Гаишник тормозит ниву на скорости

Обновлено: 17.05.2024

О, спрошу здесь)
А что можно предположить, если у меня машина переваливается "как утка" только при торможении, причем очень заметно? Амплитуда качаний достигает 10 см (на глаз)..

Первопричина этого явления оказалась проста - большой люфт левого ступичного подшипника, а как следствие - перекос колеса, ну и конечно торможение на этом колесе происходило неравномерно, поэтому гуляла морда вверх-вниз.

Прошло пару дней после предыдущего поста и проблема вылезла опять. По совету Алера попробовал люфты ступиц, есть такие, поехал купил 2 гайки отрегулировал по FAQ (правда с одну не дотянул, явно не понял смысла слова "на излом", потом "ходовики показали что я недотянул, пришлось еще одну гайку покупать), проблема уменьшилась в разы, но полностью не решилась поехал в "ходовикам" долго осматривали ходовую.

Итог осмотра почти дословно: повреждение резинок (втулки резиновые) на стабилизаторе, и один наконечник был реставрирован и возможна элипсность шарика. Всё остальное в очень хорошем состоянии

Мастер сказал что нужно конечно комплексно посмотреть, снимая, может что-то еще вылезет. Но так кроме резинок и наконечника говорит даже намека нет на другие не исправности. И явно они тебе жить и мешают.

Отрегулировать зазоры это на раз тьфу, а эффект-супер.
Еще раз спасибо форуму, потому как на диске "за рулём" "21213(4))"" написано всё очень сложно, а NIVA-FAQ рулед.

31" резина, сцепление ШНива, подрамник, экспедиционник, гена 80А, воздушный фильтр 3302, линзованный биксенон, карб Weber 32DGAS, СРПМ, широкий обваренный мост, вертикальные аморты ШН, ЗДТ, ВУТ Omega-B и т.д.

Есть такая проблемка, по обычной сухой асфальтовой дороге, среднего и хорошего качества начинает вилять передок(в районе 40-60км\ч), повышение и снижение скорости уменьшают, а потом убирают этот эффект, никаких шумов, вибраций и запахов нет.
Приходится подруливать постоянно, и такое чувство что колеса не тягами соединены, а резиновыми жгутами. При изменении скорости или ускорении проходит, появляется при езде накатом, торможении как двигателем так и нейтралью.
.
Проблема выскакивает неожиданно и так же уходит. Но когда вылазит рулежка достает, да и страшно ехать. На любые движения рулем реагирует 100%, просто такое чувство, что едишь по кочкам разположеным в шахматном порядке, и тебя уводит то влево то вправо.

Чем все закончилось?

Я недавно купил Ниву, у меня похожая ситуация сейчас.
Машина кивает в стороны, приходится подправлять рулем.
Ощущается когда едешь с постоянной скорость от 55 до 65 км/ч, при ускорении до 80 вроде пропадает полностью.
Также есть люфт руля наверно градусов 10, ездить можно, но неприятно ловить рулем такие ныряния.
Давление в колесах 2 атмосферы везде, резина voltyre типа 175/80R16.
Гайки закручены нормально.
То есть вопросов 2:
- куда и в каком порядке смотреть по поводу ныряний машины
- как уменьшить люфт руля

Plz, посоветуйте какую книжку искать, в идеале чтобы вместе было техническое устройство описано и руководство по ремонту.

PS поиском пользовался, вот эту тему и нашел

Черт, аналогично как у kayotte - подлавливаю постоянно.
Все остальное (ступицы, аммы, тяги, стабилизатор, втулки) в норме.
Резина 205-я, широкая. если давление ставить выше 2,2 то подлавливаеш чаще, спустив до стандартного 2,0 вроде как реже. такое ощущение - как на все норовности дороги реагирует чутко рулем - подруливаешь. Зазор отрегулируешь (руль чутка туже становится) - на пару дней счастье, потом опять двадцать пять. Кто как думает - может на эту беду влиять люфты в шрусах? - полуоси когда покручиваешь руками - люфтят, мост в норме (кстати из-за этого люфта стуки при троганьи неслабые - сцеплением плавней надо).. Или данный люфт вообще ни к месту.
Встаю на замену рулевого редуктора (решился), если проблема не уберется то - кроме резины широкой и шрусов подумать более не на что. хм.

Не у меня подлавливания исчезни, шрусы не причем, рулевое тоже, проверял люфт рулевого больше\меньше, делашь ноль на массу, замена аммов помогла совсем чуть-чуть, а вот зазоры в ступицах самое оно, я регулирую сначала по Faq потом, если нет, дотягиваю еще на одну грань, не греется ступица, но подруливать уже не нужно, просто когда регулировать колесо нужно сильно на мзлом проверять, а я на штатном хлипком домкрате и вся машина качается, поэтому легко проверяю, убираю стуки и доворачиваю на 1-1.5 грани (бывает одной не достаточно), проверяю легкость и равномерность вращения колеса,на опущеном колесе дергаю что есть силы, стуков не должно быть, подшипники никогда не менял, колпачки холодные даже после длительной езды..

Пока есть на спусках на неровностях на большой скорости и то немного, из-за неравномерной осадки передних пружин, и одна какбы в 2 раза мягче и прожата на пару см, сменю пружины с первых денег, и развалю по новой думаю все вопросы отпадут, ну может сайлент блоки еще бы для полного счастья, есть растрескавшиеся.

Резина у меня тоже 205\55 на штатных тазах, ездил на разных давлениях от 2.8 до 1.8, проверил самое лучшее 2.1\1.9, хотя на 2.5+ руля вообще не чувствуешь ..

Посему, проверь еще раз: ступичные, аммы, пружины и когда я боролся с рысканием, мастера говорили что такое бывает из-за маятника, стабилизатора, но они, были в порядке, а вот ступичные заметели в одну секунду (сказали регулируй сам, мы денег не возьмем, но проверим, точно боялся перетянуть, а потом глянул как сильно нужно на излом проверять, всё равно недотянул немного но сразу в десять раз легче стало ездит, после этого уже десятки раз менял гайки по разным причинам и на разных Нивах помогал и понял что люфт важная штука, перетянешь капут подшипникам, недотянешь рыскае и тормоза менее информативные), и есно проверить бы развал, хотябы на дороге на ровной на скорости отпустить руль и проверить не уводит ли в стороны, если уводит хоть чуть-чуть то на развал.

Сколько Нив не встечал с такой проблемой, всюду одно из двух:
1)люфты ступицы 2) всякие неполадки в ходовой (люфты, поломки, разбитость резинок и т.д.)

Представьте ситуацию, двигаетесь вы по ночной трассе или пустой дороге в темное время суток. На улице ни души, и вдруг вы видите, как темная фигура машет вам жезлом. Стоит ли тормозить? А вдруг это не гаишник?

Правила разрешают

Согласно административному регламенту в новой редакции, ночью и в темное время суток инспектору не запрещено останавливать машины, но это должно быть сделано с соблюдением всех норм безопасности. Он должен быть в форме со светоотражателями, останавливать машину может жезлом со световозвращающим элементами или специальным знаком, в круге которого будет красный элемент. Также стоит включить проблесковые маячки на патрульной машине, чтобы ее было лучше видно в темноте. Если есть громкоговоритель, его также стоит применять в темное время.

В списке причин, по которым гаишник вас может остановить, нет запрета на то, что какие-то из этих оснований не действуют ночью или в темное время суток. Если есть основания, то может и на темной дороге тормознуть.

Решайте сами, но в полицию позвоните

Если темная фигура машет жезлом на трассе, есть сомнения, а настоящий ли это гаишник. Вы должны решить для себя, готовы ли вы остановиться в таких обстоятельствах. Если вы пренебрежете требованием инспектора, он может пуститься за вами в погоню, правда, он обязан это делать на патрульной машине с проблесковыми маячками. Если вы такое авто не увидели рядом с фигурой, которая вас пытается остановить, также возникают вопросы, а не бандиты ли это.

Если вы принимаете решение не останавливаться, тогда сразу набирайте 112 и рассказывайте, что там-то и там-то вас остановили сомнительные гаишники, без патрульного авто, без основных элементов, которые требует использовать регламент МВД, и вы не остановились. Даже если к вам потом догнавшие вас инспекторы предъявят претензии, почему вы не остановились, у вас будет аргумент, который уже зафиксировали в полиции. Штраф за то, что вы не выполнили законные требования стражей дорог, - от 500 до 800 рублей (ст. 12.25.2 КоАП РФ).

Всем Хай)
Многие люди столкнулись с такой болячкой как "Нива-головного мозга" Болячка очень тяжелая и трудно излечимая!)) На ранних стадиях еще есть шансы, но стоит перейти первые две стадии, как приходит капут) И так эта тема для тех, кто только хапнул эту "заразу" Здесь мы поговорим о приемах вождения нивы! Наберайтесь терпения, читать придется много! Ну поехали!

ЧТО ТАКОЕ ПОЛНЫЙ ПРИВОД?
Прежде, чем начать разговор об особенностях управлений Нивы, давайте попробуем разобраться в том, что из себя представляет полноприводный автомобиль. Лучше всего это сделать с помощью несложных теоретических выкладок.

Итак, за счет чего движется автомобиль?

С другой стороны, сила тяги при движении автомобиля реализуется через ведущие колеса и ограничивается их сцеплением с дорогой: недостаток тягового усилия заставит двигатель заглохнуть, а избыток приведет к неизбежному проскальзыванию (буксованию) ведущих колес.

Сила сцепления колес с дорогой определяется весом, приходящимся на ведущие колеса (именно они реализуют силу тяги), умноженным на величину коэффициента сцепления покрытия. Для сухого асфальта он, к примеру, составляет 0,8, а для льда — 0,1. То есть реализуемая сила тяги на льду в 8 раз меньше. Вот почему в зимних условиях возникают проблемы с троганием. Впрочем, и с торможением тоже.

По своей сути описываемый нами автомобиль является вездеходом примерно на 25, максимум на 30 процентов, ибо несмотря на свои внедорожные способности, он, главным образом, рассчитан на езду по твердым дорогам. Поэтому ни в коем случае не следует безвылазно гонять Ниву по тяжелому бездорожью — она этого просто не выдержит.

Итак, Нива имеет постоянный привод на все колеса или, как говорят, постоянный полный привод. Это значит, что крутящий момент от двигателя постоянно подводится и к передней, и к задней оси. Почему передний мост сделали неотключаемым? Такой вопрос задают многие автолюбители.

Теперь представьте себе ситуацию, когда требуется проехать скользкий участок. Водитель переводит трансмиссию в полноприводный режим и на повороте, приготовившись откорректировать занос задней оси, сталкивается вдруг со сносом передка — явлением, доселе ему неведомым. Нет необходимости доказывать, что любое неожиданное поведение автомобиля может привести к непоправимым последствиям. Так что в этом смысле постоянный полный привод безопаснее, и его обладатель — Нива — в большинстве случаев не меняет характера управляемости.

Полная масса Нивы заметно больше (1550 кг), чем самого тяжелого из Жигулей — 2106 (1450 кг). К тому же суммарное передаточное число трансмиссии на первой передаче на 20% больше, выше и величина крутящего момента, который передается на редуктор и полуоси. Постоянное распределение момента между двумя осями позволяет снизить нагрузки на эти узлы и детали. Поэтому совершенно неправы те владельцы Нив, которые экономят, сняв один из карданных валов: эксплуатация машины в таком варианте приводит к интенсивному износу и быстрому выходу из строя деталей трансмиссии — от шарниров карданного вала до полуосей. Помните: в трансмиссии Нивы применяются детали от легковых автомобилей!

Чтобы избежать паразитных моментов, возникающих в трансмиссии при движении по твердым дорогам (на поворотах и при переезде неровностей все четыре колеса, как известно, проходят разные пути и, соответственно, имеют разные скорости вращения), между осями установлен дифференциал. Выполняет он те же функции, что и межколесные — дает возможность вращаться с различными скоростями (не прерывая передачи крутящего момента) деталям, между которыми он находится. Называется такой дифференциал межосевым и расположен он в раздаточной коробке.

Для того, чтобы избавиться от известного недостатка межосевого дифференциала, когда при заметной разнице в коэффициенте сцепления дорожного покрытия буксует та ось, колеса которой находятся на более скользком покрытии, а на колеса, стоящие на твердом фунте, крутящий момент не передается, существует режим блокировки дифференциала. Крутящий момент при этом распределяется между осями поровну — между ними как бы вводится жесткая связь. Блокировкой межосевого дифференциала целесообразно пользоваться в следующих случаях:

— на скользких подъемах;

— при движении по сильно пересеченной местности, когда есть вероятность вывешивания одного из колес;

— при трогании с места при условии, что колеса одной из осей находятся на покрытии с низким коэффициентом сцепления.

Не следует использовать блокировку дифференциала при движении по твердым дорогам. Помните, что это средство повышения проходимости и при наличии жесткой связи между осями всегда идет более интенсивный износ шин и деталей трансмиссии.
ТЯГОВОЕ УСИЛИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО УВЕЛИЧЕНИЯ

База автомобиля и дорожный просвет формируют третий угол — угол рампы. Данный параметр определяет максимальный поперечный перегиб дорожного профиля, который автомобиль способен преодолеть, не касаясь его верхнего перелома.

Спинку установите как можно круче (разумеется, в пределах разумного), ибо вертикально расположенный позвоночник человека способен выдерживать большие нагрузки и безболезненно переносить толчки и удары при проезде неровностей. Вдобавок, такая посадка поможет вам крепко и надежно держать руль обеими руками и обеспечит удобный доступ к рукоятке рычага коробки передач.

Научитесь фиксировать и надежно удерживать ступню правой ноги на педали акселератора. Это нужно, чтобы обеспечить постоянную подачу топлива при проезде неровностей. В то же время, следует быть готовым к резкому сбросу газа или, наоборот, к значительному добавлению.

Включать блокировку межосевого дифференциала на Ниве можно в любых режимах движения. Единственное и обязательное условие — отсутствие пробуксовки колес. Легче всего блокировка включается при смене нагрузок: плавно потяните за рычаг и сбросьте или добавьте газ. Сцепление выжимать не нужно.

С переключением передач в раздаточной коробке сложнее. Манипулировать рычагом демультипликатора следует только после полной остановки автомобиля. Впрочем, если вы в совершенстве владеете приемом двойного выжима сцепления, то, применив его, можно переключиться на хода, но только с низшей передачи на высшую. Скорость при этом не должна быть выше 30 км/ч. Низшую передачу в раздаточной коробке в любом случае можно включать, только полностью остановив автомобиль. Не забывайте об этом!

Сражаясь с бездорожьем, поглядывайте на приборы. Проблем с перегревом у Нивы практически не бывает, так что если вы не заставляете свой джип в течение часа буксовать в песке, то за температурный режим двигателя можете быть спокойны.

Подмигивание лампы аварийного давления масла при кренах автомобиля сообщит вам о недостаточном уровне моторного масла. Если масляная лампа моргает, откажитесь от штурмов крутых подъемов: при наклоне машины есть риск осушения маслозаборного патрубка. А переведя двигатель в режим масляного голодания, вы, в то же время, заставите его работать под большой нагрузкой.

Главная опасность, подстерегающая вас при преодолении канав и гребней, называется диагональным вывешиванием. Это ситуация, когда контакт с фунтом теряют одновременно два колеса, расположенные по диагонали (например, левое переднее и правое заднее). Чтобы свести риск диагонального вывешивания к минимуму, старайтесь придерживаться следующих правил.

Если при пересечении препятствия возможен отрыв колес от грунта, всегда и обязательно заранее включайте блокировку межосевого дифференциала.

Направляйте машину по такой траектории, чтобы, вне зависимости от крена, три колеса всегда имели контакт с фунтом и отрывались от поверхности по очереди.

И, наконец, постарайтесь правильно выбрать скорость движения. С одной стороны, она должна быть достаточной для обеспечения запаса хода в момент вывешивания. С другой — скорость не должна заставлять автомобиль прыгать, ведь при любых прыжках колеса неизбежно теряют сцепление с покрытием.

Если диагональное вывешивание все-таки произошло, и автомобиль остановился, следует повернуть передние колеса в одну или другую сторону до упора и еще раз попробовать плавно тронуть машину вперед или назад. Помните — вам необходимо зафузить третье колесо, поэтому используйте для этого все возможные способы: попросите, например, пассажиров пересесть на один борт. Ничего страшного, если кому-то из них придется выполнять роль балласта, стоя на бампере. Главное — заставить Ниву наклониться и достать вывешенным колесом до фунта.

Уясните главное правило — три колеса всегда должны иметь надежную опорную поверхность

Классический случай диагонального вывешивания. Причина — в неправильно выбранном угле проезда препятствия

Приблизительно так нужно заставлять Ниву проезжать гребни

Для обеспечения надежного контакта колес с грунтом используйте запас хода подвески

Полномочия инспекторов ДПС останутся неизменными — МВД отклонило идеи начальника административно-правового управления ведомства Дмитрия Газизова о передаче сотрудникам ГИБДД права лишения водительского удостоверения без суда и отказе от административного ареста в пользу превентивного задержания нарушителей на 48 часов.

Споры о возможностях и правах сотрудников ГИБДД возникают регулярно, но больше всего претензий у автомобилистов — к остановкам для проверки документов. Водители жалуются, что сотрудники ГИБДД устраивают засады, тормозят машины без повода и подолгу проверяют документы, хотя вроде бы не имеют права делать это вне стационарных постов.

Возмущенные автомобилисты ссылаются на запрет остановки для проверки документов вне стационарных постов, который действует с 2009 г., но юрист Сергей Смирнов объясняет, что никакого запрета давно нет, да и раньше инспекторы без труда его обходили, называя в качестве причины остановки проведение спецоперации или наличие ориентировок на похожий автомобиль.

Запрет на проверку документов вне постов был мотивирован тем, что под видом сотрудников ДПС на дорогах часто стояли ряженые мошенники, а у настоящих инспекторов не было нужной для проверки документов техники. Сейчас экипажи оснащены подключенными к сети планшетами и могут провести проверку в любом месте, поэтому с октября 2017 г. действует обновленный Административный регламент МВД по надзору за дорожным движением, в котором этот запрет отменен. Изменения попытался обжаловать в суде один из автомобилистов, но Верховный суд подтвердил их правомерность.

Статьи 12 марта 2010 Как противостоять произволу сотрудников ГИБДД

Официально в списке причин для остановки автомобиля, помимо нарушения, содержится еще десяток пунктов. Остановить могут в случае, если у полицейских есть информация о причастности водителя к правонарушению, ориентировки на поиск автомобилей с какими-либо внешними признаками, информация о розыске автомобиля, необходимость опроса водителей и пассажиров о ДТП, свидетелями которого они стали, привлечение их в качестве свидетелей или понятых и при ограничениях движения.

Кроме того, сотрудники полиции вправе привлечь водителя для оказания помощи другим участникам движения или даже использовать его автомобиль. Проверить наличие ориентировок можно, позвонив дежурному местного отдела ГИБДД, но получить достоверную информацию получится не всегда.

При остановке автомобиля инспектор должен представиться и сообщить причину остановки. Формально проверка должна проводиться в минимально короткие сроки, но время не регламентировано, поэтому жаловаться можно лишь на необоснованное затягивание времени проверки или составления протокола.

Водитель не обязан покидать автомобиль, однако сотрудник ГИБДД может попросить его выйти в ряде случаев. Например, для прохождения освидетельствования на состояние опьянения, при проведении досмотра, сверки номеров агрегатов машины, для устранения неисправностей или нарушений при перевозке груза либо в случае, когда водитель своим поведением создает угрозу безопасности инспектора.

Помимо пункта о запрете проверки документов вне стационарных постов, из обновленного регламента убрали прямое разрешение на фото- и видеосъемку сотрудников ДПС, но на деле она и не требовалась, пояснил Сергей Смирнов. Фото- и видеофиксация действий сотрудников полиции разрешены законодательно, и единственное ограничение состоит в том, что при проведении съемки водитель не должен препятствовать выполнению сотрудником полиции его служебных обязанностей.

Ваз21214 инжектор, тупит при усиленых разгонах (дергается, как будто кого-то на шнурке тяну, а он то тормозит, то отпускает). Обратил внимание, что такое происходит при полном прогреве двигателя. На холодную заводится нормально, обороты не гуляют, разгоняется неплохо. Диагностика ничего не даст по- ходу, так как "чек" не горит. Свечи проверял- в норме. На бензин грешить также не стану, точно таким же заправляю другую машину, у нее нормы токсичности повыше будут- никаких проблем.

Давление в рампе проверить,форсунки промыть.

Да давление в норме наверно, признаюсь что не проверял еще, но когда машина непрогрелась до рабочей температуры то едет ускоряется нормально, без рывков, а форсунки?, да за 12-тыс. пробега( машина выходного дня и зимы) рановато как-то)). Неужели температура влияет на степень закупоривания их?

Читайте также: