Долго горит масленка ваз

Обновлено: 02.07.2024

Регистрируясь на данном ресурсе Вы соглашаетесь с действующими Правилами форума и обязуетесь их соблюдать.
Незнание правил не освобождает Вас от наказания за их нарушение!

Для участников клуба доступна различная клубная атрибутика: рамки, наклейки, футболки, толстовки, кружки, карты и т.д. Причем некоторые виды атрибутики распространяются бесплатно на встречах. Более подробную информацию узнавайте в своем региональном разделе или теме. Также если Вы хотите заниматься клубной атрибутикой в своем городе, то напишите об этом администрации.

Автомобиль ВАЗ 21074 инжектор.При долгой поездке или нагрузке начинает моргать и потом загорается масленка.Выключишь зажигание,подождешь с минуту,включишь - все нормально не горит.Опять ездишь.Спустя какое-то время загорается опять.Масло в норме,фильтр менял.Заметил,что загорается при увеличении температуры двигателя при долгой поездке, при нагрузке или теплой погоды.Летом думаю вообще гореть будет чуть ли не постоянно.Может кто знает в чем может быть причина?

Пробег какой? Варианты тут такие. 1. Неисправен датчик давления. Всем хочется на это надеяться, но в реале такое редко случается. Проверяется заменой. Если ничего не изменится, мерить давление смысла нет - два датчика одинаково врать не могут.
2. Некачественной масло. В карбюраторных машинах ещё через худую мембрану бензонасоса, но на инжекторных не актуально. Проверяется заменой масла. Если поможет, считай, тоже отделался лёгким испугом, т.к. остальные причины сильно дороже.
3. Проблема с масляным насосом или его редукционным клапаном.
4. Износ вкладышей коленвала.
По п. 3 и 4 ты сам ничего не сделаешь (судя по уровню задаваемого вопроса), ищи вменяемого мастера и запасайся деньгами.

Вопрос все тот же - почему после выключении зажигания,буквально считая до 10-15,потом включив зажигание "масленка" не горит,а загорается спустя проезда 5 или более км?И не приведет ли езда при загорании масленки к поломке движка,хотя масло залито по уровню?

Поддон картера цел, не замят? Гадать можно долго от чего так происходит, но пока последовательно, от простого, не будет выполнено то, о чём уже сказали, результата не будет.

Понятно, к чему ты клонишь, но если бы душ был зажат поддоном, проблемы бы были прежде всего на холодном двигателе, а жидкое горячее масло туда бы лучше поступало.

Компрессия в норме,замер делал не так давно.Я тоже предполагаю,что датчик.Но что в самом датчике может реагировать на повышение температуры?И почему после выключении зажигания,буквально считая до 10-15,потом включив зажигание "масленка" не горит,а загорается спустя проезда 5 или более км?И не приведет ли езда при загорании масленки к поломке движка,хотя масло залито по уровню?

почему после выключении зажигания,буквально считая до 10-15,потом включив зажигание "масленка" не горит,а загорается спустя проезда 5 или более км?
+
++ Как вариант - всякая шняга в поддоне (от применения говнОйла, продуктов износа натяжителя/успокоителя, и пр.), которая при работе притягивается к маслоприёмнику и забивает его, а при выключении - отпадает, и на какое то время давление появляется.
Другой вариант - подклинивает приоткрытым редукционный клапан в маслонасосе.

Здесь говорят не о компрессии, а о давлении масла. Если этот эффект из-за датчика, то вопрос "почему так происходит" следует адресовать производителю этого датчика :-)

От температуры зависит вязкость масла, а от вязкости - давление. Оно и должно меняться в зависимости от температуры двигателя. Вопрос только, в каких пределах. На оборотах холостого хода горение лампы допускается.

Начни с замера давления масла механическим манометром. Можно еще масло поменять на более другое (такую как у тебя картину видел у соседа, когда он залил паленый Лукойл, проблема решилась заменой масла на непаленое).

На приборной панели вашего автомобиля зажегся индикатор уровня масла. Повод ли это для волнения и немедленных действий? Давайте разберемся.

Когда на "приборке" загорается значок "масленка", а на некоторых автомобилях - надпись Check Engine Oil Level - это может быть сигналом о целом ряде проблем, которые мы рассмотрим ниже, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о банальном снижении уровня масла.

Желтый индикатор загорается, когда уровень смазочной жидкости снизился более, чем на 1 литр относительно нормы. Красная "масленка" - сигнал о том, что уровень масла критический, читай - продолжать движение на автомобиле настоятельно не рекомендуется.

Расход масла при активной эксплуатации автомобиля - совершенно нормальная вещь, причем интенсивность его сжигания зависит от множества факторов. Производители двигателей, как известно, указывают в паспортных данных, сколько масла расходует тот или иной силовой агрегат в среднестатистических условиях.

Для справки - современные бензиновые моторы выпивают в среднем 0,3% от потребленного объема топлива, дизели же потребляют и вовсе до 3% от объема сожженной солярки. Иными словами, доливать масло в дизельный автомобиль придется по определению чаще, чем в бензиновый. Турбированные моторы, как правило, расходуют больше масла, чем атмосферные. Моторы с большим пробегом выпивают, как правило, больше масла, чем новенькие агрегаты - дело в том, что по мере износа двигателя газы из камеры сгорания все активнее прорываются в картер, повышая давление и увеличивая расход масла.

Так можно ли продолжать движение, если на "приборке" загорелась желтая масленка? Ответ положительный. Однако ехать нужно до ближайшего магазина или сервиса, чтобы приобрести масло для долива. Как правило, вы не нанесете вреда двигателю, если проедете после загорания желтого значка "масленка" 100 - 150 км.

В магазине или сервисе нужно будет выбрать именно ту смазку, которая ранее была залита в двигатель вашего автомобиля. Или же, при отсутствии масла с такими спецификациями, выбираем подходящий аналог. О том, какие масла допускается использовать для доливки, "РГ" подробно писала. Разумеется, прежде чем долить масло, нужно остановить автомобиль на ровной поверхности, дать ему постоять около 20 минут и только после этого произвести долив, убедившись, что уровень смазки находится между отметками MIN и MAX масляного щупа.

Случаются ситуации, когда после проверки вы обнаруживаете нормальный уровень моторного масла, однако сигнальная лампа на приборке тем не менее горит. Как вариант, такую ситуацию может провоцировать забитый масляный фильтр. Случается, что фильтрующий элемент плохо пропускает через себя поток моторного масла (а это, как правило, связано с низкими качествами последнего, и чаще всего - в результате несвоевременной замены масла).

Как следствие, снижается давление в масляной системе и повышается нагрузка на масляный насос. Водителю в такой ситуации следует убедиться в нормальном тепловом режиме работы силового агрегата. Приемлемая температура 90-100 градусов по Цельсию. Если этот показатель выше, то, скорее всего, необходимо менять фильтр. На проблемный масляный фильтр может указать также его состояние. Если вы заметили протечку масла из корпуса фильтрующего элемента - вам прямая дорога на сервис.

Нечасто, но случается, что причиной появления на "приборке" значка "масленки" является неисправный датчик давления масла. Если вы уверены, что в двигатель залито качественное масло в должном объеме - проведите нехитрый тест: поднимите обороты примерно до 1,5 тысяч в минуту.

Если индикатор "масленка" погаснет, значит с давлением масла все нормально, а вот сам датчик как раз требуется либо чистить, либо менять. На сервисной станции для выявления неисправности датчика, вероятнее всего, используют манометр. Он устанавливается на место датчика, после чего замеряется давление масла.

Еще одна причина зажигания индикатора "масленка" - использование масла, неподходящего вашему двигателю. Если лампочка загорелась вскоре после замены масла, очень вероятно, что вязкость (степень густоты масляной жидкости) не соответствует характеристикам вашего мотора.

Насос в этом случае начинает качать смазку с повышенной нагрузкой, соответственно давление снижается, и датчики посылают соответствующий сигнал на "приборку". Похожая ситуация может возникнуть по мере эксплуатации автомобиля и загрязнении масла - в этом случае тоже может сработать датчик давления масла, и "масленка" подмигнет вам с "приборки".

При любом типе используемого масляного насоса при выходе его из строя, в системе возникнет падение давления, и, соответственно электроника оповестит об этом водителя.

Современный автомобиль оборудован многими системами, которые расходуют масло. Даже при спокойной езде его уровень постепенно снижается, и примерно через 5-7 тысяч километров после ТО загорается сигнальная лампочка. Естественно, происходит это всегда в неожиданный момент, под рукой нет доливочной канистры, приходится ехать как есть. Некоторые водители, добравшись до магазина, сразу бегут приобретать новую банку масла. Другие же забывают про желтую лампочку и ездят с ней неделями, пока наконец внутренний голос совести не начнет беспокоить душу и призывать перестать лениться. Оправданны ли эти беспокойства и сколько в действительности можно проехать так без вреда для техники?

Желтая лампа

При эксплуатации автомобиль потребляет не только топливо, но и масло. Постепенно его уровень снижается в зависимости от конструкции мотора и стиля езды водителя. Идет естественный угар смазывающей жидкости в цилиндрах. Масло испаряется и уходит через выхлопной коллектор в атмосферу.

Для турбированных моторов допускается более высокое потребление масла. При активной езде уходит примерно 1 литр на тысячу километров. Если передвигаться спокойно, без активных разгонов, желтая лампочка зажжется примерно через 5 тыс. км.

Автопроизодители не запрещают ездить с желтой лампой. Масляный насос в принципе обеспечивает нужное давление смазки, его циркуляция не прекращается, и трущиеся механизмы получают защиту. Однако настоятельно рекомендуется не затягивать с доливом и быстрее пополнить уровень масла.

Красный свет — дороги нет

Когда загорается красная лампа, то ездить уже нельзя. Она сигнализирует о падении давления масла и невозможности обеспечить нужную циркуляцию смазывающей жидкости. Лучше найти удобное для остановки место и безопасно припарковать автомобиль.
Резкое падение давления связано с несколькими факторами. Чаще всего это означает, что вышел из строя масляный насос. Его повреждение грозит большими неприятностями, которые не всегда заметны.

Причина не в уровне масла, а в прекращении его циркуляции. Грубо говоря, без нужного давления масло перестает прокачиваться по сложным каналам двигателя и застаивается, локально обнажая трущиеся детали. Из-за дефицита смазки при работе они прорывают защитную пленку, начинается поверхностное трение металла о металл, а затем — и повреждение поверхностей.

При продолжении движения мотор сначала перегревается, потом начинает шуметь, а затем моментально выходит из строя с ударами и скрежетом.

Таким образом, может произойти заклинивание распредвала клапанного механизма с последующим загибанием клапанов, разрушение турбины наддува, повреждение коромысел клапанов, а также проворот вкладышей коленвала и даже заклинивание колец в гильзе вплоть до разрушения поршней. Все это оборачивается капитальным ремонтом двигателя.

В общем, с красной лампой не шутят. При ее загорании чаще всего требуется серьезный ремонт мотора. Ну а путь в мастерскую лучше преодолевать на эвакуаторе.

Че за масло? Летом масленка всегда дольше горит - масло жидкое. 2-3 сек это норма. Я себе ставлю фильтр от UZ, но у меня турбо. На нем гаснет сразу. На оригинале тожь секунды 2-3 горело.

Че за масло? Летом масленка всегда дольше горит - масло жидкое. 2-3 сек это норма. Я себе ставлю фильтр от UZ, но у меня турбо. На нем гаснет сразу. На оригинале тожь секунды 2-3 горело.

То есть масленка светится из-за масляного фильтра?
У меня тоже она светится две, три секунды. И светится она, только на холодном запуске. На горячем, когда масло более жидкое, ничего подобного не происходит. Почему тогда летом (с более жидким маслом) масленка должна гореть дольше?

P.S. Я тут читал недавно:

"5. Общие характерные проблемы (двигателей Toyota).
Среди раздражающих проблем выделим: часто возникающие трещины в пластмассовых бачках радиаторов (и тойоту не миновала сия беда), долгое горение лампы давления масла после запуска двигателя (по наблюдениям - не влияющее на работу движка, но все-таки ненормальное, зачастую неподдающееся лечению), "утт" (см. здесь) - холодный пуск в зимних условиях не с первого раза на отдельных экземплярах."

P.S. Я тут читал недавно:

2-3 секунды это норма. Не ищите проблему там где ее нет. Иначе точно найдете. Мысль штука материальная.

А скока пробега на твоем моторе? Фильтр от мотора серии UZ, например на крузаке такой стоит. Он примерно на треть больше штатного.

Кстати когда берете оригинальный фильтр смотрите чтоб в патнамбере были только цифры, без букв. Ну и святая вера в "оригинал" канеш улыбает))) Запчасти нужно брать в проверенных местах.

у меня было так: Завел горит ***** масленко, дал газу масленко потух

Вердикт разбит маслонасос)) замена маслонасос все нормуль)))

Кстати когда берете оригинальный фильтр смотрите чтоб в патнамбере были только цифры, без букв. Ну и святая вера в "оригинал" канеш улыбает))) Запчасти нужно брать в проверенных местах.

Ставил оригинал, не оригинал, гаснет тоже не сразу, думаю что норма, не парюсь.
На батином РАВе 95 гв, 3S-FE вообще секунд 5 не гаснет, позже у знал что это норма для этого мотора.

у меня когда перебирали движку- в финале залили масло и мастер рассказывает что когда завел его тоже масленка долго светила -он говорит что масляный фильтр я говеный купил - пришлось ехать и покупать другой-после замены на другой проблема пропала

Если лампа гаснет не сразу, тут нужно смотреть, или резиновый клапан не держит и все за ночь или кратковренную стоянку марка стравливает и фильтр снова наполняется, соотвественно лампа горит дольше. Или что еще, но не знаю что))
А ваще когда масло меняю, не наливаю в фильтр его ваще, только сальник смазываешь, но даже при первом заводе мотора, масленка горит очень непродолжительно, примерно секунду. То что пишет RaD это неправда, то что жидкое масло и типа дольше, наоборот жидкое масло и быстрее погасит масленку, чем более густое, тем более летом. А то что мотор турбо не турбо, масленные насосы разве одинаковой производительности у 1G-FE и 1JZ-GTE? Посему как можно судить как и че?))

Вот с цифрами это оригинал, с цифрами и буквами тоже оригинал, только производство Тайвань.

Это возможно байка, но если найду целочисленный фильтр, обязательно запилю его. Говорят что они имеет помимо фибры, еще и губку для более тщательной очистки масла. В Тайваньской ее нет. Но что говорят книжки, то что на целочисленном масленка горит немного дольше чем не имееющем губку, там не намного дольше, не критично, но факт. Видимо крупицы нагара забивают губчатую структуру и соотвественно тут объяснять не надо.

Для каждого мотора должен быть свой фильтрующий элемент, рассчитанный под определенное давление. Также стоят перепускные клапана и в том фильтре что ты ставишь, он навярняка имеет более мощную пружину, а на UZ наверняка маслонасос более производительный, короче нельзя ставить другие фильтра на мотор, для которого они не предназначены, ибо фильтра производят под тот насос, которым и агрегируется данный мотор.

Ты это турероводам объясни, ога?))) Добрая половина турбомарков ездит с этими фильтрами. Кстати многим помогает от стука валов ГБЦ.
А еще к твоему сведению любимый ваш оригинальный фильтр идет от старых один Гэ до два турбожизетов, бимсов и от.п. Одинаковая у них производительность? А еще маслонасос от 2JZ-GTE подходит на 1JZ. Еще хочешь поговорить на тему давления пружин и т.п.?
Фильтр с буковками везут из Урумчей. Если там Тайвань - то да, можно назвать Тайваньский)))
Вообщем как всегда "я слышал, я думаю". Есть практика есть теория. Что выбрать - каждый сам решит.
Нисколько не претендую на звание "истино знающего")))

Ты это турероводам объясни, ога?))) Добрая половина турбомарков ездит с этими фильтрами. Кстати многим помогает от стука валов ГБЦ.
А еще к твоемусведению любимый ваш оригинал идет от старых один Гэ до два турбожизетов. А еще маслонасос от 2JZ-GTE подходит на атмо жизет. Еще хочешь поговорить на тему давления пружин и т.п.?
Фильтр с буковками везут из Урумчей. Если там Тайвань - то да, можно назвать Тайваньский)))
Вообщем как всегда "я слышал, я думаю". Есть практика есть теория. Что выбрать - каждый сам решит.
Нисколько не претендую на звание "истино знающего")))

Я не собираюсь не тебе не твоим турбоводам бля объяснять))Я знаю как должно быть и знаю кто ставит что должно стоять, начни колодки асбестовые точить на марка бля)
Спасибо что рассказал чем отличается 1JZ от 2JZ, я думаю и школьники знают, что 2JZ это тот же 1JZ увел объема, к твоему сведению. Ставь хоть от беларуся фильтра мне пох.

Читайте также: