Что надо смазывать на ниве
Обновлено: 05.07.2024
ВАЗ 2121 “Нива” – имеет также название LADA 4X4. Разработка советского автопрома повышенной проходимости. Автомобиль малого класса, вседорожник с постоянным полным приводом и несущим кузовом. Начал серийно производится с 1977 года. Продавался до 2006 года под названием ВАЗ 2121 “Нива”. На сегодняшний день в продаже под маркой LADA 4X4.
Обслуживание советских автомобилей выполняется намного легче заграничных. Первое это доступность запчастей и недорогая цена. Всегда можно найти на рынке нужную деталь. Второе это весь двигатель как на ладони. Можно подсесть под любой узел и отремонтировать его либо совсем поменять.
У нивы существуют разные модификации и рестайлинговые версии, все они обслуживаются так как и основная 2121 модель.
К модифицированным версиям относятся:
- ВАЗ 21213;
- ВАЗ 21214;
- ВАЗ 21215;
- ВАЗ 21216;
- ВАЗ 21217;
- ВАЗ 21218;
- ВАЗ 21219.
Все эти модели (модификации) обслуживаются также как и основная версия ВАЗ 2121.
Какое масло лить и сколько?
Владельцы Нивы могут заливать в двигатели синтетику с вязкостью 5W-30 или 5W-40. Точный подбор вязкости должен исходить из температурных условия региона в которым вы проживаете и эксплуатируете автомобиль. Выбор бренда не принципиален, можно брать любой нормальный рыночный бренд (Мотюль, Лукойл, Ликви Молли – Шелл).
Для старых двигателей, которые прошли более чем 150 000 лучше заливать полусинтетику.
При замене ориентируйтесь что в мотор сразу зальется 3,7 литра масла. По этому покупать придется канистру на 4 литры. Также не забывайте о ежедневном мониторинге уровня и при необходимости подливки.
Инструкция
- Греем двигатель до 45-50 градусов. Теплое масло имеет лучшую текучесть и лучше стечет с двигателя при полной замене. Наша задача убрать по максимуму старую грязную и отработанную жидкость которая уже не имеет полезных свойств с двигателя и залить новую. Если в картере остаканиться много старого грязного масла оно сметаешься с новым и ухудшит его полезные свойства. Прогревайте перед работой двигатель 5-7 минут, этого будит достаточно.
- Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
- Открываем доступ воздуха в картер путем откручивания крышки заливной горловины и щупа.
- Подставляет большую тару (равную количеству заливаемого масла).
- Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
- Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
- Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
- Меняем фильтр очитки. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Не забывайте сделать “пропитку” фильтра свежим маслом. Залейте примерно 50-100 г прямо в фильтр. Эти не хитрые манипуляции помогут избежать так называемого “масляного голодания” двигателя в первые секунды работы. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
- Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
- В дальнейшем при работе двигателя уровень масла наверняка поменяется, будьте внимательны первые несколько дней эксплуатации. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска.
Видео материалы
Рекомендованное ниже видео поможет разобраться с мелкими нюансами по замене моторного масла на Ниве.
От вовремя выполненного техобслуживания напрямую зависит эксплуатационный срок транспортного средства. Замена масла является одной из операций, которая выполняется согласно регламенту, указанному в инструкции по обслуживанию транспортного средства. Поменять масло и расходники на ВАЗ 21213 несложно выполнить самостоятельно, следуя пошаговой инструкции. Зато это дает возможность сэкономить время и деньги на посещении СТО.
Замена смазки в силовом агрегате
По регламенту масло на ВАЗ 21213 должно меняться через каждые 10 тыс. км пробега или через каждые 2 года эксплуатации. Кроме того, необходимо периодически проверять состояние смазки. Если авто эксплуатируется в сложных условиях, срок замены сокращается в два раза до 5 тысяч километров пробега.
На периодичность замены влияют следующие факторы:
- качество ГСМ;
- манера езды водителя:
- условия эксплуатации;
- техническое состояние транспортного средства.
Рекомендуется заливать то масло той марки, которая была залито ранее. При смене марки смазки или при покупке автомобиля бывшего в употреблении нужно перед заменой промыть систему двигателя специальным промывочным средством или новой смазкой. Для промывки сливается старое масло, заливается промывка или новая смазка. Далее заводят двигатель и дают поработать минут 10. Далее сливают отработку и приступают к обычной процедуре по замене масла.
Вместе со смазкой меняется фильтр для масла, если у него закончился ресурс, который такой же, как и у масла – 10 тыс. км. При замене смазывающего вещества раньше сроков, маслофильтр можно оставить, но специалисты рекомендуют его менять при каждой замене.
Чтобы осуществить процедуру, следует приготовить:
Покупая моторное масло, нужно обратить внимание на вязкость. Производитель ВАЗ 21213 рекомендует использовать продукт с вязкостью 5w-30 или 5w-40.
Замену нужно делать на разогретом моторе. Желательно менять смазку сразу после поездки. Если машина стояла, то потребуется завести мотор и дать поработать, пока он прогреется до рабочей температуры. Нагретая смазывающая жидкость лучше стекает.
Работы удобнее проводить на эстакаде, смотровой яме или другом подъемном приспособлении, чтобы обеспечить доступ к днищу машины. У автомобиля обязательно нужно зафиксировать колеса, чтобы исключить откат. Для этого используют ручной тормоз. Дополнительно можно под колеса подставить доски или башмаки.
Процесс замены представляет последовательность шагов:
Если вручную выкрутить не удалось, а съемника нет, можно воспользоваться отверткой или любым длинным острым инструментом. Прокалываем корпус фильтра и, отвертку в качестве рычага, откручиваем.
- Далее очищаем посадочное место изделия от грязи, чтобы она не попала в двигатель с новой смазкой.
- На новом изделии в обязательном порядке наносим свежее моторное масло на уплотнитель. Заполняем новый расходник до половины смазывающей жидкостью, чтобы она быстрее попала в систему и элементы двигателя не вращались без смазки.
- Подготовленный фильтр накручиваем на штуцер руками на ¾ оборота до тех пор, пока уплотнительное кольцо соприкоснется с прокладкой блока цилиндров.
- Далее откручиваем пробку с маслозаливной горловины.
- Заливаем смазку.
- Контролируем объем залитого вещества с помощью щупа. Достаточным считается, если масло на щупе находится между минимальным и максимальным уровнем.
- Залив около 4 литров смазки, запускаем мотор и ожидаем, когда потухнет индикатор масла на приборной доске. Смазка должно заполнить всю систему. Заглушаем двигатель и снова замеряем уровень масла. Если смазки недостаточно, доливаем.
В течении всей эксплуатации автомобиля необходимо постоянно контролировать уровень и состояние моторного масла. Доливать и менять по мере необходимости.
Замена жидкости в КПП
Коробка переключения передач – наиболее надежная часть автомобиля, она редко выходит из строя. Чтобы поддерживать ее в рабочем состоянии требуется заливать качественную жидкость и менять согласно регламенту. Замена трансмиссионной жидкости на ВАЗ 21213 выполняется через 60 тыс. км пробега, проверка уровня через каждые 20 тыс. км. Нормальным считается, если жидкость в картере достигает края маслозаливной горловины. При необходимости жидкость доливаем.
Замена проводится на яме или другом приспособлении, обеспечивающим доступ к днищу автомобиля. Чтобы ее осуществить на ВАЗ 21213, нужно иметь под рукой:
Перед тем как начать процедуру следует прогреть КПП. Для этого достаточно проехать 10 километров.
Процесс замены проходит поэтапно:
На этом заканчиваем процедуру замены.
Замена смазки в заднем мосту
Масло в узле меняется также, как и в КПП, через каждые 60 тыс. км, а уровень проверяется через 20 тыс. км. Требуемый уровень – край отверстия, через которое заливается масло.
Для замены готовим набор ключей, емкость на 5 литров, чистые тряпки.
Последовательность действий при замене:
Смена масла в раздаточной коробке
Назначение устройства – передавать момент вращения от силового агрегата к переднему и заднему мосту. Она дает возможность включить один из мостов или оба одновременно.
На Ниве масло меняется одновременно с заменой жидкости в коробке переключения передач на разогретой КПП.
Замену проводим по следующему алгоритму:
- С помощью шестигранного ключа выкручиваем сливную пробку и ждем пока выльется вся смазка.
- Очистив магнит на пробке, закручиваем ее на место.
- Пробку на маслозаливном отверстии также выкручиваем с помощью шестигранника.
- Используя шприц вливаем смазку, которую купили для замены.
- Льем масло, пока оно не достигнет нижней кромки маслозаливной горловины.
- Очищаем сапун от загрязнений.
Таким образом, заменили масло в раздаточной коробке закончена.
Путем выполнения всех описанных операций, производится замена масла во всех узлах ВАЗ 21213.
Смена смазки в этих автомобилях довольно серьезное мероприятие. Перед тем как менять масло, нужно рассмотреть некоторые важные нюансы.
На что обратить внимание
Главный показатель жидкости
Самая важная характеристика, на которую нужно обращать внимание при выборе смазывающего состава, – это его вязкость. Если речь идет о масле, то состав должен отвечать требованиям международных стандартов качества SAE J306. Данный вид сертификации был разработан в США и сегодня является общепринятым. Поэтому, прежде всего, нужно удостовериться, что выбранное масло сопровождается всей необходимой документацией или на упаковке указана вся необходимая информация.
Исходя из этого, многие полагают, что сезонные смазочные жидкости намного лучше. Однако это не совсем так. Дело в том, что при эксплуатации любого автомобиля нужно производить замену масла еще до того, как оно выработало свой ресурс. Поэтому не стоит радоваться, если состав не меняет своих характеристик в течение всего года.
Также в продаже есть всесезонные составы. Это так называемые загущенные масла. Они обладают характеристиками как летних, так и зимних смазочных составов.
Минеральные смазочные жидкости
Разумеется, логично предположить, что чем натуральнее состав, тем лучше он будет. Данный факт подтверждается уникальными свойствами масел этого типа. При использовании минеральных составов соприкасающиеся детали будут разрушаться намного медленнее. Кроме этого так называемые натуральные составы обладают прекрасными антикоррозийными свойствами.
Еще один минус минеральных составов заключается в том, что они иногда выгорают. Соответственно, смазочные характеристики жидкости падают. Это приведет к тому, что узлы начнут значительно быстрее изнашиваться, повысится расход топлива. В редких случаях может произойти даже порча силового агрегата. Таким образом, применять составы минерального типа рекомендуется только при не очень низких температурах и для машин с маленьким пробегом.
Синтетические масла
Если говорить о преимуществах синтетических составов, то стоит учесть, что они намного дольше остаются устойчивыми к термическим перепадам и дольше сохраняют свои первоначальные характеристики. Кроме этого в смазочных жидкостях этого типа присутствуют дополнительные присадки, которые значительно улучшают действие масел. Это позволяет дольше не беспокоиться об износе силового агрегата. При этом синтетические составы не будут густеть в зимнее время. Поэтому двигатель будет заводиться без задержек.
Синтетические масла начинают замерзать только при -60 градусах. Они не окисляются и не испаряются. При этом их смазывающий показатель довольно высокий. В этом случае действительно можно производить замену намного реже.
Полусинтетические составы
Разумеется, нельзя обойти стороной продукцию компании Shell. Это одна из известнейших торговых марок с мировым именем. Все составы этого производителя отмечаются самыми высокими отметками. Несмотря на относительно высокую стоимость продукции, можно быть уверенным, что этот состав обладает превосходными характеристиками.
Что рекомендуют специалисты завода-производителя
Например, если говорить о том, какое масло лить в "Ниву-21214" (инжектор), то в этом случае мнения владельцев авто могут расходиться. Поэтому стоит обратиться к производителям самого авто.
Этот автомобиль оснащен МКПП. Поэтому нередко при использовании некачественных смазывающих составов автовладельцы отмечают появление шумов в механической коробке. Если проблему игнорировать, то в будущем может потребоваться ремонт.
Особенности выбора трансмиссионного масла и смазывающих составов для двигателя
Немаловажным моментом является и то, как часто производится замена состава. Например, если машина используется в качестве буксировщика, часто ездит по бездорожью и эксплуатирует силовой агрегат в самых сложных условиях, то менять смазочный состав нужно намного чаще.
Как правильно менять масло в авто
Прежде всего необходимо уставить авто на смотровую яму или подъемник. Когда авто будет зафиксировано и не сможет случайно съехать, можно удалить защитную крышку двигателя, расположенную в нижней части. После этого нужно подставить под отверстие емкость (лучше всего подойдет канистра на 5 литров) и открутить сливную пробку. На следующем этапе нужно набраться терпения и подождать, пока старое масло не стечет в емкость. Время можно потратить с пользой, если в это время заняться заменой фильтра. Его нужно открутить. После этого осуществляется заливка нового масла в новый фильтр.
Когда жидкость обновлена, необходимо установить элемент на место старого. На следующем этапе производится замена уплотнителя. После этого можно закрутить сливное отверстие и вернуть защиту на двигатель.
Далее необходимо открыть горловину и залить в нее порядка 3,5 литра смазывающего состава. На этом еще не все.
После всех манипуляций необходимо завести двигатель машины и подождать, пока силовой агрегат прогреется. Когда немного масла уйдет, стоит долить еще немного состава и оставить мотор в работающем состоянии еще на 10 минут. После этого снова проверяется уровень масла (лучше всего использовать специальный щуп). Если жидкости недостаточно, то нужно ее долить.
В заключение
Смазка агрегатов и механизмов комбайнов имеет первостепенное значение для обеспечения длительной его службы, надежности и экономичности в эксплуатации.
Перед смазкой или заливкой масла нужно предварительно удалить грязь с пресс-масленок и резьбовых пробок комбайна.
Перед постановкой комбайна на зимнее хранение снимают и проваривают в масле марки АК-15 ГОСТ. 1862-63 в течение 2ч при температуре 120—130°С полуподшипники лучей мотовила, подшипник вала мотовила, полуподшипник соломо- и половонабивателей, передние подвески стрясной доски. Шарниры тяг и подшипники скольжения рычажных механизмов смазывают несколькими каплями масла.
Остальные точки комбайна смазывают согласно схемам (рис. 115 и 116) и таблице 5.
Таблица 5. Таблица смазки комбайна
| № позиций на рисунках 115 и 116 | Наименование точек смазки | Число точек смазки |
| Смазка через 10 моточасов | ||
| 1 | Ступица верхнего шкива вариатора жатки | 1 |
| 2 | Ступица нижнего шкива вариатора жатки | 1 |
| 3 | Щечки соединительного звена ножа | 2 |
| 4 | Сферический шарнир шатуна | 1 |
| Смазка через 60 моточасов | ||
| 5 | Подшипник крестовины нижнего вала вариатора жатки | 1 |
| 6 | Втулка дисков предохранительных муфт мотовила и шнека жатки | 2 |
| 7 | Шкворень левого поворотного кулака управляемого моста | 2 |
| 8 | Ось качания управляемого моста (задняя точка) | 1 |
| 9 | Шарниры гидроусилителя | 2 |
| 10 | Шкворень правого поворотного кулака управляемого моста | 2 |
| 11 | Подшипники граблин соломонабивателя деревянные | 4 |
| 12 | Шарнир кронштейна натяжного шкива ремней привода молотилки | 1 |
| 13 | Поводок и ролики мотовила | 3 |
| 14 | Шарнир поперечной тяги управляемого моста | 2 |
| 15 | Ось качания управляемого моста (передняя точка) | 1 |
| 16 | Ступица среднего диска вариатора ходовой части | 1 |
| 17 | Ступица среднего диска вариатора вентилятора очистки | 1 |
| 18 | Подшипник выжимной сцепления ходовой части | 1 |
| 19 | Втулка диска предохранительной муфты верхнего вала транспортера наклонной камеры | 1 |
| 20 | Ступица рычага механизма переключения передач | 1 |
| 21 | Роликовый подшипник муфты выгрузного шнека | 1 |
| Смазка через 240 моточасов | ||
| 22 | Левый рычаг механизма уравновешивания жатки | 2 |
| 23 | Левый ролик ограничителя поворота корпуса жатки | 1 |
| 24 | Левый подшипник вала барабана | 1 |
| 25 | Устройство для регулирования частоты вращения барабана | 4 |
| 26 | Левый подшипник вала главного контрпривода | 1 |
| 27 | Ступица шкива муфты зернового шнека | 1 |
| 28 | Подшипники игольчатые средней опоры коленчатых валов соломонабивателя | 1 |
| 29 | Левый подшипник ступицы управляемого колеса | 1 |
| 30 | Подшипник граблин половонабивателя | 2 |
| 31 | Шарнир кардана выгрузного шнека | 1 |
| 32 | Редуктор молотильного барабана | 1 |
| 33 | Педаль сцепления | 1 |
| 34 | Шарниры кардана привода жатки | 2 |
| 35 | Рычаг натяжения цепи мотовила | 1 |
| 36 | Левый рычаг регулировки положения мотовила | 1 |
| 37 | Правый подшипник ступицы управляемого колеса | 1 |
| 38 | Ступица звездочки муфты колосового шнека | I |
| 39 | Ось рычага вариатора ходовой части | 1 |
| 40 | Подшипники ступиц крайних дисков вариатора ходовой части | 1 |
| 41 | Правый подшипник вала главного контрпривода | 1 |
| 42 | Мост ведущий (коробка передач, дифференциал, бортовые редукторы) | 1 |
| 43 | Правый рычаг регулировки положения мотовила | 1 |
| 44 | Втулки пальчикового механизма шнека жатки | 2 |
| 45 | Правый рычаг механизма уравновешивания жатки | 2 |
| 46 | Правый ролик ограничителя поворота корпуса жатки | I |
| 47 | Правый подшипник вала барабана | 1 |
| 48 | Хомут включения выгрузного шнека | 1 |
| 49 | Гидросистема | 1 |
| 50 | Шарнирные подшипники задних подвесок грохота | 4 |
У двухбарабанных комбайнов ввиду наличия второго барабана увеличено число точек смазки 24 и 47 на одну каждая и число точек смазки 25 на четыре. Число других точек смазки и их расположение такое же, как и у однобарабанных машин.
С внедрением на жатке двухконтурного цепного привода мотовила исключена точка смазки 35 рычага натяжения цепи мотовила.
У сменного полугусеничного хода через каждые 60 моточасов проверяют и при необходимости доливают масло ЛК-15 ГОСТ 1862— 63 в подшипники направляющих и опорных катков, а через 240 моточасов заменяют смазку. Центральный шарнир тележки смазывают универсальной смазкой с помощью пресс-масленки через каждые 60 моточасов.
Читайте также: