Износ тормозного барабана ваз

Обновлено: 07.07.2024

Проверка степени износа тормозных колодок, дисков и барабанов ВАЗ

Проверяйте состояние рабочих поверхностей тормозного диска без снятия его с автомобиля.

Вам потребуются: ключ для болтов колес, отвертка, штангенциркуль.
1. Снимите колесо.
2. Очистите тормозной диск.

Полезный совет
Рекомендуем заменять тормозные диски одновременно с обеих сторон.

4. Осмотрите диск. При наличии рисок диск можно снять и прошлифовать, но с учетом того, чтобы его окончательная толщина была не меньше допустимой.

5. Отверткой проверьте легкость перемещения колодок в суппорте. Убедитесь, что они не зажимают тормозной диск.

8. Измерьте толщину фрикционных накладок штангенциркулем или линейкой.
Рекомендации
Заменяйте колодки в следующих случаях:
– толщина накладок менее 1,5 мм;
– поверхность накладок замаслена;
– накладки непрочно соединены с основанием.

9. Измерьте диаметр рабочей поверхности тормозного барабана. Если он больше допустимого, замените барабан

Изнашиваемые детали в тормозной системе автомобиля, а это диски, барабаны и колодки, которые не подлежат плановой замене в силу своего непредсказуемого ресурса. Всё сильно зависит от дорожной ситуации, привычек водителя и качества материалов. Поэтому жизненно важно со строгой периодичностью оценивать состояние деталей, чтобы вовремя зафиксировать критическое изменение контрольных размеров.

Принцип работы тормозной системы в машине

Общим принципом работы тормозов является организация трения между деталями, жёстко связанными с элементами подвески и деталями, которые вращаются вместе с колёсами.

Возникновение этой силы и гасит энергию движущегося автомобиля, снижая скорость.

Дисковые тормоза

Тормозной механизм дискового типа состоит из суппорта, прикреплённого к рычагам подвески через другие детали, вращающегося соосно со ступицей колеса диска и тормозных колодок.

При увеличении давления в гидравлических тормозных цилиндрах, входящих в состав суппорта, их поршни начинают перемещаться, сдвигая колодки, которые охватывают диск с двух сторон. Площадь колодок в несколько раз меньше боковой площади диска, то есть они захватывают лишь небольшой его сектор.

Количество цилиндров в суппорте может быть разным, в зависимости от требуемой эффективности тормоза и других причин, но колодок всегда две, движущихся навстречу друг другу.

Их поджим обеспечивается либо встречно работающими цилиндрами, либо так называемой скобой плавающего типа, когда во втором цилиндре нет необходимости.

Схема работы суппорта с плавающей конструкцией:

• 1 — скоба.
• 2 — направляющая.
• 3 — уплотнительное кольцо.
• 4 — суппорт с цилиндром.
• 5 — поршень.
• 6 — манжета.
• 7 — колодки.
• 8 — тормозной диск.
• 9 — тормозная жидкость.
• 10 — штуцер.

Суппорт с фиксированной конструкцией:

• 2 — болты крепления.
• 4 — суппорт с цилиндрами.
• 5 — поршни.
• 6 — уплотняющие манжеты.
• 7 — колодки.
• 8 — тормозной диск.
• 9 — тормозная жидкость.
• 10 — штуцер.

У дискового тормоза есть несколько преимуществ, которые обеспечили его применение в подавляющем большинстве автомобилей:

1. Высокая тепловая эффективность, поскольку диск почти весь открыт и доступен для охлаждения внешним воздухом.
2. Простота и компактность конструкции.
3. Удобство контроля за состоянием изнашивающихся поверхностей колодок и дисков.
4. Возможность использования дополнительной вентиляции с помощью внутренней структуры диска и его перфорации.
5. Слабая чувствительность к загрязнениям и попадающей влаге благодаря хорошим условиям для самоочистки.

Материалом для дисков обычно служит чугун, имеющий удовлетворительные фрикционные свойства и их стабильность, реже сталь, а для спортивного применения используются композитные материалы, допускающие работу при высоких температурах без потери прочности и геометрии.

Колодки состоят из стальной подложки, на которой специальным клеем и отформованными шипами закреплены фрикционные накладки из подобранного многолетними исследованиями материала.

Сложность тут состоит в компромиссе между многочисленными противоречащими друг другу свойствами, высоком коэффициенте трения по чугуну и стали, износостойкости, способности беречь от износа диски, температурной стабильности и минимальном уровне акустического шума.

Барабанные тормоза

В их состав входят тормозные барабаны в виде закрытых с одной стороны цилиндров и работающие по их внутренней поверхности тормозные колодки.

Рабочие гидравлические цилиндры также находятся внутри, при нажатии на педаль они раздвигают колодки, прижимая их к барабанам. Площадь колодок лишь ненамного меньше внутренней цилиндрической поверхности.

Использование таких механизмов ограничено, в силу некоторых принципиальных недостатков:

• несовершенства охлаждения, колодки работают в замкнутой полости;
• плохой сопротивляемости накладок при попадании воды внутрь тормоза;
• значительных габаритов и массы всей конструкции.

При этом у барабанов есть и свои преимущества, в частности сопротивляемость загрязнению, долгий срок службы и технологическая простота в изготовлении.

Почему тормозные колодки, диски и барабаны изнашиваются

Трение, выступая в роли основного рабочего фактора эффективности тормозов, имеет вполне определённую физическую сущность. Это столкновение между собой малейших неровностей, шероховатостей трущихся поверхностей, которое не всегда остаётся для них без последствий.

И эти последствия тем печальней, чем выше коэффициент трения, то есть чем быстрее машина останавливается. Приходится выбирать компромисс между качеством торможения и долговечностью деталей.

По многолетнему опыту материалы накладок и дисков подобраны таким образом, чтобы средний диск мог пережить три-четыре комплекта колодок. Это оптимум с точки зрения соотношения цены массивного и дорогого диска со стоимостью относительно недорогих колодок, считающихся расходниками.

Причины быстрого износа

Снижение срока службы фрикционных элементов тормоза обуславливается несколькими факторами.

1. Стиль езды. Вполне естественно, что при частом пользовании педалью износ будет идти быстрее, особенно если у тормозов не будет времени на охлаждение.
2. Отклонения в свойствах материалов. Не всегда при текущих заменах диски (барабаны) и колодки устанавливаются точно такие же, как и на заводе. Диски могут быть сделаны из разного по твёрдости и содержанию углерода чугуна, а колодки изготавливаются по разным технологиям, с использованием традиционных материалов без асбеста, включением металлов или органических волокон. В результате можно при равной эффективности в различных сочетаниях чаще менять колодки или диски.
3. Попадание грязи на рабочие поверхности. Пыль и песок работают как абразивы, что ускоряет износ.
4. Коррозия дисков и деградация материала накладок. Могут происходить как по причине редкого пользования тормозами, так и наоборот, постоянных перегревов.
5. Неисправности направляющего аппарата тормоза. Колодки будут прижиматься неравномерно, что вызовет нештатный односторонний износ.
6. Проблемы со ступичными подшипниками , когда люфтящее колесо вызывает постоянные задевания колодок по диску.
7. Нарушения в выдерживании зазоров. Пренебрежение регулировками барабанных тормозов или закисание поршней в дисковых.

Как видно, ускоренный износ может появиться как по естественным причинам, так и от невнимания водителя.

Почему появляется неравномерный износ деталей

Чаще всего это происходит из-за внутренней коррозии поршней и цилиндров в гидравлическом приводе. Особенно у многопоршневых механизмов. Встречаются также закисания в направляющем аппарате суппорта.

Скоба перекашивается, отчего колодки сильнее прижимаются одним краем, чем другим. Суппорт приходится разбирать, очищать и смазывать, не допуская попадания смазки на фрикционные поверхности. Но лучше прибегнуть к замене деталей.

Чем опасен износ деталей тормозной системы

При достижении деталями критических размеров эффективность торможения падает, что не всегда заметно из-за заложенных в тормозную систему запасов. В этом состоит определённое коварство, тормоза могут отказать внезапно с непоправимыми последствиями.

На предельном ходе колодок при недопустимом износе поршни слишком далеко выдвигаются из цилиндров, попадая на корродированные, ранее не работавшие участки. Велика вероятность заклинивания с лавинообразным усилением износа и полным отказом.

Это усугубляется снижением толщины диска ниже допустимого предела. У каждого автомобиля есть своя норма по минимальному размеру, которую надо контролировать при каждом плановом ТО.

Проверка колодок без снятия колеса

Не снимая колесо это сделать не всегда удаётся. Диск должен иметь достаточно большое расстояние между спицами для обеспечения визуального контроля. Иногда потребуется применить зеркало и фонарик.

Если рассматривать зону прилегания колодки к диску, то при хорошем освещении можно разглядеть величину оставшейся на подложке колодки фрикционной накладки.

Обычно предельное значение составляет 2-3 мм. Дальше ездить уже опасно. Да и до этой величины лучше не доводить, после оставшихся 4 мм колодки пора менять.

Ещё более вопрос осложняется почти полной нереальностью оценки внутренней колодки, скрытой под суппортом.

Если даже её можно увидеть с торца диска, то это даст мало информации, данная зона изнашивается неравномерно, к тому же скрыта образующимся при износе бортиком на окружности диска. То есть при неравномерном износе колодок изучение только внешней ничего не даст.

К счастью, конструкторы обычно предусматривают электронный или акустический индикатор предельного износа. Колодка начинает характерно скрипеть или зажигает индикатор на приборной панели.

Рекомендации по замене тормозных колодок

Конструкция тормозов на всех машинах схожа, поэтому можно выделить следующие особенности обслуживания узлов.

1. Колодки всегда меняются комплектами на одной оси. Недопустимо менять их по одной при неравномерном износе.
2. При замене колодок надо смазывать специальным высокотемпературным составом весь их направляющий аппарат.
3. Обязательной проверке подлежит свобода перемещения поршней в гидроцилиндрах.
4. При неравномерном износе диска или превышении пределов его по геометрии диск подлежит безусловной замене.
5. При раздвигании поршней под новые колодки надо принять меры к свободному повышению уровня жидкости в бачке главного цилиндра, после чего довести уровень до нормы.
6. При первом нажатии педали после установки колодок она проваливается, поэтому нельзя трогаться с места не нажав несколько раз на тормоз.
7. Первое время колодки будут прирабатываться, поэтому эффективность тормозов сразу не восстановится.
8. Барабанные механизмы задней оси потребуют регулировку ручного тормоза.

В обслуживании тормозной системы мелочей быть не может. Не стоит надеяться, что замена колодок решит все проблемы.

В особо тяжёлых случаях придётся существенно обновить все элементы системы, шланги, рабочую жидкость, вплоть до замены суппортов, как бы дорого это не обошлось. Последствия в любом случае обойдутся дороже.

Напоминаем, что тормозные диски и колодки имеют определённый ресурс, и их нужно своевременно менять, дабы избежать плачевных последствий. Ни один производитель тормозных дисков или колодок не может дать точный пробег, при котором будет обеспечена безопасная езда. Всё зависит от комплектующих, вашего стиля езды, распределения тормозных усилий, и т.д. Поэтому, нужно время от времени проверять диски и колодки и определять износ данных тормозных агрегатов.

Как правильно определить износ тормозных дисков и тормозных колодок?

Обратите внимание на таблицу, в ней приведены данные размеров допустимых размеров агрегатов тормозной системы. Если ваши показатели близки к табличным, то делайте соответствующие выводы и готовьтесь на замену деталей

1) Первым делом ставим авто на домкрат и снимаем переднее колесо.

2) Очищаем диск от пыли и грязи, если они имеются.

3) Берём штангенциркуль и замеряем толщину диска, делаем соответствующие выводы (заменять диски нужно попарно) (Допустимый износ тормозных дисков должен составлять не менее 10,8мм)

4) Через смотровое отверстие визуально проверяем состояние колодок. Если они тонкие, то опять же пользуемся штангенциркулем. (Если толщина колодок менее 1,5 мм, то заменяем их попарно)

5) Берём отвёртку и проверяем лёгкость перемещения колодок. Если колодки перемещаются тяжело, возможно они зажимают диск. (Если износ неравномерный, то нужно комплектом заменить суппорт или цилиндр)

6) Для проверки задних тормозных агрегатов, помимо самого колеса, снимаем барабан.

7) Затем мерим толщину колодок.

8) Измеряем диаметр рабочей поверхности барабана. ( Максимальный допустимый диаметр рабочей поверхности внутри барабана не должен превышать 201.5мм.)

Если же тормозные диски изношены больше допустимых 10,8мм, то их нужно заменить.

Когда и в каких случаях менять тормозные колодки?

1) Толщина колодок менее 1,5 мм

2) Накладки колодок имеют замасленную поверхность

3) Накладки плохо соединены с основанием

4) Появился скрип при торможении

5) Появилось биение при торможении на педаль тормоза

Когда и в каких случаях менять тормозные диски?

1) Толщина диска менее допустипых параметров 2) Имеются царапины, сколы 3) Диск овальный или кривой, бьет по педали тормоза

Неравномерный износ колодок, что делать?

Если вы столкнулись с такой проблемой, то первым делом проблему нужно искать со стороны большего износа колодок: направляющие могло заклинить, поршень.

Как устроены задние тормоза на ВАЗ 2107

Тормозной барабан

Во время езды автомобиля тормозные барабаны, прикреплённые к задним колёсам, вращаются вместе с ними. Это массивные металлические детали с отверстиями для крепёжных шпилек, расположенными по периметру барабана. На этих шпильках держатся и барабаны, и задние колёса ВАЗ 2107.

• внутренний диаметр — 250 мм;
• максимально допустимый диаметр с учётом расточки — 252.2 мм;
• внутренняя высота барабана — 57 мм;
• общая высота барабана — 69 мм;
• диаметр монтажный — 58 мм;
• количество крепёжных отверстий для колеса — 4;
• общее количество крепёжных отверстий — 8.

Тормозной механизм

Какие бывают барабаны

Тормозной барабан — деталь ответственная, и требования к ней предъявляются чрезвычайно высокие. Особенно важными параметрами являются следующие:

• точность геометрии барабана;
• коэффициент трения внутренней стенки;
• прочность.

Чугунные барабаны для этого автомобиля считаются оптимальными (на ранних выпусках ВАЗ 2107 стояли именно чугунные барабаны). Чугун обладает наилучшим сочетанием прочности, надёжности и высокого коэффициента трения. Кроме того, чугунные барабаны обладают приемлемой стоимостью и просты в изготовлении. Недостаток у чугуна только один: повышенная хрупкость, что при езде по нашим ухабистым дорогам весьма актуально.

Причины и признаки поломки заднего тормозного механизма

колодки в тормозном механизме изнашиваются частично или полностью, причём износ может наблюдаться как с одной стороны, так и с двух;

С учётом всех этих моментов настоятельно рекомендуется проверять задний тормозной механизм каждые 20 тыс. км пробега и при необходимости проводить его профилактику. Особое внимание задним тормозам следует уделить при появлении следующих тревожных признаков:

Все эти признаки говорят о том, что тормоза нуждаются в срочном ремонте или в серьёзной профилактике. Ездить с такими тормозами категорически нельзя.

Трещины тормозного барабана

Ещё одной причиной растрескивания барабанов является так называемая усталость металла. Если деталь длительное время подвергается циклическим знакопеременным нагрузкам, сопровождающимся скачкообразным изменением температуры (а тормозной барабан работает именно в таких условиях), то в такой детали рано или поздно появляется усталостная микротрещина. Увидеть её без электронного микроскопа невозможно. В какой-то момент эта трещина распространяется вглубь детали, причём распространение идёт со скоростью звука. В результате возникает большая трещина, не заметить которую невозможно. Треснувший барабан ремонту не подлежит. Во-первых, для сваривания чугуна в условиях гаража необходимо специальное оборудование и навыки, а во-вторых, прочность такого барабана после сварки будет существенно снижена. Так что вариант у автовладельца остаётся только один: заменить потрескавшийся тормозной барабан новым.

Износ внутренних стенок барабана

Износ внутренних стенок барабана — это естественный процесс, результаты которого хорошо видны после того, как машины пройдёт озвученные выше 60 тыс. км. Поскольку на внутренние стенки барабана периодически действует сила трения, создаваемая фрикционными накладками на тормозных колодках, внутренний диаметр барабана со временем неизбежно увеличивается. Эффективность торможения при этом снижается, потому что тормозные колодки слабее прижимаются к барабану. Последствия естественного износа устраняются с помощью проточки тормозного барабана и последующей регулировки тормозного механизма для обеспечения надлежащего прилегания колодок к внутренним стенкам.

Канавки на внутренней поверхности барабана

Со временем незначительная царапина превращается в большую борозду, избавиться от которой будет не так-то просто. Способ решения этой проблемы определяется глубиной появившихся канавок. Если водитель заметил их рано, и их глубина не превышает одного миллиметра, то можно попробовать избавиться от них с помощью проточки барабана. А если глубина канавок два миллиметра и более, то выход только один — замена тормозного барабана.

О проточке тормозных барабанов

Как было сказано выше, некоторые дефекты, возникшие во время эксплуатации тормозных барабанов, можно устранить с помощью так называемой проточки. Сразу следует сказать, что самостоятельно проточить барабан в условиях гаража не представляется возможным. Потому что для этого, во-первых, нужен токарный станок, а во-вторых, нужен навык работы на этом станке, причём навык серьёзный. Начинающий водитель вряд ли может похвастаться наличием станка у себя в гараже и соответствующими навыками. Поэтому вариант у него остаётся только один: обратиться за помощью к квалифицированному токарю.

Так что же представляет собой проточка тормозного барабана? Обычно она состоит из трёх этапов:

• подготовительный этап. Токарь снимает примерно полмиллиметра металла с внутренних стенок барабана. После этого станок выключается, а барабан внимательно осматривается на предмет внутренних дефектов. Подготовительный этап позволяет определить общий уровень изношенности барабана и целесообразность дальнейшей работы. Иногда после подготовительного этапа выясняется, что проточка бесполезна из-за сильного износа, и барабан проще заменить, чем протачивать;
• основной этап. Если после предварительной обработки выяснилось, что барабан изношен не сильно, то начинается основной этап проточки, во время которого токарь сглаживает и шлифует все мелкие трещины и канавки. В ходе этой работы с внутренних стенок барабана будет снято ещё около 0.3 мм металла;
• заключительный этап. На этом этапе отшлифованная поверхность полируется с помощью специальной пасты. Эта процедура устраняет даже самые мелкие дефекты, которые не видны невооружённым глазом, а поверхность становится идеально ровной.

Замена заднего барабана на ВАЗ 2107

В подавляющем большинстве случаев замена барабана является единственным выходом для автовладельца. Исключением являются ситуации, перечисленные выше, когда проблему можно устранить с помощью проточки. Но так как далеко не у всех автолюбителей есть знакомый квалифицированный токарь, то многие предпочитают не возиться с восстановлением давно отжившей своё детали, а просто покупают новые барабаны и устанавливают их. Для установки нам потребуются следующие вещи:

• новый барабан для ВАЗ 2107;
• комплект накидных ключей;
• крупная наждачная бумага;
• домкрат.

Последовательность замены

Перед началом работы одно из задних колёс машины поддомкрачивается и снимается. Перед началом этой подготовительной операции необходимо убедиться, что машина надёжно зафиксирована противооткатными башмаками.

После снятия колеса открывается доступ к барабану. Он держится на направляющих шпильках, которые на фото отмечены красными стрелками. Гайки на шпильках откручиваются. После этого барабан следует слегка потянуть на себя, и он сойдёт с направляющих.

Читайте также:

  
• Через сколько менять масло в двигателе калина
  
• Замена высоковольтных проводов калина 1
  
• Запотевает лобовое стекло изнутри ваз 2110
  
• Как подвести сцепление на газели 405
  
• Ваз тюнинг своими руками ваз 2105