Хруст в задней части автомобиля нива шевроле

Обновлено: 05.07.2024

Вобщем странная хрень, при повороте направо, или при движении прямо в гору под нагрузкой слышен глухой хруст спереди слева. По всем симптомам похоже на внутренний шрус. Приехал в сервис – ниче не обнаружили, люфтов нет, хруста не услышали, шрусы целые… Прокатились вместе с механиком–нет хрустов! Чудеса! На небольшой скорости в повороте их действительно нет, но чую выеду щас за пределы сервиса и я их услышу…
Посему вопрос посоаетуйте кто грамотно может послушать и сказать что это?

Т.к. вы не трастовый пользователь. Как стать трастовым.

Т.к. тема является архивной.

Т.к. вы не трастовый пользователь (не подтвержден телефон). Укажите и подтвердите телефон. Подробнее о трастовости.

Т.к. тема является архивной.

Возможно крестовины карданных валов или сами карданы.
Заедь на яму вывеси одно передние и одно заднее колесо, поставь раздатку в нейтраль и проверь люфт в кардане и креставинах, и влюбом случае прошприцуй до той степени пока из всех щелей не полезет. Если все пройдет (а я думаю что все пройдет) то вскорем времени меняй крестовины.

Т.к. тема является архивной.

Я как споткнулся об первую ошибку в слове, так дальше его уже и видеть перестал, а там оказывается ещё были. Невнимательность.

Т.к. тема является архивной.

При повороте налево такого нет. И при движении без "газа" тоже все в норме. Даже в повороте если ехать на передаче не газуя—тишина, как только чуть-чуть газку—начинает хрюкать. Именно звук хрюканья. Всю голову сломал.

Т.к. тема является архивной.

на сервисе и не найдут вы же сами пищите что хруст под нагрузкой а на подъемнике нагрузки нет. надо снимать разбирать намывать и визуально смотреть износ или забить и ездить пока совсем не захрутстят

Т.к. тема является архивной.

Т.е. все-таки шрус? При желании можно проверить и под нагрузкой, тока никому не охота. Там есть и стенд динамический…

Т.к. тема является архивной.

Да. Чую, что шрус, но вот какой… внутренний? Наружный вроде громче хрустит и только в повороте… а тут и по прямои тоже

Т.к. тема является архивной.

сервис. Х.З.
Я рекомендую самому в гараже, или на парковке. Там все просто, сейчас тепло.

Мне понравились мастера в сервисе на комсомольском шоссе 5Б, мастер Роман-
891ооо68908, он мне развал делал.

Т.к. тема является архивной.

Хороший стук на ружу выйдет! Нужно немного подождать, когда он станет явным.
Я на Ниве год проездил с хрустящим шрусом, в режиме соревнований.
И еще не сильный хруст может быть связан с тем, что когда авто было не лифтовано был износ шрусов в одном месте, а когда сделали лифт, то место работы шариков немного изменилось и они катаются то по новому месту, то по старой выработке.

Т.к. тема является архивной.

Если это ШРУС - то да, развалится и хрен бы с ним. еще задний привод есть. А вот если это что-то по-серьознее.

Т.к. тема является архивной.

У меня то же самое.
Удивительно, но это Левый ВНЕШНИЙ ШРУС, да знаю что он обычно хрустит при повороте.
Факт! Сам видел когда колеса менял)

Приезжай, послушаем, свой покажу пока не поменял!

Т.к. тема является архивной.

Внутренний взял пиленга (трипоид) 1700 на карповке в "Нива+Шевроле", а наружный Триалли 1100 в Лада-авто

Т.к. тема является архивной.

ЗЫ надеюсь сайент блоки затянуть надо всего лишь ;)

Т.к. тема является архивной.

У меня так внешний шрус сыпался, симптомы были зеркальные от тебя: при повороте налево, хрустело с правой стороны))) И кстати, менял все сам в гаражике, там не сложно, а в сервисе денюжки платить придется.

Т.к. тема является архивной.

а точно внутренняя? внутреннюю я тоже разбирал и вынимал привод в сборе из редуктора( с его отвязкой) без ямы конечно тяжеловато но смог.

Т.к. тема является архивной.

смысл в этом был, есть и будет))) без отвязки одной стороны(в моем случае справа) не вытащишь ось из редуктора, чисто физически не удастся! там в кронштейне редуктора 4 крепежа: один болт(редуктор-двигатель) и 3 гайки которые наворачиваются на шпильки и крепят "чтототипа" корпус подшипника( не знаю как правильно обозвать ). не вынимая из редуктора можно извернуться и вытащить сепаратор с шариками, но для полной замены гранаты нужно вытаскивать))) могу выложить фото что у меня там было.

Т.к. тема является архивной.

Поменяли сегодня оба ШРУСа на левой стороне (наружный и внутренний), и хруст. нифига не изменился и не исчез ((( Походу хрустит правая внутренняя граната, она еще не меняная. Если уж ни она, тогда ваще ХЗ что!

Т.к. тема является архивной.

загадочная у тебя ШНива !
Я поменял вчера привод в сборе, симптомы были похожие на твои, ну ты сам видел!
Все супер, никаких лишних звуков )
и даже ехать стала мягче!

Т.к. тема является архивной.

А кто знает, как хрустит редуктор? Например развалившиеся сателлиты как хрустят, независимо от направления поворота?

Т.к. тема является архивной.

Тут на шевинивском форуме стращали, что мог зуб сателлитов, или ГП отвалиться - он и хрустит. ИМХО, если даже поверить, то в редукторе в таком случае уже давно пиздец бы был.

Т.к. тема является архивной.

Павел, по личному опыту, если действительно сателлиты, то они хрустят независимо от направления поворота?

Т.к. тема является архивной.

На прямой сателлиты вообще неподвижны, а в повороте их скорость намного ниже скорости вращения остальных деталей. Самый жесткий режим для всего дифференциала - это буксование, особенно с полным газом. Таким способом за полчаса новый диф легко превратить в полный хлам. И самоблоки не исключение - они позволяют пролезть намного дальше, но если уж сел, то не насилуй агрегат. а разматывай лебедь. Хотя конечно на соревнованиях цена победы зачастую перевешивает экономические мотивы.

Т.к. тема является архивной.

Продам новый внутренний правый (длинный) ШРУС на Ниву, 22 шлица, Автоваз, 1000 р

Вдруг кто увидит

Т.к. тема является архивной.

Если кардан, то он должен не зависимо от поворота хрустеть, а тут только когда машина кренится налево при правом повороте, вот и грешу на левую внутреннюю гранату (она не меняна еще). Очень не хотелось бы думать, что это сателлиты. ну просто оооочень.

Т.к. тема является архивной.

т.к. это Шнива с постоянным полным то тут немного сложнее, про повороте нагрузка на карданах колеблется, т.к. скорости их вращения разные, как и в диффах на мостах
проверить в принципе просто, зблокировать дифф в раздатке и на скользкую поверхность, если при прямолинейном ускорении есть подобные звуки, то есть вероятность что кардан
а есть вероятность что всё вместе

Т.к. тема является архивной.

где ты их покупал?

Не забудь о том что туда смазка своя нужна !
Это не ШРУС 4М, а другая, она отличается температурным диапозоном работы.
Трипод греется не хило!

Т.к. тема является архивной.

Думаю если хруст появляется-исчезает в зависимости от того сколько народу сидит в машине то это или шрусы или менее вероятно ступичные подшипники.

Т.к. тема является архивной.

Вобщем небольшой отчет о результате. Нива/шниваводам, особенно лифтованным, в помощь:
Итак сегодня заменили правую внутреннюю гранату и. хруст пропал.
Итого - при повороте направо машина кренилась влево, соответственно угол (и без того предельный из-за лифта) внутреннего ШРУСа увеличивался и начинался хруст. Так вот по звуку он явно был слева, это и вызвало ошибочный диагноз!
Вот так вот ведет себя правая внутренняя граната!

Т.к. тема является архивной.

Да, но снимал не я. Я накануне проверял, резинка вся целая! Выработка пошла из-за лифта. Так что у кого лифт, лучше трипоиды, ИМХО!

Т.к. тема является архивной.

Просто при лифте надо ШРУСы ставить новые, чтобы они сразу привыкали работать под увеличенным углом
Я вот внутренние поменял, так левый наружный захрустел )) Тоже менять буду

Т.к. тема является архивной.

Здарова.Я же тебя тогда предупреждал, что после лифта, придётся со временем менять внутренние шруса.Трипоиды тоже не выход из ситуации. На своей Монстрошниве, после лифта, а он был чуть больше чем у тебя, так же поставил трипоиды, но со временем и они развалились. Там в самих трипоидах изнашиваются иголки и они вылетают. Изначально эти иголки надо вынимать и вставлять вместо них втулку, тогда они будут ходить дольше. Казанские "братья по разуму", освоили и спытали данные втулки для трипоидов. Но так как на то время небыло таких чудо втулок, то поставил внутренние шрусы шариковые,обычного варианта, и все, проблема ушла. Правильно тебе ребята сказали что со старыми шрусами, шарики перекатывались то по новой дорожке, то по старой.

Ехал на ниве никаких нареканий не было, был буран, много снега да ещё подьём в гору + 4 чел пассажиров, машина шла с натягом, буксовала но всё было хорошо! Вышла на трассу, все норм но через 10-15 км раздался шум, хруст чуть ли не скрежет со стороны заднего моста, потом шум прошёл, но машина стала терять тягу и остановилась, попытки тронуться не к чему не приводили, карданы оба крутились, машина стояла! Заблокировал дефференциал, машина трогается ну тяжело, шума больше нет, доехал до дома на блокировке с трудом, автомобиль буксовал на ровном месте! Не мог заехать а ограду, там был склон на правый бок, решил попробовать без блокировки, поехала как не в чём не бывало! Но как выйхал на ровное место опять не едет! В чём причина! Думал задний редуктор, снял, всё выглядит норм, в масле стружки нет, всё цело всё крутится, может кто помочь понять причину? Где нужно искать и как?

Слей масло из переднего редуктора и из раздатки и понюхай его. В убитом механизме масло будет вонять гарью. Вариантов не так много - или раздатка, или передний редуктор (раз уж задний редуктор оказался целым) .
А причина такой поломки - забыл выключить блокировку, когда выехал из сугроба на нормальную асфальтовую дорогу.

Подвеска Нива Шевроле имеет независимое устройство. В основе ее два поперечных рычага, расположенные по обе стороны. Для сглаживания вертикальных колебаний используются цилиндрические пружины и амортизаторами. Чтобы исключить сильные крены при поворотах используются стабилизаторы поперечной устойчивости.

Диагностика подвески.

Периодически может появляться стук в передней подвески Нива Шевроле. При возникновении данной проблемы необходимо сразу произвести диагностику. Начинается она с визуального осмотра. Лучше всего производить его на подъёмнике или смотровой канаве. Колеса должны быть вывешены, чтобы иметь возможность проверить люфт деталей. Проверяются в первую очередь резиновые детали – пыльники и сальники. Они не должны иметь видимых механических повреждений, трещин и других следов старения. Так же необходимо проверять, чтобы на резинометаллических изделиях не было одностороннего выпучивания массива или его отрыва от арматуры. В этом случае необходимо сразу производить замену деталей.

После этого проверяются защитные чехлы на шаровых. Они являются неразборными, поэтому при наличии повреждений необходимо менять конструкцию в сборе.

Особое внимание следует уделить подушкам, которые расположены между шарниров и резиновым втулкам амортизаторов.

После этого осматриваются передние рычаги Нива Шевроле. Они удерживаются при помощи втулок, которые со временем сильно изнашиваются.

Проверка зазора в ступичных подшипников.

Если есть износ в данном узле, то при движении или наборе определенной скорости может наблюдаться сильная вибрация на рулевом колесе. Со временем это может привести к более серьезным проблемам, например к неравномерному износу шин. Это связано с тем что может отсутствовать необходимый для вращения ступицы зазор. В нормальном состоянии он должен быть не менее 0,15 мм. Для регулировки понадобится баллонный ключ, ключ на 27 и молоток.

Для проверки нужно вывести колесо, затем покачать его в вертикальной плоскости. Для более точной проверки необходимо попросить помощника нажать на педаль тормоза и снова покачать колесо. Если стук исчезает, то это подтверждает наличие проблем со ступичным подшипником.

Для устранения люфта необходимо снять колпак и расконтрить гайку ступица. Для этого лучше использовать подходящий вороток. При этом лучше сразу заменять гайки на новые, потому что старая может вернуться в свое положение и не получиться как следует ее законтрить, поскольку ее бортики могут быть повреждены.

Для затяжки лучше использовать динамометрический ключ, чтобы усилие не превышало 19,6 Н*м или 2кгсм.

Так же появление стука в передней подвеске может быть связано с неправильной регулировкой углов установки колес. Для этого необходимо обратиться в специализированный сервис, чтобы проверить эти параметры на стенде. Неправильный угол приводит к усиленному износу шин, расходу топлива. Со временем из-за этого выходят из строя элементы подвески, ступичный подшипник. Автомобиль теряет управляемость.

При возникновении стука в передней подвеске необходимо обратить внимание и на систему выпуска отработанных газов. Часто возникающий шум в передней части автомобиля может возникать при смещении крепления глушителя или резонатора. Это проявляется в стуке при перегазовках. Проверку лучше производить на холодном двигателе. Для этого можно взяться за конец выхлопной трубы и покачать ее в разные стороны. В нормальном состоянии выхлопной системы никаких стуков появляться не должно. Появление шума будет свидетельствовать о повреждении креплений. В этом случае необходимо установить авто на смотровую яму и более внимательно проверить компоненты выхлопной системы.

Карданная передача.

Определить неисправность данного компонента по шуму довольно сложно, поэтому стуки при движении скорее всего будут не связаны с ним. При появлении подозрений на неисправность производить диагностику лучше на специализированной СТО.

Стук в переднем мосту.

Так же как и в случае с карданной передачей, возникающий шум может быть вызван неисправностью в работе переднего моста. Но данная проверка может быть произведена только при наличии специального оборудования, поэтому необходимо сперва исключить возможные повреждения резиновых втулок, уплотнителей и сайлентблоков, поскольку они являются наиболее уязвимыми компонентами системы, подвергающимися частым нагрузкам.

Инструмент, естественно, стандартный и самый дешевый. Никакой специфики. Как и специального дилерского ПО, собственно. Но самое печальное — это отсутствие у механиков знаний по конкретной модели. Ну откуда ему знать, что здесь должна быть медная шайба, а тут — резиновая прокладка. Не может же он сидеть на форумах перед тем, как преступить к ремонту автомобиля!

В результате в момент поворота руля раздается чудовищный щелчок — рычаг под нагрузкой сдвигается по резьбе — и автовладелец начинает искать в магазинах сначала новые шаровые, потом новые сайлетблоки, рычаги и далее по списку вплоть до рулевой рейки. Не затянутый болт может стоить десятки тысяч рублей!

Последствия же незакрученного рычага представить себе не сложно: однажды гайка отпадет, а машина потеряет управление. Поэтому перед тем, как броситься в объятия очередного СТО, стоит самостоятельно заехать на эстакаду и своими глазами спокойно осмотреть подвеску. Вполне возможно, что истинную причину назойливого звука можно решить с помощью собственных рук и хорошего гаечного ключа.

Читайте также: