Горит лампочка ручника ваз 2110

Обновлено: 05.07.2024

В общем, сразу респект Даниилу и Ивану в помощи по "добыче" и пристройству на родное место некоторых а/запчастей!
--------------
Утром (6-00) выехал до столицы нашей белокаменной.
Километров через 10 загорелась индикация "включен ручной тормоз".
Проверил, нефига, ручник полностью опущен! (гусары молчать!)
Гдет на пол пути, по нужде заехали в лесок. Машину заглушив, сделали дело, поехали.
Гляжу - не горит. Думаю, глюк был.
Проехали 14 километров - бац! Опять горит!
Так до "Дины" и горела.
В "Дине" масло, фильтра сменили, прокатились по Тюмени, пару рынков взяли - лампочка не горела.
Выехали на труссу - поехали домой, опять, проехав несколько километров, загорелся датчик "включёного ручного тормоза".
Вот и думаю, чего это такое случилось?
Или вот вот случиться?
Тормоза ВСЕ прекрасно работают.
И ножной и ручной держат великолепно.
Движка машинки (после залитого в неё 5W40 от ESSO за 930 р/4л) работает ровно, коробка мягенько, резина чуток слышнее, чем была резина без шипов (сейчас ГИСЛАВЕД НФ3 - мокрый и сухой, но абсалютно без снега асфальт на скорости до 150 км/ч - держат дорогу великолепно), но ПОЧЕМУ ручник горит.
Так всю трассу до дома и горела.
Домой приехал, перед гаражом педалью тормоза поработал, иногда при нажатии тузла, потом перестала реагировать, всё равно гирит не тухнет.
Кто что сможет сказать?

Кстати, в "Дине" отказались топливный насос менять, ссылаясь на отсутствие спец-ключа, в "Модуле" на Пермякова поменяли минут за 10-15 без оного, обычным инструментом. и без подьёмника
Народу ("поломатого") небыло никого!
Всем доволен, да вот что ж за напасть с ручником.

Честно говоря, не знаю, как на епономарках работает лампа ручника, но подозреваю, что лучше старого доброго концевика на рычаге ничего не придумали. Просто залип или влага попала.

4х4 полный превед
Помните, одна непогашенная спичка может погубить целый лес, но ни одна сожженная заправка не разорит своего владельца. Богатые не плачут (с)

Добрый день. Машина lada 2112. С момента покупки авто всегда горит лампочка ручника в пол накала. Если поднять ручник то горит ярче (как положено). Сначала поменял концевик ручника, так как это первое, что пришло в голову, но не помогло. Снял приборную панель, поставил другую и проблема осталась.. Нашёл в косе проводов, которые идут к приборной панели провод ручника и нашёл провод сигнализации который в него врезан. Если снять провод сигнализации с провода ручника, то лампочка перестаёт гореть в пол накала, то есть проблема уходит. Если опять провод сигнализации накинуть на провод ручника, то опять пол накала.

Прочитал, что надо установить диод в провод ручника. Купил диод 4007. Спаял. Проверил, в одну сторону 740 по мультиметру показывает, в другую сторону ничего. Делаем вывод, он работает. Где к ручнику цеплялся провод от сигнализации за приборной панелью в его разрыв поставил диод в полоской к концевику ручника и сигнализации. Как только снова накидываю провод сигнализации на провод ручника, то на приборке также пол накала.

Ответы 15

Где к ручнику цеплялся провод от сигнализации за приборной панелью в его разрыв поставил диод в полоской к концевику ручника и сигнализации.

Так понятнее? (Судя по написанному Вами - Вы так и подключили).

Если и при таком подключении

Как только снова накидываю провод сигнализации на провод ручника, то на приборке также пол накала.

то значит вероятнее всего в главном блоке сигнализации есть неисправность по цепи оранжево-фиолетового провода. Если сигнализация НАСТОЯЩАЯ и установлена была в машину давно (А91 не выпускаются более 5 лет)

Если же Вам не повезло купить китайскую подделку А91, поставленную старым владельцев в целях "экономии", то выход только один - АМПУТАЦИЯ. Потому что :

а) чинить её в сервис-центре Ультрастар не станут (а подделка или нет - 100% выяснится как раз при сдаче блока в такой центр)

б) даже исправная подделка - это то еще "подарочек"- никогда не знаешь - когда и что откажет и насколько серьезно. Причем даже при качественном и грамотном монтаже.

Может какой нибудь резистор поставить? Или диод другой? Например n4001. Получается, что даже с диодом проходит ток. Может его по другому как нибудь поставить?*

ТОк провходит, потому что внутри сигнализации есть путь к массе через ВХОД (чего быть при исправном ВХОДЕ не должно). Ток течет так

Если бы ВХОД оранжево-фиолетового был исправен - ток так протекать не смог бы.. И при опущеном ручнике (концевик разомкнут - лампа гореть не смогла бы). Замена диода на другой ничего не даст. Не в диоде дело. Я написал уже - в чем оно. Сервис-центр Ультрастар ждет Вас.

Помжет-ли установка резистора в раскус оранжево-фиолетового - не знаю. И насколько стабильно будет работать система с таким "костылем" - тем более. Только восстановление цепей входа до рабочего состояния (УСТРАНЕНИЕ УТЕЧКИ на массу) обеспечит работу автозапуска и несвенчение лампы при опущеном ручнике.

Провода ручника сигнализации подключите через диод.

Попробовать можно, но как будет работать этот костыль и не подведет-ли в самый ответственный момент - неизвестно.

deamon156, если будете пробовать, то это так надо

Но это КОСТЫЛЬ в попытке не вылечить больную сигнализацию, а заставить её "бегать", несмотря на болезнь.

Этот диод не даст протекать току лампочки через блок сигнализации, но при замыкании концевика (подъеме ручника) оранжево-фиолетовый "сядет" на массу через этот же диод.

Факт в том, что ручник горит. Но автозапуск и прочее всё отлично отрабатывает. Автозапуском каждый день пользовался зимой. Просто надоела эта вечно горящая лампочка ручника. Особенно в ночное время суток бесит. И меня как новичка за рулём всё время пугает, что забыл ручник опустить, поэтому наконец решил взяться за решение проблема. Но не вижу смысла нести в мастерскую так как всё отлично работает

Добрый вечер. Купил второй диод. Поставил его на провод от сигнализации. Казалось бы значок ручника пропал с приборной панели. Всё отлично я всё собрал ииииии. Я теперь не могу заглушить машину. То есть сигнализация всё время думает, что ручник поднят и собирается перейти на автозапуск. То есть я выключаю зажигание и не важно ручник поднят или опущен, машина продолжает работать и никак не отключается.

Ранее если ручник опущен, то выключается нормально машина, если ручник поднят, то режим автозапуск активирован ну как то так короче. Чё делать?

Поставил его на провод от сигнализации. Казалось бы значок ручника пропал с приборной панели. Всё отлично я всё собрал ииииии. Я теперь не могу заглушить машину. То есть сигнализация всё время думает, что ручник поднят и собирается перейти на автозапуск. То есть я выключаю зажигание и не важно ручник поднят или опущен, машина продолжает работать и никак не отключается.

Увы. Вас предупреждали

Попробовать можно, но как будет работать этот костыль . - неизвестно.

это КОСТЫЛЬ в попытке не вылечить больную сигнализацию, а заставить её "бегать", несмотря на болезнь.

и лечение только одно -

Нужно просто отремонтировать сигнализацию. Это куда проще. Если же этот путь почему-то не для Вас, то могу предложить самый последний эксперимент - установить резистор подтяжки плюса на вход сигнализации (диод надо тоже оставить). То есть сделать так

А вот с номиналом резистора придется поэкспериментировать. И помнить, что при поднятом ручнике через этот резистор будет течь ток, связанный с его номиналом по закону Ома - чем меньше резистор, тем больший ток потечет.

Ну а теперь немного электротехники с её беспристрастными законами.

Этот ток мало того, что будет дополнительно сосать энергию из аккумулятора, так еще и греть этот резистор и надо помнить и о законе Джоуля-Ленца и выбирать размер/мощность резистора так, чтобы он не сгорел от перегрева. Будет он греться (и сосать ток из аккума) и при опущеном ручнике, но наверняка меньше, раз лампа на приборке горела не в полный накал - внутри блока сигналки всё выгорело не до тла по цепи оранжево-фиолетового.

Ну а теперь главное - так какой номинал резистора взять? Как можно больше, но такой, чтобы хватило сигналке, чтобы видеть ПЛЮС при неподнятом ручнике. Начинать надо с номинала килоОм этак 10 и проверяя - поможет или нет(пытаться глушить мотор опусканием ручника после вытаскивания ключа). Если не глохнет - поставить 4,7кОм. Если заглохнет, то можно и остановиться на этом, но можно и проверить с номиналами 9,1кОм, 8,2кОм, 7,5кОм, 6,8кОм, 6,2кОм, 5,6кОм пытаясь найти МАКСИМАЛЬНО возможное сопротивление, при котором еще работает. И поставить НЕ ЕГО, а на пару номиналов ниже. Почему? Потому что сопротивления сильно зависят от температуры (имеют так называемый ТКС) и на морозе номинал Вашего резистора изменится. Чаще всего ТКС отрицательный (при нагреве номинал уменьшается, а при охлаждении наоборот будет расти. ). Если же при 4,7кОм мотор тоже не заглохнет, то надо опять брать резистор "половинного сечения" -то есть теперь примерно 2,2кОм (между ним и 4,7 идут 2,4/2,7/3,0/3,3/3,6/3,9/4,3). И номинал 2,2кОм не помог? Остается попробовать последний вариант - 1кОм. (между ним и 2,2кОм есть еще 1,1/1,2/1,3/1,5/1,6/1,8/2,0). Ставить ниже 1 кОм уже чревато. Почему? Потому что ГРЕТЬСЯ СТАНЕТ такой низкоомный резистор уже ощутимо и размер его станет немалый, чтобы он не сгорел. И ток он будет сосать немалый. Чистая математика: При номинале 1кОм во время работы мотора (есть зарядка в бортсети) ток через резистор будет при наихудшем случае ПРИМЕРНО I=14,4в/1000ом=0,0144А=14,4мА. При этом на резисторе будет выделяться мощность ОКОЛО P=0,0144х0,0144х1000=0,21 Вт И это значит, что РАЗМЕР/мощность резистор должна быть уже даже не 0,25Вт (такой будет ощутимо теплым при работе), а лучше 0,5 Ватта. (А вот резистор 10кОм будет выделять мощность всего 0,021Вт и его можно поставить с размером корпуса даже 0,125Вт).

Надо не забывать и о том, что при заглушенном моторе и напряжении в бортсети в среднем 12 вольт среднее потребление тока через этот резистор ПРИ ПОДНЯТОМ ручнике будет I=12в/1000ом=12мА. А это сопоставимо С ПОТРЕБЕНИЕМ САМОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ. И наличие этого резистора неизбежно приведет к более быстрой высадке аккумулятора, чем если бы этого резистора не было. (если без этого резистора на машине можно было не ездить цельный месяц и потом без проблем завести и поехать, то установка этого резистора может сократить такую стоянку вдвое и даже хуже. ) Вот почему если и ставить такой "костыль-2", то как можно большего номинала (при бОльшем сопротивлении ток будет меньше, НО ВСЁ РАВНО ЭТО БУДЕТ лишний, паразитный ТОК УТЕЧКИ).

Может ну их нафиХ - эти костыли? И надо просто съездить в сервис-центр к "травматологам" - пусть поставят сигналку на свои родные ноги - ПОЧИНЯТ вход "контроль тормоза"?

Да эта сигналка ппц какая старая. И платить деньги ещё. Машина старая лада, если б иномарка ещё была. Кроме горящего ручника всё исправно работает. Автозапуск всё отлично отрабатывает, только бесит эта иконка на приборке в пол накала. Особенно я как начинающий водитель всё время бросаюсь в панику, что забыл ручник опустить. Ну и иконка хоть и горит в пол накала и если днём её еле видно из-за солнца, то ночью всё равно ярко отчётливо светит. Напрягает тоже по глазам. Я думал диодом решиться всё, но раз уж нет то буду дальше так кататься.

Я думал диодом решиться всё, но раз уж нет то буду дальше так кататься.

Каждый выбирает свой пусть сам. Если решили, что так проще - это Ваш выбор.

Надежность тормозной системы автомобиля напрямую влияет на безопасность пассажиров и водителей вокруг. Тормоза должны работать безотказно и без промедления реагировать на нажатие водителем педали.

Как должна работать лампочка тормозов

Лампочка тормозов на панели приборов, в первую очередь, предназначена для уведомления водителя о постановке автомобиля на стояночный тормоз. Движение машины при включенном ручнике крайне нежелательно, и перед стартом движения автомобиля водитель должен убедиться, что лампочка на панели приборов не горит.

Как и другие диагностические индикаторы автомобиля, лампочка ручника на панели приборов загорается при включении зажигания, даже если стояночный тормоз не активирован. Через 5-7 секунд после старта двигателя она должна погаснуть, после того как компьютерная система автомобиля убедится, что никаких препятствий для начала движения нет, и тормозная система работает в штатном режиме.

Если при пуске двигателя лампочка тормозов на приборной панели не загорается, водителю следует провести диагностику индикаторов. Чаще всего причиной отсутствия индикации со стороны лампочки тормозной системы при старте двигателя является ее перегорание или обрыв проводов.

Почему горит лампочка ручника на панели приборов

Не так много причин приводит к тому, что загорается лампочка тормозной системы на панели приборов. Наиболее часто индикатор тормозов горит в следующих ситуациях:

Автомобиль находится на стояночном тормозе;
Датчики машины обнаружили недостаток тормозной жидкости в расширительном бачке;
Колодки автомобиля стерты до критического состояния (не на всех моделях автомобилей индикатор тормозов загорается при данной неисправности);
Другие неисправности тормозной системы.

Отправляться в поездку с горящей лампочкой ручника безрассудно, и если при старте двигателя была обнаружена неисправность в тормозной системе, необходимо ее устранить самостоятельно или предоставить дело специалистам.

Что делать, если горит индикатор тормозов

Если лампочка загорелась на панели приборов, рекомендуется сделать следующее:

Убедитесь, что стояночный тормоз опущен. Если это так, то вновь зафиксируйте его в крайнем верхнем положении, а потом снова отпустите;
Далее проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и убедитесь, что она залита до насечки или близко к ней. В случае если недостаточно тормозной жидкости, долейте ее и вновь проверьте показания лампочки на приборной панели;
Если решить проблему не удалось, достаньте датчик-поплавок из бочка тормозной жидкости и очистите его, а также слегка простучите, может проблема крыться в неверной диагностике с его стороны;
Обратите внимание на состояние тормозных колодок, если они сильно стерты (больше чем на 80%), то на некоторых автомобилях может загораться индикация на приборной панели.

Если после выполнения всех перечисленных выше шагов индикация не погасла, следует обратиться к специалистам. В такой ситуации направляться к сервису следует осторожно, обязательно перед выездом на дорогу проверьте отработку со стороны тормозной системы нажатий на педаль тормоза.

Большинство указателей, которые находятся на консоли машины, представляют собой индикаторы тревоги. Они показывают, что в автомобиле случилась какая-то поломка или что-то неисправно. В подобной ситуации необходимо воспользоваться услугами автосервиса, где вашему транспорту сделают компьютерную диагностику и предложат необходимый ремонт.

Первоначально, если горит лампочка ручника, это не является показателем неисправностей и ошибок. Просто автомобиль на ручном тормозе, индикатор светится при поднятом ручнике. Если рычаг опустить, то лампочка перестает гореть. Легко понять, что указатель на приборной панели соединен с тормозным механизмом.

В принципе, вы можете увидеть, что лампочка ручника горит и при небольшом изменении положения рычага. Приподнимите его совсем немного, не доводя до первого щелчка. И вот контакт уже замкнулся, а индикатор засветился.

Светового сигнала нет при условии, что рычаг принял крайнее горизонтальное положение. И если машина тронулась с места, но индикатор так и горит, следовательно, вы не опустили ручник до конца. Данное обстоятельство приводит большинство автомобилистов в недоумение.

В случае если лампочка ручника горит или вспыхивает, мигает при движении автомобиля и совсем не отзывается на поднятие/опускание тормозного рычага, значит, у машины появилась проблема с тормозами. Такая ситуация очень опасна! Следует незамедлительно посетить авторемонтную мастерскую и выяснить причины, которые спровоцировали свечение лампочки ручника.

Штатный вариант схемы работы стоп-сигналов

Питание на предохранитель F17 поступает с АКБ, дальше ток идёт на контакт концевика 11, а затем, если концевик замкнут, образуется цепь с нитью накаливания ламп 7. Но обратите внимание: частью цепи является реле K1, точнее, его контакты 5 и 4.

Базовая схема бортсети

Главный монтажный блок

Важно знать: на одной из клемм предохранителя напряжение присутствует всегда. Проверьте!

Реле исправности ламп называется K1, и оно в монтажном блоке – самое большое. Если это реле вынуть, то при нажатии на педаль можно вызвонить напряжение на клемме 5 (но не 4). Ещё раз посмотрите на схему, и станет ясно, о чём речь.

Самое большое реле в блоке

Все контакты реле пронумерованы. На клеммах блока проверяют напряжения:

Что делать, если не горит лампочка ручника?

Популярный совет опытных водителей – смотрите концевик и его разъем. Найдите спрятанный стопор (ориентир – конец рукоятки). Нажмите его и потяните. Снимаете кожух и смотрите под ним фиксатор.

Рассмотрим варианты для разных марок.

На ВАЗ 2114 (как и на ВАЗ 2107) уязвимое место – слабый контакт на клеммах (речь о концевике). Также возможно, что отошел провод. Решение: разберите туннельную накладку, оцените состояние содержимого и “прозвоните” его.

На ЛАДА Гранта бывает, что “глючит” поплавок тормозной жидкости.

У ГОЛЬФА 3 автовладельцы сталкиваются с неработающим индикатором после замены задних тормозных элементов (в процессе есть риск повредить концевик).

Проверьте уровень тормозной жидкости: открутите крышку с бачка “тормозухи”, нажмите на поплавок. Если уровень рабочего раствора недостаточный, восполните его.

Советы опытных автовладельцев:

проверьте предохранители;
посмотрите фиксатор (например, на надежность крепления к пластине и наличие мешающих инородных предметов);
иногда достаточно воспользоваться WD и подвигать ручку вверх/вниз;
стукните по приборной панели – это помогает, если плохой контакт.

Полезная информация про автомобиль ваз 2110: 8 клапанов инжектор

Конструкция панели приборов на ВАЗ 2107

Как снимается монтажный блок – все шаги на одном видео

Причины замены задних фонарей на ВАЗ 2110-2112 могут быть разными и основные из них следующие:

повреждение при неудачной парковке или же ДТП

Данная процедура ремонта выполняется довольно просто и можно все сделать своими руками, имея под рукой лишь несколько инструментов, список которого приведен ниже:

Отвертка с крестовым лезвием
Трещоточная рукоятка
Головка на 8 мм
Удлинитель

Что делать, если лампочка ручника не горит

Нужно проверить работу ручного тормоза, если индикатор не горит. Предполагаемые неисправности:

Возможно, неисправность в проводке генератора. К нему подходят провода: красный и коричневый. Включите зажигание и замкните коричневый провод на любую металлическую часть. Должен засветиться указатель аккумулятора совместно с рычагом тормозной системы (происходит дублирование при старте и загорание через диод). Индикатор батареи горит, но лампочка рычага тормоза не светится, значит, диод поврежден.

Рекомендации от водителей со стажем:

Проведите осмотр концевика и его разъема.
Ориентируясь на конец рукоятки, отыщите замаскированный стопор, надавите на него и потяните.
Осмотрите предохранители.
Проведите осмотр фиксатора: надежно ли прикреплен к пластине и присутствуют ли различные посторонние предметы.
Используйте привод автомобиля и передвиньте ручку вверх/вниз.
Ударьте слегка по консоли. Иногда может дать положительный результат, если просто не очень хороший контакт.

Нередко неисправность может возникать из-за тяговой пружины собачки рычага, которая находится внутри. Проблемный элемент следует поменять. Однако не всегда есть возможность это сделать. Просто достаньте и растяните пружину.

Рассмотрим последовательность действий извлечения фиксатора, его починку на примере автомобиля ВАЗ:

достаньте кнопку, выкрутив ее против часовой стрелки;
выньте из стержня тяги пружину;
постарайтесь растянуть ее сантиметра на три;
проделайте обратные действия, чтобы установить все на место.

Не забывайте читать инструкцию к машине до совершения каких-либо действий, это однозначно принесет пользу.

проверка системы торможения на ходу — следует затормозить несколько раз активно и плавно, посмотреть на поведение данной системы в процессе разных режимов эксплуатации;
если у вас легкосплавные диски, которые позволяют осмотреть визуально тормозные колодки, обязательно выполните эту операцию и посмотрите на оставшуюся рабочую часть;
вполне возможно, что предметом ошибки стал замерзший или просто вышедший из строя датчик ABS или диагностические датчики в бачке тормозной жидкости вашего автомобиля;
следует всегда держать под рукой номер телефона сервиса, с которым можно связаться при возникновении подобных неполадок, профессиональный совет вам точно не помешает;
если визуально все элементы системы торможения исправны, а сам тормоз не изменил своих характеристик, то можно продолжить осторожную поездку далее, подыскав сервис для ремонта.

Важно провести качественную диагностику на стенде и понять, какую именно ошибку выдает ваш автомобиль. На официальном сервисе используется точная расшифровка ошибок, именно здесь вам помогут диагностировать неполадку максимально точно. Все это приводит к тому, что вы не будете тратить слишком много времени и денег на ремонт, получив полную информацию о поломке. Такие возможности станут большим преимуществом.

Как устроен ручник и что нужно для его регулировки

Далее вы узнаете, как подтянуть ручник на Ладе Гранте, но сначала разберёмся, как эта система устроена. Следует сказать, что на всех современных транспортных средствах стояночный тормоз имеет похожую конструкцию и отличается лишь в деталях. Так, на Гранте этот механизм состоит из таких основных элементов:

рычаг ручника с тягой и двумя гайками (регулировочной и контргайкой);
уравнитель тросов и распорные планки с рычагом привода тормозных колодок;
левый и правый тросы привода колодок левого и правого колёс соответственно.

Читайте также: