Фазы грм уаз патриот какие лучше
Обновлено: 04.07.2024
В процессе эксплуатации в результате удлинения цепей и износа зубьев звездочек привода распределительных валов возможно значительное отклонение фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, установленных на автомобилях Уаз Профи, от номинальных значений.
Проверка и корректировка фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, ZMZ PRO, на Уаз Профи, комплект оснастки для проверки и корректировки фаз газораспределения.
Правильность фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 установленных на автомобилях Уаз Профи является одним из важнейших факторов, влияющих на мощность, крутящий момент и экономические показатели двигателя. Поэтому, при снижении мощности двигателя, повышении эксплуатационного расхода топлива и неустойчивой работе двигателя необходимо проверить и при необходимости, откорректировать установку фаз газораспределения.
Для этой цели используется разработанный на предприятии-изготовителе двигателя комплект оснастки для проверки и корректировки фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052. В комплект входят:
1. Сектор 24-Ф-74784.001.
2. Шаблон кулачка 252 градуса – 24-Ф-76167.002.
3. Шаблон кулачка 264 градуса – 24-Ф-76167.003.
4. Кондуктор для сверления дополнительных установочных отверстий под штифт в звездочках распределительных валов 17-Ф-2349.
Проверку и корректировку фаз газораспределения можно провести на двигателе, установленном на автомобиле. Для контроля фаз газораспределения необходимо снять крышку клапанов. Предварительно отсоединив все провода и шланги.
Последовательность действий при проверке фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
1. Установить поршень 1-го цилиндра в ВМТ такта сжатия, повернув коленчатый вал по ходу вращения (по часовой стрелке). До совпадения риски на диске демпфера шкива коленчатого вала с ребром-указателем в виде прилива на крышке цепи.
Риска на шкиве коленчатого вала и указатель на крышке цепи.
Также этому положению будет соответствовать нахождение сбега 20-го зуба диска синхронизации шкива коленчатого вала напротив середины сердечника датчика синхронизации. Вращение коленчатого вала против часовой стрелки недопустимо.
При этом кулачки распределительных валов 1-го цилиндра и метки на звездочках распределительных валов должны располагаться согласно схеме ниже. В случае если вершины кулачков и метки расположены внутрь, то необходимо повернуть коленчатый вал еще на один оборот. Точную установку поршня 1-го цилиндра в ВМТ можно провести с помощью индикатора часового типа. Он устанавливается и закрепляется в свечном отверстии 1-го цилиндра.
Схема положения распределительных валов при положении поршня первого цилиндра в ВМТ такта сжатия.
При этих значениях углового положения первых кулачков распределительных валов достигаются наилучшие технико-экономические показатели двигателя ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 на автомобилях Уаз Профи. При измерении ведущая ветвь цепи (в районе верхнего и среднего успокоителей) должна быть натянута. Для этого ключом повернуть распределительный вал впускных клапанов за четырехгранник на теле вала против часовой стрелки и удерживать в этом состоянии. Не допуская поворота коленчатого вала.
Проверка углового положения распределительных валов двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 на Уаз.
— В пределах 14-17 градусов для первого кулачка распределительного вала выпускных клапанов.
Корректировка установки фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052.
В случае нахождения значения замеренного угла не в допуске, требуется провести корректировку установки фаз газораспределения. Для корректировки установки фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 необходимо выполнить следующие работы:
1. Снять переднюю крышку головки блока цилиндров.
2. Отвернуть болты крепления крышки и снять крышку верхнего гидронатяжителя с прокладкой и шумоизоляционной шайбой. Снять верхний гидронатяжитель с адаптером.
3. Снять верхний и средний успокоители цепи, отвернув болты их крепления.
4. Снять звездочки распределительных валов, отвернув болты их крепления. Удерживая валы ключом за четырехгранник на теле валов. Снятую со звездочек распределительных валов цепь удержать от соскакивания со звездочки промежуточного вала.
5. По установленному на звездочке распределительного вала кондуктору 17-Ф-2349 просверлить в каждой звездочке шесть дополнительных установочных отверстий диаметром 6,1 мм.
На звездочку впускного распределительного вала кондуктор устанавливать штифтом в заводское установочное отверстие. На звездочку выпускного распределительного вала – также штифтом заводское установочное отверстие.
В результате установки звездочки распределительного вала на одно из дополнительных отверстий получится изменение угла установки распределительного вала, замеряемое с помощью шаблона кулачка и сектора, на величину в соответствии с рисунком ниже.
Величины изменения угла установки распределительного вала при использовании дополнительных установочных отверстий в звездочках.
Выбор отверстия на звездочке с необходимой величиной углового смещения производить в зависимости от величины отклонения положения кулачка от номинального значения. При установке звездочки на дополнительное отверстие установочная метка на звездочке не будет совпадать с верхней плоскостью головки блока цилиндров при положении поршня 1-го цилиндра в ВМТ.
Далее работу по корректировке фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052 продолжить в следующей последовательности:
1. Накинуть цепь на звездочку распределительного вала выпускных клапанов и установить ее на фланец и штифт распределительного вала, используя одно из отверстий. Поворотом распределительного вала выпускных клапанов за четырехгранник на промежуточной шейке вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи.
2. Установить шаблон кулачка на первый кулачок распределительного вала выпускных клапанов и сектор на головку блока цилиндров и замерить угол установки первого кулачка распределительного вала выпускных клапанов.
В случае нахождения значения замеренного угла не в допуске, повторить действия, начиная с п.1, с использованием другого дополнительного установочного отверстия.
3. Накинуть цепь на звездочку распределительного вала впускных клапанов и установить ее на одно из отверстий. Поворотом распределительного вала впускных клапанов за четырехгранник на промежуточной шейке вала против часовой стрелки натянуть ведущую ветвь цепи.
4. Установить шаблон кулачка на первый кулачок распределительного вала впускных клапанов и сектор на головку блока цилиндров и замерить угол установки первого кулачка распределительного вала впускных клапанов.
В случае нахождения значения замеренного угла не в допуске, повторить действия, начиная с п.3, с использованием другого дополнительного установочного отверстия.
5. Завернуть болты крепления звездочек, не затягивая окончательно.
6. Зарядить гидронатяжитель, установить его на двигатель и привести в рабочее состояние (разрядить).
7. Завернуть пробку в крышку гидронатяжителя, предварительно нанеся на резьбу пробки анаэробный герметик.
8. Повернуть коленчатый вал по ходу вращения на два оборота и совместить риску на диске демпфера шкива коленчатого вала с выступом на крышке цепи. Также это положение коленчатого вала можно выставить по нахождению сбега 20-го зуба диска синхронизации шкива коленчатого вала напротив середины сердечника датчика синхронизации.
9. Проверить установку фаз газораспределения с помощью сектора и шаблона кулачка со стрелкой, как описано выше. В случае нахождения значения замеренного угла не в допуске, необходимо повторить корректировку фаз газораспределения двигателей ЗМЗ-409051 и ЗМЗ-409052, используя другие установочные отверстия.
10. Затянуть болты крепления звездочек распределительных валов окончательно моментом 54,9-58,8 Нм (5,6-6,2 кгсм). Установить верхний и средний успокоители цепи, завернув винты крепления. Предварительно нанести на резьбу винтов крепления успокоителей анаэробный герметик.
Всем добра!
Вопрос стар как мир, т.е. уаз). Какие фазы поставить?
Когда менял ГРМ у себя установил фазы 16/19. Откатал 1,5 тыс. км. По итогу на холостых мотор работает мягко, расход по бортовому 1,3-1,4 л/ч. На скоростях до 80-90км/ч машина тянет хорошо, но разгон немного резиновый что ли. А вот при разгоне свыше 90 плоховато, мотор бубнит и не едет. Разгоняется медленно. Расход по трассе в районе 18 л. на сотню.
Поставил фазы 20/19. Очучение, что машина поехала. Разгон шустрее и на скоростях выше 90 машина разгоняется нормально. Расход по трассе 14л. на сотню по чекам. По бортовому компу 12,3 л. Сказать, что тяга на 1,2,3 скорости стала хуже по сравнению с фазами 16/19 я не могу. На 1 и 2ой скорости можно ехать на холостых, педаль бросил, машина едет. На 3ей плавный разгон с 1200 оборотов, а с 1400 движок уверенно набирает обороты без бубнежа. Но есть ложка дегтя. Расход по бортовому на холостых 1,6л/ч в среднем и двигатель работает жесче. После небольшого пробега расход на холостых меняется от 1,5 до 1,7 л/ч, редко падает до 1,4-1,5 л/ч. Это при том, что я проехал на фазах 20/19 уже больше тысячи и мозги должны бы адаптироваться.
Не дает мне покоя один вопрос. С новья на холостом ходу расход по бортовику был 1,3-1,4 л/ч и машина ехала хорошо во всем диапазоне оборотов. При замерах фаз ГРМ при дефектовке заводского комплекта я намерил фазы 16/23. Тогда я подумал, что фазы ушли, цепь вытянулась и т.д. Внимание вопрос): можно ли поставить фазы 16/23? То бишь впуск мы уменьшаем на 4 градуса относительно 20/19 и ставим 16 градусов, а выпуск, чтобы сохранить перекрытие, нормальную продувку и наполнение цилиндров воздухом, мы сдвинем относительно 19 на 4 градуса и поставим 23 градуса?
Друзья прошу подключиться и дать свои комментарии. Возможно есть опытные мотористы или Вы пробовали такой вариант напишите в комментах.
По факту сравнения фаз 20/19 и 16/19 на своем авто скажу, что 20/19 однозначно рулят.
ПС: фазы настраивал с индикатором часового типа, звезды стоят разрезные, транспортир и стрелка проверены, фазы выставлены точно по номиналу.
Опытные механики не рекомендуют выставлять метки ГРМ ЗМЗ 409 новичкам и тем, кто плохо разбирается в конструкции силовых агрегатов. Потому что устройство двигателя 409 сложное и неправильное выставление меток ГРМ, и установка цепи приведут к скорейшему выходу движка из работоспособности. По словам опытных механиков эксплуатация мотора марки 409 не требует больших вложений. Однако важно присматривать за движком и делать смену цепи до того, как она порвется.
Давайте разберемся, как правильно выставить метки ГРМ и установить цепь на 409.
Метки цепи ГРМ 409 двигателя УАЗ
Газораспределительный механизм ДВС 409 состоит из следующих деталей:
- цепи: верхняя и нижняя;
- башмаки натяжения;
- опоры болтов башмаков;
- гидравлические натяжители;
- успокоители: средние и нижние;
- верхний успокоитель цепи;
- звездочки;
- коленвал и распредвал.
Внимание! Если приглядеться более внимательно, то опытный автовладелец заметит, что во много ЗМЗ 409 схож с 406-ым мотором конструктивно. Кстати, экокласс ЗМЗ 409 – Евро 3. Это делает его приближенным к современным эконормам по выбросу вредных газов.
Как становится понятным из списка, данного выше, двигатель имеет две однорядные цепи. Это плохо, так как однорядные цепи могут разрываться без предупреждения, в отличие от двухрядных ремней. Опытные механики выходят из этого положения тем, что устанавливают ролико-звеньевую однорядную цепь вместо пластинчато-звеньевой. Первые редко когда рвутся прежде, чем автовладелец сможет обнаружить следы трещин или сильный шум при работе мотора.
Один раз в год следует бывать на профилактическом осмотре в сервис-центре. Это спасет двигатель от неожиданного разрыва цепи и загиба клапанов. Последнее приводит к капитальному ремонту движка.
Давайте рассмотрим, как делается замена цепи ГРМ и выставляются метки.
Замена цепи ГРМ
Схема разборки мотора, установки меток ГРМ и обратной сборки во многом схожа с демонтажом и монтажом инжекторного двигателя внутреннего сгорания модификации ЗМЗ 406. Последние двигатели устанавливаются на УАЗ Патриот и Газель.
Почему цепь ГРМ выходит из строя
Эксплуатация в тяжелых условиях, несвоевременная смена смазывающего средства на 409 двигателе, перегрев мотора приводит к тому, что детали силового агрегата быстро изнашиваются. На износ влияет и заливка некачественного топлива, замена на поддельное масло для моторов.
Бывает так, что недоработки производителя становятся причиной капитального ремонта движка 409. Но такое случается редко.
Как определить необходимость
По окончании срока годности для цепи и при эксплуатации в тяжелых условиях наступает естественная смерть ремня ГРМ, что приводит к ослаблению и разрыву. Давайте посмотрим, как определить необходимость, когда нужно заменить цепь на движке УАЗ Патриот.
Цепь нуждается в замене, когда вы обратили внимание на:
- появление металлических звуков под капотом;
- высокий пробег, превышающий восемьдесят тысяч километров после последней смены;
- появление трещин и сколов на металле при профилактическом осмотре ремня.
А теперь перейдем к процессу замены.
Процесс замены
Чтобы правильно провести замену цепи ГРМ движка УАЗ Патриот, нужно подготовить необходимые инструменты для этого дела:
- шестигранник шестимиллиметровый;
- ключи с номерами 10 и 17;
- трещотка и головки к ней;
- молоток, зубило и отвертка.
Кроме вышеописанных инструментов понадобятся домкрат и тара для слива охлаждающей жидкости, транспортир для установки меток ГРМ, съемник в виде звездочки, съемная насадка. После того как инструменты подготовлены, приступаем к разбору движка.
- Демонтируют радиатор с машины.
- Снимают ремни с гидроусилителя руля.
- Шланг от помпы тоже снимают со штуцера.
- Разбирают крыльчатку, муфту, крышку от ГБЦ.
- Демонтируют помпу охлаждения.
- Убирают датчик коленвала и шкив его же.
- Демонтируют крышку натяжителя.
- Снимают крышку газораспределительного механизма, убирают оттуда рычаг и шестеренку.
- Убирают успокоитель и откручивают все звездочки.
Все детали тщательно проверяют на исправность, в случае появления сколов и трещин, то заменяют. Оставшиеся промывают в керосине.
После процедуры снятия и тестирования на работоспособность элементов ГРМ, начинают его сборку. Внимание уделяют выставлению меток ГРМ, а штифт коленвала должен плотно входить в гнездо. Иначе он разобьет деталь во время работы двигателя ЗМЗ 409.
Как выставить метки ГРМ 409 УАЗ Патриот
Само выставление меток ГРМ происходит после того, как механизм будет собран. Предварительно цепь, металлические шестерни и другие детали смазываются моторным смазывающим средством.
В первую очередь прессуется шестеренка на коленчатый вал. Это обязательное условие. Потом проворачивают коленчатый вал до тех пор, пока метка на нем не встретится с меткой блока цилиндров. Первый цилиндр должен находится в верхней мертвой точке. Коленвал вращается по часовой стрелке. С помощью индикатора определяют правильное расположение меток.
Где расположена цепь
Одна цепь ГРМ находится вверху газораспределительного механизма, вторая – внизу. Такое расположение цепей ГРМ на ЗМЗ 409 позволяет добиться оптимальной работы силового агрегата.
Если не следить за чистотой натяжителей и успокоителей, то это приведет к тому, что цепь будет проскакивать через зубцы. К тому же через 80 000 километров устройство имеет свойство растягиваться.
Признаки поломки газораспределительного механизма
Признаками поломки газораспределительного механизма являются следующие симптомы:
- снижение мощности движка;
- выстрелы в глушитель;
- появление шумов;
- работа с перебоями;
- провалы в работе холодного движка.
Если вы заметили вышеописанные симптомы, то следует обратиться в сервис-центр для выявления проблемы и решения ее.
Установка распредвалов по меткам
Чтобы установить распредвалы по меткам, необходимо сделать следующее:
- После того как установят поршень первого и четвертого цилиндра в ВМТ, вращают шкив распредвала.
- Вначале находят положение, когда между кулачком распредвала и толкателем клапана четвертого цилиндра можно вставить тонкий щуп.
- Затем вращают распределительный вал в другую сторону до тех пор, пока не удастся сделать описанное в третьем пункте.
- Эти же действия проводят с выпускным валом.
Необходимо поймать идеальную фазу, чтобы подача смеси и ее выхлоп происходили без задержек или опережений горючего, воздуха или масла.
Теперь поговорим о том, какой должна быть идеальная фаза.
Идеальная фаза
Идеальная фаза помогает добиться максимальной мощности движка. Работа силового агрегата будет эластичной как на малых, так и на больших оборотах. Расход горючего в результате правильного выставления меток ГРМ понизится. К тому же идеальная фаза увеличит срок службы силового агрегата.
Метки ГРМ и затяжка
После установки меток ГРМ на двигателе проводят затяжку звездочек, распредвалов. Затяжка должна производится с помощью динамометрического ключа. Сила, с которой опытный механик затягивает болты, равна указанной в мануале к двигателю.
К сведенью! Примерная затяжка происходит с силой от 4,6 кгс/м до 7,4 кгс/м. Распределительные валы необходимо удерживать от вращения во время затяжки.
Болты на крышках затягиваются с силой 1 кгс/м. Это тоже является обязательным условием при затяжке.
Заключение
Теперь вы знаете, как проводить замену цепи ГРМ двигателя ЗМЗ 409. Если сомневаетесь в своих силах, то лучше всего обратитесь к опытным механикам в нашем сервис-центре. Это спасет ваш двигатель от ранней смерти и вас от лишних финансовых затрат.
Про авто повышенной проходимости, тех, кто на них ездит, и то, куда они ездят
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Доброго времени суток всем!
Господа!
Ситуация такая: машина УАЗ - Патриот 2012 г.в. Двигатель: ЕВРО-3, ЗМЗ-409. На пробеге в районе 72 000 км. (на январские праздники 2017 г.) оборвало цепь ГРМ.
Меняли цепь в УАЗТомскАвто - у официалов то есть.
Поставили 2-х рядную.
До замены ГРМ расход на холостых был 1,4 - 1,5 л., расход воздуха что-то около 18 -19 (точно не помню), сейчас это всё увеличилось до "конских" размеров: расход на ХХ: 2,2 - 2,3, расход воздуха = 26 .
Соответственно расход топлива вырос с 14 - 17 зимой до 27 литров на 100 км, недавно и 36 выдавало!
Показания снимаются БК "Престиж".
После замены ГРМ ДАД (датчик абсолютного давления), что используется у нас вместо ДМРВ, был промыт от загрязнения маслом (4 года не чистился) - ситуацию это если и изменило, то только в виде самовнушения, по показаниям БК - расход так и остался "конский".
В Интернете нарыл много инфы, всё сходится клином на фазах газораспределения. Расход вырос одномоментно - после замены ГРМ.
Гаража у меня к сожалению нет.
Вопрос: : Посоветуйте, где кроме официалов можно проверить фазы, а может и специальной диагностической приблудой (вкручивают вместо свечи) проверить фазы?
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Халилыч 01 фев 2017, 22:01
Существуют шаблоны, по которым выставляются распредвалы в положении ВМТ.
Я бы тоже своего Патриота проверил.
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Sa4oK 01 фев 2017, 22:45
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Sa4oK 02 фев 2017, 09:02
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
andsv 02 фев 2017, 09:16
Starina Henk писал(а): Доброго времени суток всем!
Господа!
Ситуация такая: машина УАЗ - Патриот 2012 г.в. Двигатель: ЕВРО-3, ЗМЗ-409. На пробеге в районе 72 000 км. (на январские праздники 2017 г.) оборвало цепь ГРМ.
Меняли цепь в УАЗТомскАвто - у официалов то есть.
Поставили 2-х рядную.
До замены ГРМ расход на холостых был 1,4 - 1,5 л., расход воздуха что-то около 18 -19 (точно не помню), сейчас это всё увеличилось до "конских" размеров: расход на ХХ: 2,2 - 2,3, расход воздуха = 26 .
Соответственно расход топлива вырос с 14 - 17 зимой до 27 литров на 100 км, недавно и 36 выдавало!
Показания снимаются БК "Престиж".
После замены ГРМ ДАД (датчик абсолютного давления), что используется у нас вместо ДМРВ, был промыт от загрязнения маслом (4 года не чистился) - ситуацию это если и изменило, то только в виде самовнушения, по показаниям БК - расход так и остался "конский".
В Интернете нарыл много инфы, всё сходится клином на фазах газораспределения. Расход вырос одномоментно - после замены ГРМ.
Гаража у меня к сожалению нет.
Вопрос: : Посоветуйте, где кроме официалов можно проверить фазы, а может и специальной диагностической приблудой (вкручивают вместо свечи) проверить фазы?
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Добрый день!
Мы как-то встречались по поводу "дребезга" непонятного? :-)
Проверка фаз - по транспортиру?
Почему спрашиваю: транспортир, это - транспортир и даже если потом крутить двигатель хоть 100 оборотов руками - это не то же самое, что когда двигатель работает! По факту при установке фаз по транспортиру - всё чики-пуки, при проверке - так же, а движок "не едет" . новая проверка - а фазы "уехали" . впуск на 2 градуса, выпуск, аж на 4 . Счастье, если у кого-то прошло удачно.
Просто есть приблуда такая "мотор-тестер", вкручивается вместо первой свечи и на работающем двигателе всё измеряется - всё сразу ясно, без вскрытия крышек и т.п.
Я вот всё пытаюсь найти такую у кого-то в городе, ей цена-то 24 000 руб., но мне, как владельцу машины, а не мастеру СТО - она нахрен не нужна . а на 1 раз покупать - я не Абрамович .
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
andsv 02 фев 2017, 13:05
Добрый день!
Мы как-то встречались по поводу "дребезга" непонятного? :-)
Проверка фаз - по транспортиру?
Почему спрашиваю: транспортир, это - транспортир и даже если потом крутить двигатель хоть 100 оборотов руками - это не то же самое, что когда двигатель работает! По факту при установке фаз по транспортиру - всё чики-пуки, при проверке - так же, а движок "не едет" . новая проверка - а фазы "уехали" . впуск на 2 градуса, выпуск, аж на 4 . Счастье, если у кого-то прошло удачно.
Просто есть приблуда такая "мотор-тестер", вкручивается вместо первой свечи и на работающем двигателе всё измеряется - всё сразу ясно, без вскрытия крышек и т.п.
Я вот всё пытаюсь найти такую у кого-то в городе, ей цена-то 24 000 руб., но мне, как владельцу машины, а не мастеру СТО - она нахрен не нужна . а на 1 раз покупать - я не Абрамович .
Добрый день.
Да, встречались, но я тогда спину сорвал и не смог с дребезгом помочь, к сожалению. Хотя, предположение у меня есть, что там может дребезжать.
Нормально выставленные фазы могут, конечно, уйти но сразу не должны. Такой штуки у меня нет, о которой речь. На южной, в гаражах, в районе радиозавода раньше мужичок движками занимался, у него подобная штука была. Но это надо среди мотористов такой агрегат выискивать.
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
andsv писал(а): не смог с дребезгом помочь, к сожалению. Хотя, предположение у меня есть, что там может дребезжать.
Такой штуки у меня нет, о которой речь.
Но это надо среди мотористов такой агрегат выискивать.
С "дребезгом" я разобрался - это дребезжала трубка масляного щупа . Всё вылечено.
А вот "прибор", про который я рассказывал: http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-express.php
И пример его применения: https://www.youtube.com/watch?v=1qJTESDnFzk
Вся прелесть прибора в том, что двигатель - РАБОТАЕТ! и крутятся все его железки так, как крутятся. Кто его знает, как там на заводе валы поставили, шестерни и т.п, есть ведь случаи, когда выставленное "по меткам" - не работает! И потом методом "тыка" всё это находится и устраняется с бесконечной сборкой-разборкой. А с прибором - глянул - и всё понятно!
Ща из "Навигатора" написали - говорят, что могут такую диагностику сделать. Буду уточнять.
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Халилыч 02 фев 2017, 16:40
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Да, они могут только снять показания с "датчиков" коленвала и распредвала . печаль . более того: у меня на распредвале никаких "датчиков" нет !
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
andsv 06 фев 2017, 11:30
andsv писал(а): не смог с дребезгом помочь, к сожалению. Хотя, предположение у меня есть, что там может дребезжать.
Такой штуки у меня нет, о которой речь.
Но это надо среди мотористов такой агрегат выискивать.
С "дребезгом" я разобрался - это дребезжала трубка масляного щупа . Всё вылечено.
А вот "прибор", про который я рассказывал: http://www.acelab.ru/dep.auto/avtoas-express.php
И пример его применения: https://www.youtube.com/watch?v=1qJTESDnFzk
Вся прелесть прибора в том, что двигатель - РАБОТАЕТ! и крутятся все его железки так, как крутятся. Кто его знает, как там на заводе валы поставили, шестерни и т.п, есть ведь случаи, когда выставленное "по меткам" - не работает! И потом методом "тыка" всё это находится и устраняется с бесконечной сборкой-разборкой. А с прибором - глянул - и всё понятно!
Ща из "Навигатора" написали - говорят, что могут такую диагностику сделать. Буду уточнять.
Точно, я тебя перепутал с другим клиентом, с твоим то дребезгом мы разобрались
А транспортир это не метод тыка, руки из правильного места нужно иметь и запчасти нормальные.
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Pilgrim 07 фев 2017, 00:44
Starina Henk
Какой УОЗ на холостых и 3000 об/мин? На ПРОМ валу метку правильно установили?
ПыСы- Нет таких приборов, которые показывают что "поломалось", нужны мозги и знания для анализирования параметров выдаваемых прибором
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Pilgrim 07 фев 2017, 00:53
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Готман 07 фев 2017, 06:45
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Да, коллега, это на ЕВРО-4 нет, у меня - ЕВРО-3 и он есть . но на ЕВРО -3 вроде и ДАДа нет - там ДМРВ, а у меня нет ДМРВ, но есть ДАД .
Вот такая диалектика . тут сложно с "матчастью" - то как-то . мне, похоже в 2012 г. досталось что-то среднее между ЕВРО-3 и ЕВРО-4
А есть тут специалисты - проверить фазы ГРМ?
Продолжение: 06.02.17 г.:
В продолжение субботней темы "войны" с конским расходом топлива.
В воскресенье к машине не подходил - жена не пустила , сказала, что ей тоже необходимо внимание.
Сегодня утром, как всегда прогрел электроподогревателем, на улице -18, ОЖ +58, завожу, всё вроде нормально, но машину начинает потряхивать, потом вроде всё выравнивается и греемся до 84, расход: 3,6 л/100 км. И не падает. при всём отключенном оборудовании. Да уж! Уж 2,4 субботний явно был приятнее!
Холостые - явно завышены и плавают в районе 1000 - 1050. Что за новая напасть приключилась?
Чек не горит.
Но разбираться некогда - ВРЕМЯ(!), выезжаем, везу жену и сына в школу - при движении рывки, провалы, "подхваты тяги" необъяснимые, но не резкие - ехать можно.
Добрался до работы, на стоянке полез в БК, он рисует 2 ошибки подряд, обе: Р0106.
Без описания, просто ошибка и всё. Это - неисправность ДАД.
Но я в это пока не верю, эту же ошибку мозги рисуют, когда идёт подсос воздуха в систему!
Пока подтверждаются мои подозрения насчёт датчика одсорбера - вечером буду опять заниматься железякой.
Добавляю сегодня же, но уже в 13:56
Приехал на обед, открыл капот - двигатель работает "плавными переливами" . Не резко, а именно мягонько так, пла-а-а-авненько переливами .
Скинул клеммы у датчика ДАД - движок затрясло как в лихорадке . Одел, пошёл скинул ошибку на БК.
Скинул клемму датчика адсорбера - похухоль! Ни как не реагирует движок, заткнул трубку идущую от клапана на адсорбер - прождал минут 5 - ни хрена - ни какой реакции двигателя . Всё одел на место, пошёл, смотрю: на БК ошибка: типа обрыв цепи или отсутствие сигнала с датчика адсорбера. скинул.
Расход на холостых: 3,4, вместо 1,4 - 1,7 . мля, стрелка бензобака с утра была в начале деления, сейчас уже на середине, пробег 9 км. от силы . акУеть .
Что ещё заметил: при езде явно потеря мощности, разгона нет, провалы. При движении накатом показывает расход: от 10 до 16 л/100 км. - . но это же накатом! При включении скорости - расход тут же падает на 7,5 - 5,6 - , затем опять растёт до 13 - 15 - в зависимости от оборотов и включенной передачи. Чё за херня-то?
Ещё вот добавочка в 17:11 сегодня же: А после снятия всего блока дроссельной заслонки, его часом не надо как-то калибровать потом и т.п.?
PS: потихоньку изучаю форумы других автопроизводителей .
Продолжение: 07.02.17 г.:
07.02.17 г.:
Вчера опять воевал с машиной.
Скинул клемму аккума, выкрутил свечи, заменил на те, что были, с которыми в субботу удалось добиться 1,7 л/час расход (или 15,6 литра/100км).
Завёл - похрен, работает теми же "плавающими" оборотами - плавная такая "синусоида", расход скачет 3,4 - 3,6 .
Скинул клемму.
Полез к датчику вентиляции адсорбера - снял трубку, которая идёт на ресивер - продул, думал может в ней где-то утечка идёт, нет, не травит, ну насколько я лёгкими мог "качнуть" давление. Попробовал продувать сам датчик - хрен там . Решил попробовать без датчика, как многие советуют: одел резиновую трубку на "сосок", что у дроссельной заслонки внизу ресивера расположен, затянул хомутом, заткнул трубку болтом. Датчик оставил включенным (клемму не снимал), завёл - похрен двигатель работает устойчиво но теми же самыми плавными "переливами", ритмично так. в пределах 1000 - 800 - 1000 - 800. Скинул клемму с датчика адсорбера - тут же нарисовалась ошибка, что с цепью датчика беда. Стёр ошибку, подключил датчик. Вытащил болт - заглушку из трубки, которой глушил "сосок" датчика адсорбера на ресивере - резко увеличилась амплитуда "синусоиды" работы двигателя - провалы стали глубже, заткнул пальцем - опять плавненько в пределах 1000 -800 .
Да, когда болт-заглушку вытаскивал, нарисовалась ошибка: P1564 Нарушение адаптации дросселя в связи с пониженным напряжением питания - херня какая-то в общем. скорее всего глюк БК.
Ещё раз пошевелил все провода.
Снял гофру с воздушного фильтра - оставил открытым узел дросселя (хз, вдруг фильтр мудит) - всё то же самое. та же "синусоида", в очередной раз снял трубку датчика адсорбера с ресивера - провал в работе и на БК ошибка: С3274 - типа неправильно что-то с распредвалом . Скинул всё. Заглушил.
Скинул клемму с аккумулятора, подождал минут 10. Всё одел, загорелся чек, читаю ошибку: С3274 - Бл@дь . Скинул ошибку.
Завёл . работает - синусоида та же, такое впечатление, что слышен шип - ну как-будто где-то воздух подсасывает, прошёлся ещё разок по всем трубкам - патрубкам - вроде всё плотно, может галюны уже.
На всякий случай разобрал ещё раз клапан вентиляции - он чистый, но резинка какая-то жёсткая, как мне кажется, ну раза в 3 жёстче велосипедной камеры - не знаю просто с чем ещё сравнить . собрал всё обратно.
В общем, долго я ещё там выплясывал, что и почему, но в конце концов расход пошёл 2,4 - 2,7, переливы пропали, двигатель просто трясётся мелко и всё. Расход всё - равно ненормальный. Плюнул, ушёл спать.
Утром прогрел, завёл - тот же хер - 3,4 -3,6.
На подъезде к работе (4,5 км. примерно) расход упрыгнул до 2,7 и на стоянке на холостых с отключенными всеми приборами: 2,6 - 2,4 .
Если сказать, что он меня "залюбил" - ни чего не сказать .
PS. Коллеги, надыбал вот это: Об адаптации дроссельной заслонки - так нужны какие-то мунипуляции после снятия блока дросселя и отключения от мозга или нет?
Вечернее: 22:12, после очередного траха , похоже найден источник пульсирующей (синусоидной) работы двигателя. Им оказался клапан вентиляции картера. Я его снимал, промывал, чуть подрастянул ему пружинку (начитался на всех форумах), ну и поставил назад, закрутил без фанатизма. С того и начались необъяснимые, то пропадающие, то появляющиеся плавно плавающие обороты двигателя. Не "протраивание", а именно плавные: как будто кто-то невидимый плавно работает педалью газа по заданной амплитуде.
Ну и вот: стоял я стоял над пульсирующим двигателем, а так как слышу только правым ухом, то повернулся как-то удачно и услышал, что очередной плавный подъём оборотов совпал с таким звуком: с-с-с-ы-ы, ясно, что не пописать меня движок позвал , прислушался: на каждое с-с-с-ы-ы - подъём оборотов - подсос воздуха, классика! Покрутил правым ухом и локализовал источник: клапан вентиляции, там на его крышке с боков есть такие отверстия - щели, ну я пальцами заткнул 3 из них - "сы" стало слышно явно и громко. Затянул после этого все 3 самореза крепления от души! "Сы" стало совсем неслышным, обороты - перестали плавать, расход временами падает до 2,0, но чаще стоит 2,3 -2,4.
Вот вопрос: мембрана клапана должна быть мягкой? У меня уже с признаками одубения, но пока ещё гнется.
По клапану адсорбера. Если снять патрубок от клапана на адсорбере, то временами слышно, как клапан врубается и начинает "строчить" как пулемёт - в это время в патрубок из ресивера создаётся тяга и не хилая - так периодически вентилируется адсорбер. Думаю мозги в момент включения "отсоса" из адсорбера, как-то корректируют и подачу топлива, видимо - уменьшают, т.к. теоретически из адсорбера уже идут пары бензина. видимо поэтому многие пишут, что расход незначительно падает при глушении канала вентиляции, но оставлении включенным в цепь датчика.
Сегодня:
"Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса" . - ну примерно так вырвалось сегодня у меня утром, если сделать литературный перевод .
Читайте также: