Газель некст греется двигатель бензин

Обновлено: 05.07.2024

Машина ГАЗ-3307 с V-образной восьмёркой. Рабочая температура двигателя 100-120 градусов по указателю температуры. При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары.
Установлен термостат.Менял на новый и проверял старый-открываются и закрываются.Менял датчик температуры в блоке.Зимой попробовал ездить без термостата-выше 60 градусов не нагрелся и прогевался очень долго.
Сейчас, при езде, температура постепенно доходит до 100 градусов, а иногда и до 120. При движении накатом температура чуть падает,но ниже 90 не опускается.
Грешил на помпу. Но не пойму почему тосол в блоке 120 градусов, а из радиатора не кипит и не парит?
Может у кого была похожая ситуация или есть дельные соображения по этой проблеме?

У моего друга было, что-то похожее на ГАЗели, там расслоился патрубок. Сверху новый, а внутри. В конечном итоге, одна внутренняя часть стенки патрубка отошла от основания и совсем перекрыла поступление тосола в радиатор. Патрубки горячие, а радиатор теплый. Хоть может конечно это не Ваш случай, но посмотреть не так долго.
Кстати, а на 3307 рабочая температура не 80-90, как на 53?

1. Новые - не показатель.
2. По аналогии. При перегреве на волге вскрытие показало некондиционность прокладки гбц. Отверстия тока ОЖ были частичны перекрыты.
В общем у тебя возможно отсутствие нормальной циркуляции ОЖ.

Про прокладки, попадались мне такие, где заместо расово-верного "треугольничка" имели место тупо дырки диаметром приблизительно 10мм (что в разы меньше чем отверстия в головке).

А неисправность (повышенная температура ОЖ) появилась недавно али после ремонта (замены деталей, прокладок и т.п.) ДВС (радиатора, термостата и т.п.)? Прошлым летом были аналогичные проблемы?

Патрубок по которому ОЖ из радиатора засасывается помпой в блок пережимается если жать на газ, тем самым уменьшая проходное сечение. Стенки у него достаточно мягкие. Туда можно подходящую по диаметру пружину поместить для жесткости. У меня такое было с мотором 5311

хмм, таки вставлю свои 5 копеек - а ремни-шкивы -ОК? мож просто ремень помпы ослаб или шкив изношен?
Хоотя. если открываешь радиатор - а оттуда никакого намека на кипение .
Да и кстати. Ты без термоса ездить летом пробовал?
Может просто термостат клинит?

А радиатор имеет одинаковую температуру или есть различия температуры верхнего и нижнего бачков? Если есть различие то можно грешить на термостат(не открывает). Если нет различия то тоже можно грешить на термостат(постоянно открыт) и о.ж. в основном идет по малому кругу. Думаю у тебя как раз и есть эта проблема. Успехов.

Как всегда зимой мёрзнем и пытаемся поставить термостат на 90* а летом кипим, извечная проблема!
В первую очередь надо продуть сжатым воздухом все перегородки между сотами радиатора, потом установлен ли диффузор над лопастями и правильно ли эти лопасти установлены(от чего и сколько шесть или четыре), помпа механическая или термо-муфта, если термо- косяк в ней может быть, ну и остальное о чём писали выше!

"До свиданья дорогая, уезжаю в Азию, может быть в последний раз на тебя залазию. "
Поглядим,послушаем,пощупаем,понюхаем.
[i]Вы что в окно смотрите да? Ну и как?[/i]

.
В первую очередь надо продуть сжатым воздухом все перегородки между сотами радиатора, потом установлен ли диффузор над лопастями и правильно ли эти лопасти установлены(от чего и сколько шесть или четыре), .

Ваш совет правильный, но он больше подходит, когда вся система охлаждения ДВС "не справляется" с охлаждением двигателя. В таких случаях и радиатор горячий, и из его горловины (в т.ч. и из расширительного бачка) идет пар. Но топикстартер прямо указывает на то, что, цитирую:

Машина ГАЗ-3307 с V-образной восьмёркой. Рабочая температура двигателя 100-120 градусов по указателю температуры. При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары.
.

А это значит, что горячая ОЖ не проходит (или проходит, но в оч. малых кол-вах ) через радиатор. И засорены ли соты радиатора; или нет диффузора, или он неправильно установлен; 4 или 6 лопастей на крыльчатке - большой роли в данном случае (в данной неисправности) играть не будет.
А так - да, совет правильный, из серии "больной должен соблюдать постельный режим". Ничего личного!

Если газончик на тосоле или антифризе то никакого пара не будет т.к. температура кипения этих жидкостей как раз 110-120*.

Тоды, давйте попросим Владимира (Ежика) ответить на пару вопросов:
1. Что залито в систему охлаждения а\м (антифриз или вода)?
2. Что конкретно он подразумевает под понятием ". При этом тосол в радиаторе не кипит и не выбивает пары."?
Т.е. какая (примерно!) температура радиатора охлаждения (по отношению к температуре в ДВС - насколько ниже, чем в ДВС?)?

Попробую сам ответить на первый вопрос - залит тосол. А вот на второй вопрос просьба ответить Ежику (Владимиру)

1. Про то что залит тосол я нуказал ещё в самом начале.
2.Температуру в радиаторе сказать не могу. Это же надо чем то померить.
Вольдемар(Тихомир) про вискомуфту на Газоне первый раз слышу.Стоит обычный карлсон.Ремни натянуты. Согласен, что температура кипения тосола выше,чем у воды.Но когда стрелка показывает 120 градусов и заглушить мотор,то тосол,по моему дожен забурлить. В этот момент открываешь радиатор,а там всё в ажуре-не бурлит и не выбивает наружу.
С мотором ничего не делали,только меняли помпу(как выяснилось позже).
Снял верхний патрубок-нормальный.
Термостат на 80 градусов. Зимой,когда его вынул машина еле до 60 нагревалась. Сейчас снова снял термостат-посмотрю что будет.
Контрольная лампочка перегрева радиатора не загорается.(она исправна).

Чисто теоретически (без привязки к данному а\м):
1. Если верить штатным приборам а\м (указателю температуры, датчику и всей эл.схеме), то:
1.1. ОЖ циркулирует только по малому кругу ;
1.2. ОЖ циркулирует и по большому кругу, но "самотеком", т.е. без помощи помпы (неисправность помпы) - соответственно через радиатор ОЖ проходит в малых кол-вах;
2. Если не верить приборам:
2.1. Приборы (или один из них) врут и на самом деле температура ДВС (ОЖ) нормальная (приборы "завышают", искажая истинную "картину").
Покатайся без термостата. Отпишись, плиз, чо и как

На этой модели радиатора стоит типа экранчика под заливной горловиной и тосол выходящий из патрубка невидно. Но всё равно,когда открывается термостат, видно,что в верхнем бачке радиатора началась"движуха" тосола. Так же,когда менял термостат,на холостых (даже при закрытых жалюзях) температура дошла до 80 и остановилась. По этим признакам я подумал, что термостат всё таки работает.
Так молотил минут 30, а когда поехал прокатиться, то дошло до 120.
Уже не знаем куда лезть. Решили,что барахлит показометр. Но как то уж плавно он работает-в такт прогрева двигателя. Стрелка не трясётся.Боюсь, что показометр не врёт, а мотор скоро клина словит

Попробую проверить теорию Тихомира и залить воду.

У нас есть газончик с будкой на котором виско-муфта.
Вот если на воде не будет кипеть значит датчики врут!
Ну а сам то чувствуешь что двигатель перегрет? Ведь всегда при перегреве сильная детонация, если заглушить мотор на горячем (перегретом) его потом стартер еле крутит, на восьмёрках это постоянно.
На моём ПАЗике температура летом (второй сезон) под сотню днём, термостата нет, на воде, и ничего не кипит и если заглушить на горячем завести проблема, на холодном с пол пинка! Но его давно пора под пресс, старенький он, радиатор забит, двигатель масло жрёт 5л. в месяц.Новый жду!

Хммм, если со снятым термосом трабл - хммм. я бы снял помпу и посмотрел чо там. Мож забыли в сампоальной прокладке отверстия где надо пробить?

Машина 2010 года, печка в авто режиме, забор воздуха из салона, за бортом -14 градусов, температура двигателя едва доходит до 60-62 градусов, есть подозрение на заклинившую вискомуфту вентилятора, может кто сталкивался?

Еще не совсем понятна логика прогревочных оборотов. Как хочет, так и подымает, может не подымать совсем.

Поищи в инете про проверку вискомуфты свернутой газетой. Но тут дело скорее в термостате.

Логику прогревочных оборотов не ищи, она не для нашего удобства и быстрого прогрева, а для защиты двигателя от какого-то эффекта с клапанами. Вырубает три цилиндра для воздания доп. нагрузки трем оставшимся.

1) как это забор воздуха из салона??/ я б выкинула такую машину. .
2) камень греется в морозы не менее 20 минут.
3) понакупили ерунды, теперь страдаете. До 09 года Камень греется долго, но точно.

Для начала посмотри по какому контуру охлаждения гонит воду помпа до температуры 6огр.. Если через радиатор- то однозначно термостат накрылся.

У меня на холодную вентилятор маслает сильно, поэтому и думаю про вискомуфту.
"Как это забор воздуха из салона?" На всех машинах есть кнопочка, которая переключает циркуляцию воздуха салон/улица, без нее любое авто при окружающей температуре ниже -25 будет выстуживаться на ХХ.

Греется 20 минут, это не проблема, а если ночь стоит на ХХ и не греется более 70 и при этом вентилятор работает всю мощь? При этом на холодную очень тугой и удержать его хоть пальцем, хоть газетой невозможно. заклинила просто муфта видимо.
Можно снять его на зиму? (на крузере 80-ом всегда так делаю на зиму).

Наверно не стоит снимать. По приборам видно, как 25л тосола при нажатии на газ греются за пару секунд на 5-6 градусов.
При всем исправном одеваю зимой намордник - греется быстрее, остывает долго.

Это процесс длится очень короткое время..если продолжить нажимать на газ, то скорость нагрева резко упадет.

ЗЫ: Чет про 25 литров верится с трудом..можно ссылку на пруф ?

в самом низу страницы таблица под названием 2013 CHASSIS CAB Vehicle Specifications

04 января 2019 Категория: Полезная информация.

Стабильная работа ДВС начинается с момента выхода его на рабочую температуру. Дизельный мотор можно прогреть только в движении, и если он не прогревается в достаточной мере, это чревато уменьшением ресурса мотора, потерей мощности и повышенным топливным расходом.

На то, как быстро прогревается двигатель, влияет ряд параметров:

тип - бензин или дизель;
степень форсирования;
состояние системы охлаждения;
количество и качество залитого антифриза;
температура снаружи;
интенсивность работы салонной печки и др.

Рассмотрим самые распространенные причины, по которым дизельный двигатель не нагревается после пуска зимой.

1 - слишком холодно

Когда на улице мороз, антифриз в радиаторе тоже остывает. Двигатель прогревается неохотно и гораздо медленнее, чем обычно, выходит на рабочую температуру. Решением проблемы может стать утепление моторного отсека и радиатора.

2 - заклинило термостат

Термостат открывается, когда антифриз прогревается до конкретного значения, чаще это порядка 90 градусов, и пропускает нагретую ОЖ в радиатор по большому кругу. А до этого момента антифриз циркулирует по малому кругу, то есть внутри двигателя, нагревая его.

Если термостат заклинивает на закрытие, ОЖ идет только по малому кругу, и мотор перегревается;
Если термостат заклинивает на открытие, ОЖ постоянно охлаждается в радиаторе, и двигатель не прогревается.

Признаком того, что проблему с прогревом ДВС стоит искать в неисправности термостата - когда стрелка указателя температуры дизеля падает во время движения.

Решение - проверка и при необходимости замена термостата.

3 - воздушная пробка в системе охлаждения

Если в патрубки системы ОД попадает воздух, антифриз не сможет нормально циркулировать по большому и малому контуру, и не будет прогревать двигатель до нормальной температуры с привычной скоростью.

Решение проблемы - диагностика и устранение завоздушины из системы охлаждения.

4 - неправильное масло

Ряд специалистов утверждают, что разные типы моторных масел и их вязкость хоть и незначительно, но все же влияют на скорость прогрева двигателя.

Рабочая температура масла в ДВС порядка 100-150 градусов, но для разных масел в зависимости от пакета присадок и базы - минеральное масло или синтетическое - этот показатель отличается.

Решение: использовать зимой рекомендованное производителем, синтетическое моторное масло с минимальной вязкостью.

5 - преждевременно срабатывающий вентилятор

Если блок управления фиксирует ошибки системы охлаждения при запуске двигателя, даже в мороз, вентилятор может крутиться тоже - в качестве защиты от перегрева.

В тех автомобилях, где обдув вентилятора системы охлаждения включается посредством датчика на нижней части радиатора или отдельного блока управления, к преждевременному включению обдува приводит выход из строя обозначенных элементов.

Решение - провести компьютерную диагностику, замену неисправных датчивов или установить дополнительный борткомпьютер, который будет регулировать температуру ОЖ, при которой включается вентилятор.

Итого

Поиск причин, по которым дизель не прогревается после холодного пуска, стоит начать с диагностики системы охлаждения: промыть систему охлаждения, заменить антифриз, долить его по уровню, проверить и установить новый термостат.

Дизельный ДВС прогревается только в движении, но, чтобы предотвратить замерзание ДТ в топливной системе и убедиться в его нормальной подаче в цилиндры, лучше дать мотору поработать на холостых оборотах порядка 5-10 минут перед тем, как начать поездку.

О других важных нюансах по эксплуатации дизелей зимой мы писали здесь.

ООО "Дизель Крафт"
ДИЗЕЛЬНАЯ ТОПЛИВНАЯ АППАРАТУРА
Регистрационный номер в Торговом реестре 392854

Дизельные автомобили плохо греются зимой и даже замерзают в движении на трассе. Почему, и как с этим бороться?

Почему дизельный автомобиль плохо греется зимой?

КПД, толще металл, больше масла.

1) Средний КПД турбо дизеля 40%, против 25% бензинового. На холостом ходу и в движении бензиновый двигатель сжигает больше топлива, чем аналогичной по мощности дизельный двигатель. Как следствие бензиновый двигатель выделяет больше тепла.

2) Толще металл и больше масла. Дизельные двигатели делают из более прочных и толстых сплавов металла, а значит требуется больше энергии и времени на их прогрев. Также в дизельном двигателе на 20-40% больше моторного масла и охлаждающей жидкости, они также забирают тепло на "прогрев".

Что плохого в том, что двигатель не нагревается?

Холодно в салоне, перерасход топлива и износ двигателя.

1) Салон долго прогревается. Обогреватель салона (климат-контроль) использует горячую охлаждающую жидкость мотора, как батареи отопления в доме.

2) Холодное моторное масло. Только прогретое масло до "рабочей температуры" в 90 - 100°С (не путать с охл.жидкостью, для которой 90°С норма) работает как задумано: достаточная смазка механизмов, низкое трение деталей, очищение и экономичность мотора. Холодное масло - густое как сгущенка, мотору с ним труднее работать, как следствие:
- Холодный мотор потребляет до 40% больше топлива чем прогретый. Особенно в городе;
- Масло быстрее стареет, а двигатель быстрее изнашивается. Из-за недостаточной прокачиваемости и смазки.

Как ускорить и улучшить нагрев салона и дизельного двигателя?

1) Закрыть радиатор - ускоряет прогрев в движении до 2 раз. Можно использовать специальные чехлы и накладки. Дополнительно можно закрыть радиатор автоматической коробки передач или вариатора, если такой радиатор имеется. Главное - не нарушайте работу вентилятора и не используйте этот метод, если на улице теплее чем -5°С. Если морозы не сильные то лучше прикрыть половину радиатора, т.к. прикрыв радиатор начнет нагреваться интеркулер турбины: увеличится расход топлива и упадет мощность турбины.

2) Автоодеяло - с ним диз. двигатель прогревается за 30 минут полностью, а не за 40 мин. при -10°С c 15 минутным движением.
У автоодеяла есть и недостаток: в первые 7 минут двигатель нагревается хуже, чем без автоодеяла, т.к. само одеяло забирает часть тепла, но в дальнейшем и на трассе от него есть толк. Главное преимущество, что двигатель остывает в 1,5 раза дольше, а это удобно если поездки частые и с перерывом в 1-2 часа, двигатель не успеет остыть и не придется греть мотор. Не используйте одеяло, если на улице теплее +2°С. Автоодеяло оправдано при регулярных морозах ниже -15°С.

3) Установить автономный отопитель. Дистанционный запуск и по таймеру. Два варианта:
Отопитель двигателя - греет мотор и только потом салон. Требуется примерно 20 минут работы при -10°С, чтобы пошел теплый воздух в салон;
Отопитель салона - дешевле, греет сразу салон, но не греет мотор и устанавливается в салоне (шум). При -10°С прогревает салон легкового автомобиля за 10 минут;

4) Если двигатель замерзает на трассе и не помогает закрытие радиатора: установите широкую защиту картера и утеплите днище двигателя. Этот способ поможет, если морозный воздух задувает снизу под двигатель и остужает картер с маслом. Для начала можно установить широкую металлическую защиту картера вместо укороченного заводского. На следующем этапе можно добавить негорючее автоодеяло, но используйте осторожно - убедитесь, что нет протечек (масло, антифриз и т.д.), иначе одеяло будет накапливать жидкости в себя как губка. Такое решение используют в регионах с долгими морозами ниже -25°С.

5) Полная шумоизоляция. В качестве утепления этот способ малоэффективен, но ослабит замерзание салона автомобиля на трассе и прибавит комфорта.

6) Установить заводской электрофен, если предусмотрена такая возможность. Позволит прогреть салон за 15 минут при -10°С, но не влияет на нагрев мотора. Или установить нештатный мощный фен, но подключаемый отдельными проводами напрямую к аккумулятору/генератору, не в прикуриватель (они не эффективны). При их установке необходимо будет заменить генератор на более мощный.

Использование систем "Автозапуска" при отрицательных температурах не эффективны как с бензиновым мотором, прогрев занимает до 3 раз больше времени. При -10. -20°С без нагрузки и доп. утепляющих решений диз.мотор работая на холостых за час может прогреться всего до 60°С, а бензиновый до 90°С ещё за первые пол часа.

Дополнительный автономный отопитель для двигателя

Автономный отопитель/догреватель значительно ускорят прогрев двигателя, а вместе с ним и салон автомобиля (например вебасто / webasto).

Работает наподобие закрытой горелки, которая нагревает охлаждающую жидкость двигателя, а та, циркулируя по мотору и климатической системе, прогревает салон автомобиля и частично двигатель.

Преимущества системы:
+ можно прогреть салон автомобиля без запуска двигателя;
+ ускоряет прогрев двигателя: облегчает его запуск, существенно уменьшает износ двигателя от холодных запусков (если заранее запускать отопитель);
+ можно запустить дистанционно или по таймеру (автозапуск);

Нюансы системы:
- цена;
- посторонний громкий шум горелки, насоса;
- дым и запах из-под капота;
- повышенный износ и разряд аккумулятора. Меньше поступает заряда на АКБ при работе подогревателя и как следствие АКБ может служить в 2-3 раза меньше, по этой причине рекомендуется сменить обычный АКБ большей ёмкость на EFB или AGM; - требователен к генератору. На каждые 30 минут работы подогервателя без мотора, рекомендуется проезжать не менее 15 км, иначе высадит аккумулятор. Для избежаний таких ситуаций можно поменять обычные лампы накала на светодиода, что снизит потребление и ускорит заряд АКБ, второй этап уже замена генератора на более производительный;
- расходует топливо. Примерно 0,5 литра в час для легкового а/м;
- для нормального прогрева салона при -10°С требуется 30 минут (без работы мотора);
- без запуска двигателя моторное масло практически не нагревается, т.к. оно в картере где нет охл.жидкости. А значит использование летнего моторного масла как 10w40 при -25°С не рекомендуется, т.к. оно может замерзнуть.

Существуют электрические отопители двигателя от розетки 220V (существенно дешевле), что удобно только для жителей загородных домов или гаражей где можно подключить автомобиль в розетку с таймером.
Некоторые американские автомобили с большим мотором комплектуются заводским электродогревателем, остается только купить кабель.

Салонный автономный отопитель

Данный отопитель работает как тепловая пушка (нагревает трубки через которые проходит воздух или другие конструкции, так что выхлопной дым не попадет в салон), работает в обход двигателя.

Преимущества:
+ Сразу греет салон (не нужно ждать пока нагреется двигатель);
+ Компенсирует слабую климатическую установку в электромобилях (например Nissan Leaf) или коммерческом транспорте (микроавтобусы и автобусы), которые плохо пригодны для севера;
+ Можно обогревать прицеп-дачу (кемпинг);

Недостатки:
- Не ускоряет прогрев двигателя;
- Постоянный дополнительный расход топлива, пока не прогреется мотор;
- Монтируется в салоне, что проблематично в седанах (в моторе в климат.систему крайне редко удаётся). В хэтчбеках, универсалах, кроссоверах устанавливается в багажнике, что заметно съедает место и обдув идет вверх и чтобы прогреть салон полностью и особенно ноги приходится включать рециркуляцию салона на долгое время. В микроавтобусах обычно место позволяет установить в ноги задним пассажирам;
- Шум горелки в салоне, шум насоса и доп.выхлоп на улице; - У большинства моделей плохо регулируется температура воздуха;
- При максимальной мощности может сжигать кислород (ТЭН жжет) и нужно приоткрывать окна (а они могут замерзнуть);
- Существенная нагрузка на аккумулятор и генератор. Для стабильной дистанционного запуска и работы желательно проезжать не менее 15 км, чтобы акк. успел зарядиться;

А сколько греть на холостых?

Современный дизельный мотор, как и бензиновый долго греть на холостых не особо полезно и не эффективно (но и сразу ехать вредно). Достаточно прогреть масло до +10°С, чтобы механизмы нормально смазывались, а при отсутствии "фена" охлаждающую жидкость прогреть до +40°С, чтобы из печки поступал теплый воздух и не обмерзали стекла.

В движении, даже при слабом и плавном газе двигатель прогревается быстрее. В морозы дизель с хорошим моторным маслом, достаточно греть лишь на пару минут дольше чем бензиновый мотор. Примерное время для прогрева на "холостых":

От +5 до -5°С
С моторным маслом 10wXX греть 4 минуты;
Масло 5wXX достаточно греть 2 минуты;
Масло 0wXX достаточно 1 минуты;

-5 до -10°С
10wXX - 10 минут;
5wXX - 5 минут;
0wXX - 3 минуты;
С заранее запущенным отопителем (webasto) достаточно 2 минуты

-10 до -20°С
10wXX - 20 минут;
5wXX - 10-15 минут;
0wXX - 7-10 минут;
С заранее запущенным отопителем 5 минут

Более -25°С
10wXX - тяжелый запуск, следует убедиться что масло не замерзло, греть более 30 минут;
5wXX - от 20 минут;
0wXX - от 10 минут;
С отопителем от 7 минут

Указанного времени хватит для прогрева масла в моторе, но возможно не хватит для прогрева салона и придется ещё подождать.

Потеря тяги и замерзание на трассе

Бывает, что в городе проблем с прогревом мотора нету, но выезжая на трассу при температуре ниже -15°С и спустя пол часа движения может наблюдаться повышение расхода топлива и потеря тяги.

Причина - обмерзание интеркулера, внутри образует лед из конденсата, в таких случаях достаточно закрыть радиаторную решетку, чтобы уменьшить обдув интеркулера, но и открывать его когда на улице теплеет.

Альтернативный вариант это обмерзание топливного шланга идущего от бака и топливного фильтра, но такое возможно если дизельного топливо не достаточно "зимнее", тут помогут антигели.

Читайте также: