Гранта не включается задняя передача робот

Обновлено: 04.07.2024

Привет, ребятки!
Пост создан для устранения ликбеза по роботу на Гранте, так как многие колеблются с выбором этого, местами странного, агрегата.
Мысли чисто мои и могут значительно расходиться с другими мнениями.
Для кого подойдет робот? — для тех, кто хочет ездить на ручке, но не хочет работать с сцеплением и хочет больше комфорта в пробках. Для тех, кто хотел себе автомат, чтобы все плааавно и не думать вообще о переключении скорости- это не очень удачный выбор. Даже совсем неудачный. Для этого есть другой уважаемый коробас- Jatco.
Мудрит ли робот с переключениями? — да, такое бывает, когда создается некая пограничная ситуация. К примеру, вы катитесь на второй со сброшенным газом и наступает момент, когда обороты падают до 650 и робот вот-вот вынужден переходить на первую, а вам как раз надо резко газку поддать.А вы созрели газануть тут как раз. В этом случае робот переключит на первую, не станет на второй вытягивать. А на переключение тратится хоть и небольшое, но время. Справедливости ради отмечу, что моя прошлая Гранта тоже со 127 двигателем, но на ручке с холостых оборотов на второй не могла сразу поехать и набрать скорость и обороты- происходил затуп (слишком малый крутящий момент на этих оборотах).
Насколько быстро робот переключает передачи? — не моментально, но не дольше того, как я на ручке переключал. Робот пытается сделать переключения максимально комфортными. В ручном режиме переключает чуть быстрее.
Чувствуются ли переключения передач? Как это чувствуется? — да, переключения передач, в основном, ощутимы при переключениях 1-2 и 2-3. Но тут куча факторов замешиваются (как и при переключениях на ручке)- на каких оборотах будет переключение, как водитель нажимал газ до переключения- в момент переключения- после переключения.
Если ехать просто нажав газ, как на классическом автомате- робот будет переключать с некоторым замедлением движения авто в момент переключения, так как он сам выравнивает обороты двигателя чтобы переключение было мягким (водила то газ жмет и не думает отпускать, а при переключении скорости двигатель кратко от трансмиссии разъединяется и обороты бы подскочили). Это самый неподходящий способ для этой амт. Ниже я напишу свой алгоритм, если кому интересно.
Под какой стиль вождения прошита АМТ? — стиль дачника- пенсионера. Почти всегда вы будете видеть 5тую передачу на дисплее. Именно этот фактор и придает машине ощущение медлительности. Чем хорошо- расход бенза ниже, чем на ручке. Чем плохо- у вас нет мобильности, вы не можете вжарить пока не перейдете на пониженную передачу, нажав половину хода педали газа для перехода на одну передачу вниз или "тапку в пол" для скидывания парочки передач вниз. Как можно выйти из положения пенсионерского ритма- 1. Выбрать ручной режим и поливать, как на ручке. 2. Динамично разгоняться и робот не подкачает, будет вам подыгрывать. 3. Прошить коробас прошивкой с более динамичным алгоритмом. Где такую прошку взять? Правильно, и я не знаю.
Что такое "тапка в пол" на роботе?— едешь ты себе 100 по трассе на пятой конечно, и надо тебе Камаз 05 регион с луком на Москву идущем обогнать. Быстренько так обогнать. Вот тут тапка в пол! Робот моментально втыкнет третью и машина поперлакаксумасшедшаянах! Будет крутить до усрачки, а потом только 4тую втыкнет.)) Можно обойтись и без натугов околомаксимальных оборотов. Для этого после динамичного обгона отпускаем газ почти полностью- робот начнет перебирать до пятой поняв вас, что маневр совершен.
Удобен ли ручной режим? — ручной режим классный. Это такая же ручка, только без педалежки сцепления. Почти такая же… Отличия- в ручном режиме можно переключать как вверх так и вниз. Если же вы замедляетесь, но вниз не переключаете- роботу придется переключать на пониженную за вас. Иначе движок начнет дергаться от несоответствия скорости машины и выбранной передачи. Таким образом, можно ездить на ручном и переключать только вверх. Вниз робот сам переключит. Хотя я люблю и пониженные сам включать- так ты сам полностью контролируешь ситуацию. Кстати, когда вниз переключаешь- это абсолютно незаметно- такого на МКПП даже не всегда получается.
Что есть такое- адаптация АМТ под водителя? — ох, ребятки, не знаю. Но знаю одно- робот отслеживает колоссальную кучу процессов. И если вы, к примеру, начнете динамично разгоняться и прожимать газ на первой, потом около 30 кмч чуть газ отпустите включится вторая и опять прожимаем газ разгоняемся до 70 кмч и чуть газ отпустим- вкл. 3тья и опять газ…робот будет переключать ровно так, как вы хотите- ускорение будет динамичным и АМТ не будет пихать вовсюду 5тую пока вы ему не "разрешите".
Опять много пишу, прошу прощенья.
Напоследок этого поста напишу мой нынешний стиль вождения.
1. разгончик до 20 где-то- и не отпускаю газ-робот сам выбирает момент переключения. Почему тут газ не отпускаю при переключении- переход с 1 на 2 для восьмерочной коробки всегда был не гладким в плане плавности. Поэтому если с 1 на 2 подыграть роботу газом- не всегда плавно получается.
2. разгоняюсь динамично до 40- и немного отпускаем газ. Переключение происходит по вашему желанию и плавно.
3. до 60-80- и немного отпускаем газ. Переключение на 4 плавное.
4. если не притопить на 4той, то робот сразу 5тую втыкнет.
Если вы едите в гору и двигателю "тяжело"- робот сам подкидывает на передачу ниже.
Какие выводы можно сделать:
Для комфортного передвижения с АМТ надо участвовать в процессе выбора включения передач. Достигается это педалью газа. Если же ехать с плавным нажатием газа- робот будет работать по пенсионерскому алгоритму.
Всем удачки!

С новым пробегом появляются и новые впечатления о АМТ. Свежие мысли можно почитать тут:
Будни роботовода. Часть 1.

Здравствуйте приороводы!
У меня приора ноября 14 года, с роботом
И вот в эту весну она мне начала байду гнать..
В общем такие проблемы.
1)Загорается шестерня, АБС и восклицательный знак на панели приборов, при этом на скорости включается усилитель руля, и коробка перестает переключаться, неважно в каком режиме. сегодня вообще заглохла на ходу, загорелась панель приборов опять, включил аварийку, а она зависла! Не моргала, а просто лампочки загорелись и сияли оранжевым, пока клейму не скинул! После этого попробовал завести, зажигание включаю, нажимаю кнопочку, а она даже не схватывает, прото тихий пук из под капота, один разок и все, тишина, через пару секунд опять панель приборов загорается..
2)Машина дергается как Газ 21 при плавном нажатии на педаль газа, без этого вообще никуда.
3)Под капотом что то поскрипывает когда стоя на скорости легонько нажимаешь на педаль газа.
Машина на гарантии, уже устал глаза всем на станции мазолить, они не знают что делать, я тем более!
У кого были такие проблемы, и если вы их решили, скажите пожалуйста, как?
Завтра утром опять на станцию, только на этот раз будут с АВТОВАЗа специалиста вытаскивать.

Похоже тут что то попроще. Где то плохой контакт. Пошевелить разъемы. Но больше склоняюсь надо подтянуть массу (напр. под гайкой или под болтом ) гдето под капотом. Может что то на кануне делали там, и массу не затянули. Или ещё более элементарно, проверь клеммы на аккумуляторе, что бы не подгоревшие были, и затянуты нормально. Но болше склоняюсь к плохо затянутой массе под капотом, или под панелью или доской приборов. Потому как сразу нескольколько цепей показывает проблему.

Тут почти половина предыдущей темы про скрип, но судя по всему решения "что бы на совсем" так и не появилось.

Да уж.
Ладно, посмотрим что официалы скажут.

проверь клеммы на аккумуляторе, что бы не подгоревшие были, и затянуты нормально.
От клемм такого быть не может, на заведенной машине можешь хоть обе клеммы скинуть, она не почувствует.

Вчера был глюк кратковременный. Выехал из гаража, все как обычно, включил кондер. Проехал буквально метров 200, жму на газ, обороты набираются как-то веселее чем я нажал на педаль, почувствовалось самоускорение, и тут, при переключении на следующую ступень, обороты до максимума сами взлетают, происходит переключение, немного жму на газ, переключение на 4ю и опять в момент переключения обороты до отсечки, видимо или сцепление не успело сработать или что это было-хз. Глюк как внезапно появился, так же внезапно и пропал. Этот глюк не поймать на СТО, к сожалению, я могу его только описать сервисменам. Индикаторов никаких не загорелось, ни джекичан, ни шестеренка. Не знаю, будет ли какая то ошибка в памяти, надо ехать на диагностику.
Было у меня такое в прошлом году, здесь отписывался. Пару раз наверное. Потом не повторялось, ошибок в памяти не нашли. На диагностику ехать бесполезно.

Это я уже до кучи, хуже не будет.
🙂

Было у меня такое в прошлом году, здесь отписывался. Пару раз наверное. Потом не повторялось, ошибок в памяти не нашли. На диагностику ехать бесполезно.

Понятно. Тогда специально не поеду. На ТО озадачу.

Хорошо, сейчас поеду на станцию и скажу что бы посмотрели.
А что по поводу скрипа под капотом во время минимального нажатия газа на скорости?

По поводу дерганья мне наконецто сделали. Поменяли актуатор сцепления и сцепление. Хотя виноват был именно актуатор. Теперь ничего не скрипит и не дергается.

Поменяли актуатор сцепления и сцепление. Хотя виноват был именно актуатор.А может всё же сцепление. На ручке тоже у некоторых дёргается.

Krew163, Какой пробег у тебя?
Каков был износ диска сцепления?

Износа почти не было. Они сначало сцепление поменяли ничего не изменилось. Потом уж поменяли актуатор, и теперь все нормально.

serg100orel у вас то как робот? какой пробег?

пробег 8000 . с 6000 начала иногда дергаться при трогании и скрипеть на горячую . 3 раза на трассе при разгон в ручном режиме загоралась шестерёнка-тухла после двух минут отдыха . сканер дилера показал ошибку ПО . Дилер посовещавшись с заводом заказал актуатор сцепления . ждём-с.

И у меня дергается на горячую . Но не шестеренка не загораются ни ошибку не выдаёт на тесте . Актуатор чмошный . Немцы, немцы, вот вам и немцы. Самое обидное машина не на гарантии . Сейчас такой вопрос почему на него так влияет температура ? Почему именно на горячую ? Может на него какой ни будь кулер установить как на процессор от компа ? Что подскажете ну уж очень нехочется 20000 выкидывать на что ? На приору . Слов нет и ещё допустим сделаю отдам где гарантия что опять не полетит ? 10000 пробег что такое вообще ?

А куда гарантия делась?

Спасибо.
Ну вроде всё аналогично – по трассе без вопросов и скрипов, а в жару, в пробке, да если ещё кондей включить, то, вроде, позже (на бОльших оборотах) сцепление отпускает и поддёргивает на переключениях. Я думаю, помимо жары, ещё и повышенные обороты при работе кондея влияют.
Пробег 27000, был. В остальном всё устраивало.

Так, что АМТ ничуть не хуже! Она иная!
Мне амт в части ощущения драйва больше нравится! В части стояния в пробке, в жаре – автомат пожалуй получше, но также начинает поддёргивать на переключениях и главное – он, зараза, сам едет (чуть ослабил педальку тормоза, не глядя на дорогу, и можно догнать соседа).
А еще, честный гидрик, честно жрёт за свою работу два лишних литра на сотню. Проехав за неделю 1500 км – осознал, что это накладно!

Поменяли мне актуатор сцепления, скрип исчез. Но вот как-то раньше не вдавался в подробности, а сейчас внимательно прислушиваюсь. Сам звук работы актуатора при повороте ключа немного слышен, как еле уловимый скрип не скрип. У всех кому на новый меняли так?

Да у меня также было поменяли на 20000км потом снова га 22 дергаться стал и скрипеть счас 22.5 снова к дилеру поехал развели руками отправили письмо в автоваз пришел ответ все нормально ошибки нет пусть катается ))))
вот думаю к юристу идти судится

Сейчас временно на Гетце 1.6 и честный гидроавтомат 4 ст. Впечатления двоякие. Когда меееедлено разгоняешься, что наша АМТ, что гидрик – плавные (паритет), хотя гидрик чуть ровнее. Когда сильнее тапку давишь – в гидрике оч. плавно, но как будто половина лошадей в какое-то болото утопло, хотя моторчик там бодрый. АМТ в этом режиме – два варианта: 1- в автомате провалы тяги при переключениях, и соответственно медленнее разгон, из-за этого (ну и носом чуть подклёвываешь), 2- в ручном провалов и задержек практически не чувствуется и быстрый напористый разгон.
Так, что АМТ ничуть не хуже! Она иная!
Мне амт в части ощущения драйва больше нравится! В части стояния в пробке, в жаре – автомат пожалуй получше, но также начинает поддёргивать на переключениях и главное – он, зараза, сам едет (чуть ослабил педальку тормоза, не глядя на дорогу, и можно догнать соседа).
А еще, честный гидрик, честно жрёт за свою работу два лишних литра на сотню. Проехав за неделю 1500 км – осознал, что это накладно!
Автомат почти всегда трогается ровно, исключения правда тоже есть, робот сглаживать разгон не может, он идет по принципу механики, быстро включил передачу и бросил сцепление. По разгону, 4-х ступка АТ будет уступать роботу, даже если у АТ будет мотор мощнее в полтора раза, и по крутящему моменту, и по лошадям, и тут все просто, у 4АТ передачи очень сильно растянуты, соответственно и разгон не такой динамичный, уже с 6АТ динамики больше, хотя часть этой динамики так же проваливается в недрах АТ. Гетц на АТ с мотором 1,6 очень резвый, приоры что на роботе, что на механике, со светофора не соперники, но гетц все же легче.
В пробках и при парковке АТ удобнее, да кто-то будет убеждать что робот сам не едет, не надо ни чего держать, но это только разговоры, удобство что машина почти сама паркуется, и не надо постоянно перекидывать ногу с одной педали на другую, так же и в пробках, нет этого резкого ускорения и не нужного торможения.
По расходу АТ потребляет примерно литр по городу, если сравнивать одну и ту же машину с АТ и механикой, по трассе чуть больше, но опять же это если гнать, если ехать в пределах, тот же литр.

Вот вот, я в командировке на Рио с АТ проехал почти тысячу км и скажу, что для комфортных обгонов на трассе надо намного больше лошадей. Рио был 125 л.с. и по сравнению с моим сарайчиком 98 л.с. обгонялось сильно хуже. Думаю с АТ надо брать двигатель раза в полтора мощнее, чем на МТ. Надеюсь у АМТ с этим ближе к МТ, мне пока на роботах ездить не приходилось. Сам планирую годика через полтора-два взять Весту с АМТ.
Видимо мало ездите на автомате. Я не понимаю людей, которые говорят что обгонять тяжело. Я просто их не понимаю. Как можно тяжело обгонять, когда машина автоматом переключает передачи? Может просто надо начинать обгонять правильно? На механике Вы тоже начинаете обгонять на 5й при 90 км/ч? Или все таки заранее меняете передачу? Просто надо понимать, что обгон начинается не в последний момент, а все идет по цепочке, чуть раньше нажал на газ, машина переключила и пошел на обгон, причем даже если она скинет 2 передачи и будут высокие обороты, нет смысла паниковать и дергаться, она переключит сама дальше, и разгон продолжится, без потери скорости. А так получается, Вы вышли на обгон на 5й передаче при скорости 60-70 км/ч, поняли тяги нет, перешли на 3-ю, обороты растут, скорость вроде набирается, а уже пора 4-ю включать, пока переключаешь скорость падает. но ведь так ни кто не делает, правда ведь?

В настоящее время очень многие автопроизводители в погоне за удешевлением производства и топливной экономичностью оснащают свои автомобили роботизированными автоматическими коробками передач. С одной стороны, все хорошо: упрощение конструкции, все плюсы механической коробки передач, за исключением ее минусов, меньший расход топлива и динамика ощутимо выше по сравнению с классической гидротрансформаторной автоматической коробкой. Но палка имеет два конца, и за всеми плюсами, кроится, наверное, такое же количество недостатков, в виде ограничения по перевариваемой мощности, не желательном буксировании автомобилем прицепов, дороговизны ремонта электронной части коробки передач и ее меньшая живучесть, по сравнению с АКПП. На самом деле, все возможные проблемы с роботами не заканчиваются, теперь давайте попробуем детально разобрать все возможные неприятности, с которыми может столкнуться владелец автомобиля с таким типом трансмиссии.

2. Роботизированные коробки с двумя сцеплениями, работающие не важно, в сухом или мокром картере, очень часто могут требовать калибровки дисков сцепления. Процедура производится программно, и при небольшой выработке на дисках может продлить на какое-то время работоспособность агрегату. В тех случаях, когда калибровка уже не помогает, спасет только разбор коробки, дефектовка компонентов, и замена изношенных на новые. В меньшей степени этому подвержены роботизированные коробки с одним сцеплением, и если на двухдисковом роботе процедура калибровки может потребоваться каждые 30 000 км, то однодисковый робот может отъездить и 70 000 км и не начать беспокоить.

5. Не редки случаи, когда у роботизированных коробок передач страдают электромеханические привода сцепления, или их еще называют актуаторами.

От резких стартов происходит преждевременный износ щеток, рычагов и зубчатых колес привода. Если дело в шестеренках, то их можно диагностировать по косвенным симптомам таким как гул и вибрации при переключениях передач. Роботы оснащены своими блоками управления и при компьютерной диагностике считав коды ошибок можно выявить, перегрев трансмиссионной жидкости или обрыв в электроцепи, но также можно получить информацию о механических неисправностях, но в таких случаях вероятность разбора агрегата будет практически стопроцентной.

Обычно роботизированные коробки ставят пока еще только на автомобили небольшой мощности, так как они еще не научились переваривать большую мощность. Конечно есть ряд роботов, которыми оснащают спортивные автомобили, но пока это больше исключения, чем правила. Тяжелые внедорожники и автомобили премиум сегмента все еще оснащаются классическими автоматами, так как робот не может еще дать того комфорта и надёжности, что гидротрансформаторные АКПП, да и ограничение по перевариваемой мощности не дает пока роботам войти в этот сегмент.

Довольно скоро даже самые консервативные автопроизводители перейдут уже на роботизированные коробки передач, которые будут удовлетворять потребителей по позициям топливной экономичности и динамике, а производителя по простоте и удешевлению конструкции. А то, что будет с этими агрегатами по истечению гарантийного периода, это уже будет головной болью вторых или даже третьих владельцев автомобилей, и эти люди останутся со своими проблемами с автомобилем наедине. Нередко автогиганты, дорожа своей репутацией и признав свои ошибки соглашаются на постгарантийный ремонт, но это очень исключительные случаи, и чаще всего владелец автомобиля оснащенного роботизированной коробкой передач с большим пробегом вынужден ремонтировать автомобиль за свой счет, а это очень небюджетный ремонт.

Трансмиссия в транспортном средстве позволяет менять крутящий момент, который идёт от двигателя внутреннего сгорания на ведущие колёса. Это помогает изменять скорость движения автомобиля, поддерживает работу двигателя в заданном диапазоне. Кроме того, при помощи коробки передач можно менять направление движения. То есть, автомобиль получает возможность передвигаться не только вперёд, но и назад. Очень часто водители сталкиваются с неисправностью, при которой не включается задняя передача. И возникать подобная поломка может на разных типах коробок передач. Рассмотрим основные причины, по которым отказывает задняя передача.

Сцепление связывает между собой мотор и коробку передач. Происходит это в момент переключения. После того как будет включена передача, педаль сцепления отпускается, само сцепление замыкается, а крутящий момент продолжает передаваться на колёса

Если на коробке передач в автомобиле перестала включаться задняя скорость, следует сразу же установить причину данной неисправности. Заметим, что эксплуатировать автомобиль без задней передачи в некоторых случаях невозможно. Начать стоит с механической коробки передач. Именно у такой системы задняя скорость чаще всего выходят из строя. Как правило, первые признаки неполадки представляют собой скрежет, треск или хруст во время включения задней передачи. Кроме того, автомобилист может почувствовать, что скорость стала включаться намного сложнее или через раз. Если игнорировать вышеуказанные симптомы, система в один момент просто перестанет срабатывать.

Первая причина, которая может объяснить ситуацию - сцепление выключается не до конца. Как известно, сцепление связывает между собой мотор и коробку передач. Происходит это в момент переключения. После того, как будет включена передача, педаль сцепления отпускается, само сцепление замыкается, а крутящий момент продолжает передаваться на колёса. Если происходит неполное выключение сцепления, коробка передач полностью не отключается от мотора. И это может привести к тому, что все скорости в автомобиле будут включаться с трудом. В данной ситуации при попытке включить определённую передачу можно услышать хруст в коробке или скрежет. Для того чтобы устранить неполадку, нужно обратить отдельное внимание на состояние системы сцепления. Кроме того, можно проверить регулировку данного узла и качество работы самой педали.

Третья причина, на которую можно указать - система нуждается в регулировке кулисы коробки передач

Еще одна распространенная причина заключается в низком уровне масла в коробке передач. Кроме того, это может возникать из-за потери свойств трансмиссионного масла. Практика показывает, что среди автовладельцев многие просто не меняют данный расходник в узле. На самом деле, его замена должна проводиться каждые 100 тысяч км. Такой показатель относится к ситуациям, когда автомобиль эксплуатируется в щадящих условиях. Если же машина используется в тяжелых условиях и часто ездит по неровным дорогам с постоянным переключением передач, тогда масло нужно менять каждые 50000 км.

Третья причина, на которую можно указать - система нуждается в регулировке кулисы коробки передач. Кроме того, можно отметить деформацию тяги или рычагов привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы удается понять, почему не включается задняя. Особенно часто проблемы возникают на автомобилях с передним приводом. Что касается тяги и привода в коробке передач, данные элементы нужно тщательно осмотреть на предмет повреждений. При необходимости их следует заменить.

Еще одна причина - конструктивные особенности коробки. Очень часто на бюджетных автомобилях задняя и первая скорости не оснащаются синхронизаторами. Из-за отсутствия данных элементов упрощается устройство самого узла, но возникают трудности во время включения передач. Поломкой такую работу коробки передач считать нельзя, это скорее особенность узла.

Проблемы с фрикционами приводят к единому сценарию - передачи не включаются или могут пропадать отдельные скорости. Чтобы устранить неполадку, нужно поменять фрикционы

АКПП. Задняя передача может не включаться и на автомобилях с автоматической коробкой передач. Первая причина - уровень трансмиссионной жидкости отклоняется от нормы. Кроме того, это может возникать из-за загрязнения расходника. Заметим, что автоматическая коробка передач наиболее чувствительна к уровню и качеству масла внутри. Именно поэтому нужно периодически проводить проверку и замену. Вторая причина - износ фрикционов. Данная неисправность может влиять не только на задний ход, но и на передачи в режиме драйв. Проблемы с фрикционами приводят к единому сценарию - передачи не включаются или могут пропадать отдельные скорости. Чтобы устранить неполадку, нужно поменять фрикционы.

В автоматической коробке передач могут быть и другие причины плохого включения задней передачи. Это может возникать из-за тормозной ленты или изношенного фрикционного слоя. Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня или его сильный износ. Если нет определенных знаний в области автомобиля, а именно конструкции коробки передач, при поломке следует обратиться в мастерскую. Не стоит заниматься самолечением транспортного средства, так как во многих случаев некоторыми манипуляциями ему можно только навредить.

Итог. Сбой в работе задней передачи в автомобиле может возникать по разным причинам. Подобной проблеме подвергаются транспортные средства как с АКПП, так и с МКПП.

тут дело срочное ехать домой и подьезжаю парковаться смотрю плохо встал
переставить включаю заднюю а там как будто пустота((

попросил прохожего он повключал под капотом тросы двигаются
выручайте форумчане(

извиняюсь что не в соответствующую тему

вот коробка хотя я написал что троссовая
на СТО загонять обязательно?

мог как то выскочить механизм блокировки заднего хода? и как он работает-влияет

Блокировка не дает с пятой скорости включить заднюю.То что тросса двигаются еще не факт что они довключают заднюю.Проверять четкость фиксации оплеток тросов,если все норм,то вынимать механизм из кпп и смотреть что с ним не так.

произошло всё в одно мгновение(
признаюсь да после снятия-замены сцепления было почти недовключение задней КАК бы не до конца вниз включалась

но работала а тут раз и всё

на весу вариант не в сто снять трос и в ручную механизм включать попробовать? монтажкой включать?
там усилие сильное включения на заглушенном смогу теоретически пальцами своей руки включить заднюю чтобы понять что 100% коробка и вскрытие?

комплект сцепления меняли 3 недели назад комплект люк

там усилие сильное включения на заглушенном смогу теоретически пальцами своей руки включить заднюю чтобы понять что 100% коробка и вскрытие?

Да,руками-пальцами в подкапотном пространстве повключать.
И сцепа думаю ни при чем,раз другие скорости нормально включаются.
Если механизм вынимать по возможности НЕ отсоединяйте от него наконечники тросов,лучше их лишний раз не трогать,свои в свое время разборки так и не смог отстегнуть,усилия прилагал вроде немалые,но что то отломить их как то побоялся.
А у кого то помнится была такая проблема с отломанными наконечниками тросов.

Цепь питания соленоида в авто Лада Калина включает в себя кольцо-выключатель, располагающееся в ручке рычага выбора передач. Устройство функционирует следующим образом. Поднимая кольцо, водитель активирует питание соленоида, что в свою очередь вызывает разблокировку узла включения задней скорости. Теперь доступ к активации этой передачи открыт. Когда рычаг переведен в требуемое положение, срабатывает концевой выключатель, находящийся на корпусе трансмиссии Лада Калина. Это позволяет активировать задние стоп-сигналы и звуковой предупредительный сигнал, посылаемый динамиком в салоне.

Не включается задняя передача Лада Калина

На автомобилях Лада Калина существует коварная причина, приводящая к невозможности включить заднюю передачу. Интересно, что причина эта – чисто электрическая и не имеет никакого отношения к механике.

Тросовый привод коробки Лада Гранта

Что это может быть или это нормальное явление для этой машины? У кого такая же проблема, поделитесь ее решением.

В чем может быть причина? а иногда вообще с 1го раза не втыкается задняя, если тока пережать сцепление. Есть проблема и с 1ой скоростью.

КПП автомат имеет елще кнопочку на рычаге переключения режимов с надписью O/D OFF. При ее включении наступает запрет включения, повышающий передачи аналога 5 передачи мкпп. То есть если ваш автомат имеет 4 передачи для движения вперед, то для более динамичного разгона он будет использовать только три низшие передачи.

Первичный вал 5 выполнен как блок ведущих шестерен, которые находятся в постоянном зацеплении с ведомыми шестернями всех передач переднего хода.

Предварительный натяг в подшипниках 29 (0,25 мм) регулируется подбором толщины кольца 28, устанавливаемого в гнезде картера коробки передач под наружным кольцом подшипника дифференциала. К фланцу коробки дифференциала крепится ведомая шестерня главной передачи 27. Это не только Грантовская проблема. Так и на Приорах с Калинами бывает. Причина — ведомый диск на шлицах подклинивает и сцепление недовыжимается.

БОЛЕЗНЬ ВСЕХ ЛАДА ГРАНТА И КАЛИНА!Срезало болты крепления кронштейна задней опоры к картеру . Ребят подписы …

Эти изменения вынудили разработчиков изменить расположение стартера, теперь он располагается вдоль двигателя, а не вдоль коробки, как раньше.

Особенности ремонта и обслуживания

Все виды механики

На третьей коробка начинает гудеть, кулиса подвергается быстрому износу, особенно на автомобилях лифтбек.

Робот

На роботе задействован электромеханический привод, который быстро изнашивается при жесткой эксплуатации автомобиля. Из-за сильного нажатия на педаль газа с первой передачи робот, вместо переключения на вторую, перескакивает на третью. Из-за такой эксплуатации коробка начинает капризничать и пинаться. Робот предпочитает спокойное передвижение. Но если коробка начала пинаться, можно перевести ее в ручной режим.

Гидроавтомат

Если обслуживать эту коробку вовремя, то она может проехать до 200 тысяч км. Производить замену жидкости нужно 1 раз в 60 тысяч км. Гидроавтомат очень надежен, хотя многие владельцы на него жалуются.

Коробка гидроавтомат

Где находится щуп

Проверка уровня масла

Уровень масла в коробке можно проверить с помощью щупа, ориентируясь максимальной и минимальной отметками. Если щуп отсутствует, то необходимо задействовать переливную трубку.

Изначально требуется запустить автомобиль и прогреть коробку передач, при заведенном двигателе открутить заглушку переливной трубки.

Если масло не вытекает, то нужно долить его через заливное отверстие до тех пор, пока масло не будет вытекать из переливной трубки.

Отсутствует возможность включения заднего хода? Каковы причины?

В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки. Здесь без смотровой ямы никак не обойтись.
В числе вероятных причин, когда не работает задняя скорость, может оказаться отказавший выжимной подшипник. Однако такое развитие событий неизбежно привело бы к отсутствию возможности нормально включать любую передачу, а сам процесс обуславливался бы присутствием хрустов и затруднений.
Также, когда не работает задняя скорость, возможна поломка механизма блокирования задней передачи на автомобиле Лада Калина. Для определения факта неисправности потребуется снять ручку рычага переключения и визуально осмотреть этот узел.
Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода. Далее поговорим именно об этом моменте.

Схема устройства коробки передач

Разрез коробки передач

В работе обычной механической коробки используются 2 шестерни, которые примыкают друг к другу.

Обычная КПП

Особенности работы и техобслуживания

При работе планетарной коробки используется внутреннее зацепление. Она состоит минимум из трех шестеренок, движение которых напоминает вращение планет.

Все виды механики

Механическая коробка в использовании является самой простой и долгослужащей. Ее главное преимущество — это простота обслуживания и надежность. Эксплуатация механики — это уверенность, что поломка коробки не ударит по твоему карману.

Робот

Роботизированная коробка считается самой капризной в обслуживании и не пользуется уважением среди водителей из-за своей ненадежности. Золотая середина между механической и автоматической КПП, которая по мыслям разработчиков должна была стать настоящим прорывом в использовании трансмиссии.

Правда, стадия идеи и реализации показала разные результаты, и пока технический ресурс по сравнению с другими КПП оставляет желать лучшего.

Но со временем робот будет дорабатываться и, может быть, сможет превзойти ожидания.

Гидроавтомат

Обслуживать автомат дороже МКПП, да и в надежности заметно уступает. По эксплуатации подходит тем, кто привык к спокойному передвижению. Разгон набирает долго и предпочитает щадящий режим езды. Любители быстрой езды постоянно жалуются на эту коробку, а весь секрет состоит в том, что при резвом передвижении автомат просит обслуживать его в 2-3 раза чаще. Из-за эксплуатации КПП в жестком режиме износ деталей происходит быстрее.

Почему не включается задняя скорость на Ладе Калине

Во избежание случайного включения передачи заднего хода в коробке передач установлен соленоид блокировки включения передачи заднего хода.

Когда начинают тяжело включаться скорости в автомобиле, это не только вызывает неприятное чувство, но и делает эксплуатацию машины небезопасным.

В самом начале не стоит торопиться и судорожно демонтировать и разбирать такой сложный узел, как КПП, если не включается задняя передача. Следует присмотреться к рычагу переключения, возможно причина притаилась в нем. Кулиса на пару с карданом в механизме переключения довольно часто являются виновниками такой поломки.

Вторая причина — дефект механизма выбора передач КПП. И, наконец, третья – чрезмерный износ синхронизаторов КПП.

Пробег уже то ли 100 тысяч, то ли 200. Что с ней делалось точно не знаю. Те 40-60 тысяч, которые она у меня других проблем не было.

Нередки случаи повреждения проводки, которая коммутируется с соленоидами узла блокировки ступени заднего хода. За время эксплуатации владельцы отечественной модели Лада Калина выявили недочет трансмиссии, не включается задняя передача. Причин, вызывающих неисправность подобного характера, существует несколько. Современный автомобиль напичкан электронными устройствами, одно из которых также может послужить инициатором указанной поломки.

Модернизировать саму коробку переключения передач Гранты в текущих условиях было просто невозможно, так как при этом потребовалось бы новое высокоточное оборудование для производства более совершенных валов, синхронизаторов и шестерен.

Привод тягами долгое время оставался самым простым и дешевым вариантом для переключения передач. Но большинство производителей на данный момент отказались от этого варианта в пользу конструкций с несколькими тягами и сложными кулисами или в пользу тросового привода.

Новый модуль переключения передач на Гранте является отдельным механизмом, который при необходимости можно снять без разбора коробки. Механизм получил селекторную решетку, которая четко повторяет схему переключения передач и исключает случайное включение заднего хода.

Иногда решить проблему задней передачи помогает замена трансмиссионного масла. Некоторые владельцы LADA пишут, что коробка передач стала работать нормально только после определенного пробега (3000—5000 км). Еще одна причина плохого включения задней передачи на Лада Веста — попадание влаги под пыльник штока механизма переключения передач (в моторном отсеке).

Покупал новую в конце 2012: норма 8кл трос кпп кондей за 320.Сейчас пробег 190т. Езжу примерно 35000 в год, не такси.Чек впервые загорелся на 60000, через полдня погас(датчик педали сцепления). Во второй раз на 100000(прогорел ВВ провод). Часто разбитые дороги и полная загрузка.Расход масла 500мл…

Читайте также: