Дымит двигатель ваз 2112 16 клапанов
Обновлено: 03.07.2024
На 10-ке после замены масла начал поддымливать двигатель( залил полусинтетику Лукойл). Посоветовали добавить MANNOL- эффект нулевой. На форумах увидел, что народ пишет- это из-за качества масла. Сомневаюсь. У кого какое мнение?
Лукойлом пользоваться вообще не советовал бы. Каждый день перебираю движки и вижу результат использования наших масел. А дымит, скорее всего из-за масла.
Так что делать- менять только залитое? И на чём вообще ездить? Двигатель уже хоженый, масло подъедал и до этого, но не дымил. Может добавку?
Я УЖЕ СТАЛКИВАЛСЯ С ДАННОЙ ПРОБЛЕМОЙ! А ВСЁ БЫЛО ИЗ-ЗА МАСЛА, Я ТОЖЕ ЗАЛИВАЛ ЛУКОЙЛ, Я ЕГО СЛИЛ , И ДВИЖОК ХОРОШЕНЬКО ПРОМЫЛ И ЗАЛИЛ ДРУГОЕ! И ВСЁ НОРМАЛЬНО!
Масло низкого качества или подделка под "фирму" настолько бьет по нашим авто, что приходится ремонтировать движки задолго до окончания их моторесурса. Избегайте такой продукции всеми возможностями.
Тут поспрашивал у знающих людей на вашу тему. Основная версия у всех оказалась всё таки качество масла. Попробуйте поменять на другое. Отпишитесь, что получилось.
Вся проблема в масле, а точнее в его качестве. Сейчас продают всякое гамно под видом известных марок. Смени масло и всё промои проблема должна решиться. И в дальнейшем не покупай масло где попало. Бери у проверенных людей.
Тут поспрашивал у знающих людей на вашу тему. Основная версия у всех оказалась всё таки качество масла. Попробуйте поменять на другое. Отпишитесь, что получилось.
Знакомый посоветовал всё же попробовать добавить добавку ABRO- говорит, что Маннол по сравнению с ней слабоват. Позавчера залил, день прокатался- по-моему дымность уменьшается. Покатаюсь км 250- там видно будет, если не поможет поменяю масло.
Вся проблема в масле, а точнее в его качестве. Сейчас продают всякое гамно под видом известных марок. Смени масло и всё промои проблема должна решиться. И в дальнейшем не покупай масло где попало. Бери у проверенных людей.
Да в том-то и дело, что беру хоть и на базаре, но в одном и том же месте. После этого случая пообщался с народом- отзывы о Лукойле диаметрально противоположные- от хвалебных до чисто негативных. Я выше написал- если добавка не поможет, буду менять, вот только пока не определился на что.
Автомобиль ваз 2110 идет синий дым из глушителя, виден даже на холостом ходу. Открутив свечу из первого цилиндра увидел море масла! Что это маслосъемные кольца или колпачки? Даже при запуске этот цилиндр не работает. В двигателе посторонних звуков нет.
После замены прокладки ГБЦ все равно идет сильный пар. Антифриз не уходит, температура в норме, печка греет. В чем причина? ГБЦ шлифовали, клапана притерли, компрессия по 12 в кажд.
Не будет задиров внутри цилиндров двигателя 2110, если я в летнее время запускаю двигатель и сразу еду(вообще не прогревая его нисколько).
Обороты двигателя доходят до 3500 и как вроде отсекает. Чек моргает. Менял датчик коленвала, распредвала, но без изменений.
Синий дым из выхлопной трубы
Очевидно также, что “масляный” дым сопровождается повышенным потреблением масла. так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а по достижении 1 л/100 км — и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах “масляный” дым становится густым сине-белым. правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно большом расходе.
Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями — либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндропоршневой группы — одна из самых распространенных причин появления “масляного” дыма. у верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, испытывающим давление газов в цилиндре. могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно “подкачивают” его снизу вверх.
Цилиндры же более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при достижении поршнем верхней мертвой точки, а в средней части нередко приобретают овальную форму. отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах. поэтому замеры диаметра цилиндра при дефектовке проводятся как минимум в двух вертикальных плоскостях и в трех-четырех уровнях по горизонтали, чтобы точнее определить овальность и эллипсность.
Нередки случаи, когда при сравнительно нормальном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Такое бывает, при плохой фильтрации масла, если между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. В этом же случае на цилиндре происходят царапины.
Такой же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая, либо цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. в подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную притирку.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождается потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометром, тестером утечек и др.). однако следует помнить, что большое количество масла, поступающее в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. если они не слишком велики, то результат измерения компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего “масляного” дыма.
Кстати, когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно виден только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. при чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломкой деталей. так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже — к поломке самих колец. сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. тот же результат может быть при деформации шатуна, например, из-за гидроудара двигателя при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по не закрывшемуся клапану.
Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. а вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).
Распространенная группа неисправностей, вызывающих “масляный” дым и перерасход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями.
Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. на этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего “масляного” дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности износа подшипников и уплотнений ротора. износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. неисправность уплотнения турбины выявить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и перерасход масла нередко возникают при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при не герметичности клапанов. в последнем случае дым становится бело-голубым, особенно если клапан имеет явный прогар. такой дефект определяется без труда — компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий “масляный” дым. так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач.
Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. при этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий. определить, какое именно масло, в этом случае можно по характерному цвету и запаху (для автоматических трансмиссий применяются масла atf, в основном красного цвета).
Дело в том, что двигатель начинает дымить только после того, как прогреется и то не постоянно, например если едешь дыма особо нет, а вот когда постоишь на заведённом двигателе и потом начинаешь трогаться, дыма прям очень много, но потом так же проходит. Думаю раскоксовку сделать, т.к. машина несколько месяцев стояла. Что это может быть и поможет ли эта раскоксовка?
Дело в том, что двигатель начинает дымить только после того, как прогреется и то не постоянно, например если едешь дыма особо нет, а вот когда постоишь на заведённом двигателе и потом начинаешь трогаться, дыма прям очень много, но потом так же проходит. Думаю раскоксовку сделать, т.к. машина несколько месяцев стояла. Что это может быть и поможет ли эта раскоксовка?
с начало двигатель начал поддымливать и начал масло кушать больше и больше масло ело где то 1 литр на 2000 тыс км. взял снял бошку и поменял колпачки и притер заново клапана. после ремонта было все хорошо перестала дымить и масло не кушала а поехал на дальнее расстояние проехал 400 км и начал опять дымить только не так как раньше а на холостых поработает минут 5 чуть чуть газу даш и он дымит как паровоз а на средних и высоких оборотах не дымит..
надо вскрывать смотреть короче ждет тебя капиталка двигателя
кольца залегли или уже износились.
залей лавр, не поможет, капиталь.
Еще проверь в крышке клапанов, если перевернуть, под крышечкой, прикрученной болтом на10 стоит фильтр картерных газов. Он металлический, его легко мыть. У меня машина ела масло, дымила, масло гнало почти со всех щелей, при нормальной компрессии, причина была в нем. прежде чем снова вскрывать двигатель, проверь компрессию. Если ниже 8 атм. тогда точно, в цилиндрах беда.
Читайте также: