Что такое лямбда зонд на газели

Обновлено: 17.05.2024

Машина начала захлебываться, диагностика показала неисправность первого лямбда зонда, заменил, через неделю опять, итак 4 раза. Свечи новые нжт, давление бензонасоса 3,5. Пробег275. На 200 пробега менял кольца, поршни, не точил.
Не могу понять причину.

может стоит 4 раза менять диагноста?

А сколько должно быть знаете.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

не удивлюсь если жёстко переливает у вас сударь. Что с лямбдой что без

Да нет, скорее наоборот. не ниже 3,8 должно быть(обычно 4,1). Ну дальше уже и так все понятно..

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Давление бензонасоса для данного движка д.быть 4,0+/-0,34 кгс./см2., т.е. от 3,66 до 4,34. Взято отсюда

Мой вопрос всем ГУРУ: если у Т.С. давление 3,5, то почему лямбда "летит"?

Я считал тебя более грамотным. Сам исправишся.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Давление бензонасоса для данного движка д.быть 4,0+/-0,34 кгс./см2., т.е. от 3,66 до 4,34. Взято отсюда

Мой вопрос всем ГУРУ: если у Т.С. давление 3,5, то почему лямбда "летит"?

А почему вы считаете, шо лябда летит. Это ТС сказал.
Скорее ошибка , по лямде выскакивает. А это не означает шо лямбда вылетела.
Хотя я никогда неверю клиентам. Такого наговорят.
Приминительно к данной теме. Если верить ТС и давление указано верно, то МНЕ ястно только одно, производительности насоса (даж на ХХ) нехватает, даже для того чтобы поднять давление до срабатывания РДТ. И к примеру я, никогда неподпишу лямбду под замену с таким давлением, за искючением ошибки по нагревателю.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

Я газели вообще не смотрел ни разу. Я ими не занимаюсь. Но если он евро-3, то контроллер не старый ведь. Ну низкое давление топлива (я не знаю сколько там должно быть), и че? Ошибка не по бедной смеси, а по датчику кислорода? Я худею.

Ну да. Если на ХХ мало, то под нагрузкой вообще ничего не будет, коррекциями тут не поможешь. Но ошибки по бедной смеси не вылезут чтоли? Ну или хотя бы вместе с ошибкой по лямбде.

Вот хитрые диагносты, даже без фотографии лечат.
придурокъ, Ставлю 1 железный рубль, что от захлебываний поможет замена бензонасоса (сюда входят все неисправности связанные с бензонасосом и его окружением) а вот от ошибки по лямбде это не спасет.

подсос проверить достаточно просто, а вот работоспособность сложней. Можно только методом перестановки, с заведомо "хорошего" цилиндра в подозрительный. Проверка подсоса: заводишь и чуток прогреваешь до устойчивого хол.хода, если горячий двигатель, то ничего греть не надо. Берешь ВД-40 или любой освежитель воздуха и пшикаешь прямо в рампу, где установлены форсунки. Если обороты выросли, значит есть подсос. Проверь весь впускной тракт. Делать это надо неспеша, спокойно.

Точные географические координаты места, куда русские чаще всего всех посылают: 14°24' и 71°18' - город Nahui, Peru

Эт почему. Ошибка по первой лямбде. Ну неспорю, есть еще куча причин. Просто есть вводные, отсюда пляшем.

Ванька знает, Ванька пожил. Ванька . на всё положил.
Кто не пил ВОДКИ, тот не знает вкуса ВОДЫ.
Я БЫДЛО.

4. Как и почему умирает.
- плохой бензин, свинец, железо забивают платиновые электроды за несколько "удачных" заправок.
- масло в выхлопной трубе - Плохое состояние маслосъемных колец
-попадание на нее моющих жидкостей и растворителей
-"хлопки" в выпуске разрушающие хрупкую керамику
-удары
- перегрев его корпуса из-за неправильно установленного угла опережения зажигания, сильно переобогащенной топливной смеси.
- Попадание на керамический наконечник датчика любых эксплуатационных жидкостей, растворителей, моющих средств, антифриза
- обогащенная топливно-воздушная смесь,
- сбои в системе зажигания, хлопки в глушителе
- Использование при установке датчика герметиков, вулканизирующихся при комнатной температуре или содержащих в своем составе силикон
- Многократные (неудачные) попытки запуска двигателя через небольшие промежутки времени, что приводит к накапливанию несгоревшего топлива в выпускном трубопроводе, которое может воспламениться с образованием ударной волны.
- Обрыв, плохой контакт или замыкание на "массу" выходной цепи датчика.

ТС - тебе какая причина больше нравится? 250 - наверно уже достаточный срок, чтоб ставить самостоятельно предварительный диагноз. И, конечно, поменяй диагноста, на всякий случай.

Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.

Прошу помощи . кто что знает об этом "звере" дать информацию . Поможем сервисным центрам кто чем может, не дадим ГАЗ в обиду ! НА СНИМКЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ЧАСТИ " З В Е Р Ю Г И " , а на схеме изображение из книги издательства 3-его рима по рейстайлинговой волге. В72 - это датчик кислорода

Я попытался прочитать про работу Датчик а кислорода ( он же Лямбда Зонд) в Инструкции по эксплуатации Евро-3 и понял что он состоит
из двух частей это нагревателя -грубо говоря сопротивления на которое подается фиксированное напряжения нагрева датчика и самого датчика
который в зависимости от состава выхлопных газов меняет свои свойства тоесть выдает постоянное напряжение на ЭБУ согласно
этого напряжения ЭБУ меняет качество смеси
Датчики кислорода на основи Двуокиси циркония
имеют интересную особенность при изменении количества кислорода
в резко изменяют выходное напряжение( почти как ключ) на выходе.что позволяет менять свойства смеси.
Одним из недостатков его является то что работать он может нормально при температуру 300-400 гр Цельсия
Кому интересно могу скинуть куда нибуть описание ремонта двигателе
в djvu формате там 15 метров

В какой-то момент, вы получите контрольный свет двигателя только для исследования и обнаружите, что виновником является датчик кислорода. Эти датчики должны жить в экстремальных условиях выхлопного тракта двигателя, поэтому замена неизбежна.

Датчики кислорода расположены в выхлопной системе двигателя. В зависимости от конфигурации двигателя (ряд 4, ряд 6, V6, V8) он может быть оснащен от 2 до 4 кислородными датчиками. Один из датчиков будет расположен очень близко к двигателю, диаметром около 3/4 дюйма и привинчен непосредственно к выпускному трубопроводу, которые имеют 4-6 проводов, электрический зажим, который необходимо отсоединить перед снятием.

Второй датчик будет расположен ниже по пути выпуска сразу после каталитического нейтрализатора. Если не знаете, что такое каталитический нейтрализатор, это устройство, которое очищает выхлопные газы от загрязнений. Этот второй датчик, расположен после каталитического нейтрализатора, поскольку его задача не состоит в том, чтобы помочь двигателю работать лучше, а вместо этого подает контрольную лампу двигателя, если выхлоп не достаточно очищен, что свидетельствует о неисправности каталитического нейтрализатора.

Как заменить датчик кислорода на легковом или грузовом автомобиле:

Шаг 1: Зайдите в местный магазин автомобильных запчастей, который предлагает бесплатно проверить коды ошибок вашего автомобиля. Они подключат к компьютеру и увидят, почему горит индикатор неисправности и что необходимо устранить.

Шаг 2: Отключите отрицательную клемму от аккумулятора. Это гарантирует, что во время работы с электрическими разъемами датчика кислорода, вы случайно ничего не испортите.

Шаг 3: Найдите датчик, который вызвал свет двигателя проверки и вызвал проблему.

Шаг 4: Отсоедините разъем датчика кислорода. Обычно это включает нажатие кнопки или перемещение клипа, чтобы освободить механизм застежки.

Шаг 5: Поместите разъем датчика кислорода и поверните его против часовой стрелки (слегка ослабьте всех). Если нет гнезда для датчика, можете использовать гаечный ключ с открытым концом.

Шаг 6: Как только старый кислородный датчик выйдет, отсюда все будет просто. Установите и затяните новый датчик и измените порядок шагов до упора на шаге 1.

Установленный до катализатора лямбда зонд (верхний датчик кислорода) отслеживает содержание кислорода в выхлопных газах. По его показаниям ЭБУ двигателя видит – богатая топливная смесь сейчас в двигателе или бедная, тем самым подстраивая ее до оптимальной. Именно при этих условиях происходит наилучшее сгорание топливной смеси. Более того, при этих условиях достигается оптимальное соотношение мощности двигателя и расхода топлива.

Стандарт Евро-3 и более.

Зачем отключать датчик кислорода?

На самом деле, отключать первый лямбда зонд, который стоит до катализатора большого смысла нет. Он активно участвует в регулировании топливной смеси. Если он вышел из строя, гораздо разумнее поменять его на новый. Единственная разумная причина, по которой есть смысл отключить первый датчик кислорода – использование топлива низкого качества или эксплуатация на газу.

А вот второй лямбда-зонд, который стоит после катализатора, отключают с целью удаления катализатора. Если же просто удалить катализатор и не отключить программно второй лямбда-зонд, неминуемо загорится ошибка, двигатель перейдет в аварийный режим и повысится расход топлива.

Как правильно отключить датчик кислорода.

Единственно правильный вариант — программное отключение. Программа двигателя изменяется для работы без датчика кислорода, так как это было во времена Евро-2 или Евро-0.

Различного рода обманки датчиков кислорода лишь имитируют работу лямбда зонда. “Мозги” двигателя получают недостоверную информацию и соответственно готовят неправильную топливо-воздушную смесь. Последствия таких обманок: пониженная мощность, повышенный расход и быстрый выход из строя катализатора (если он не удалялся).

Отключение лямбда-зондов программно совместно с чип-тюнингом принесет приятные бонусы:

Увеличение мощности и крутящего момента;
Снижение расхода топлива (по сравнению с аварийным режимом);
Улучшение тяги на низах;
Более отзывчивая педаль газа;
Улучшение общей динамики автомобиля;
Более плавные переключения коробки передач;
Оптимизируется работа двигателя с включенным кондиционером.

Грамотное отключение лямбда-зонда (датчика кислорода).

Стоимость программного отключения составляет от 1500руб. зависит от установленного блока управления.

Читайте также: