Диагностика двигателя ваз 2109 карбюратор
Обновлено: 04.07.2024
Визуально определить неполадки в двигателе могут только опытные специалисты, что недосягаемо для обычных автомобилистов. Возможно, вы определяет по выхлопу или звуку некоторые проблемы в двигателе, но это только часть. Точную диагностику двигателя могут сделать только специальные приборы. Однако что делать, если таких приборов нет. Попробуем помимо визуальной диагностики, определить проблемы в двигателе автомобиля при помощи нехитрых и простых способов.
Для простой диагностики двигателя потребуется:
- прибор для измерения компрессии в цилиндрах, или компрессометр;
- тряпочка, промасленная для определения такта сжатия в двигателе, а можно совместить свисток и штуцер для свечного отверстия, намного эффективнее и удобнее;
- для проверки герметичности камеры сгорания, переходник для свечного отверстия и компрессор, для накачки колес;
Определяем компрессию в двигателе. Двигатель прогреваем до рабочей температуры, отключаем подачу топлива. Для этого в карбюраторном двигателе снимаем шланг подачи топлива, опускаем его в любую емкость, перегибаем или чем-либо пережимаем. В инжекторном двигателе достаточно вынуть предохранитель бензонасоса. Затем снова заводим автомобиль, дожидаемся, когда топливо израсходуется и двигатель заглохнет.
Отключаем систему зажигания, для этого снимаем провод с трамблера, отключаем на инжекторном двигателе датчик, следящий за положением коленвала.
Свечные колодцы очищаем от мусора, таким образом, чтобы ни мусор, ни пыль не попали внутрь цилиндров. Выкручиваем все свечи.
Затем вкручиваем или вставляем (в зависимости от модели компрессора) штуцер компрессора. Одновременно помощник пытается завести автомобиль – необходимо крутить мотор стартером, столько времени, пока стрелка на монометре не остановится в одном положении. Для каждого цилиндра записываем показания.
- в цилиндрах двигателя обычно нового или только что отремонтированного автомобиля компрессия 12 атмосфер (кгс/м2);
- значение компрессии будет меньшим, если двигатель недостаточно хорошо прогрелся;
- значение компрессии будет меньшим, если двигатель недостаточно быстро прокручивался из0за подсевшего аккумулятора;
- значение компрессии будет меньшим, если не отрегулированы клапаны;
- значение компрессии увеличится, если в цилиндрах находится масло, которое при сгорании уплотняет соединение;
После получения замеров компрессии проанализируйте их. Значения в цилиндрах отличаться должны не более чем на 1 атмосферу. Если компрессия в трех цилиндрах одинаковая – 11, а в одном цилиндре – 9, это говорит о неисправности. Определяем характер неисправности более точно, для этого внимательно следим за показаниями манометра, а точнее за возрастанием давления при каждом обороте колен вала.
-если при первом обороте колен вала давление всего 3-4 атмосферы – низкое, а при последующих оборотах повышается, это говорит об изношенности цилиндров, либо о проблеме с кольцами. Данная проблема решается добавлением масла моторного, добавьте 10 кубиков масла, тем самым повысите компрессию;
- если при первом обороте вы получаете 5-8 атмосфер, и при последующих оборотах картина не меняется, это свидетельствует о деформации клапана и протечки прокладки головки блока цилиндров;
- исправный двигатель с первого раза выдает компрессию в 6-8 атмосфер, при последующих оборотах компрессия повышается до 11-12 атмосфер;
Проанализируем общие результаты.
- если значение компрессии 0-4 атмосферы, это свидетельствует о прогорании поршня, прокладки ГБЦ или клапана;
- значения компрессии в 4-6 атмосфер свидетельствует о сломанных поршневых кольцах, либо сломанных перегородок поршня;
- компрессия в 10-11 атмосфер свидетельствует о хорошем состоянии двигателя и его исправности;
- компрессия 12-12,5 атмосфер на новом, обкатанном двигателе;
- у автомобиля с приличным пробегом, показания компрессии равные или превышают нормальные показатели, свидетельствуют о том, что в цилиндры попало масло. Масло попадает через изношенную цилиндропоршневую группу или неисправной направляющей втулок клапанов.
Сопоставляет полученные результаты с результатами визуального осмотра.
Возможно, при осмотре, диагностике и анализе смогли отыскать проблемный цилиндр, но общая картина с двигателем остается по-прежнему неясной. Нужно проверить цилиндр на герметичность.
Для этого возьмите промасленную тряпочку и свисток. Этими предметами затыкаем отверстие в проблемном цилиндре. Затем приподнимем автомобиль, или приподнимаем одно ведущее колесо.
Точную и ясную картину даст вам шипение воздуха.
- если из свечного отверстия по соседству выходит воздух, это свидетельствует о прогоревшей прокладке головки блока цилиндров;
- если воздух выходит через карбюратор, проблема скорей всего во впускном клапане;
- если шипение воздуха слышно через вывод картерных газов, что свидетельствует об изношенности колец или возможно прогорел поршень.
При покупке автомобиля можно выполнить эти процедуры, чтобы определить исправность автомобиля и решить вопрос стоит ли покупать вам эту машину.
Надежный тюнинг автомобиля ВАЗ-2107 своими руками это, в первую очередь, улучшение динамики. На самом деле это несложно осуществить, если есть хоть незначительные знания об устройстве
Есть большое количество примеров, где даже самый заурядный владелец ВАЗ 21099 полностью поглощен тюнингом, и уже через небольшое количество времени его машина превращается в произведение искусства.
Только опытные мотористы могут визуально четко определить неполадки двигателя, для простых водителей это сделать весьма сложно. Мы если и можем по звуку или по выхлопу увидеть потенциальные проблемы, то только незначительную их часть. А вот для более точной диагностики нужны серьезные приборы. Сегодня давайте поговорим о том, как, в отличие от визуальной, выполнить более сложную диагностику двигателя, используя при этом нехитрые и простые приборы.
Для диагностики нам понадобится:
— компрессометр, которым в цилиндрах измеряется компрессия,
— промасленная тряпочка (ей можно определить такт сжатия двигателя). Можно также совместить штуцер для свечного отверстия и свисток — это эффективно и удобно.
— переходник для свечного отверстия (понадобится, когда нужно будет проверить герметичность камеры сгорания), а также компрессор, которым подкачивают колеса.
Давайте начнем с компрессии. Двигатель нужно прогреть до рабочей температуры, а затем подачу топлива отключить. Если у вас — карбюратор, снимаем шланг, опускаем его в любую емкость или, согнув, шланг чем-то пережимаем. На инжекторе все намного проще — необходимо только вынуть предохранитель бензонасоса. После чего заводим авто (топливо должно остаться в топливной рейке) и ждем, пока наша машина заглохнет.
Затем нужно отключить систему зажигания — центральный провод снимаем с трамблера, отключаем на инжекторе датчик, который следит за положением коленвала.
Необходимо свечные колодцы очистить от мусора, чтобы мусор и пыль не попали в сами цилиндры. Затем все свечи выкручиваем.
После этого вкручиваем (или вставляем) штуцер компрессометра (в зависимости от его модели), и просим своего помощника пытаться завести машину. Мотор нужно крутить стартером до тех пор, пока на манометре стрелка не остановится на одном положении. Эти показания необходимо записать для каждого из цилиндров.
Используя специальную формулу, можно рассчитать идеальную компрессию для каждого двигателя. Компрессия = степень сжатия х 1,2. Например, у двигателя BАЗ 21083 степень сжатия равна 9,8. В итоге получаем: 9,8 х 1,2 = 11,76. Получается, что для этого двигателя компрессия в 11-12 атмосфер будет вполне нормальной. Тем не менее, не стоит забывать и о погрешностях. Что может повлиять на наши измерения?
— 12 атмосфер (кгс/м2) получится на новом или только что качественно отремонтированном автомобиле (после капремонта, например),
— компрессия будет меньше, если двигатель не набрал рабочую температуру и еще холодный,
— двигатель будет не так ‘шустро’ прокручиваться, если подсел аккумулятор. В результате — меньше компрессия,
— компрессия также будет меньше, если клапаны неотрегулированы,
— масло в цилиндрах за счет собственного сгорания увеличивает компрессию – из-за горения уплотняется соединение.
После того, как получили данные замеров, начинаем их анализировать. Во всех цилиндрах результаты не должны отличаться более чем на одну атмосферу. Например, если в трех цилиндрах компрессия 11, а в одном — 9, над этим стоит задуматься. Чтобы характер неисправности более точно определялся, нужно внимательно следить за тем, что показывает манометр. Вернее, за тем, как возрастает давление при каждом обороте коленвала.
— если во время первого оборота давление низкое (3-4 атмосферы), а при последующих давление повышается, это говорит о том, что проблема с кольцами или цилиндры изношены. Если в цилиндр добавить моторное масло (10 кубиков), компрессия повысится уже при первом обороте,
— если первый оборот дает средний показатель (5-8 атмосфер), а последующие обороты картину практически не меняют, это говорит о том, что клапан может быть деформирован или протекает прокладка головки блока цилиндров,
— если двигатель исправен, он с первого раза сразу будет выдавать 6-8 атм., а на последующих ‘дожмет’ их до 11-12 атмосфер.
Переходим к анализу общих результатов:
— если компрессия 0-4 атмосферы, скорее всего, прогорел поршень, прокладка ГБЦ или клапан,
— 4-6 атмосфер — вероятно, поломаны поршневые кольца, либо сломаны между кольцами перегородки поршня,
— 10-11 атм. — двигатель в хорошем состоянии и исправен.
— 12-12,5 атмосфер — ваш двигатель новый и уже обкатан!
— если авто имеет приличный пробег, а показатели равные или превышают нормальные, скорее всего, в цилиндры попало масло. Это может быть вызвано тем, что износилась цилиндропоршневая группа или направляющие втулок клапанов.
Полученные данные сопоставляем с результатами, которые получили ранее благодаря визуальному осмотру.
Вы все осмотрели, проанализировали, нашли проблемный цилиндр. Тем не менее, общая картина все равно остается неясной. Что делать? Проверить цилиндр на герметичность!
Берем промасленную тряпку или описанный выше свисток и ими затыкаем отверстие проблемного цилиндра. Автомобиль нужно приподнять (или одно из ведущих колес). Если под рукой ‘кривой стартер’ — все намного проще. Включив высшую передачу, начинаем ведущее колесо крутить. Либо крутим ‘кривым стартером’, предварительно поставив на нейтралку. Крутить надо до того момента, пока наша промасленная тряпочка не вылетит или свисток не начнет свистеть. Вот таким нехитрым способом и можно в нужном нам цилиндре определить такт сжатия. Авто опускаем, ставим на ручник и на передачу, после чего проблемный цилиндр накачиваем компрессором (можно даже использовать воздух из колеса).
Шипение воздуха даст нам более точную и ясную картину:
— если воздух выходит из свечного отверстия по соседству — прокладка головки блока цилиндров прогорела,
— если из карбюратора воздух выходит — ищите во впускном клапане проблему,
— из глушителя раздается шипение — выпускной клапан прогорел. Побочный эффект — мотор дымит и ‘троит’. Это — наиболее распространенная проблема.
— если воздух выходит из отверстия для вывода картерных газов — кольца износились или поршень прогорел.
Выполнив эти несложные процедуры, вы точно можете решить, покупать вам эту машину или нет (если диагностировали для этой цели) или когда теперь делать ремонт своего любимого авто.
Автомобиль ВАЗ 21099 является самым доступным переднеприводным седаном в России на сегодняшний день. Несмотря на то, что модель уже давно не выпускается, на дороге таких машин меньше не становится.
Абсолютно любой автомобиль ВАЗ 21099 после покупки нужно отогнать в сервис на регулировку клапанов. Клапанный узел является слабым местом данной машины, а если мотору уже много лет, то регулировку нужно делать как можно чаще. Кроме того, заодно стоит измерить компрессию и послушать работу двигателя. Если машина плохо разгоняется, возможны следующие неисправности: износ поршневой группы, прогоревшие клапаны либо проблемы с топливной аппаратурой. Понятно, что при низкой компрессии или прогоревших клапанах необходимо будет делать капитальный ремонт либо всего мотора, либо только ГРМ.
Что касается топливной аппаратуры, то легче всего владельцам инжекторных версий. Начинать стоит с компьютерной диагностики. Перед тем как ехать в сервис, нужно найти диагностический разъем ВАЗ. Он обычно расположен за панелью, чуть ниже перчаточного ящика. Но бывают случаи, когда его помещают в другое место, например, в район пассажирского коврика. В некоторых случаях разъема нет совсем или он бывает срезан.
Карбюратор ВАЗ 21099
Владельцы карбюраторных версий могут столкнуться с тем, что из-за износа настроить топливную аппаратуру не получится совсем. Тут уж ничего не поделать, придется менять карбюратор полностью. Но лучше потратиться и приобрести комплект переделки на инжектор. В будущем это позволит не только быстро проводить диагностику через разъем ВАЗ 21099, но и тратить меньше денег на бензин, легче заводить автомобиль в мороз и т. д.
Учитывая, что ремонт двигателя у такого авто недорогой, имеет смысл поменять сразу и зажигание. Поставить новую катушку, хорошие высоковольтные провода, новые свечи. Заменить ремень ГРМ, бензонасос и другие элементы, которые часто ломаются. Вложившись сразу в ремонт двигателя, можно будет много километров ездить без поломок.
Ходовая часть в ВАЗ 21099 даже важнее мотора, поскольку от нее напрямую зависит безопасность езды. Если предыдущий хозяин не проводил надлежащее обслуживание, вполне возможно, что потребуются значительные вложения на ремонт ходовой. Если во время движения слышны биения колес, а машина трясется, как осиновый лист, — нужно менять амортизаторы. Если этого не сделать, то очень быстро появятся и другие неисправности. Лучше всего сразу поставить фирменные, которые гарантированно прослужат несколько лет. Стоит осмотреть и чашки пружин, а также сами пружины. Если они уже сильно сели, лучше их поменять на новые.
Передняя подвеска машины
Шаровые же опоры лучше поменять сразу. Для этого понадобится специальный съемник, посредством которого нужно будет сделать выпрессовку ШРУСа. Этот узел необходимо как можно чаще осматривать, проверять пыльники на предмет целостности.
Проверяя и ремонтируя ходовую часть, целесообразно сразу же осмотреть рулевое управление и тормоза. Хотя на первый взгляд кажется, будто 21099 своими руками починить невозможно, автомобиль удивительно ремонтопригоден. Многие владельцы этой машины даже обходятся без гаража, проводя все операции у себя во дворе или на стоянке.
Отремонтировав ходовую часть, нужно при необходимости починить еще и колесные диски, а также обязательно сделать развал-схождение.
Как и у любого другого автомобиля ВАЗ прошлых лет выпуска, у 99-й модели могут быть проблемы с состоянием кузова. Проржавевшие участки придется переваривать, потребуется, скорее всего, тщательная антикоррозийная обработка порогов и днища. Слабое место этого авто — двери. Они постоянно провисают, у них отрываются ручки, ломаются замки. Единственный способ решить проблему — потратить пару дней на их капитальную доводку. Обычно владельцы усиливают петли, меняют тросики на новые, заменяют уплотнительные резиновые прокладки.
Некоторые новоявленные владельцы решают сделать шумоизоляцию салона. После его демонтажа можно обнаружить неисправности проводки и прочие проблемы. Этот этап работы очень важен, во время его проведения можно также заменить панель на более совершенную (от ВАЗ-2115), сделать диагностику печки и приборной панели. Если приложить усилия, исчезнет неприятный шум пластика при езде, автомобиль станет более комфортным.
Внешний косметический ремонт машины делается на усмотрение владельца. Учитывая, что автомобиль даже при очень качественном ремонте все равно будет выглядеть устаревшим, смысла доводить его до идеальной красоты нет. Лучше потратить время и деньги на устранение всех технических неисправностей.
Постоянная проблема подержанного ВАЗ 21099 — крышка предохранителей, которая расположена прямо под капотом. Во время дождя ее заливает, после чего все предохранители приходится менять. Крышку лучше заменить на новую и дополнительно герметизировать. Катушку зажигания можно перенести на чашку левой стойки — там ее будет не так заливать водой.
Учитывая, что машина не новая, могут возникнуть неисправности проводки. При замене проводов лучше соблюдать цветовую схему, чтобы при последующих ремонтах не запутаться. Можно, конечно, сразу же заменить полностью весь жгут, чтобы забыть об электрооборудовании на долгие годы.
Часто у 21099 наблюдается плохой контакт между соединениями, водители обычно решают подобную проблему заменой клемм и разъемов. Можно и просто обжать старые контакты, если они обладают прочностью. Чтобы разъем ВАЗ 21099 прочнее держал штекер, целесообразно применить стяжку.
Нередко у автомобиля начинает плохо работать приборная панель. Ее целесообразно снять для перепайки, для чего есть отдельная схема. Обычно ремонт сводится к замене ламп и контактов.
Изредка у ВАЗ 21099 отказывает стартер. Он может не работать по причине неисправности тягового реле, подгоревших контактов. Детали меняются элементарно, а при желании можно заменить стартер целиком.
Мы собрали огромную подборку видео о ремонте, тюнинге и обслуживании автомобилей ВАЗ
Читайте также: