Как снять бензобак на ваз 2101

Обновлено: 01.06.2024

Крышка не кодовая, а с ключом. Черная такая с пластиковым верхом, которая на всех рынках продается. Не смог утром дома обнаружить основной комплект ключей, на котором висел единственный ключ от этой крышки. Вообще, полтергейст какой-то, блин. Машина во дворе закрытая стояла, все было как обычно: запарковал, поставил на охрану, поднялся в квартиру, разделся/переоделся, просидел вечер за компутером, утром выходить -- нет ключей ни на столике в прихожей, ни в кармане куртки, ни в барсетке. Больше я их сроду никуда не клал. Перерыл всю квартиру -- шишь с маслом. Нет ключей. Воспользовался вторым комплектом, но ключа от крышки бензобака нет на ней. А мне сегодня в Москву пилить 900 км.

Кто знает, как свернуть или открыть эту крышку.

Luca
(AKA Виктор Лукьянов)

Дрелью сверлится нескольно отверстий по кругу на глубину ~8 мм на расстоянии 1-2 см от личинки. В полученные отверстия вставляются штифты (например из гвоздей). Т.о. верхняя часть крышки фиксируется относительно внутренней и можно отворачивать.

Сам не пробовал, но. : Крышка не кодовая, а с ключом. Черная такая с пластиковым верхом, которая на всех рынках продается. Не смог утром дома обнаружить основной комплект ключей, на котором висел единственный ключ от этой крышки. Вообще, полтергейст какой-то, блин. Машина во дворе закрытая стояла, все было как обычно: запарковал, поставил на охрану, поднялся в квартиру, разделся/переоделся, просидел вечер за компутером, утром выходить -- нет ключей ни на столике в прихожей, ни в кармане куртки, ни в барсетке. Больше я их сроду никуда не клал. Перерыл всю квартиру -- шишь с маслом. Нет ключей. Воспользовался вторым комплектом, но ключа от крышки бензобака нет на ней. А мне сегодня в Москву пилить 900 км.
:
: Кто знает, как свернуть или открыть эту крышку.
:
: Luca
: (AKA Виктор Лукьянов)
+++
на заправке как то рассказали, что сие турецкое произведение фирмы ТАКСАН или что-то в этом духе взламывается отвёрткой - подцепляешь пласик, отковыриваешь - и твоему изумлённому взору откроется стопорное кольцо. а вот чё с ним делать - донт кнов :(

Нн-н-ну извини. :)))) (С) : : +++
: : на заправке как то рассказали, что сие турецкое произведение фирмы ТАКСАН или что-то в этом духе взламывается отвёрткой - подцепляешь пласик, отковыриваешь - и твоему изумлённому взору откроется стопорное кольцо. а вот чё с ним делать - донт кнов :(
: ===================
: Не турецкая у него , обычная российская.
:
+++
"Черная такая с пластиковым верхом, которая на всех рынках продается" если цитировать :) в МСК на всех рынках турецкие соответствуют данному описанию :))))))

Была такая грябля. Тоже посеял ключ от замка, но у меня крышка цельнометаллическая. Я взял монтировку и перекосил ее, чтоб заела. Так и катаюсь :-)

ни на столике в прихожей, ни в кармане куртки, ни в барсетке. Больше я их сроду никуда не клал. Перерыл всю квартиру -- шишь с маслом. Нет ключей.
===================
На кухне в коробке с мукой смотрел ? ;-) Потом обнаружишь в самом что ни есть неподобающем месте.

: Кто знает, как свернуть или открыть эту крышку.
=======================
Нужна полоска закалённой стали шириной и толщиной с ключ , заточенная на конце клином со стороны зубцов ключа. Нужно эту хрень забить молотком в замок и провернуть в сторону открытия личинки чем-нибудь прочным (газовый или разводной ключ можно использовать). По английски это называется "tension key".

Забить ? Как ты себе. : : Крышка не кодовая, а с ключом. Черная такая с пластиковым верхом, которая на всех рынках продается. Не смог утром дома обнаружить основной комплект ключей, на котором висел единственный ключ от этой крышки. Вообще, полтергейст какой-то, блин. Машина во дворе закрытая стояла, все было как обычно: запарковал, поставил на охрану, поднялся в квартиру, разделся/переоделся, просидел вечер за компутером, утром выходить -- нет ключей
: =====================
: ;-) Они в "виртуал" ушли.
:
: ни на столике в прихожей, ни в кармане куртки, ни в барсетке. Больше я их сроду никуда не клал. Перерыл всю квартиру -- шишь с маслом. Нет ключей.
: ===================
: На кухне в коробке с мукой смотрел ? ;-) Потом обнаружишь в самом что ни есть неподобающем месте.
:
: : Кто знает, как свернуть или открыть эту крышку.
: =======================
: Нужна полоска закалённой стали шириной и толщиной с ключ , заточенная на конце клином со стороны зубцов ключа. Нужно эту хрень забить молотком в замок и провернуть в сторону открытия личинки чем-нибудь прочным (газовый или разводной ключ можно использовать). По английски это называется "tension key".
:
+++

это прендставляешь? Насколько я понимаю, горловина бензобака не самая прочная часть машины - можно нврное и оторвать от бака этот длинный нос.

Легкими ударами небольшого молотка :
: это прендставляешь? Насколько я понимаю, горловина бензобака не самая прочная часть машины - можно нврное и оторвать от бака этот длинный нос.
==============================
Ничего таким макаром не отломаешь. Просто нужно много несильных ударов (большой молоток брать не нужно), вместо пары, но от души. Вся идея в том , что заточенный конец срежет запорные штифты личинки - потом провернуть её проблем не составит. Либо позвони в "срочное вскрытие дверей" - дороже , но вскроют за пару минут и пробка целая останется.

Демонтаж узла необходим для его промывки или ремонта. Процесс не требует глубоких познаний или наличия узкоспециализированного инструмента, что дает возможность выполнить операцию самостоятельно. Последовательность действий такова:

Загнать машину на подъемник.
Стравить давление внутри напорных магистралей. Для этого требуется отключить питание бензонасоса, завести мотор до полной выработки горючего (остановки).
Откинуть задние сидения для доступа к насосу.
Отключить систему питания от аккумулятора и освободить крепежные болты. Затем можно вынуть агрегат из баллона.
Открыть лючок заливной горловины и выкрутить винты крепежного фланца (всего 2 штуки).
Демонтировать заднее колесо.
Вверху под аркой, возле заливного патрубка имеется крепление массы кузова. Его нужно открутить головкой №10 и отсоединить провод со шпильки.
Далее опускаемся вниз. Откручивается 5 гаек и 1 болт защитного кожуха трубопроводов и деталь снимается.
При помощи плоской отвертки и пассатижей отсоединить крепежные клипсы крепежа тепловой защиты ТБ.
Снять фольгированный экран с посадочного места.
Снять с кронштейнов систему выпуска выхлопа и отодвинуть ее в левую сторону по ходу движения машины.
Далее необходимо отключить патрубки подачи горючего и паровой обратки от абсорбера. Для этого вжимаются защелки, и трубки стягиваются со штуцеров.
Следующим этапом убираются хомуты магистрали ручника (можно просто развести линии в стороны).
Гаечным ключом выкручиваются болты подвеса, и бак снимается с автомобиля.

Сборка конструкции выполняется в обратной последовательности.

Избавляемся от ржавчины

Если грязь удалить из бака можно без дополнительных приспособлений, то избавиться от ржавчины так просто не удастся.

Сегодня автолюбители придумали несколько способов очистки устройства от последствий коррозии, самыми популярными из которых являются:

Второй способ более трудоемкий, но при этом эффективный.

Защита бензобака Лады Х Рей

Загнать машину на смотровую яму или подъемник.
Подготовить необходимые болты и крепления.
Головкой выкрутить штатный болт подвеса передней части емкости и закрепить на него дополнительный уголок, идущий в комплекте с защитой.
При помощи ножа удалить часть теплового экрана, чем освободить второй болт крепления. Прикрутить на него следующий кронштейн.
Через специальную втулку прикрепить модуль к задней оси подвеса бензобака.
При помощи комплектуемых болтов, притянуть щит к установленным креплениям и полностью затянуть болты.

Усиленный модуль топливных магистралей устанавливается по штатным креплениям, родными болтами. Форма конструкции подобна заводской, что существенно облегчает процедуру установки.

Вместительности заводского бака достаточно для полноценного использования автомобиля по назначению. Штатная конструкция магистралей не подразумевает надежной защиты элементов от механических повреждений, но дефект быстро устраняется путем установки навесного оборудования.

Бензонасос ВАЗ 2107 инжектор

Назначение и устройство

Работу бензонасоса ВАЗ 2107 инжектор обеспечивает электродвигатель с расположенными на передней части вала лопастями, которые и нагнетают бензин в систему

Принцип действия

Чтобы лучше понять принцип работы бензонасоса, нужно иметь представление об инжекторной системе в целом. Такая система состоит из:

Воздухозаборника.
Воздушного фильтра.
Воздушного рукава.
Дроссельной заслонки.
Рампы с четырьмя форсунками.
Топливного фильтра.
Бензонасоса.
Гравитационного клапана, благодаря которому топливо не выливается из перевёрнутой машины.
Регулятора давления (перепускного клапана), который отвечает за поддержание давления в системе на требуемом уровне.
Предохранительного клапана.
Топливного бака.
Адсорбера.

Бензонасос ВАЗ 2107 инжектор расположен в топливном баке

Топливный насос ВАЗ 2107 инжектор начинает работать после того, как водитель повернёт ключ зажигания. В этот момент включается электродвигатель насоса, и в системе начинает подниматься давление. Когда давление в топливной системе достигает 2,8–3,2 бар (280–320 кПа), включается двигатель. Пока мотор работает, бензонасос нагнетает в систему топливо, и давление держится на требуемом уровне. После того как двигатель будет заглушён, давление падает в течение нескольких минут.

Где находится

Бензонасос автомобиля ВАЗ 2107 инжектор находится внутри топливного бака. Если открыть крышку багажника, бак с насосом можно увидеть справа. Преимущество такого расположения — упрощение топливной системы, недостаток — затруднённый доступ к бензонасосу.

Какой бензонасос лучше

Если сравнивать электрический и механический бензонасос, следует сказать, что:

сама по себе инжекторная система является более надёжной за счёт того, что в ней нет карбюратора, который требует дополнительного обслуживания;
электронасос предпочтительнее механического насоса, т. к. он: обеспечивает прямую подачу топлива на форсунки;
может располагаться внутри топливного бака (т. е. экономит подкапотное пространство);
редко выходит из строя благодаря простоте конструкции.

За счёт расположения в топливном баке электробензонасос не перегревается и экономит подкапотное пространство

Привод бензонасоса

Механический бензонасос ВАЗ 2107 приводится в действие толкателем и эксцентриком. Среди водителей принято называть толкатель штоком, хотя шток — это другая деталь топливного насоса. Эксцентрик расположен на промежуточном валу, который работает от газораспределительного механизма.

Привод бензонасоса включает (см. рисунок):

1 — толкатель;
2 — теплоизоляционную проставку;
4 — регулировочную прокладку;
5 — уплотнительную прокладку;
валик (кулачок).

Толкатель приводится в движение эксцентриком, расположенном на валу вспомогательных механизмов

Устройство и принцип действия

Работа привода механического бензонасоса основана не том, что:

вал масляного насоса приходит в движение через цепь от ГРМ;
кулачок (или эксцентрик) начинает циклично надавливать на толкатель;
толкатель передаёт усилие на рычаг и бензонасос начинает качать топливо.

Неисправности привода

Неполадки с приводом механического бензонасоса ведут к перебоям в работе системы подачи топлива. Неисправности привода чаще всего связаны с деформацией или чрезмерным износом толкателя или кулачка.

Гнёт шток бензонасоса

Толкатель бензонасоса часто изготовлен из недостаточно прочного металла. Нередки случаи, когда уже после 2–3 тысяч км пробега такой толкатель гнёт и плющит постоянное воздействие кулачка. Длина толкателя должна составлять 82,5 мм. Если толкатель вашего бензонасоса не соответствует этому размеру и расплющен со стороны кулачка, его нужно заменить.

Если толкатель бензонасоса расплющен со стороны кулачка, его нужно заменить

Модификации

ВАЗ-2105 — 1,3 л. карб. двигатель ВАЗ-2105 с 4-ст. КПП.

ВАЗ-21050 — 1,3 л. карб. двигатель ВАЗ-2105 с 5-ст. КПП.

ВАЗ-21051 — 1,2 л. карбюраторный двигатель ВАЗ-2101 с 4-ступенчатой КПП.

ВАЗ-21053 — 1,5 л. карб. двигатель ВАЗ-2103 или инжекторный ВАЗ-2104 с 5-ст. КПП.

ВАЗ-21054 — мелкосерийная модификация, выпускавшаяся для ГИБДД, МВД и ФСБ с дополнительными бензобаком и аккумулятором.

ВАЗ-21055 — 1,5 л. дизель ВАЗ-341 производства Барнаултрансмаш, мелкосерийная модификация для такси.

ВАЗ-21057 (Lada Riva) — экспортный вариант ВАЗ-21053 с правосторонним рулем, выпускался в 1992-1997 годах для Великобритании.

ВАЗ-21058 — экспортный вариант ВАЗ-21050 с правосторонним рулём, выпускался в 1982-1994 годах для Великобритании.

ВАЗ-21059 — 1,3 л. роторный двигатель ВАЗ-4132 мощностью 140 л.с.

Число ступеней коробки передач

Передаточное число главной передачи

Скорость максимальная, км / ч

Электрообогреватель заднего стекла

Исполнения	Четырёхтактный, бензиновый, карбюраторный, четырёхцелиндровый	дизельная	роторная
Тип кузова
Количество дверей
бъем багажника, дм 3
Габаритные размеры, мм:
масса собственная, кг
Колесная база, мм
Колея передних колес
Колея задних колес
Ведущие колеса
Дорожный просвет до подона
Просвет до балки заднего моста
Просвет до балки передней подвески
Двигатель	341- дизель	ВАЗ 4132
рабочий объем, куб. см
Макс. мощность, кВт (при об / мин)
Макс. мощность, л. с.
Макс. крутящий мои., Нм (при об / мин)
система питания	карбюратор	карбюратор	карбюратор
Передаточные числа КП:
задний ход
разгон до 100 км / ч, с
Расход топлива, л /100 км:
расход топлива при 90 км / ч
расход топлива при 120 км / ч
расход топлива в городском цикле
Емкость топливного бака, л
Тормоза передние	дисковые
Тормоза задние	барабанные
Тормозной путь груженого с 80 км / ч
Привод стояночного тормоза	тросовый
Привод сцепления	гидравлический
Подвеска передняя	независимая
Подвеска задняя	пятиштанговая
Рулевое управление	червяк — ролик
Радиус поворота наименьший
Масса буксируемого прицепа сторм.
Масса буксируемого прицепа без торм
Макс, масса багажника на крыше
Максимальный подъем без разгона
Ресурс до первого кап. ремонта, км
Температура холодного пуска, С
Панель приборов
Вентилятор системы охлаждения	механический	механический	механический
алюминиевые
Наружные зеркала
Обивка сидений
Обивка потолка
Обивка дверей	унифицированная

* — по мере освоения ** — устанавливается на спецкомплектации

Определение причин отказа бензонасоса

Для установления причины отказа бензонасоса можно воспользоваться несколькими операциями, связанными с проверкой работоспособности без снятия его с автомобиля.

Бензонасос не подает топливо к системам автомобиля:

Проверяем наличие топлива в бензобаке. Рекомендовано эксплуатировать автомобиль при наличии не менее половины бака и с обязательным использованием всего комплекта фильтров, снижающих воздействие мелких частиц на детали бензонасоса.
Проверяем работоспособность топливных фильтров, при необходимости производим замену на новые.
Продуваем и очищаем систему трубопроводов, удаляя отложения мелких частиц.

Проверьте топливные фильтры

Основными причинами отказа бензонасоса могут быть:

Повреждения диафрагмы с нарушениями герметичности.
Потеря жесткости и рабочих характеристик пружины.
Засорение клапанов за счет скопления грязи.
Потеря пропускной способности фильтров за счет скопления загрязнений.
Нарушение герметичности контура насоса с подтеканием бензина и масла.
Отказ в работе за счет выработки ресурса комплектующих насоса.

Как устроен бензонасос ДААЗ, вы можете увидеть на следующей схеме:

Внутреннее устройство бензонасоса

Далее необходимо установить толкатель в рабочее положение, для этого с помощью ручки проворачивается двигатель на 1 оборот. Шток и эксцентрик займут положение, которое позволит использовать ручную подкачку топлива.

Работоспособный насос при прокачке качает бензин без воздуха. В случае появления в системе смеси бензина и воздуха, необходимо снять насос и произвести его ремонт с устранением дефектов. Для ремонта насоса необходимо приобрести ремонтный комплект, в который включены все необходимые запасные части.

При возникновении неисправностей топливной системы в салоне автомобиля появляется запах бензина, причиной может служить повреждение диафрагмы бензонасоса или сорванная резьба крепежных элементов. Возможно также подтекание топлива из-за неправильной установки штуцера.

Устройство бензонасоса

Иногда возникают ситуации, когда насос работает с перерывами, что обычно связано с выходом из строя пружины.

При затруднительном запуске двигателя возможной причиной может быть износ клапанов бензонасоса. При длительной эксплуатации автомобиля клапана изнашиваются, что приводит к сбоям при запуске. После остановки двигателя из-за потери герметичности клапаны пропускают топливо, и оно стекает в бензобак, а для того чтобы снова запустить двигатель, требуется значительно больше времени для подачи топлива бензонасосом к карбюратору.

При износе пластины клапана пластина меняет свое положение, вследствие чего насос перестает работать. Для устранения подобного дефекта пластины стали оснащать стержнем, что препятствует ее смещению и развороту.

Необходимо также учитывать, что в отечественных бензонасосах используются три мембраны: две для подачи топлива и одна для герметизации. В настоящее время отсутствует дефицит на запчасти для любой модели ВАЗа. В торговой сети представлены все виды запасных частей, необходимых для ремонта автомобиля вне зависимости от модификации и года производства.

Основные причины неисправности

Бензонасос может перестать функционировать только по двум основным причинам – отсутствие топлива в балке или возникновение неисправностей.

Во втором случае причины поломок обычно заключаются в следующем:

В большинстве случаев все поломки происходят именно по вине водителя; при наличии подозрений на наличие неисправностей, проверить бензонасос можно следующим способом:

В отличие от более старых моделей, ВАЗ 2107 был оснащен электрическим бензонасосом, поэтому о его переходе в рабочий режим и начале функционирования свидетельствует характерное жужжание, возникающее после поворота заводного ключа. Его отсутствие может быть свидетельством выхода из строя реле и предохранителя, поэтому эти части устройства должна быть проверены в самую первую очередь.

Сделать это довольно просто:

Периодичность замены, какой антифриз заливать

По рекомендации завода-изготовителя производить замену антифриза или тосола на автомобилях ВАЗ 2104 необходимо с периодичностью раз в 2 года или после пробега 60 тысяч километров. Если автомобиль эксплуатируется в более жестких условиях, то замену желательно производить чаще – каждые 30-40 тысяч километров.

Помимо рекомендуемой периодичности замены ОЖ, существуют другие причины, по которым необходимо менять жидкость в системе охлаждения автомобиля:

Утрата свойств. Проверить качество используемого антифриза можно при помощи тестовой полоски, которая продается в тех же местах, где и сама жидкость. Полоску опускаете в расширительный бачок, затем вытаскиваете. В комплекте с полоской идет цветовая шкала, согласно которой, можно будет понять, сколько еще можно эксплуатировать автомобиль до замены охлаждающей жидкости.
Изменение цвета на рыжий или красный. Это означает, что в составе появилась ржавчина.
Появление осадков, хлопьев и плотных образований.

В качестве охлаждающей жидкости для ВАЗ 2104, можно использовать неплохой тосол Лукойл. Или менее известный, но качественный продукт Газпромнефть. При замене также можно заливать антифриз, лучше с допуском G12, он более безопасен для всей системы. Также можно использовать оригинальный антифриз Lada G12, который подходит для всех автомобилей данного производителя.

Если Вы решили заменить старый бензобак на новый, Вам будет полезна наша статья. Мы подробно расскажем как снять бензобак с автомобиля ВАЗ 2107 своими руками. Для выполнения работы по снятию бензобака с автомобиля потребуются специальный шланг и емкость для слива топлива.

Снятие бензобака с ВАЗ 2107

1. Подготавливаем автомобиль к выполнению операций.

2. Специальным шлангом откачиваем бензин из бензобака.

3. Вынимаем пистоны и отгибаем правый край коврика багажника.

4. Крестовой отверткой отворачиваем четыре самореза крепления накладки бензобака и снимаем ее.

5. Предварительно пометив расположение, сдвигаем защитные колпачки и отсоединяем наконечники проводов от выводов датчика указателя уровня топлива и резерва топлива. Сине-коричневый провод соединяется с правым выводом датчика уровня топлива, а розово-коричневый — с левым (направление взгляда со стороны багажника).

6. Крестовой отверткой или ключом на 8 мм ослабляем хомут топливного шланга и снимаем топливный шланг со штуцера. Заглушаем конец топливного шланга болтом М8.

8. Извлекаем из бензобака датчик указателя уровня и резерва топлива. Промываем фильтр Б ацетоном и продуваем трубку фильтра сжатым воздухом.

9. Снимаем со штуцера бензобака вентиляционный шланг.

10. Отворачиваем пробку заливной горловины.

11. Поддев отверткой, снимаем с горловины бензобака резиновый фартук.

12. Ключом на 10 мм отворачиваем болт хомута крепления бензобака.

13. Вынимаем бензобак из ниши багажника автомобиля.

14. Вынимаем нижнюю резиновую прокладку бензобака.

Установка бензобака на ВАЗ 2107 своими руками

1. Если бензобак снимали не для замены, промываем его изнутри бензином или растворителем.

2. Установка на автомобиль всех снятых деталей выполняется в обратной последовательности.

Напомним, что предыдущая статья была про замену игольчатого клапана и поплавка карбюратора ВАЗ 2107 своими руками.

Несколько слов о конструктивных особенностях топливного бака автомобилей ВАЗ.

Топливный бак сварен из двух половин, отштампованных из освинцованного листа. Вместимость топливного бака автомобилей ВАЗ 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106 и 2107 - 39 л.

Для удаления паров бензина топливный бак сообщается с атмосферой при помощи шланга 3, конец которого выведен под люк заливной горловины.

Для первичной фильтрации бензина в начале приемной трубки установлен сетчатый фильтр 5.

Для слива бензина предусмотрена сливная пробка 4.

Чтобы добраться до сливной пробки, не забудьте предварительно вынуть резиновую заглушку, которая закрывает специальное отверстие в полу багажника.

Топливный бак и топливопроводы следует подвергать ревизии при первом удобном случае, так как подтекание бензина не только накладно экономически, но и может явиться причиной пожара. При обнаружении подтекания бензина необходимо в обязательном порядке обнаружить причину и устранить неисправность.

В связи с тем что вместе с бензином в топливный бак могут попадать вода, грязь, а наличие этих посторонних составляющих сразу же оказывает влияние на работу карбюратора и двигателя, топливный бак через каждые 25-30 тыс. км целесообразно промывать.

Эту операцию, несомненно, удобнее выполнять при снятом баке, однако при отсутствии времени и желания промыть топливный бак можно и на автомобиле в такой последовательности:

отвернуть пробку 4 и слить остатки бензина
через наливную горловину 2 залить 6-7 л чистого бензина (бензин желательно заливать под давлением, что обеспечит лучшее удаление грязи и отложений со стенок бака)
энергично взболтать налитый в бак бензин, трогая автомобиль вперед и назад, и слить бензин. Эту операцию целесообразно повторить 3-4 раза, а затем продуть бак сжатым воздухом при вывернутой сливной пробке. Окончив операцию, не забудьте надежно завернуть сливную пробку.

Следует напомнить автолюбителям и о том, что периодически после длительной эксплуатации (60—70 тыс. км) снятый бак желательно хорошо промыть керосином, растворителем, горячей водой.

После такой промывки в бак необходимо залить несколько литров масла, нагретого до 105°С.

Бак с налитым в него маслом взбалтывают таким образом, чтобы масло смочило всю полость бака. Излишки масла необходимо слить.

Учитывая достаточную сложность описанных операций,, необходимость работать с сильно нагретым маслом, эту операцию целесообразно выполнять на специализированных станциях технического обслуживания.

Читайте также: