Двигатель не тянет ваз 2104

Обновлено: 02.07.2024

Здравствуйте. Недавно ездили в другой город на 190 км и по пути обнаружились следующие периодические глюки с двигателем. Едем по трассе со скоростью 90-100 км/ч на 5 передаче. Вдруг начинаю замечать, что машина перестаёт тянуть, то есть до этого момента на педаль почти не нажимал, так, слегка, а под ней запас скорости был. Теперь нажимаешь педаль до полика, а она не только не ускоряется, а начинает «тупить», тяга и скорость падают. Перехожу на 4 передачу, та же история. Остановился на обочине, заглох. Завёлся, прогазовал на холостых. Сначала двигатель не набирал максимальные обороты, но потом после нескольких сильных нажатий на газ вроде «прогазовался» до максимальных оборотов и перестал глохнуть на холостых оборотах. Вместе с этим проверил открытие дроссельной заслонки второй камеры и на всякий случай посадку проводов высокого напряжения.
Поехали дальше. Сначала опять всё хорошо, тяга есть, а через 50 км опять начались такие же провалы, а двигатель начинал как-бы подтраивать. Останавливаться не стали, пока катился на нейтрали, погазовал, вроде опять прошло и больше до конца пути не проявлялось. На обратном пути такое было один раз, опять же не останавливался, а прогазовывал на ходу.
Теперь перед тем как задать стандартный в таких случаях вопрос: «В чём причина?» приведу некоторые данные об автомобиле, которые возможно могли бы быть полезными.
Двигатель 2103. Карбюратор совсем недавно полностью промывался до состояния нового, и до этого момента никаких жалоб на него не было (модель ОЗОН 2107). Зажигание контактное, провода силиконовые, свечи недавно проверял, состояние нормальное. Бензонасос ПЕКАР. В обоих случаях (туда и обратно) ехал с полным баком. Перед отъездом назад опять заправился до полного и обнаружил, что залили 23 литра, то есть это расход на 190-195 км. Получается прилично – больше 10 литров на сотню, притом, что ехал почти всё время на 5 передаче 90-100, а расход при таком режиме должен быть минимальный.
Ну и теперь вопрос – в чём причина и что смотреть в первую очередь? Спасибо.

подобное было: не хватало бензина на оборотах машина вдруг как-бы глохла, но не совсем. как будто отсечка. причем вроде бы ограничение по скорости, а как наступит, продолжается и на скорости чуть меньшей, чем скорость, на которой наступило.

в моем случае вставленный на место стоявшего до того "иномарочного" (а нашего тогда не было) бензофильтра с тонкими трубками бензофильтр с широкими трубками "не встал" -- трубки (вток, выток) напоминали погрызенную первоклассником ручку.

как вариант, бензонасос (можно регулировать прокладками), перегретый бензонасос (положить срерху мокрую тряпку, подождать, потом ехать), пережатый бензошланг и прочее. (у людей вон даже обратку видел -- это из карба обратно в бак, только пережата почему-то была)

Я бы грешил на бензин Пару раз попадал так на зимний бензин летом.Симптомы не качает бензонасос,немного постоит-все ОК.Замена б/н не помогла.Причину выяснил с помощью прозрачного шланга к бензонасосу.Увидел пузырьки газа,которые превращаясь в паровую пробку,перекрывали бензину доступ в карбюратор.Вылечилось сменой топлива.Правда было лет 1о назад.

насчет расхода на 90-100 боюсь вы немного ошибаетесь. в ЗР была статья по поводу экономичности классики. так вот на 4й передаче при скорости 50 и 120 км/ч удельный расход отличается вдвое! Скорость 50 на 4й передаче это конечно немного неоптимально (обороты малы) поэтому 60-70кмч и дадут минимальный расход.

У меня эконометр при скорости 60 на 4й чуть не шкалит, а вот 50-60 на третьей - самое то.. Хотя может эконометр мудрит..

Точность этого эконометра - весьма посредственная. У меня например оптимум по нему на 4-ой - около 70 км.

А на самом деле по разряжению в коллекторе нельзя точно следить о расходе. Экономайзер - просто игрушка.

На 10-ке сравнивал по МК - 90-100 км - совершенно без разницы, 4 или 5-ая передача. Расход одинаковый.

А расход минимальный действительно при 70-80 км/ч, но в основном из-за аэродин. сопротивления квадратной морды.

т.е. 60 на 3ей экономичнее чкм на 4ой? :) при скорости 60 на 4й чуть не шкалит, а вот 50-60 на третьей - самое то.. Хотя может эконометр мудрит ..

все от конкретной ситуации зависит. разгон это или поддержание скорости.экономер,грубо говоря, сравнительно показывает сколько в данный момент расходуется бензина,больше или меньше.на 4-той при 60 кмч он может показывать больший расход,чем на третей передаче при той же скорости,но телодвижений поршни совершат меньше,за определенный отрезок пути.в результате на 4-тая окажется экономичней,для этого отрезка пути.

Точно не скажу, ибо для этого нужно мгновенный измер ять, а при обычное езде, думаю что примерно одинаково.

Имхо, при высоких оборотах принципиально не может быть большого разряжения в коллекторе.

да меньше на 4ой будет:) разрежение во впускном коллекторе и расход топлива это не одно и тоже. разряжение - зависит от степни открытия дросельной заслонки-тюею от нагрузки на двигатель. повысив передачу-нагрузка на двиг увеличится-разряжение уменьшится-но расход топлива УМЕНЬШИТСЯ, если для поддержания скорости не надо жать на высшей тапку в пол.

Может, двигатель и подтраивал? Я думаю, при езде на трех цилиндрах как раз возможен вариант плохая тяга + большой расход. Я бы глянул ВВ провода + крышку трамблера в первую очередь.

Вариантов конечно много В моей практике было примерно такое по внешним проявлениям - в тромблёре перетерся проводок, который соединяет контактную группу с массой, есть там такой под крышкой, сбоку от подвижной части изменения УОЗ. Глянь.

Очень даже возможно. Была похожая проблемка. Посмотреть подшипник трамблера стоит - при сильном его люфте КГ начинает сильно колбасить.

При движении автомобиля на подъем (в гору) на его двигатель увеличивается нагрузка.

Вот целая дюжина причин этой неисправности, устранив которые можно вернуть двигателю былую резвость и обеспечить автомобилю не просто хорошую тягу в гору, но и даже возможность ускорения практически при любом угле подъема. Мы расширенно рассмотрим те из них на которые нужно обратить внимание в первую очередь.

Почему карбюраторный двигатель не тянет при движении на подъем (в гору)?

В основе всех причин проблем с тягой в гору в большинстве случаев лежат — работа двигателя на бедной топливной смеси, нарушение угла опережения зажигания и процесса горения . Вот, что может привести к этому.

— Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора

В таком случае зависимость очень простая: низкий уровень топлива — меньше бензина поступает в топливную смесь (она обедненная) — топливный заряд в камерах сгорания не обладает достаточной энергией — двигателю не хватает сил вращать коленчатый вал и он не тянет на подъем.

Слишком низкий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора — одна из причин бедной топливной смеси и отсутствия тяги в гору. Устраняется регулировкой положения поплавка.

— Нарушение подачи топлива в карбюратор

Причинами нарушения подачи топлива могут быть повреждение топливных магистралей, засорение топливных фильтров, неисправность бензонасоса и т. п. В любом случае, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора упадет, топливная смесь, поступающая в двигатель обеднеет и он не потянет на подъем.

Сузить круг поиска неисправности поможет проверка. Следует проверить – поступает топливо из топливной системы в карбюратор или нет. Снимаем шланг с впускного патрубка карбюратора или с выпускного бензонасоса и нажимаем несколько раз на рычаг ручной подкачки топлива на бензонасосе. При возникновении каких-либо проблем с топливоподачей из топливных магистралей, бака или неисправном бензонасосе струя топлива из шланга будет отсутствовать, или будет слишком слабой. Если струя присутствует – неисправен карбюратор.

Проверка подачи топлива через систему питания карбюраторного двигателя автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Не работает экономайзер мощностных режимов карбюратора

Экономайзер позволяет дополнительно обогатить топливную смесь, когда от двигателя требуется предельной мощности. Он вступает в работу при практически полностью открытых дроссельных заслонках и подает немного бензина из поплавковой камеры в распылитель диффузора ГДС 2-й камеры. Но, если у него повреждена диафрагма, стерся ее толкатель, засорены каналы и жиклеры, подача доп. топлива прекратиться и двигатель начнет слегка тупить.

Замена диафрагмы экономайзера мощностных режимов карбюратора Солекс 21083

— Не работает эконостат карбюратора

Детали эконостата карбюратора Солекс 21083

— Дроссельная заслонка второй камеры полностью не открывается

Вторая камера карбюратора не вступает в работу, а одной для мощностного режима мало.

— Засорен воздушный фильтр двигателя автомобиля

В двигатель сокращается поступление воздуха, а наполнение цилиндров воздухом — основа его работы.

— Неисправен вакуумный регулятор опережения зажигания

Он сначала увеличивает угол опережения зажигания (делает его более ранним), а при увеличении нагрузки на двигатель (большое или полное открытие дроссельной заслонки), когда смесеобразование в цилиндрах двигателя улучшается, наоборот, уменьшает (делает более поздним).

Пробитая диафрагма, негерметичная трубка подведения разрежения, заедание опорной пластины, засорение канала в корпусе карбюратора, негерметичный корпус приводят к отказу вакуумного регулятора опережения зажигания и снижению тяги двигателя на подъеме.

Вакуумный регулятор опережения зажигания в трамблере

— Не верный начальный угол опережения зажигания

— Изношена поршневая

Снижается компрессия, а для нормального горения топливной смеси необходимо определенное давление в конце такта сжатия.

— Зазоры в клапанном механизме не соответствуют норме

— Сбиты метки газораспределительного механизма (ГРМ)

— Сцепление пробуксовывает

При отпущенной педали сцепление постоянно включено. То есть нажимной диск прижимает ведомый к маховику и крутящий момент передается от маховика на первичный вал коробки передач.

В такой ситуации необходимо проверить и в случае необходимости отрегулировать привод сцепления, а если не помогло заменить его ведомый диск.

Регулировка привода сцепления вращением регулировочной гайки

Примечания и дополнения

— В качестве дополнительных причин можно добавить низкое качество бензина, низкое давление в шинах колес, лед на дороге, много пассажиров, либо они слишком крупные, слишком тяжелый груз в багажнике и (или) на крыше, буксировка перегруженного прицепа.

всем привет!кто-нибудь знает в чем может быть дело-двигатель как проеду км 40 перестает тянуть, обороты 1500-2000, педаль в пол --ничего.2-3 мин.остынет опять еду.очень напрягает такая езда (обгонять стремно)

проверка бензонасоса - кладешь на него мокрую тряпку и едешь - проедешь больше 40 км - значит он
свернуть ветку

а если бензонасос, что делать? покупать новый или ремонтировать старый? если покупать то какой лучше они вроде не особо дорогие.
свернуть ветку

можно просто почистить его для начала - открутить один болт с верху - там под крышкой фильтр сеточка
свернуть ветку

теперь и у меня таже проблема - постоял в пробке нагрелся градусов до 95 и еле уехал - пока не остыла до 80 дергалась в судоргах, на газ не реагировала, кошмар, а лето только начинается.
свернуть ветку

Дмитрий ДонДимон Дугинец может и бензанасос а может и нет, когда на колодную ехал проблемы были?
свернуть ветку

до получасовой толкотни в пробке все было ок! затем оставшиеся три километра до работы дергалась, но постепенно все меньше. Сейчас кончается моя смена - поеду домой - завтра напишу, как поведет себя по дороге.
свернуть ветку

Бензонасос скорее всего. Я тоже себе пекар поставил, хотя слышал про него много не очень хорошего, но по крайней мере больше не глохну в пробках)
свернуть ветку

без перегрева едет нормально - значит бензонасос, либо бензин такой хреновый.
И это при +28, а что будет летом при +38? боюсь представить - надо решать проблему.
Слышал, что на старых Нивах с постоянным приводом вентилятора - пропеллер шестилопастной стоит - может себе такой поискать. мотор у меня 2103 - 1,5 карб
свернуть ветку

Когда мотор плохо тянет в горку…

Общие для всех типов двигателей причины потери мощности

Некачественное топливо

Определить, что в баке авто неподходящее топливо, можно по ряду признаков:

Двигатель стал хуже запускаться.
Появилась детонация. Этот признак наиболее четко проявляет себя, если топливо с требуемым октановым числом разбавили бензином с более низким ОЧ.
При осмотре вывернутых из блока цилиндров (БЦ) свечей зажигания можно увидеть нехарактерный для исправных деталей нагар черного или красноватого (кирпичного) цвета, что свидетельствует о наличии ненужных примесей. Первый вариант говорит о том, что бензин сгорает не полностью, второй подтверждает наличие присадок, содержащих металл.
Неэффективно работающие свечи. Это можно определить при резком наборе скорости, когда у двигателя не остается запаса для дальнейшего разгона. Свечи могут быть засорены из-за некачественного топлива или просто выработали свой ресурс.

Решить проблему не сложно: некачественное топливо следует слить и наполнить бак подходящим горючим с требуемым ОЧ. Свечи очистите от нагара, а если их срок службы подошел к концу, замените на новые, причем все сразу, в комплекте от одного производителя. При появлении нагара, снова придется заняться диагностикой цилиндро-поршневой группы (ЦПГ) и (или) топливной системы.

Заправляться лучше на проверенных АЗС

Загрязненные воздушные и топливные фильтры

Если первый из них засорен и плохо пропускает воздух, смесь окажется чрезмерно богатой, т. е. в ней будет много горючего, которое перестанет сгорать полностью. В итоге тяга двигателя упадет. При загрязнении топливного фильтра, результат в плане работы силового агрегата будет таким же, только с той разницей, что смесь станет очень бедной, т. к. в ней будет мало бензина. Загрязнение воздушного фильтра раньше срока может быть вызвано эксплуатацией машины в условиях повышенной запыленности, а топливного – низким качеством горючего.

Нарушение фаз газораспределения

Причины нарушения фаз газораспределения:

износ, а также неправильная установка, смещение цепи либо ремня ГРМ (чаще всего это перескок на один зуб (звено));
люфт или деформация шкива на коленвале;
износ гидрокомпенсаторов, распредвала и (или) его постели;
прогар или разрыв прокладки головки БЦ;
неисправность датчика положения распределительного вала (ДПРВ).

Для восстановления нормальной работы ГРМ необходимо выставить положение валов ГРМ и коленвала по меткам. Если изношена цепь, замените ее. То же относится к распредвалу с постелью, гидрокомпенсаторам, прокладке и ДПРВ.

Сопротивление выпускной системы

В России проблему решают элементарным удалением катализатора. Однако нужно помнить, что в некоторых моделях авто подобная операция потребует изменений в электронике (программирование).

Удаление катализатора

Нарушение углов опережения зажигания

Речь идет о моменте воспламенения горючей смеси. Именно его определяет угол опережения зажигания (УОЗ). При его отклонении в сторону увеличения смесь загорается рано, в сторону уменьшения – поздно. Оба варианта ведут к неправильной работе двигателя, неполному сгоранию смеси, что может сопровождаться хлопками в глушителе. На инжекторных моторах ВАЗ 2110, 211, 212, 214, 215 (есть и классика с инжектором, например, ВАЗ 2107) УОЗ выставляется автоматически, на карбюраторных ВАЗ 2101-2106, 07, 08, 09 (последние две модели могут быть с инжектором) его нужно устанавливать вручную.

Признаки нарушения УОЗ:

Регулировка УОЗ на инжекторном двигателе

Чтобы это сделать:

Если полученные данные не соответствуют указанным выше параметрам, датчик нужно заменить. Если и это ничего не дало, следует проверить ЭБУ.

Выставление УОЗ на карбюраторных двигателях

Наиболее простой и действенный способ – использование обычной 12-вольтовой лампочки.

Неисправная работа свечей зажигания

Плановая замена этих элементов системы зажигания проводится через 20-30 тыс. км пробега. Если свечи платиновые, ресурс возрастает до 100 тыс. км. Однако ситуация, когда свечи (чаще всего одна из них) выходят из строя раньше срока, — не редкость.

Увидеть и услышать это можно по ряду признаков:

Чтобы найти неисправную деталь, нужно:

надеть диэлектрические резиновые перчатки;
на работающем моторе поочередно отсоединять высоковольтный провод от каждой свечи;
при этом характер работы мотора должен измениться, обороты упасть, но если этого не произошло, значит, цилиндр не работает – свеча не образует искру.

Стоит выяснить причину плохой работы детали, вполне возможно, что она бракованная. Если в последующем начинают отказывать и другие свечи, придется поискать причину в другом месте – ЦПГ или топливной системе.

Снижение компрессии

Зачастую причины потери мощности двигателя могут быть связаны с банальным износом силового агрегата. Не стоит забывать, что авто в возрасте примерно за 100 тыс. км пробега начинает терять свою мощность на 10-15%. Если вам кажется, что потери чрезмерные, надо проверить компрессию. Ее номинальное значение указывается в документации на машину. Для тестирования понадобится недорогой прибор – компрессометр, представляющий собой манометр, закрепленный на полой трубке или соединенный с резиновым шлангом, снабженным наконечником. Он вворачивается в блок цилиндров вместо свечи. Далее, отсоедините от катушки зажигания высоковольтный провод. Прокрутите коленвал стартером и засеките наивысшее показание компрессометра. Операцию следует повторить для каждого цилиндра.

Проверка компрессии

Давление, ниже указанного в инструкции более чем на 15%, указывает на изношенность колец, поршней, стенок блока цилиндров, клапанов. Для решения проблемы можно расточить БЦ под ремонтный размер, заменить поршневые кольца, притереть (или заменить) клапаны.

Неисправности АКПП

Одна из задач коробки переключения скоростей – передача крутящего момента на колеса. И если этот процесс нарушается, то двигатель не набирает обороты. Вы нажимаете на газ, а ускорение вялое. Все дело может быть в пробуксовывании АКПП.

Тому есть несколько причин:

Большинство вышеперечисленных неисправностей в условиях гаража устранить сложно. Поэтому придется воспользоваться услугами специализированной техстанции.

Если не тянет карбюраторный двигатель

Карбюратор – механическое устройство для приготовления горючей смеси из топлива и воздуха. Если в данном механизме пропорции составляющих нарушаются, то двигатель не тянет.

Регулировать карбюратор нужно поэтапно:

Почему происходит потеря мощности инжекторного двигателя

Особенность этого мотора – бензонасос, работающий, как электродвигатель. При его неправильной работе обороты двигателя будут нестабильными во всех диапазонах. Т. е. топливо будет подаваться неравномерно, что приведет к падению мощности силового агрегата. Насос может плохо работать из-за загрязненного фильтра — его нужно проверить и при необходимости очистить. Еще одна причина потери мощности инжекторного двигателя – неэффективная работа форсунок, которые в процессе эксплуатации загрязняются. Нужно провести диагностику с помощью специального (можно даже самодельного) стенда и прочистить детали или заменить их новыми. Следующая причина заключается в некорректной работе электроники. Это могут быть датчики или сам ЭБУ. В последнем случае рекомендуется установить исправный блок или ехать на СТО.

Читайте также: