Дребезжит рычаг раздатки на ниве

Обновлено: 08.07.2024

Не совсем понятно, почему этой статьи до сих пор нету в факе, т.к. само решение известно давно.

Вой раздатки нам знаком всем. У кого-то тише, у кого-то громче. Есть известный метод замены шестерен на мелкомодульные, хотя старожилы нивских мастерских утверждают, что раньше не было никаких проблем со "старыми" шестернями, проблемы начались когда перевели изготовление раздаток в "новый" цех. Так или иначе, но вой в салоне создает дискомфорт, особенно в дальних поездках, это факт. Знающие люди кладут на рычаги раздатки шапку или куртку поплотнее и шум "уходит". В интернете наткнулся на статью, что в шниве, в частности, шумоизоляция кажется лучше как раз из-за этого.

Недолго думая разобрал салон из салона отвинтил рычаг понижайки (это возможно, там две гайки, раздатку снимать не надо) отпилил его в районе изгиба, заточил верхушку в конус (Как на кулисе КПП, чтобы рычаг входил в подушку в ручке). Взял классический рычаг от КПП отпилил его в середине, вставил в отпиленное отверстие шпильку, прошелся по ручке молотком, чтобы не выскочила шпилька. Обрезал пыльник нижний (который на оба рычага сразу), верхний у меня по шву разошелся, так что отрезать не стал, просто замотал черной изолентой.

Из бывшего рычага КПП вытаскиваем всю начинку, пластиковые детали кладем в запас до востребования, резинки надеваем на обрезанный рычаг раздатки (предварительно прикрутив его на место, разумеется) примерно на том же расстоянии друг от друга, как они были в оригинале, и надеваем на него "модернизированный" рычаг от КПП.

Высокочастотный шум от раздатки пропал. Проблема осталась на высоких скоростях: появился непонятный жутко раздражающий дребезг при скорости выше 80, а также при включении второй пониженной передачи ручка КПП встречалась с шариком раздатки. Вылечилось установкой "стержня рычага" раздаточной коробки от Шнивы. По размеру подходит идеально, верхний пыльник резать не надо, только нижний, так же, как и в предыдущем случае. Визуально из салона не отличишь от родного.

В любимом сервисе для решения всей этой проблемы предложили снять раздатку, приварить кусок кулисы от КПП и сварить из классического рычага некоторое подобие шнивовского. Цена вопроса была в районе 1500 р. (начало 2005 года).

По уму, конечно, так и надо (в смысле, варить, а не снимать раздатку :) ), т. к. без изгиба на рычаге повышенная передача РК включается как бы не до конца (у меня однажды на сильном ухабе выскочила передача), но меня смущала сварка на этом месте (все-таки усилия там немалые бывают), да и мне кажется проще подпилить пластиковую облицовку тоннеля. На всю работу по моему методу уходит пара часов и 150 р. на ручку раздатки от Шнивы, ИМХО бюджетнее и правильнее.

От рычага блокировки у меня шум не исходит. Особенность это моего экземпляра или так всегда - вопросом не задавался. В любом случае, чтобы отпилить его, необходимо будет снимать РК, меня пока что и так устраивает. Самая шумная скорость у меня 60-70 км/ч. Выше 80 раздатки не слышно совсем, ниже 60 никакого дискомфорта.

Фотографии не делал, извините, но тут и так все понятно. В перспективе думаю набить пыльники РК ватой или войлоком, там все равно места много, а на шумоизоляцию должно повлиять положительно.

Гул раздаточной коробки ВАЗ 21213, да и на других моделях Нивы, тема изъезженная. К нему или привыкают и не замечают, или стараются устранить. Я выбрал второй путь.

Взглянем на матчасть

Кто тут воет?

Обязательно смотрим подушки (опоры) двигателя, крепления КПП и остальные агрегаты. Любая ссохшаяся резинка позволяет металлическим деталям сильнее трястись, а значит, грохотать. Стоит взглянуть и на промежуточный вал. Если обнаружили признаки усталости – пора менять.

Стоит ли, вообще, менять раздатку

Я кардинально подошёл к вопросу устранения лишнего шума в салоне Нивы. Часто вожу семью, поэтому просто установил мелкомодульную раздатку нового образца . В неё передние и задние крышки оснастили 2-рядными подшипниками, такую новацию на заводе в Тольятти внедрили ещё в 2010 году. Так выходные валы избавили от лишних колебаний, в целом, увеличился ресурс и надёжность всего механизма РК.

Ещё я попутно заменил рычаги на такие, внутри которых установлены антирезонансные втулки . Рычаг похожей конструкции, кстати, с завода изначально ставили на Шеви Ниву (в ней всего 1 рычаг) из-за чего вой и гул, характерные классической Ниве, на Шниве обычно замечены не были.

Шнивы не касается

Как можно улучшить механизм РК

Если нет желания возиться с заменой раздаточной коробки Нивы, существует вариант установки стального четырёхсателлитного дифференциала .

Много читал о нём в Интернете. Обычно помогает, но стоит учесть, что он стоит ровно столько же, сколько модернизированная РК, которую я установил на свой Нивас.

Не совсем понятно, почему этой статьи до сих пор нету в факе, т.к. само решение известно давно.

По уму, конечно, так и надо (в смысле, варить, а не снимать раздатку 🙂 ), т. к. без изгиба на рычаге повышенная передача РК включается как бы не до конца (у меня однажды на сильном ухабе выскочила передача), но меня смущала сварка на этом месте (все-таки усилия там немалые бывают), да и мне кажется проще подпилить пластиковую облицовку тоннеля. На всю работу по моему методу уходит пара часов и 150 р. на ручку раздатки от Шнивы, ИМХО бюджетнее и правильнее.

От рычага блокировки у меня шум не исходит. Особенность это моего экземпляра или так всегда – вопросом не задавался. В любом случае, чтобы отпилить его, необходимо будет снимать РК, меня пока что и так устраивает. Самая шумная скорость у меня 60-70 км/ч. Выше 80 раздатки не слышно совсем, ниже 60 никакого дискомфорта.

П.с. пробиваю как-то по корпусу с видом на автостоянку где стоит мой кубик, и смотрю пристроился рядышком немецкий побратим:)

Лет семь назад, когда только-только появились мелкомодульные раздатки, один московский нивовод (ForaVlad) ездил специально за такой раздаткой в Питер, где они уже продавались, а в Москве их тогда обнаружить не удалось. После установки он залил в раздатку двойное количество масла (полтора литра) и не испытывал никаких проблем. Ничего не выдавливало. Масло лил хорошее, марку не помню. Он был вполне доволен результатом.

Вообще, избыток масла увеличивает потери на вязкое трение. Верхние шестерни смазываются разбрызгиванием масла снизу – и этого вполне достаточно для их смазки. Поэтому я у себя так делать не буду.

Алексей aka ALER.

Ну чтож желаю успеха, – вдруг получится? Судя по запалу путь будет долгий и нудный.
Снять, что то сделать, поставить, поехать, огорчиться, опять снять…и так раз десять, пока не плюнешь.
Правильнее всего поставить раздатку на стенд, который умеет нагрузку создавать и по звуку найти – что свистит – визжит, но… чего нет – того нет.
Остается путь проб –ошибок. Часть пути я проделал, на чужих ошибках в определенных кругах учиться вроде как принято.
Во первых мерзкие звуки идут только на повышенной передаче и только под нагрузкой. Сначала просто шумит, с 70км/час начинает свистеть, потом визжать, а на 120-130 все пропадает.
Во вторых новая раздатка свистит, не так противно, а набирает мерзотности уже в процессе.
Свистит у многих, психют только музыкально одаренные люди и эстеты.
Так вот что я подозревал и что пробовал:
1. Плохие подшипники – поменял. А зря.
2. Свистит невключенная шестерня- типа она крутится с опережением и мол трет торцами. Поставил медные шайбочки – результат – без изменений.
3. Свистит вилка включения повышенной – пониженной – на ней есть выработка от трения с муфтой. Надел на муфту тонкий подшипник и двигал ее за внешнюю обойму доработанной вилкой. Результат тот же.
4. Проворачиваются обоймы подшипников. Посадил их все на анаэробный фиксатор при сборке. Результат – визг стал намного сильнее. Похоже звукопровод на корпус улучшился. Еле разобрал, выковырнул остатки фиксатора.
5. купил новую шестерню повышенной – тон поменялся, остальное осталось по старому. Новый промвал найти не смог, на 21213 стоит другая звездочка спидометра с другим диаметром и числом зубчиков, покупать не стал.
6. На старой шестерне и чуть чуть на пром вале притупил острые кромки на зубьях. Поставил. Результат –поменялось многое. Шумы стали сильнее на низкой скорости, а пропадать стали на 80км/час. В целом шумнее, но не так противно.

На сегодня основная версия такова: впрочем я ее озвучивал ранее про зубья и невозможность притирки. Типа виновата конструкция – три шестеренки одними зубьями трутся – венец дифференциала затачивает острые кромки на промвале, о потом эти кромки по шестерне первичного вала как железом по стеклу с визгом проводят. Такое может быть, если зазор в зацеплении промвала и первичной шестеренки увеличен и смазки нет.
Что может быть еще попробую – куплю новый промвал с самыми толстыми зубьями если найду, но пар у меня похоже вышел да и радикально повлиять на ситуацию похоже невозможно. Счас у меня раздатка свистит, но не так противно.
Кстати, когда притуплял кромки, вручную прокатывал шестеренки друг по другу. Так вот пониженная шестеренка катится по ответной ровненько и тихо, а повышенная катится рывками, что то там с поверхностями зубчиков не то. Что уж совсем непонятно, так это смещение шестеренок – венец дифференциала миллиметра на 2 сдвинут к заду.
Покупать новую раздатку? – боюсь все будет также, через 2000-4000 км .

А GM-ВАЗ что про это думает? Может их спросить?

В конструкции трансмиссии раздатка размещается в задней части коробки передач, а на ее хвостовике закрепляется карданный вал, соединяющий раздаточную коробку с задним мостом. Также от этого агрегата работает и передний мост, который связан с ним передним карданным валом.

• 21213 (модификации 21213-1800020-01 и 21213-1800020-02):

• 21214 (модификации 21214-1800020-01, 21214-1800020-02, 21214-1800020-10).

Основные неисправности раздаточной коробки

Все неисправности в работе раздатки сразу проявляются в наружных симптомах, исходя из которых, владелец транспортного средства может судить о сложившейся ситуации. К таким проявлениям относят следующее.

Вибрация в начале движения автомобиля

Вполне возможно, что она вызвана другими деталями ходовой. Например, плохо зафиксированы карданы, не отбалансированы колеса машины, присутствует люфт в крестовинах кардана (особенно на возникновении вибрации сказываются люфты в крестовинах заднего кардана) и вибрация, исходящая от силового агрегата.

Появлению вибрации в начале движения также способствуют разболтавшиеся крепления установочных опор раздаточной коробки или разорванная резина на самих опорах раздатки.

Вибрация на скорости

Если,набрав скорость до 80-100 км/ч, вы заметили, что в зоне передних сидений вибрирует пол, при ближайшей возможности нужно проверить работу некоторых узлов и механизмов.

Вполне возможно, что при сборке было нарушено взаимное расположение элементов промежуточного вала, произошло расслоение эластичной муфты, или неправильно собрали шарниры равных угловых скоростей (не говоря уже о том, что они могли просто износиться).

Нелишним будет проверить и наличие балансировочных шайб под болтами эластичной муфты – они нередко теряются. При обнаружении нескольких таких проблем самым оптимальным вариантом решения проблемы будет замена промежуточного вала в сборе.

Возможной причиной вибрации на скорости также является заедание шарнира равных угловых скоростей (стерлась смазка, деформированы детали элемента или проявились последствия неправильной заводской сборки), заедание карданных шарниров переднего и заднего валов, их повышенный дисбаланс или дисбаланс межосевого дифференциала вследствие заводского брака или неверного расположения деталей при сборке.

Шум при повороте

В первую очередь проверьте детали на предмет износа. Вполне возможно, что проблема кроется в стершихся зубьях сателлитов, шестерен привода, тугом вращении сателлитов на оси или износе внутренней части корпуса дифференциала. Также не редкость – заедание в корпусе дифференциала шестерен приводов мостов и наличие большого осевого зазора шестерен приводов мостов.

Устранить все неточности поможет замена изношенных деталей и установка правильного осевого зазора (0-0,10 мм).

Плохое переключение передач, или блокировка дифференциала

Кроме того, к подобному результату нередко приводит слишком высокая вязкость масла в раздаточной коробке. Шлицы можно очистить от грязи и спилить все заусеницы надфилем, а вот детали со смятыми шлицами или зубьями стоит полностью заменить.

Выключение и сброс передач

Утечка масла из коробки

В некоторых случаях из раздаточной коробки быстро уходит масло. Что же делать в такой ситуации? Вероятнее всего, это результат сильного износа сальников, забоин на поверхностях валов и штоков, по которым они работают, ослабления крепления крышек картера, либо повреждения их прокладок. Нередко основанием для утечки являются и неплотно закрученные пробки и незатянутая гайка привода спидометра. Все, что требуется, – это подтянуть резьбу, заменить прокладки и подтянуть пробки с гайками.

После успешного завершения подготовительного этапа можно переходить к снятию раздаточной коробки. Для начала, из салона автомобиля снимается пластиковая накладка на тоннеле пола (расположена возле рычагов управления блокировкой).

Демонтировать ее несложно, и все, что от вас потребуется, – это открутить четыре самореза, с помощью которых она крепится, а затем выкрутить еще три крепежных элемента, посредством которых накладка фиксируется под рычагами. Отвернув ручки рычагов,снимите накладку вместе с резинками.

Обратите внимание! Выполнив указанные действия, вы увидите два подключенных проводка (их хорошо заметно через отверстие из салона), их нужно отсоединить.

На этом работу в салоне транспортного средства можно заканчивать и переходить к действиям с внешней стороны кузова. Для этого вам понадобится либо смотровая яма, либо домкрат.

Для того чтобы достать раздаточную коробку, следует отсоединить от нее оба кардана (переднего и заднего моста), а также привод от КПП. Демонтаж карданов не должен вызвать каких-либо трудностей, поскольку они отсоединяются одинаково: нужно только открутить все крепежные гайки ключом на 13. Если болты начнут прокручиваться, просто вставьте между основанием и плоской шляпкой болта отвертку, а чтобы отвинтить все остальные гайки – проверните кардан рукой, обеспечив себе более удобный доступ к ним.

Дальше вынимается трос спидометра (отверните рукой его крепежную гайку и потяните в сторону) и отсоединяется от КПП сама раздаточная коробка (также нужно открутить несколько болтов).

Заключительным этапом всей работы будет демонтаж раздатки с подвесных каждой стороны, но перед этим не забудьте подставить что-то под коробку, чтобы после снятия она не упала.

Важно! Удобнее всего откручивать гайки подвесного механизма либо с помощью трещоточной рукоятки, либо посредством аналогичного ключа.

Как установить новую раздаточную коробку

Поместив на освободившееся место новую раздатку, не нужно полностью затягивать крепежные элементы кронштейнов ее подвески. Передвигая устройство вдоль и поперек, или даже в вертикальном направлении, постарайтесь найти наиболее подходящее положение, при котором фланцы ведущего и промежуточного валов окажутся расположенными на одном уровне, параллельно друг другу, а зазор между ними будет минимальным.

После этого нужно вернуть на прежние места все снятые ранее регулировочные прокладки, устанавливающиеся под опоры, и затянуть крепежные гайки кронштейнов подвески. Дальше подсоедините к валам раздатки передний и задний валы, а гибкий вал к приводу спидометра. Провода подключаются к датчику контрольной дампы блокировки дифференциала.

Также открутите крепежные гайки и снимите в сборе картер привода переднего моста (вместе с крышкой, рычагом, вилкой, муфтой блокировки дифференциала и валом привода переднего моста).

После этого выполняется демонтаж привода спидометра, вместе с ведомой шестерней.

Снимите стопорную шайбу, вытащите ось и снимите рычаг блокировки дифференциала. Следом демонтируйте крышку картера привода переднего моста и достаньте пружину и шарик фиксатора.

Теперь открутите стопорный болт вилки блокировки дифференциала и выньте сам шток, а также вилку и муфту блокировки.

Также необходимо снять заднюю крышку (вместе с валом привода заднего моста) и фланцы ведущего вала, а также валов привода переднего и заднего мостов.

После этого снимаем крышку переднего подшипника ведущего вала и крышку смотрового люка, следом за которым демонтируется кронштейн рычага переключения передач (вместе с самим рычагом) и изымается штопорная шайба. Сняв шайбу, вы сможете вынуть ось и снять рычаг.

Дальше следует отвернуть стопорный болт вилки муфты переключения передачи, аккуратно вынуть шток вилки и детали фиксатора (гнездо фиксатора следует закрыть пальцем). Затем, вместе с дифференциалом, снимается передняя крышка и монтируется установочное кольцо подшипника дифференциала.

Теперь следует изъять установочные кольца с задних подшипников ведущего и промежуточного валов и достать оба вала из картера раздаточной коробки.

Зажмите в тисках ведущий вал и снимите упорное кольцо и задний подшипник, используя для этого специальный съемник. Следом за ними достаньте с ведущего вала шестерню низшей передачи (вместе с втулкой), муфту переключения передач, ее ступицу и шестерню высшей передачи.

После этого можно приступать к разборке дифференциала. Из картера привода переднего моста, крышки переднего подшипника и задней крышки выпрессуйте поврежденные или изношенные сальники, отверните гайки осей подушки подвески и снимите кронштейны в сборе.

Важно! Осевой зазор каждой шестерни привода мостов должен составлять от 0 до 0,10 мм, а момент сопротивления вращению шестерен не должен превышать 14,7 Н/м. Увеличенный зазор свидетельствует о необходимости замены опорных шайб на детали большей толщины.

Ведущий и промежуточный валы должны устанавливаться в картер раздатки одновременно, а рабочие поверхности сальников перед установкой в крышки и картеры необходимо смазать смазкой Литол-24. Выполняя обжатие гаек валов, используйте оправку 67.7820.9520.

Выполнив обратную сборку раздаточной коробки, залейте в нее масло до нижней кромки заливочного отверстия.

Читайте также: