Диагностика ходовой нива 21213
Обновлено: 02.07.2024
VLOG: Ремонт передней подвески ВАЗ 21213. Замена поворотных кулаков от нивы шевроле, ступиц, тормозных дисков, .
Производим дефектовку подвески и рулевого управления автомобиля "Нива" перед регулировкой схода\развала.
Разборка передка Нива Ваз 2121 ! На этом видео я покажу и расскажу как разобрать передок на Ниве Ваз 2121! По этому .
Канал Авто_Ремонт поможет вам устранить неисправности автомобиля своими руками. Мы не тратим ваше время зря, .
И вот он долгожданный выпуск нового проекта Нива моего деда! В этом выпуске Степыч будет полностью менять заднюю .
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от балки заднего моста.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт и вынимаем его.
Выводим задний наконечник штанги из проушины кронштейна заднего моста.
Вынимаем болт и снимаем штангу
Для замены резиновых втулок штанги зажимаем ее с небольшим усилием в тиски. Съемником выпрессовываем втулку в чашку, опирающуюся на края проушины,…
…и вынимаем резиновую и стальную (распорную) втулки.
Новую резиновую втулку смазываем мыльным раствором и запрессовываем в проушину в тисках.
Для запрессовки распорной втулки используем коническую оправку или инструментальную головку с разными наружными диаметрами.
Вставляем оправку в смазанное мыльным раствором отверстие резиновой втулки и в тисках запрессовываем распорную втулку.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Задняя подвеска
Элементы задней подвески
| 1 – резиновая втулка; 2 – распорная втулка; 3 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 4 – нижняя продольная штанга; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия; 7 – пружина подвески; 8 – болт крепления верхней продольной штанги; 9 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 10 – поперечина пола кузова; | 11 – кронштейн поперечной штанги; 12 – регулятор давления задних тормозов; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – балка заднего моста; 15 – верхняя продольная штанга; 16 – дополнительный буфер хода сжатия; 17 – поперечная штанга; 18 – резиновая втулка проушины амортизатора; 19 – амортизатор; 20 – изолирующая прокладка пружины. |
На автомобилях выпуска до 2009 года выпуска точки крепления амортизаторов к кронштейнам кузова и балке задней подвески были расположены в других местах.
Устройство задней подвески (с 2009 г)
Задняя подвеска — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Все элементы подвески крепятся к кронштейнам на балке заднего моста.
Пружина подвески опирается на нижнюю и верхнюю чашки. Пластиковая прокладка установлена в нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста. Верхний конец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.
К ней также приварен кронштейн буфера сжатия. При максимальных ходах подвески резиновый буфер упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В — на задней, но не наоборот.
Снятие верхней продольной штанги
Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт
Резиновые втулки меняем, как показано выше
Устанавливаем штангу в обратной последовательности.
Предостережение По длине под нагрузкой 3425 Н (350 кгс) пружины разделяются на 2 класса: комната А – длина наиболее 278 мм и комната В – длина равна или менее 278 мм. Пружина класса А не маркируется, а класса В – маркируется черной краской на внешней стороне витков.
Перед проверкой все детали досконально промойте. Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от растворителей.
-
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.
Диагностика задней подвески на классических моделях ВАЗ
Если при поездках по дорогам с некачественным покрытием вы начали замечать сильный скрежет и стуки в районе задних колес, увод машины в бок при резких торможениях, раскачку автомобиля из стороны в сторону при резких маневрах и плохое срабатывание тормозов, однозначно можно сделать вывод о том, что задняя подвеска требует тщательного осмотра и ремонта.
Для решения данной задачи нужно обладать начальными знаниями в механике и уметь обращаться с простым слесарным инструментом, который должен быть у вас для устранения возникших поломок.
Итак, для ремонта потребуется:
• набор из рожковых, накидных ключей и головок с трещоткой размером от 8 до 32 мм; • плоскогубцы; • молоток; • смазывающая жидкость WD40; • набор отверток; • противооткаты; • автомобильный домкрат, если нет ямы или эстакады.
Подвеска, как и остальные узлы на классических моделях ВАЗ, имеет достаточно простую конструкцию. Решения возникающих с ней проблем очень подробно и с фотографиями расписаны на форумах в интернете, статьях и руководствах по эксплуатации, а также на видео.
В первую очередь проверяются амортизаторы и пыльники. На них не должно быть механических повреждений. Особенно важно, чтобы не было следов и сильных подтеков масла. Если они присутствуют хотя бы на одном, то менять придется оба амортизатора.
Далее производится осмотр сайлентблоков в ушках крепления. Они сделаны из резины и при долгой динамической эксплуатации теряют свои свойства поглощать основную ударную нагрузку, передающуюся на кузов.
Если резина сухая, есть трещины и отслаивание, то их нужно заменить. При этом лучше поставить полиуретановые сальники, так как этот материал более долговечен.
Проверяем живучесть пружин. Если вы через какое-то время замечали, что при большей загрузке машины она сильно проседает, то в этом, скорее всего, виноваты пружины.
Если вес нагруженного, конечно же, не больше положенного по инструкции. Это один из конструкторских недостатков классических моделей ВАЗ.
Для решения данной проблемы необходимо купить новые пружины и заменить их.
Но некоторым этого бывает недостаточно, поэтому они ставят пружины и амортизаторы в усиленном варианте либо заменяют их аналогами от других моделей.
Хорошим примером является задняя подвеска от ВАЗ 2121 (Нива). Все подходит без каких-либо переделок и качество работы намного лучше и долговечнее.
Очень важно понимать, что работа масляных амортизаторов происходит в определенном оптимальном положении, которое обеспечивают пружины. И если за этим не следить, то в скором времени вам придется покупать всю заднюю подвеску.
Переходим к проверке тяг заднего моста.
С помощью ломика или монтировки необходимо отжать ухо крепления от кузова автомобиля. Втулка не должна болтаться. Вместо этого она должна плотно сидеть в ушке тяги. Если же этого не произошло, то придется заменить комплект. Бывает, что втулки и болты, которые их крепят к кузову, закисают. Реактивная тяга не выполняет своих функций. При этом также требуется еще и замена болтов.
Одним из самых проблематичных мест на классических моделях ВАЗ является крепление поперечной тяги. Данный кронштейн еще называют солдатом. Этот элемент конструкции очень сильно перегружен в процессе эксплуатации, и некоторые автолюбители заранее усиливают его.
Если при осмотре вы заметили трещины или дыры от ржавчины, то необходимо обратится к сварщику. Возможно, данную деталь придется полностью переваривать и усиливать. Но это нежелательно, так как переварить точно по месту не всегда получается, и задний мост немного смещается. Металл в месте крепления тяги должен быть целым и без трещин.
Для корректной работы тормозной системы нужно обратить внимание на регулятор тормозных усилий, который в народе называют колдуном. Данный агрегат представляет собой пропускной клапан.
Когда вы едете по дороге в ненагруженной машине, усилие, которое передается на передние и задние колеса, разнится. Обычно передняя сторона схватывается быстрее, поэтому при торможении машину не кидает в сторону.
Когда вы едите с грузом и пассажирами, вес автомобиля увеличивается, тем самым давление в тормозной системе и усилие тормозов должно быть больше. Для этого и стоит данный регулятор, у которого обычно рвется резиновая оболочка, в результате чего вытекает тормозная жидкость. Это происходит из-за механического и химического взаимодействия.
Два раза в сезон колдун рекомендуется мыть от грязи. Не забудьте произвести осмотр троса ручного тормоза. Если он с механическими повреждениями или расслаивается, замените его.
Производите осмотр автомобиля при любых подозрительных сбоях в работе, а если не уверены в своей диагностике, обращайтесь к профессионалам. Это поможет уберечь вас от дорогостоящего ремонта в будущем.
Отсоединяем нижнее крепление амортизатора от балки заднего моста.
Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт и вынимаем его.
Выводим задний наконечник штанги из проушины кронштейна заднего моста.
Вынимаем болт и снимаем штангу
Для замены резиновых втулок штанги зажимаем ее с небольшим усилием в тиски. Съемником выпрессовываем втулку в чашку, опирающуюся на края проушины,…
…и вынимаем резиновую и стальную (распорную) втулки.
Новую резиновую втулку смазываем мыльным раствором и запрессовываем в проушину в тисках.
Для запрессовки распорной втулки используем коническую оправку или инструментальную головку с разными наружными диаметрами.
Вставляем оправку в смазанное мыльным раствором отверстие резиновой втулки и в тисках запрессовываем распорную втулку.
Устанавливаем снятые детали в обратной последовательности.
Задняя подвеска
Элементы задней подвески
| 1 – резиновая втулка; 2 – распорная втулка; 3 – нижняя изолирующая прокладка пружины; 4 – нижняя продольная штанга; 5 – нижняя опорная чашка пружины; 6 – буфер хода сжатия; 7 – пружина подвески; 8 – болт крепления верхней продольной штанги; 9 – кронштейн крепления нижней продольной штанги; 10 – поперечина пола кузова; | 11 – кронштейн поперечной штанги; 12 – регулятор давления задних тормозов; 13 – рычаг привода регулятора давления; 14 – балка заднего моста; 15 – верхняя продольная штанга; 16 – дополнительный буфер хода сжатия; 17 – поперечная штанга; 18 – резиновая втулка проушины амортизатора; 19 – амортизатор; 20 – изолирующая прокладка пружины. |
На автомобилях выпуска до 2009 года выпуска точки крепления амортизаторов к кронштейнам кузова и балке задней подвески были расположены в других местах.
Устройство задней подвески (с 2009 г)
Задняя подвеска — зависимая, с винтовыми цилиндрическими пружинами и гидравлическими телескопическими амортизаторами двухстороннего действия. Все элементы подвески крепятся к кронштейнам на балке заднего моста.
Пружина подвески опирается на нижнюю и верхнюю чашки. Пластиковая прокладка установлена в нижней опорной чашке, приваренной к балке заднего моста. Верхний конец пружины опирается через резиновую прокладку на верхнюю опорную чашку, приваренную к кузову.
К ней также приварен кронштейн буфера сжатия. При максимальных ходах подвески резиновый буфер упирается в нижнюю опорную чашку пружины. При замене пружин убедитесь, что они одного класса (класс А — без маркировки, класс В — с черной полоской на наружной поверхности витков, имеет меньшую длину под нагрузкой). Допускается установка пружин класса А на передней подвеске и класса В — на задней, но не наоборот.
Снятие верхней продольной штанги
Через выколотку из мягкого металла выбиваем болт
Резиновые втулки меняем, как показано выше
Устанавливаем штангу в обратной последовательности.
Предостережение По длине под нагрузкой 3425 Н (350 кгс) пружины разделяются на 2 класса: комната А – длина наиболее 278 мм и комната В – длина равна или менее 278 мм. Пружина класса А не маркируется, а класса В – маркируется черной краской на внешней стороне витков.
Перед проверкой все детали досконально промойте. Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке предохраняйте от растворителей.
-
10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59.60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.
Диагностика задней подвески на классических моделях ВАЗ
Если при поездках по дорогам с некачественным покрытием вы начали замечать сильный скрежет и стуки в районе задних колес, увод машины в бок при резких торможениях, раскачку автомобиля из стороны в сторону при резких маневрах и плохое срабатывание тормозов, однозначно можно сделать вывод о том, что задняя подвеска требует тщательного осмотра и ремонта.
Для решения данной задачи нужно обладать начальными знаниями в механике и уметь обращаться с простым слесарным инструментом, который должен быть у вас для устранения возникших поломок.
Итак, для ремонта потребуется:
• набор из рожковых, накидных ключей и головок с трещоткой размером от 8 до 32 мм; • плоскогубцы; • молоток; • смазывающая жидкость WD40; • набор отверток; • противооткаты; • автомобильный домкрат, если нет ямы или эстакады.
Подвеска, как и остальные узлы на классических моделях ВАЗ, имеет достаточно простую конструкцию. Решения возникающих с ней проблем очень подробно и с фотографиями расписаны на форумах в интернете, статьях и руководствах по эксплуатации, а также на видео.
В первую очередь проверяются амортизаторы и пыльники. На них не должно быть механических повреждений. Особенно важно, чтобы не было следов и сильных подтеков масла. Если они присутствуют хотя бы на одном, то менять придется оба амортизатора.
Далее производится осмотр сайлентблоков в ушках крепления. Они сделаны из резины и при долгой динамической эксплуатации теряют свои свойства поглощать основную ударную нагрузку, передающуюся на кузов.
Если резина сухая, есть трещины и отслаивание, то их нужно заменить. При этом лучше поставить полиуретановые сальники, так как этот материал более долговечен.
Проверяем живучесть пружин. Если вы через какое-то время замечали, что при большей загрузке машины она сильно проседает, то в этом, скорее всего, виноваты пружины.
Если вес нагруженного, конечно же, не больше положенного по инструкции. Это один из конструкторских недостатков классических моделей ВАЗ.
Для решения данной проблемы необходимо купить новые пружины и заменить их.
Но некоторым этого бывает недостаточно, поэтому они ставят пружины и амортизаторы в усиленном варианте либо заменяют их аналогами от других моделей.
Хорошим примером является задняя подвеска от ВАЗ 2121 (Нива). Все подходит без каких-либо переделок и качество работы намного лучше и долговечнее.
Очень важно понимать, что работа масляных амортизаторов происходит в определенном оптимальном положении, которое обеспечивают пружины. И если за этим не следить, то в скором времени вам придется покупать всю заднюю подвеску.
Переходим к проверке тяг заднего моста.
С помощью ломика или монтировки необходимо отжать ухо крепления от кузова автомобиля. Втулка не должна болтаться. Вместо этого она должна плотно сидеть в ушке тяги. Если же этого не произошло, то придется заменить комплект. Бывает, что втулки и болты, которые их крепят к кузову, закисают. Реактивная тяга не выполняет своих функций. При этом также требуется еще и замена болтов.
Одним из самых проблематичных мест на классических моделях ВАЗ является крепление поперечной тяги. Данный кронштейн еще называют солдатом. Этот элемент конструкции очень сильно перегружен в процессе эксплуатации, и некоторые автолюбители заранее усиливают его.
Если при осмотре вы заметили трещины или дыры от ржавчины, то необходимо обратится к сварщику. Возможно, данную деталь придется полностью переваривать и усиливать. Но это нежелательно, так как переварить точно по месту не всегда получается, и задний мост немного смещается. Металл в месте крепления тяги должен быть целым и без трещин.
Для корректной работы тормозной системы нужно обратить внимание на регулятор тормозных усилий, который в народе называют колдуном. Данный агрегат представляет собой пропускной клапан.
Когда вы едете по дороге в ненагруженной машине, усилие, которое передается на передние и задние колеса, разнится. Обычно передняя сторона схватывается быстрее, поэтому при торможении машину не кидает в сторону.
Когда вы едите с грузом и пассажирами, вес автомобиля увеличивается, тем самым давление в тормозной системе и усилие тормозов должно быть больше. Для этого и стоит данный регулятор, у которого обычно рвется резиновая оболочка, в результате чего вытекает тормозная жидкость. Это происходит из-за механического и химического взаимодействия.
Два раза в сезон колдун рекомендуется мыть от грязи. Не забудьте произвести осмотр троса ручного тормоза. Если он с механическими повреждениями или расслаивается, замените его.
Производите осмотр автомобиля при любых подозрительных сбоях в работе, а если не уверены в своей диагностике, обращайтесь к профессионалам. Это поможет уберечь вас от дорогостоящего ремонта в будущем.
После того как лифтанули машину, появился стук при разгоне, наконец нашлось время для гаража и ремонта.
Оказалось что внутренняя граната с левой стороны рассыпалась. ну а раз уж разобрали все, то и менять решено было все.
Слева и справа все заменено было идентично, только справа оставили старые гранаты.
Итак поехали:
Внутренняя граната, ступица (старая лопнула), все сайлентблоки, ступичные подшипники, сальники ступицы.
Как оказалось, у нас уже стоят гранаты и ступица с шеви нивы (большего диаметра).
ну и собственно фотки с некоторыми подписями.
нормальную фотографию лифтованной машины сделаю на днях. Общий подъем на стандартной резине получился спереди 40мм, сзади 45мм
Дополнение — фотографии подвески:
Поднимая жопу — уходит в сторону мост. у нас сместился где то на 10мм. решили не покупать, новую тягу, а распилить и нарастить. ещё были давно куплены амортики, новые покупать опять же показалось не целесообразно, отрезали уши со старых, приварили, поставили
другая сторона. тоже стабилизатор нормально стоит. по шрусу видно насколько изменилось положение рычага. думали угол будет меньше. посмотрит сколько проходят шрусы…
Читайте также: