Греется резистор на панели приборов ваз 2110
Обновлено: 02.07.2024
Неправильные показания температуры и топлива? Наверное уже многие обладатели ВАЗ 2110 - 2115, сталкивались с проблемой неправильного отображение топлива и указателя температуры на приборных панелях VDO, "Счетмаш" г. Курск, "Автоприбор" г. Владимир.
Настоящая температура двигателя равна 90 градусов (это мы точно знаем), а на панели приборов она показывает 110 градусов. Бензина в баке 10 литров, а на панели приборов показывает то 20 литров, то 15 литров, а иногда и правильно 10 литров. Причем обычно тахометр и скорость показывают всегда правильные значения. У меня такая проблема была где-то целый год. Когда тестирую панель приборов ( Нажать кнопку суточного пробега - удерживать, включить зажигание, наблюдается отклонение всех стрелок указателей приборов на весь размах шкалы и полное заполнение сегментов ЖКИ, а также происходит загорание контрольной лампы аварийного запаса уровня топлива. При тесте панели приборов указатель температуры должен плавно пройти расстояние от 50 градусов до 130 градусов. Уровень топлива должен плавно пройти расстояние от 0 до 1). Если во время теста указатели правильно работают, то дело в электронике. В автосервисах говорят что эти панели приборов не подлежат ремонту. Просто купи новую такую же панель приборов и все будет нормально. Деньги тратить было жалко на новую панель приборов VDO (где-то 2400 руб.), так как обороты двигателя и скорость автомобиля показывались, температуру следил на маршрутном компьютере ШТАТ 510, и когда заправлялся приходилось выставлять бензин так же на штатном компьютере. Он вычитывался теоретически с контролера. Кстати довольно точно шел расчет, только надоедало постоянно выставлять бензин.
Кстати вот еще одна главная особенность которая меня смутила, дело в том что указатель температуры начинал сильно скакать, когда на машине включались габаритки, ближний свет, итд.
Недавно решил заняться этой проблемой, и полностью разобраться. Не очень я верил что это отказ электроники. Решение оказалось очень простым. На самом деле надо было просто подвести хорошую "землю" к панели приборов. Или просто восстановить стандартную. После всех затяжек "земли", панель приборов стала работать правильно. Указатель температуры и топлива работают теперь точно, даже при включенных габаритках, печки, итд.
Первое соединение с массой а/м находится внутри панели приборов, слева сверху относительно монтажного блока реле и предохранителей, под шумоизоляцией. На а/м первых лет выпуска провода массы к приварной шпильке подходили поверх шумоизоляции, а потом чья-то светлая голова придумала прятать провода под нее. Так что доступ к шпильке весьма неудобен и возможен только с помощью ключа трубки или удлиненной головки на 10. При недостаточном соединении в этом месте при включении головного света фар или электродвигателей стеклоподъемников может включиться стеклоочиститель с омывателем, сработать система центрального запирания дверей.
Второе соединение находится на приварной шпильке, на центральной консоли панели приборов, с левой стороны, над левым экраном консоли, под гайкой М6.
Но даже если эта гайка затянута как следует, а проблема осталась, то переходим к самой главной для всей панели приборов точке массы, заземляющей весь металлический каркас панели. Это приварная шпилька с резьбой М6. Она находится на нижней, внутренней (салонной) стороне моторного щита, посередине. Гайкой, завинченной на эту шпильку, крепится также кронштейн, закрепляющий переднюю, часть левого экрана консоли, который некоторые диагносты и электрики безжалостно убирают из-за того, что нередки случаи повреждения об этот кронштейн жгута ЭСУД или системы центрального запирания. Как правило, гайка затянута весьма и весьма посредственно. При недостаточном контакте в этом и предыдущем соединении при включении габаритного освещения, головного света фар и электромотора вентилятора радиатора возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива.
Подскажите пожулуйста, что за 3 диода на фото №1 справа и почему они греются, у меня они обгарают и плата под ними почернела. в книге по ниве немного по другому - там всего лиш один диод как на фото №2. доп информация - постоянно горит регулятор напряжения ( эффект лампа заряда горит впол накала) може это конечно и не связано.
25-06-170-7029_img.jpg
dop_ind1_252.jpg
Вниманию пользователей подольской комбинации приборов и не только
Кто знает, так ли это, или во второй схеме ошибка?
а от чего эти 3 резистора могут греться (может проблема гдето глубже зарыта?) на что они работают? может заменить их на один резистор на 75 Ом. по старым не возможно определить маркировку. краска обгорела полностью!
strikanov1
Проблема зарыта совсем неглубоко, к сожалению, это штатная ситуация.
Греются они от того, что после запуска двигателя к ним приложено полное напряжение бортовой сети и рассеивается мощность около 4 Вт. Об этом, а также роли этого резистора написано ранее в этой теме.
Увеличение сопротивления до 75 Ом хоть частично и решит проблему нагрева, но, по-моему, равносильно его удалению, потому что в этом случае лампа и вовсе перестанет гореть при неисправностях в режиме работы генератора. А судя по всему вам этого делать не следует.
Здесь уж дело, похоже, в генераторе, а не резисторе.
Для начала проверьте напряжение на контакте 61 генератора при включенном зажигании и не работающем двигателе. Там должно быть несколько вольт. Если лампа при этом горит, то на обмотку возбуждения ток идет, и неисправность остается искать в генераторе: регулятор напряжения, щетки, коллектор якоря, дополнительные диоды и далее со всеми остановками.
скорее всего опять регулятор.(все остальное не раз проверялось и лечилось заменой регулятора) якорь - ротор, статор. подкова новая не стал проверять купил новую. только заменить то не долго. хотелось бы сделать так чтоб не повторялось слишком часто. почему перегорает регелятор напряжения не пойму. и как будет себя вести генератор без резисторов?
а как правильно преверять на 61 размыкать фишку и проверять от генератора. или не размыкать?
Думаю, что нормально. Резистор необходим только для дополнительной диагностики: при отказе цепи возбуждения генератора при работающем двигателе лампа начинает тлеть. Этого не произойдет, если резистор отсутствует.
Не размыкая, включить зажигание и измерить напряжение. Затем запустить двигатель - напряжение должно подняться до номинального.
понять что генератор работает можно по яркому ближнему свету и мощной работе печки. так что пока и без резисторов можно поездить а вот понять почему перегорает регулятор это сложнее. может гдето коротит хорошенько. или замыкание не может повлиять на его работу?
может и не в эту тему будет, но отпишусь: в общем при разборе генератора запаха от регулятора не наблюдалось - разбор продолжил. обнаружил обгоревший диодный мост. на всякий случай прозвонил обмотку и ротор - там вроде все в поряде. собрал с новой подковой все обратно поставил завел замерил напряжение на холостых 16 при прогазовке 18, включение всех потребителей ситуацию не изменило. в общем пожалел что сразу не поменял регулятор - опять снятие и замена. теперь все в порядке. и тем не мене весь день проверял как дует печь . с приборки оторвал резисторы (точнее аккуратно вытащил так как припоя не было весь отгорел и резисторы вылезли сами собой)
strikanov1
Рад, что у вас все получилось. Как я понял, сгорели силовые диоды (те, что запрессованы в подкову), а в каком состоянии были три маленьких диода, от которых питается обмотка возбуждения?
Резисторы в будущем лучше восстановить, поставив заведомо более мощные, например 3 шт. мощностью 5 Вт по 17 Ом , если они включены последовательно: все-таки будет дополнительная диагностика.
Реостат отопителя (резистор) отвечает за изменение скорости воздушного горячего потока через ручное управление в салоне автомобиля. При выходе из строя этой детали вентилятор отопителя работает только в крайнем 4-ом положении. Постоянная работа электромоторчика на повышенной скорости приводит к неудобству использования печки и быстрому износу вентилятора.
Местоположение резистора печки на ВАЗ 2110-2112
Для точного понимания того, где расположена деталь, приведем фото.
Причины поломки реостата
- короткое замыкание в цепи (точнее, низкое сопротивление обмоток в двигателе вентилятора);
- тугой ход крыльчатки печки, вызванный загрязнением и отсутствием смазки на механизмах. Подклинивание печки и вызывает перегорание резистора;
- постоянная работа печки на первом положении. Периодически стоит запускать отопитель на высоких скоростях.
Также причина неисправности резистора может крыться в низком качестве изготовления детали. Достаточно установить заводской вариант, и проблема уйдет.
В качестве рекомендации отметим, что для нормальной работы системы отопления необходимо периодически обслуживать печку, менять салонный фильтр и не допускать попадания грязи и сухих листьев в печку.
Замена неисправного блока сопротивления
Т.к. кроме конструкции кузова отличий в механизмах и основных агрегатов между ВАЗ 2110, 2111 и 2112 нет, инструкция по замене реостата печки универсальна. Самостоятельно отремонтировать неполадку с работой печки можно при наличии пары отверток и нескольких накидных ключей.
Пошагово процесс по замене реостата выглядит так:
Важно! Перед началом работ следует убедиться, что причина проблемы кроется именно в резисторе. Проверка проводится легко: доберитесь до детали и подключите мультиметр к проводам питания, после чего включите зажигание. Еще один признак неполадки – работа печки только на 4-ом положении.
Также в качестве рекомендации отметим, что в момент разбора пластиковой накладки можно провести очистку полости печки. При езде в осенний период в печку часто попадают сухие листья и грязь, что затрудняет вращение вентилятора.
Советы по эксплуатации печки
Для обеспечения долгой работы резистора рекомендуем соблюдать следующие рекомендации:
- используйте печку в разных положениях и не допускайте долгой работы в одном режиме;
- при наличии посторонних шумов, скрипов и свистов со стороны вентилятора рекомендуется остановить его работу до устранения причины шума.
Т.к. цена этой детали невелика, а выходит из строя она часто – рекомендуем возить с собой запасной вариант на случай поломки. Также отметим, что при отсутствии запасной детали работу неисправного элемента отопления можно восстановить путем перепайки контактов. Этот способ является временным, поэтому наличие инструкции по замене будет не лишним.
Здравствуйте, перестал гореть диод (smd) на приборке, разобрав выяснилось, что резистор нагрелся до такой температуры что отпаялся контакт. Хорошо его пропаяв, ситуация повторяется, нагревается мгновенно. Заменил резистор, и светодиод без изменений. Причём ровно при 12В греется, когда включаешь свет напряжение становится 10В (приборка тускнеет) резистор холодный. Подскажите из-за чего может греться? На схеме видимых потемнений и нагреваний больше нет. Может заменить резистор на другой?
Остальные элементы проверь. Если норм то более мощный поставь
Стоит диод u5d, его параметры как у однотипного на схеме.
Резистор 470 smd (который греется) заменил на проволочный 47 Ом, 1Вт тоже зараза греется. Может номинал сопротивления поменять?
Читайте также: