень, и пока добирался домой, нескольким по проехал относительно глубоким лужам. Поэтому было грязи не очень много. Но все равно заняла очистка минут 30.
Очередная полочка. Только уже это не продолжение порога как в задней часть, а арке переднего крыла
подкрылков Пластик заклеил виброизоляцией полностью
Плюс, виброизоляции поверх нанес слой битумной мастики, попавшая-бы что туда вода не задерживалась в трещинах кусками между вибры
Мыть передние арки много на оказалось проще, чем задние, заводские защищают подкрылки кузов от грязи неплохо
Дыра, скотчем заклеенная, видна при открытой двери, седлал я думаю ошибку приклеив скотч обратно
только Как на тормозной диск попала вода он ржавчиной покрылся… Кстати борозд на диске нет, но иногда колодки поскрипывают
Осталось установить только на место подкрылки и брызговики
Работа часа заняла 3. Мастику расходую все еще банку первую, после обработки арок немного думаю, осталось хватит на один порог. Очень материал экономный. На виброизоляцию ушло почти 2 листа Остались. STP два больших куска примерно 25 на 30 см Работой. каждый доволен, только вот голову никак все не покидает мысль, правильно ли я сделал приклеил что скотч обратно.
Обработка днища Приора Лады
Мастики оставалась почти полная докупил, банка только 2 баллончика с Мовилем для скрытых обработки полостей.
Загнал машину на чурки, поддомкратил немного, постелил старое покрывало. По уже технологии обкатанной вооружившись водой и щеткой принялся днище мыть. Грязи на удивление оказалось не так как, много например, в арках, но из лабиринтов заводского вымывать пластизоля ее удавалось с трудом, трешь, трешь, а в все ямках равно грязь. На очистку днища примерно ушло часа 2! Отчистил только днище салоном под, до днища багажника и передних лонжеронов хватило не добраться сил.
За день под машину нырять пришлось не один раз, то с лева, то с права… С было ямой-бы куда проще!
Грязи на днище не много так как на колесных арках, но оттирать ее не кармашке!
В легче переднего брызговика постоянно скапливается песок и пыль, приходиться периодически чистить.
Последствия машины падения с домкрата, крохотная зарубка на ребре и заводском на ссадина пластизоле.
Немного переведя дух обклеивать начал малярным скотчем пороги, чтобы мазнуть не случайно чернотой лишнего. Решил заодно и самые обработать уязвимые места. Снял дверной обклеил, уплотнитель границы малярным скотчем, обработал стык нижний панелей дверных проемов и стыки на порогах самих. Получилось на мой взгляд аккуратно. задул Короба Мовилем из баллончика. На одну сторону — баллончик один! Обрабатывал через открывшиеся многочисленные саморезов от отверстия и клипс, их вполне достаточно. Но проливая порог правый под задней дверкой, случилась неприятность мелкая. Пластиковая распыляющая форсунка, слетела с упала и трубочки внутрь порога. На извлечение ее оттуда почти потратил 20 минут. Ползая по порогу заглядывая в отверстия крохотные и подсвечивая фонариком, не помню с какой достать, но попытки форсунку тонкой проволочкой все же Теперь. удалось уже основательно насадив наконечник на извел трубочку баллончик до нуля.
Заклеил проем двери передней малярным скотчем для дополнительной слабых обработки мест.
С проемом задней двери аналогично поступил.
Скрытые полости через многочисленные обработал отверстия Мовилем из баллончика.
Вот эта слетела фитюлька и упала в порог, достал с трудом!
А за время это днище окончательно высохло, теперь было можно смело наносить битумную мастику. На этап этот потребовалось около 30 минут. Но работу удалось успешно завершить. "Вынырнув" из-под машины сборку начал, но перед этим удалил с кузова скотч наклеенный и закрасил мастику на швах кисточкой сколов для, получилось довольно-таки хорошо, заметно не даже.
Под топливными и тормозными магистралями был кузов вымыт и обработан мастикой.
Пороги и под днище салоном обработаны полностью.
Осталось отклеить только скотч и начать сборку.
Чернота на смотрится стыках не презентабельно.
Под брызговиком теперь мастика тоже.
Все железо под накладками обработано теперь как снаружи, так и изнутри.
мастики Поверх нанес два слоя краски в кузова цвет…
Теперь стыки под неприметной Проделанной.
защитой работой доволен. Обработка кузова своему к подходит логическому концу.
Если вы решили приобрести автомобиль отечественной сборки, то после его покупки специалисты рекомендуют сразу же проделать с кузовом антикоррозные процедуры. Их можно осуществить как с помощью антикора, так и с помощью жидкого Вибропаласта на битумной основе, который специально рассчитан на обработку внешних составляющих кузова машины: колёсных арок, дна багажника…
Обработка Вибропластом имеет несколько достоинств:
- Увеличивается стойкость и прочность кузова к механическим влияниям;
- Звукопоглощающие и водонепроницаемые характеристики кузова увеличиваются;
- Антикоррозийные и антигравийные показатели увеличиваются.
Шумоизоляция Приоры начинается со снятия подкрылок. После того, как они будут демонтированы, поверхность арок следует очистить от скопившейся пыли и грязи. Это удобно делать с помощью обычной струи воды под высоким давлением, а также использовать нейтральные моющие средства. Вычистить грязь и пыль нужно также и за брызговиком.
После того, как рабочая площадь будет полностью очищена, необходимо развести мастику до однообразной консистенции. Мастика наносится на поверхность с помощью кисти или шпателя при температуре от +10 до +40.С
Помимо мастик можно также использовать и вибропоглащаюшие материалы на битумной основе. Чтобы шумоизоляция Лада Приора была выполнена из виброматериалов, их листы необходимо нарезать в определённом размере и формы, и подогреть техническим феном битумную сторону. Когда битумная часть станет более мягкой и начнёт клеиться, полученные листы прикладываются и раскатываются по арке твёрдым пластиковым валиком.
К слову сказать, для достижения наибольшего эффекта можно выполнить и шумоизоляцию арок со стороны автомобильного салона, а не только снаружи.
Сначала необходимо аккуратно снять кожухи колёсных арок. После того, как они будут демонтированы, рабочую поверхность следует очистить от скопившейся пыли и грязи, а потом обезжирить, к примеру, Уйат Спиритом. Далее необходимо нарезать литсы виброматериала (Шумофф, Вибропласт или STP) в определённом размере и форме, и подогреть техническим феном битумную сторону. Когда битумная часть станет более мягкой и начнёт клеиться, полученные листы прикладываются и раскатываются по арке твёрдым пластиковым валиком. Если материал будет разогретым не полностью, то из-за влияния окружающей среды он может попросту отвалиться.
Таким образом можно закрыть до 100% всей площади локера, но если материала недостаточно, то большее внимание можно уделить лишь той стороне, которая смотрит в автомобильный салон. Второй слой в установке шумоизоляции зачастую не применяют, но если у вас есть такое желание, то модно проклеить колёсные арки звукоизолирующим материалом, к примеру, Битопластом, Акцентом или Изотоном. В этом случае стоит обратить внимание на толщину второго слоя: он не должен превышать 4 мм, так как в противном случае установить обратно подкрылки Калины удастся с трудом.
Конечный результат от проделанной работы будет особенно ощутим при езде по неровной и загрязнённой поверхности. Отлетающая грязь и камни будет еле слышны в автомобильном салоне, что не может ни радовать людей, проводящих большую часть своего времени за рулём.
Одна из лучших магнитол в своём сегменте. Она представляет собой бездисковый ресивер, в котором рационально использованы наработки производителя в сфере цифровой обработки звука. Это полноценный процессорный аппарат, сконструированный с учётом потребностей современных автолюбителей. Подробнее по ссылке.
Обработка арок автомобиля своими руками подразумевает комплекс мероприятий по защите важного элемента кузова от коррозии. Многие автолюбители не до конца осознают важность регулярного осмотра и обработки колесных арок машины. Защита задних и передних элементов кузова ничуть не менее важна, чем обработка аналогичными материалами днища или основной части кузова. Но существенное отличие колесных арок заключается в степени воздействия вредных факторов.
Правила обработки арок автомобиля
Кроме обычной неосведомленности и нехватки времени, у автолюбителей есть и еще одна веская причина не проводить обработку арок автомобиля от коррозии: высокая стоимость работы в автосалоне. Но считать эту причину веской не стоит. В первую очередь, цена работы зависит от комплекса процедур и состояния машины. Второй момент – возможность проведения ремонтных работ своими силами. Перед тем, как говорить о лучших материалах и способах обработки днища и арок автомобиля акнтикором или другими эффективными средствами защиты, мы поговорим про общие правила. Вот простая последовательность действий для подготовки:
- Тщательно моем поверхность. Это универсальное требование, актуальное для проведения любых антикоррозийных работ. Если им пренебречь, то все дальнейшие усилия будут пустыми, т.к. защитные материалы не будут плотно прилегать к металлу.
- Сушка и обезжиривание. Еще одна проблема – влага или жир. Если поспешить и нанести состав на мокрую или не обезжиренную поверхность, то положительного эффекта не достичь.
- Зачистка от следов ржавчины. Даже, если вы точно знаете, чем лучше обработать арки автомобиля, важно помнить: все составы выполняю исключительно защитные функции. Они не помогут избавиться от уже существующей коррозии. Более того, если распылить антикоррозийное средство поверх ржавчины, состав просто не будет выполнять свои функции.
- Тщательная обработка. В процессе работы не пытайтесь сэкономить расходный материал и внимательно читайте правила эксплуатации.
Если выполнить все перечисленные рекомендации прежде, чем обработать арки авто составом, то эффективность возрастет в разы. Но теперь наст момент поговорить о том, чем обработать арки авто от коррозии.
Чем лучше обработать арки автомобиля от коррозии
Вопрос, чем обработать арки автомобиля связан с огромной нагрузкой на эти элементы. В ходе езды из-под колес на огромной скорости вылетают камни, песок, лед, снег, грязь. На огромной скорости эти элементы врезаются в колесные арки в внутренней стороны, разрушая поверхностный слой. Если не обращать внимания на такие повреждения, то очень быстро металл очень быстро подвергнется воздействию ржавчины. Такая проблема будет касаться практически любого материала. Можно дополнительно делать прослойку из пластика или аналогичных материалов, но со временем камни и песок все равно сделают свое дело.
Поэтому одним из лучших средств считается жидкий локер, напоминающий по своей структуре очень прочный и тягучий пластик. Толстый слой такого материала будет выполнять функции каучука. У такого способа есть сразу несколько очевидных преимуществ перед установкой обычных пластиковых подкрылок:
- Невероятно прочный. Здесь будет правильнее использовать слово пластичный. Вы уже знаете, как правильно обработать арки колес автомобиля, остается лишь пошагово выполнить все рекомендации и приобрести жидкий локер.
- Долговечность. Пластик хорош всем: низкая стоимость, отсутствие коррозии, простая установка и замена. Но камни и другие жесткие материалы просто разнесут его в щепки. Если своевременно не обратить внимание на небольшое отверстие в материале, а сделать это за колесом не так просто, но ситуация будет осложняться. Снаружи будет казаться, что пластик по-прежнему закрывает основной корпус, но на деле небольшое отверстие будет открывать доступ влаге к открытому участку.
Обработка арок автомобиля мастикой
Обработка арок автомобиля мастикой – еще один способ эффективной защиты от коррозии. Главным преимуществом этого способа является невысокая стоимость. Состав стоит копейки, в сравнении с импортными дорогостоящими составами. Битумная мастика хорошо известна любителям автомобилей еще с советских времен. Сравнивать состав с более дорогими составами очень сложно, потому что преимущества говорят сами за себя. В первую очередь – цена. Важно понимать, что любая защита со временем потребует обновления или полной замены. Вопрос лишь в том, сколько способна прослужить машина после ремонта.
Мы плавно подошли ко второму важному преимуществу мастики: долговечность. Даже в условиях суровой зимы и воздействия солей и химикатов, она способна прослужить более 2-3 лет. Поскольку мы обсуждаем антикоррозийную обработку арок своими руками, имеет значение и третье преимущество: доступность. Битумная мастика продается во всех специализированных магазинах. Повторимся: стоит состав очень дешево, поэтому экономить на его количестве точно не придется.
Есть только одно важное условие: продолжайте соблюдать технологию нанесения. Арки нудно подготовить, отмыть от грязи и высушить. Если на элементах кузова отчетливо заметны следы ржавчины, ее надо зачистить.
Обработка арок автомобиля антикором
Продолжая тему разговора, чем лучше обработать колесные арки автомобиля, мы подходим к современному и популярному варианту: антикор. В свободной продаже имеется несколько популярных торговых марок, одной из самых известных считается Denitrol. Провести работы таким составом самостоятельно намного сложнее, потому что для эффективного результата понадобится краскопульт. После того, как материал затвердевает, удалять его становится затруднительно, поэтому стоит наносить материал аккуратно.
Всем привет. Моя приора никогда не видела этой жуткой пластиковой защиты арок которая крепится на саморезах. В среднем антикоррозийную обработку арок при эксплуатации автомобиля круглый год, положено делать раз в три года, особенно это касается задних арок. Претензии к состоянию антикорра у меня были как раз только в задних арках, в остальном все пока супер.
Арка готовая к обработке, проблемные места зачищены до голого металла и обработаны преобразователем в 2 подхода.
Что мне потребовалось из материалов:
— дрель с набором железных щеток 500руб
— малярный скотч 100руб
— преобразовать ржавчины 60руб
— обезжириватель 100руб
— кисточка для краски 60руб
— грунтовка с цинком в баллончике HOLEX 150руб
— автоэмаль в баллончике 150руб HOLEX
— антикор аэрозоль в баллонах в моем случае "Цинмастик"(применял как жидкие подкрылки) ( у меня ушло 3 штуки на 2 арки в 3 слоя) 1300руб
— антикор bodi 930 (2 банки) — рекомендовано наносить поверх жидких подкрылок после их высыхания 850руб
Вся эта нудная и противная работа в позе имбриона с соблюдением технологии подготовки машины и сушки слоев краски и антикора заняла у меня целых 3 дня, под конец дня запах из открытой банки антикора совсем не чувствуешь)). Зато теперь душа спокойна. Боди 930 наносил не разбавляя предварительно разогрев банки примерно до 40-45 градусов.
Читайте также: