Где находится масса на двигателе уаз

Обновлено: 05.07.2024

Какое масло лить в 417 двигатель?

Масло, рекомендованное производителем — М-8В SAE 15W-20, М-6з/12Г SAE 20W-30, M-5з/10г1, M-4з/6B1 SAE 15W-30.

Сколько весит двигатель Умз 421?

Двигатель УМЗ-421 пришёл на смену 417-му мотору, который зарекомендовал себя как надёжный и простой двигатель.
…
Технические характеристики

Производство	УМЗ
Топливо	92 76*
Экологические нормы	Евро-4
Вес двигателя, кг	170
Расход топлива, л/100 км — город — трасса — смешан.	— 10.0 11.0

Сколько весит уазик без двигателя?

Габаритные размеры УАЗ 469 от 4025 x 1805 x 2015 до 4025 x 2010 x 2025 мм, а масса от 1650 до 1770 кг.

Обсуждаем выключатели массы (в основном, недорогие механические отечественного производства).

". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.

Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)

". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.

Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)

Ну тогда жди, пока здесь столько же нафлудят :D
Аккурат, пара месяцев пройдет

выключатель массы для патра вещь опасная. Для микаса выключение питания очень страшно. так что кроме глюков и возможного выгорания не получишь ничего. не заморачивайся.

Maks писал(а): выключатель массы для патра вещь опасная. Для микаса выключение питания очень страшно. так что кроме глюков и возможного выгорания не получишь ничего. не заморачивайся.

А как же тогда все советы, что для сброса ошибок можно снять клемму с аккумулятора? И указания в руководстве, чтоб при ремоне электрооборудования нужно отключать батарейку?
Где-то читал, чтоб после отключения массы микас вспомнил свое назначение и работал без глюков, после включения питания надо не сразу ехать, а прогреться на месте до рабочей температуры.

сброс ошибок таким образом опасен. для этого есть тестеры, компутеры, кнопка часов наконец. а длительное оставление Микаса без питания вообще убийство.

Maks писал(а): сброс ошибок таким образом опасен. для этого есть тестеры, компутеры, кнопка часов наконец. а длительное оставление Микаса без питания вообще убийство.

Значит завод в руководстве по эксплуатации на странице 18 в пункте 12 раздела предупреждений напрямую толкает нас на убийство микаса.

Повторюсь: На УАЗ-3162 с МИКАСОМ выключатель массы вообще с завода стоял.

у меня там система вентиляции катрера двигателя.

kom писал(а): Ну тогда жди, пока здесь столько же нафлудят :D
Аккурат, пара месяцев пройдет

Maks писал(а): у меня там система вентиляции катрера двигателя.

Ты не ту книжку смотришшш, посмотри не руководство по ТО, а руководство, которое с машиной с завода идеть! :wise:

Выключатель массы должен идти В ОБХОД Микаса (См. ссылку выше). Таким образом, и зажигание не работает, и мозги запитаны.

Наконец то вспомнил про обещание посмотреть как у меня подключен дистанционный выключатель массы на 3162. В общем от аккумуляторной клеммы идет отдельный провод на мозги и часы, т.е. там все таки протекает небольшой ток даже при выключенной массе. Провод проложен в жгуте, по виду так с завода было сделано. Электросхемы нет под рукой, по этому проверить как сделана разводка не могу. Но мне нравится, оч.удобно. Надо еще магнитолу запитать с того же провода, а то напрягает каждый раз заново настраивать.

". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.

Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)

А если по подробней? Зачем выключатель массы нужен?
Для какой цели?
Как секретка, или на случай пожара (тьфу-тьфу)

Были у меня разные выключатели массы, и электромагнитные и тракторные и на секретной гаечке! Но пользы от них. кроме хлопот с окислением контактов, да и вообще лишняя система лишние проблемы.

Если для того, чтобы при длительной стоянке в гараже не разряжался аккумулятор, то проще скинуть !минусовую! клемму. Да и то для инжекторных двигателей это не есть гуд :) Так как потом надо блок управления заново обучать. (молотить 10 минут на холостых)

Да! и самое опасное если при заведенном двигателе выключатель массы случайно выключится. То от незаметного для глаз скачка напряжения (до 50В. ) Может сгореть очень много хороших вещей. (МИКАС, Сигналка, Комп, Магнитола да и сам гена) и т.д.

Ну право слово, чтож вы прям. А вот для каких:

Горела у меня как то шаха, проводка. Отрывая минусовую клемму от аккума - обжёг сильно пальцы.

Загорелась как то газель, стояла на передаче, коротнуло стартер, и эта дура на стартере - попёрла. Отломал нахрен клемму, потушил из красного бочёнка проводку. но опять же все пальцы поободрал.

Никакого вреда от такой кнопки - небывает, а вот остановить горение проводки - это несомненный плюс. И кстати на военных УАЗах, сей девайс стоял, нафиг его перестали ставить - лично я не знаю кому и чем он мешал.

". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.

Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)

У нас в Харькове есть большой авторынок, часть рынка отведена под запчасти грузовых авто. У Вас тоже должно быть что-то такое. Там можно выбрать подходящий по креплению и размерам выключатель.

Маленький советик! После установки болты крепления проводов к выключателю и массе помажьте литолом. Не будет окисляться.

А этого, сцуко, того. Кнопки дверей коротят. Постоянно. Так что если зимой в мороз машина стоит больше двух-трёх дней, то эти глючные кнопки сажают аккумулятор. Так что кнопка массы здесь тоже пригодится.

". Я не люблю, когда мне лезут в душу, тем более когда в неё плюют. " В.С. Высоцкий.

Ком Великий. Ком Всемогущий. Кара неизбежна ибо гы :)

Kaban писал(а): : Заморочился вдруг таким вопросом, а стоит ли у кого нибудь, штатный выключатель массы?
И если кто ставил сам, не могли бы засоветовать какую капу поставить и куда её прикрутить.
Зараннее благодарен.

Себе поставил простую уазовскую. Взял уголок 25, 5 см., просверлил отверстия, и тупа на болт на котором масса крепится, прикрутил. И минус с АКБ к массе. Усё. Фото позже. :D

Считаю выключатль массы(дистанционный) необходимым в автомобиле, особенно если уже наворочено изрядное количество нештатной проводки. У меня стоял на старом и уже стоит на новом ПТРе. Сам выкл стоит на передней панели моторного отсека между радиатором и фарой , где его можно вырыбить и вручную, а кнопка - соответственно в кабине.

Имхо нужная вещь! Был случай, завели машину, коротнуло и стартер продолжает крутить. Открываем капот, пытаемся сорвать с клемы, а они намертво прикручены и хрен оторвешь. Начинает гореть проводка под копотом, от машины уже столбом дымит, открытый огонь. Друг голыми руками хватает горящий пучек проводов и со всей дури выдергивает из стартера(или генератора). Потушили огонь, поохреневали, машина, (мерс) был компании и использовали мы в тот момент его в личных целях. Теперь никогда не затягиваем минусовую клему, чтобы можно было руками скинуть, но чтобы сама не слетала. В другой раз уже на 10ке, на трассе из под торпеды как-то резко повалил густой черный дым, быстренько скинули клему, машину на эвакуатор, через день на ходу уже была. В общем, наверное в 9 из 10 случаев при быстрой сбросе массы удаться предотвратить возгорание автомобиля.

Кот писал: "Да! и самое опасное если при заведенном двигателе выключатель массы случайно выключится. То от незаметного для глаз скачка напряжения (до 50В. ) Может сгореть очень много хороших вещей. (МИКАС, Сигналка, Комп, Магнитола да и сам гена) и т.д." Полностью согласен. Тоже /ещё на Шниве/ хотел поставить выключатель, но, поговорив с электронщиками и почитав рекомендации для инжекторных машин, решил этого не делать. Если уверены на 100%, что ваш выключатель массы никогда случайно не отключится на работающем двигателе, то тогда ставьте. А отключение массы, на неработающем двигателе никакого вреда электронике не принесёт, кроме, как к сбросу настроек некоторых приборов. Это моё мнение.

v030766 писал(а): Кот писал: "Да! и самое опасное если при заведенном двигателе выключатель массы случайно выключится. То от незаметного для глаз скачка напряжения (до 50В. ) Может сгореть очень много хороших вещей. (МИКАС, Сигналка, Комп, Магнитола да и сам гена) и т.д." Полностью согласен. Тоже /ещё на Шниве/ хотел поставить выключатель, но, поговорив с электронщиками и почитав рекомендации для инжекторных машин, решил этого не делать. Если уверены на 100%, что ваш выключатель массы никогда случайно не отключится на работающем двигателе, то тогда ставьте. А отключение массы, на неработающем двигателе никакого вреда электронике не принесёт, кроме, как к сбросу настроек некоторых приборов. Это моё мнение.

- У моей Шеви после продажи коротнул и загорелся стартер с проводкой. Новый хозяин перекрестился, что в этот момент капот был открыт и отвертка под рукой - моментом сломал клему.

KOT писал(а): Да! и самое опасное если при заведенном двигателе выключатель массы случайно выключится. То от незаметного для глаз скачка напряжения (до 50В. ) Может сгореть очень много хороших вещей. (МИКАС, Сигналка, Комп, Магнитола да и сам гена) и т.д.

В электронике не силен. Но. Месяц назад прикуривал друга, и вместо включения двух АКБ, выключил оба (стоит 2 АКБ и переключатель в салоне) на работающей машине. После процедуры прикуривания (минут 5), заглушил двигатель, был сильно удивлен и напуган наступившей темнотой и тишиной. Мгновенно вспомнил все страшилки прочитанные на форумах. Но ничегошеньки не сгорело. Наверное повезло, больше делать так не буду. Но сам факт.

На самом выключателе массы стоит малоточный выключатель, я сначала не понял для чего и никуда его не подключил.

Теперь знаю, надо подключить к замку зажигания, тем самым глушить двигатель при отключении массы. Умные ребята конструировали, а я балбес.

Выключатель массы необходим, но хороший.
В руководстве написано , что при длительных стоянках необходимо отключать (-) клемму и при проведении некоторых работ в обязательном порядке.
Для аварийного случая тоже незаменимая вещь.
Себе еще не поставил, лежит в багажнике. На предыдущей машине Нива 21213 стоял купленный в магазине заворачивающийся (сам не отключиться), но не выдержал нагрузки расплавился. У брата стоит от ЗИЛ 131 за 12 лет ни разу не отключился сам, и себе такой же нашел.

UAZ Patriot 2007 г.в., ЗМЗ-409, Микас-11 ЕВРО-2,
ГБО 4-е покол. c баллоном 62 л., вариатор УОЗ, БК VG1031GPL

Вот это он и есть, такие ставят на армейские ЗИЛы и УРАЛы, себе летом буду ставить на площадку, на которой стоит Аккумулятор, я так думаю что лучше места не подобрать

UAZ Patriot 2007 г.в., ЗМЗ-409, Микас-11 ЕВРО-2,
ГБО 4-е покол. c баллоном 62 л., вариатор УОЗ, БК VG1031GPL

Здравствуйте!
А я отказался от выключателя массы, но чтобы оперативно снять клемму, использую барашек вместо крепежной гайки под ключ. Ниже на фото это хорошо видно.

Тензор писал(а): Здравствуйте!
А я отказался от выключателя массы, но чтобы оперативно снять клемму, использую барашек вместо крепежной гайки под ключ. .

Давайте жить дружно!

Выключатель массы необходим, и думать нечего.
В качестве служебного автомобиля использую джип Toyota Fortuner, в нем нет выключателя массы, в явном виде,но в случае повреждения моторного отсека вся электроника обесточивается. То же своего рода выключатель массы.

И еще одна особенность в нем минусовой провод идет с двигателя, крепиться у головки блока на отдельном болте, на клемму аккумулятора, а затем на кузов. Блок цилиндров отдельно соединен с кузовом.

UAZ Patriot 2007 г.в., ЗМЗ-409, Микас-11 ЕВРО-2,
ГБО 4-е покол. c баллоном 62 л., вариатор УОЗ, БК VG1031GPL

Барашек для снятия "массы" это лишь удобство для снятия, сколько времени необходимо чтобы снять клемму. и другое дело полное обесточивание при аварийных ситуациях, время решающий фактор.

UAZ Patriot 2007 г.в., ЗМЗ-409, Микас-11 ЕВРО-2,
ГБО 4-е покол. c баллоном 62 л., вариатор УОЗ, БК VG1031GPL

а я себе поставил "дистанциооный отключатель массы" фирмы RILK.
качество совковое (в самом хорошем слове)
имеет ручное отключение (язычок можно перекинуть в любое положение) и электрическое (подаем кратковременно + и - на разные провода).
выключатель перещелкивающийся.
ток номинальный 100А (советских)
пусковой 250А. вот думаю. выдержит или нет.
но Зиловский всего то 50 А.
поставил его только на плюс лебедки.
фото в инете НЕНАШЕЛ. :(
при случае сфоткаю.

Давайте жить дружно!

Хороший (надёжный), но почему не поставить "КАМАЗовский", его можно кнопкой из салона вырубить, а можно рукой если время есть капот открыть 8) Я как-то автобус получил новый, лет ~25 назад, в "Северном исполнение",тогда уже там на панели кнопка была (аварийная), нажал её - вырубается зажигание и "масса".

Камазовский не пойдёт 24 вольта. Зиловский точно такой же только 12 вольт.
У меня так и стоит, под капотом возле акума сам выключатель, можно открыть капот и его отключить вручную, а в салоне аварийная кнопка. Поставил её на то место где раньше был подсос. Если что ( тьфу 3 раза ) сразу ключом зажигание вырубать и на кнопку.

Давайте жить дружно!

Felix_X писал(а): Камазовский не пойдёт 24 вольта. Зиловский точно такой же только 12 вольт.
У меня так и стоит, под капотом возле акума сам выключатель, можно открыть капот и его отключить вручную, а в салоне аварийная кнопка. Поставил её на то место где раньше был подсос. Если что ( тьфу 3 раза ) сразу ключом зажигание вырубать и на кнопку.

Причём тут 24в?. У меня сосод на москвич 412 (багажник) присобачил - работал . Или в "Москвич-412" 24 вольтовое оборудование было? :D . Лет так 25-30 назад :o

Как причём? У камаза ботовое напряжение 24 вольта, и вся электрика соответсвено. А выключатель внешне точно такой же как зиловский только на нём написано не 12в. а не 24в. Так что твой сосед видемо что то перепутал.
Тут смотри

Давайте жить дружно!

Ну мой сосед перепутать не чего не мог :) . Сам пользовал сей агрегат на 12в. Если правильно прочитал, то у меня сей агрегат стоял на "КАВЗ" а там 12в. оборудование Но надёжней будет, расчитан на 24 а тут всего 12

Чем надёжней? На ток то одинаковый расчитанны :) А разница в катушках соленоида. И объясни мне дураку как соленоид на 24в. может работать от 12в?

Давайте жить дружно!

Чисто теоретически. Совковый выключатель сделан с боооольшим запасом. Расчитан на аварийное отключение питания. Аварийное - при кз проводки. кз проводки - это просадка напряжения. Так что может он расчитан на срабатывание при просадке до 12в., но это уже не штатный режим работы. А в 12 вольтовой сети просадка может быть и до 6вольт ( к примеру, точно не знаю ), сработает камазовский в таких условиях? Зиловский судя по всему должен. Так как если комазовский при просадке 50% ( 12в. от 24в. ) срабатывает, то зиловский должен сработать и от 6.

Но нахрена козе баян? Если есть девайс рассчитанный на 12в.? Силовые контакты рассчитанны на одинаковый ток. Разница в катушках.
Можеш ставить камазовский, но если он не сработает в экстренной ситуации - не удивляйся.

Можешь попробовать купить камазовскую лампочку ( фары например ) и включить её в сеть 12в.. Посмотри как она будет светить. Вот так же у тебя и выключатель работать будет.

Давайте жить дружно!

Вот такое устройство. Хочешь на 400А, хочешь на 600. Контакты серебряные. Подходит под КАМАЗ на 27 В. (2х13,5). И стоит не дорого, по сравнению с импортом дешевле раза в 2-2,5. Электрики, кто возьмется проверить его работу на 12-14В. У меня в наличии такой приблуды нет под рукой.
З.Ы. Подозреваю, что штука из авиации, т.к. авиаоборудование на 27В делается.

Felix_X писал(а): Чисто теоретически. Совковый выключатель сделан с боооольшим запасом. Расчитан на аварийное отключение питания. Аварийное - при кз проводки. кз проводки - это просадка напряжения. Так что может он расчитан на срабатывание при просадке до 12в., но это уже не штатный режим работы. А в 12 вольтовой сети просадка может быть и до 6вольт ( к примеру, точно не знаю ), сработает камазовский в таких условиях? Зиловский судя по всему должен. Так как если комазовский при просадке 50% ( 12в. от 24в. ) срабатывает, то зиловский должен сработать и от 6.

Про "теорию" не знаю , вот автобус (КАВЗ) у меня был, так там 12в., а выключатель массы "КАМАЗовский" стоял (с завода) и усё работало К стати, у меня знакомый этот выключатель на "москвич" присобачил, в качестве открывашке багажника :) РАБОТАЛО.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Правила форума

провод "массы" на двигателе.

Добрый вечер волговоды.
для чего нужен провод массы на двигателе? крепится в районе лючка сцепления и к лонжерону кузова.
Симптомы% авто заводится вяло,при новом аккумуляторе и исправном стартере.
при использовании всех энергопотребителей(печка,фары,обогрев стекла,магнитола) и при нажатии на педаль тормоза все это тухнет оО
косичку уже прикупил. 45грн. добротная и толстая.хотелось бы узнать дело ли в ней.у меня она отсутствует.

Витя, на ДВС с завода идет две массы одна на прямую с АКБ вторая с крепления РЦС на корпус. Если массы нет ил иона окислена возможны все перечисленые симптомы.
П.С. Электрика - наука о контактах! Выводы делай сам.

_________________
ИЖ-комби 2125 дв.1,8 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 3110 дв.402 ГБО 1-го покол. → ГАЗ 31105 дв.406 ГБО 4-го покол.(BRC)
3D принтер - увлекательно и полезно!

Косичка под днищем это масса от АКБ через двигатель на кузов. Если ее нет - практически все потребители в машине, кроме расположенных на ДВС, будут соединяться с массой через других потребителей по совершенно непредсказуемому пути. Отсюда плохой свет, вялое вращение разных моторчиков, потухание всего, срабатывание того, что не включал. Видел наверное, как при торможении вместе со стопами включаются другие фонари или при включении поворотника начинает сзади весело моргать его окружение? Вот это и есть она - масса через задницу. Кстати, бензобак с кузовом тоже стоит соединить отдельным проводом.

Под днищем не самое лучшее место для этой косички. ИМХО лучше сделать прямое ответвление от "-" клеммы АКБ очень толстым проводом куда-нибудь на шпильку брызговика. У меня, например, провод прикручен на шпильку крепления сигнализатора разного давления в контурах тормоза.

между прочем кинул дополнительную масу недавно поднялся вольтаж,и пропали ошибки все каторие переодически появлялись

одна масса от лонжерона к кожуху сцепления,
вторая от АКБ к блоку ( мощный провод ) в районе маслофильтра.
было плоховастенько заводилась-- был плохой контакт массы под рулем ( гайбочка от руки крутилась ).затянул и она как большая "ТАЗорубка" завелась

Двигатель и кпп крепится резиновыми подушками к кузову, соответственно исключен из общей "массы" кузова. Когда была 2410, то масса располагалась на картере сцепления и лонжероне. Со временем закидало маслом и грязью. А на моторном щите, в районе стартера, была шпилька(хз для чего на 6мм). Так провод прикрепил к ней, а второй конец сразу под гайку стартера. И место сухое и минимальная длина провода.
Кстати, помимо массы, еще должен быть отдельный провод (сечением примерно 2мм2), который прикручивается к корпусу генератора и кузову вод гайку регулятора напряжения. Он нужен для корректной работы реле-регулятора.

Играет ли роль куда крепить косичку? Суть проблемы-перебиралась голова и косичка между корпусом и движком переехала со шпильки крепления головки на шпильку крепления коллектора, в итоге не доискался аккурат 0.5 .

Вообще то нет. Главное хорошо зачистить места контактов. В 105-х косичка, если можно так назвать провод в 2квадрата, под днищем между креплением РЦС и лонжероном

Я продублировал нижнюю косичку - поставил ещё одну от укосины(на ней есть отверстие) до двигателя.
Причины видимой пока не было, просто красивая косичка попалась (за бесплатно, ессно) на глаза.
А "массы" - много не бывает.

_________________

Карб - К114, воздухан - экслюзивный квази-нулевиГ с ФЭ ГАЗ
Зажигание - ДПКВ на Холле + ЭБУ ПРИЗ + коммутатор 0729.3734+ Б116
Электрокулер - "Лузар"
Управление кулером - ШИМ-контроллерTL494+ IRF4905.
И т.д., и т.п.

Часовой пояс: UTC + 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Получается, что все участники этой цепи имеют свое подключение к кузову — панель приборов, фары, ЭБУ, двигатель и т.д.

Не смотря на визуальную целостность этих подключений, со временем в следствие окисления и коррозии, контакт медленно и незаметно ухудшается, что приводит к просадкам напряжения во время включения мощных потребителей или нарушению работы системы.

Я бы разделил подключения массы на основные и локальные. Допустим, подключения масс головного света является локальным и при нарушении этого подключения пострадает только головной свет. А вот при нарушении контакта массы от АКБ к кузову пострадает вся бортовая сеть, и из-за чего могут возникнуть проблемы в работе двигателя и прочих важных узлов и агрегатов.

Вот так на графиках диагностики выглядит напряжение бортовой сети с проблемными массами

А вот график после профилактики массы АКБ — двигатель — кузов

Поэтому надежная масса двигатель — кузов очень важна для исправной и беспроблемной работы всего автомобиля.

А масса ЭБУ — двигатель имеет еще большее значение, так как напряжения в системе управления двигателем не превышают 5 В. Поэтому это ещё больше стимулирует владельцев автомобилей с системой управления двигателем более серьёзно подходить к вопросу масс, нежели владельцев карбюраторных авто, где напряжение 12 -14 В. Потому что, чем меньше напряжение, тем больше ущерб от потерь в цепи.

В общем, цепь массы необходимо поддерживать в идеальном состоянии. Это как аксиома.

Дальше рассмотрим где находится масса двигатель — кузов и как её проверить.

Как проверить массу на автомобиле

На самом деле только небольшая группа автомобилистов уделяет этому вопросу достаточно внимания. Остальные же начинают об этом задумываться, когда при включении вентилятора охлаждения или фар головного света начинают проседать обороты двигателя или при включении обогрева заднего стекла двигатель начинает труситься, передавая вибрацию по всему кузову.

Но даже на этом этапе многие ограничиваются банальным осмотром и подтягиванием гаек подключения масс на двигателе и кузове. Всё прикручено — значит всё в порядке.

Затем начинаются дергания автомобиля без всяких видимых причин, зависания оборотов холостого хода, пропуски воспламенения, глюки охранной системы и так дальше по накатанной, вплоть до отказа стартера в самый неподходящий момент. Но даже здесь многие не пойдут проверять массы, а побегут в магазин за новым стартером. Ведь провод на стартер целый и напряжение имеется, а он, редиска, не крутит.

Замена стартера, естественно, не помогает. В итоге следом в утилизацию идёт вполне ещё живой аккумулятор и ситуация, вроде, улучшилась, но через пару дней снова отказ стартера и начинаешь уже верить в домовых и в потусторонние силы, которым больше делать нечего, как наводить порчу на чужой автомобиль.

Но, благо разум побеждает и вспоминается совет хорошего человека — проверить массы.

Опять же, что тут сложного. Необходимо проверить сопротивление от двигателя до кузова.

Плохая масса неиссякаемый источник глюков

Больной: А/м ВАЗ 21114, 2005 г. выпуска, пробег 7500 км., 8V, 1,6L.

Жалоба: На прогретом двигателе положение ДПДЗ 1-2%% на ХХ. Ощутимый (100-200 оборотов) дрейф оборотов ХХ при включении электро вентилятора радиатора. От экземпляра датчика не зависящий (Отечественный или GM). При проверке выявлено изменение напряжение на выходе ДПДЗ от 0,41 до 0,57В при включении электро вентилятора радиатора. Далее в тексте в вилке измеренных напряжений, значение слева от дефиса при выключенном, а справа при включенном электровентиляторе радиатора. Измерения проводились при помощи цифрового тестера производства фирмы Mastech

Диагноз: недостаточно надежный контакт массы ЭСУД с массой автомобиля, известный как “плохая масса”.

Лечение: Дополнительным толстым проводом в двойной изоляции, сечением 3х2,5 кв.мм. проложена дополнительная масса от минусовой клеммы АКБ до металлического каркаса центральной консоли панели приборов. Клеммы на обоих концах дополнительного провода обжаты и пропаяны. На каркасе провод закреплен на шпильку крепления проводов массы ЭСУД, вместе с его штатными проводами массы. Так же пропаяны клеммы на штатном проводе масса, установленном между минусом АКБ и кузовом автомобиля.

Провод прикручен на предназначенное место. Результат: Напряжение на выходе ДПДЗ стало меняться в пределах 0,39-0,46В. Далее провод массы, идущий на реле включения электровентилятора радиатора, откушен от жгута ЭСУД и подсоединен к металлическому каркасу отдельным проводом. Наращивание провода выполнено методом обжатия в переходной луженой медной трубке. Результат: 0,37-0,39В. Сопутствующие измерения: Напряжение на зеленом, массовом проводе ДПДЗ до перекоммутации 0,056-0,215В. После перекоммутации 0,03-0,03В! Т.е. практически не меняется! Кроме того, налицо тенденция снижения напряжения на выходе ДПДЗ при закрытой дроссельной заслонке по мере улучшения контакта контроллера ЭСУД с массой автомобиля. Вывод: Все заверения ОАО АВТОВАЗ об улучшении качества электрических соединений в выпускаемых а/м гроша ломанного не стоят. Добиться штатной работы двигателя под управлением ЭСУД И 7.9.7 и Январь 7.2 можно в большинстве случаев только произведя дополнительные и не акцептуемые изготовителем как гарантийные, работы по изменению электрической схемы автомобиля. PS. Такое толстое сечение провода взято, поскольку провода с другим сечением под руками не оказалось, и разделывать его на отдельные провода было просто лень. На самом деле хватило бы возможно и 2,5 квадратов.

Читайте также: