Газель работает как дизель 406
Обновлено: 02.07.2024
технику не жалели. Не, ну они и дальше ходили, конечно. Просто до 100 000 относительно беспроблемно, потом ремонт все чаще. КАМАЗы не особо дольше выживали)))
да я в свое время на. ся с этими газелями мама не горюй. При хорошей эксплуатации ей ресурс тысяч 80-100, дальше амба. На одной и вовсе к 70 000 два раза коробку перебирали.
А 2jz ставится вместе с акпп. Насчет редуктора не знаю.
оп том и речь. запчасти змз-шные явно с помойки. на волгаре разобрал у себя главный цилиндр сцепления. ска,там цилиндрик пластиковый! рационализация! fenox такой fenox.
и да,jz при активном гарцевании редуктор рвет на ура.
Переездил десятка два газелей. Самое оно 406 с инжектором. 405 евро-3 с электронным дросселем понравился меньше всего. На низах не тянет, мотор довольно оборотистый. Поэтому пустая газель дует хорошо, но стоит бросить килограмм 500 в будку-всё, хана, нифига не едет, подтыкаешь постоянно передачу пониже. Дроссель не единожды жил собственной жизнью, не реагируя на педаль))) Умз-уазик он и есть уазик. Низкооборотистый тяговитый. Соответственно, пустой особо не едет, но и груженый не очень-то напрягается. Но вечно в масле, на холостых колбасит(в инструкции написано, что один цилиндр спецом отключается для экономии и экологии). Расход иногда сам по себе повышался, иной раз тяга пропадала. То труба отвалится, то штаны лопнут. Самый веселый движок был.
а рамы ломает обычно удлиненные, короткие не так сильно перегружают.
Чуваки. Ексель-моксель. Ну ведь просил же без флуда. гкхм. видимо так никогда не получаетсо. Вопрос все-таки в теме остался и никто, кроме партизана внятно не высказался. Все, сдулись? Тему закрываем?
Этот кЕтайский каминс у нас ежедневно колбасит на межгороде на нескольких авто. Без проблем. Водилы на УМЗ в ремонтах оказываются чаще и все поголовно планируют пересаживаться на Каминс. Даже зимой -40 на трассе на Каминсах не обламываются, если солярку не бодяжную закупают. Вот тебе и
Привет всем! Есть тема приобрести для работы Казель (Реф). Смущают каменты: мол УМЗ-4216 амно, а вот 405-й - молодец. Или 406-й - молодец. Короче - кому что. А может есть чел, который юзал все моторы этого пепелаца и скажет, что, дескать все хорощи, но лучше всего - "аленький цветочег". (шютка)
у нас в семье у отца были и 402 и 405 и 406 и 4216(сейчас)
я юзаю сейчас 409.
на 4216 дохренища всяких разных датчиков говорит, как в машине времени, а 405й здоровый чё мамонт. еще папка сказал, что 409 по баче чем всё остальное барахло)
406 тож хвалил, мол ремонтировать удобнее(что удобнее и почему я хбз)
Как газелист,скажу, 405 самый самый негеморройный двигатель, принципе не сильно ему уступает 406-й ,но он кушает топлива побольше. Тянут оба двигателя хорошо, ну разве что с 2.5 тоннами тяжеловато ушёл 405-й, на 406-м столько возить не приходилось. В целом оба движка хорошие. До 1.4 тонны тянут прилично,до 1.7 вполне, до 2 -терпимо. По Ленинск кузнецкой трассе в 2010-м, когда она была в идеальном состоянии 405-й тент до 140 разгонял, 406-й с будкой до 130+.потом выше 100 не нагружал,а оптимально 80-85 км/ч. Умз 4216 вообще свыше 80 воет и возникает ощущение что он сейчас разлетится, так что на нем оптимально 70-75 км/ч. У 4216 не крутится вентилятор при обычной работе, а только когда срабатывает датчик. От этого мотор постоянно чрезмерно греется, от этого газелисты с данным движком постоянно обращаются в сто с проблемой замены прокладки. Масло после замены темнеет очень быстро. На первых умз 4216 топливная трубка, проходящая у двигателя- из пластика,- машин много Погорело . жрет умз как тракторный, около 20 литров бензина, и 23 литров газа. В то время как змз 15/17. От некоторых газелистов слышал что у них при обкатке жрало поди 30 литров. У меня лично при обкатке литров 22-25 кушало. Так что брать только змз 405 или 406. Кстати 405-ый - единственный заводился на холодную позапрошлогодней зимой !:)
Что касается рамы - то смотрят за кабиной! На раме не должно быть сварных швов, трещин. По хорошему надо смотреть и на наличие трещин размером с нить. Всякие усиления швелерами и вставками- это повод задуматься! Я лично никогда не усиливал ни раму ни рессоры, и возил 2 тонны и даже 2.5 грузил.
Что касается рамы - то смотрят за кабиной! На раме не должно быть сварных швов, трещин. По хорошему надо смотреть и на наличие трещин размером с нить. Всякие усиления швелерами и вставками- это повод задуматься! Я лично никогда не усиливал ни раму ни рессоры, и возил 2 тонны и даже 2.5 грузил.
Тоже 2,5 тонны в термобудке возил(кстати, сколько еще сама будка весит?). В последнюю гору перед Искитимом еле-еле на 2-й передаче затянул)))
402е котлы с 16-клапанной башкой иле чо.77
Петров и Боширов на Ваш праздник!
Мне вапще по***, даже дверь открыта
Друган на газель поставил 2ЖЗ и АКПП, всё говорит, мучения кончались. Уже год гоняет никаких проблем, таскает по 1.5-2.5 тн. (газель удлинённая)
Как газелист,скажу, 405 самый самый негеморройный двигатель, принципе не сильно ему уступает 406-й ,но он кушает топлива побольше. Тянут оба двигателя хорошо, ну разве что с 2.5 тоннами тяжеловато ушёл 405-й, на 406-м столько возить не приходилось. В целом оба движка хорошие. До 1.4 тонны тянут прилично,до 1.7 вполне, до 2 -терпимо. По Ленинск кузнецкой трассе в 2010-м, когда она была в идеальном состоянии 405-й тент до 140 разгонял, 406-й с будкой до 130+.потом выше 100 не нагружал,а оптимально 80-85 км/ч. Умз 4216 вообще свыше 80 воет и возникает ощущение что он сейчас разлетится, так что на нем оптимально 70-75 км/ч. У 4216 не крутится вентилятор при обычной работе, а только когда срабатывает датчик. От этого мотор постоянно чрезмерно греется, от этого газелисты с данным движком постоянно обращаются в сто с проблемой замены прокладки. Масло после замены темнеет очень быстро. На первых умз 4216 топливная трубка, проходящая у двигателя- из пластика,- машин много Погорело . жрет умз как тракторный, около 20 литров бензина, и 23 литров газа. В то время как змз 15/17. От некоторых газелистов слышал что у них при обкатке жрало поди 30 литров. У меня лично при обкатке литров 22-25 кушало. Так что брать только змз 405 или 406. Кстати 405-ый - единственный заводился на холодную позапрошлогодней зимой !:)
разница в объемах же минимальная , а 406 с инжектором же - это просто модернизированный старый 406 с карбюратором
Двигатель 406 карбюратор ⇐ Газель. Двигатель ЗМЗ-406
мужики проблема подскажите по движку газели 406 карбюратор ненабирает скорость или просто тупит хотя компрессия 14 расход на 100 ну гдето13 карбюр делал ездил на диагностику компьютер мозгов не видет хотя когда разгониться идет нормально
движок очень простой и надежный, либо работает -либо нет,если плохо работает,то смотри электрику,свечи,провода. или вакуумные трубочки под карбюратором.скорее всего где то воздух сосет мимо .
витян: мужики проблема подскажите по движку газели 406 карбюратор ненабирает скорость или просто тупит хотя компрессия 14 расход на 100 ну гдето13 карбюр делал ездил на диагностику компьютер мозгов не видет хотя когда разгониться идет нормально
13 литров? моя мечта. у меня 20--22.Газ есть?а скорость не набирает-похоже на накрытую систему обогащения.
все гораздо проще-система обогащения забита.
две или три дудки-торчащие в воздушных каналах.может мембрана на обогатителе порвана.
или еще часто бывает-изношены посадочные места валов заслонок карба но тогда плавают холостые.мотор подтраивает и не тянет нифига
подскажите что за проблема? дв 406 карбюратор с электронным зажиганием, заводится с 6-7ой попытки ( заводится, секунд 5 поработает и глохнет). Когда заводится, то до прогрева троит но холостые держит. Тянет движок отлично хоть порожняком, хоть под грузом ( сейчас припер из Москвы 2900 кг груза при этом расход бензина 15л на 100км, максимальная скорость 130) Порожняком расход на 700 км 85л макс. скорость 150. Так же на заглушенном дв. что то ест зарядку. в чем может быть проблема?
В середине 90-х на дорогах страны появились Волги на которых установлен принципиально новый двигатель змз 406 инжектор. К ним относились с опаской, потому что это был двигатель с инжекторной системой впрыска, никто не знал как это работает, и если был выбор между приобретением Волги с 402 или 406 двигателем выбирали 402
Слабое место двигателя
Тем более что моторесурс двигателя вырос в несколько раз, нет уже проблем с сальником коренного подшипника, нет необходимости регулировать клапана чуть ли не каждое ТО, да и под капотом изобилия моторного масла уже не увидишь. Однако существует одна проблема, которая немного тяготит. Это привод ГРМ. Почему этот механизм оказался слабым местом двигателя. Обламываются натяжные ролики, рвутся цепи ГРМ, что вследствие ведёт за собой обрыв распредвалов, излом постели распредвала, пробивается передняя крышка и даже блок двигателя может пострадать, так что приходит в негодность.
Причины поломок системы ГРМ
Как же все-таки этого избежать. Во-первых, пробег 300-400 тысяч километров для этого двигателя не предел он может, при грамотной эксплуатации, прослужить гораздо больше, но механизмы привода ГРМ должны меняться не более чем через 200 тысяч километров. Во вторых, во время работы двигателя гидронатяжители держат цепь в натянутом положении, но если представить себе, что на какое то мгновение они перестанут работать то цепь непременно заклинит , так как звенья цепи набегут друг на друга, тем более если вы едете на скорости и у вас возникла необходимость переключения передачи.
Падение давления масла может произойти по причине низкого давления в системе и при сбросе газа давление будет ниже нормативного, либо в масляный канал попала стружка или частицы нагара. Поэтому двигатель необходимо содержать в чистоте, регулярно проводить ТО и не скупиться на хорошее моторное масло. В иномарки мы не заливаем масло м-8. Тем более, как только эти моторы появились, владельцы старались заливать в них самое лучшее и дорогое масло, которое было в продаже. Почему же сейчас мы на это не обращаем внимание. Существуют еще причины, по которым ГРМ выходит из строя.
Это заклинивание распредвалов, осевое смещение распредвалов, ослабление осевой фиксации ведомой и ведущих звездочек. Все эти неисправности являются следствием слабого натяжения цепи, в результате чего возникает вибрация и большая амплитуда биения цепи, что приводит к плачевным результатам. Так что при появлении малейших стуков или каких-то посторонних звуков в области передней крышки сразу же проверяйте состояние, в котором находятся цепи ГРМ.
Ремонт ГРМ
Поменять привод ГРМ на двигателе не сложно, для этого необходимо слить масло, открутить поддон. Полностью его можно не снимать. Достаточно опустить, чтобы вышли шпильки передней крышки. Поддон можно и не снимать вообще, если вам удастся открутить нижние шпильки передней крышки, но при этом остаётся опасность повреждения прокладки поддона, в принципе её потом можно аккуратно посадить на герметик. После снимаете шкив, снимаете переднюю крышку, снимаете клапанную крышку и переднюю крышку головки. Механизм привода ГРМ у нас на лицо. Если вы уже добрались до этого момента, менять необходимо все: натяжные ролики, верхний и нижний, звездочку коленвала, звездочки распредвалов, промежуточный блок звездочек, цепи, все успокоители и гидронатяжители.
Старые детали имеют равномерную выработку и если что то оставить будет возникать биение или повышенное трение новых запчастей, что приведёт их более сильному износу. По поводу запасных частей, конечно-же приобретайте оригинальные запчасти ЗМЗ. Кронштейны натяжных роликов бывают литые и штампованные, берите литые, штампованные обламываются. Звездочки устанавливайте строго по меткам. Метки на звездочках коленвалов должны быть обращены в разные стороны друг от друга, и совпадать с верхней кромкой головки.
Метка блока звездочек с первого взгляда не имеет значения, вероятнее всего она необходима для более детального координирования распредвалов и коленвала. В практике был случай, когда на автомобиле, через 400 км после замены привода ГРМ снова обрывается цепь. После разборки никаких видимых причин для поломки не было обнаружено, и претензий к слесарю не было, но при более детальном осмотре оказалось, что метка промежуточных звездочек не совпадала на один зуб. Скорее всего, это просто совпадение, но лучше не рисковать и поставить всё как предусмотрено заводом.
Двигатель змз 406 инжектор получает широкое распространение, Боятся его не нужно. Просто не запускать обслуживание.
Теперь о параметрах двигателя: компрессия после ремонта цепей восстала до 12. Давление масла (штатный маномерт на холостом ходе при прогреве показывал 0) оказалось в 1,5 атм, что тоже радостно (норма начинается от 0,8 как пояснили). Жор масла умеренный – на первые 10 000 км долива требует отсилы литра 1,5. Масло пользую синтетику ХАДО 5W50. Цо-ЦаШ в номе, выхлоп чистый, работа двигателя стабильная.
Ну а теперь закономерный вопрос, что же это стучит – если все параметры движка в норме? Подозрения на вкладыши коленвала сняты – раз давление в норме. На севисе сказали что вероятностная причина это износ поршней – тело поршня сделано из алюминия и юбка поршня истирается от трения об стенки. Кроме того как сказали со временем поршень вырабатывает эллипс в стакане цилиндра особенно в нижней части хода – предположительно болтание поршня в шахте цилиндра и вызывает такой звук. Как думаете такое возможно? Как же быть с компрессией в 12? На сервисе сказали что компрессия зависит от колец и не связана с износом самого поршня….
Короче я вахере – незнаю что делать и денег на ремонт счас нет (20 -30 т)…
И вообще насколько это опасно и можно ли дальше ездить на таком двигателе?
Ну. по крайней мере один краш тест мотора я провел. После резкого падения давления масла и появления сильного стука из мотора, он проехал примерно 700км. Мотор правда вражеский. Ну я так думаю отечественный больше бы проехал))
В умных книжках читал про так называему "пееркладку" поршня. Это когда шатун воздействует типа на левую часть поршня, потом резко перекладывается на правую. В этот момент при наличии слишком больших зазоров и происходит стук.
Читайте также: