Как ехать на ниве без сцепления

Обновлено: 05.07.2024

Сегодня поменяли мне сцепление. Поставили ТАЯ_СТК от Александра 63. Кроме самого нового комплекта, поставили новую вилку. Собрали. Завожу, отпускаю педаль сцепления. Машина начинает сильно вибрировать. Рычаг раздатки (авто нива) стоял в нейтрали. Выжимаю спеление, переключаю на повышенную передачу, отпускаю сцепление - машина глохнет. Во время всех манипуляций на коробке передач была нейтраль. Выжимаю педаль, завожу, ставлю понижайку, отпускаю педаль - машина едет. Мастера ушли нервно пить кофе, я, оставив им ключи уехал домой. В чем может быть дело?

Что-то из области фантастики! На нейтрали она в принципе ехать не может тк, КПП выключена. По поводу вибрации - могу предположить что диск поставили перевернув его обратной стороной и ступицей трёт об болты маховика!

Машина едет совсем слегка. А на повышеной глохнет без рывка и спустя 1-2 секунды после отпускания педали. На счет диска. Я, конечно не проследил за сим, но что-то это уже совсем невнимательность получается.

Если КПП на нейтрали, то вращательного действия вообще не передаётся от ДВС на КПП, и тем более на раздатку! То есть ДВС работает сам по себе, не влияя на трансмиссию! А по поводу невнимательности - и не такое видел, если работают два мастера, запросто могут что-то упустить из виду или не проконтролировать какую-то мелочь!

То есть, получается, дело в коробке? В ней меняли какой-то сальник. Масло бежало слегка. И сказали, что была слабо закручена какая-то гайка. Они её затянули. Вот сейчас обратно разбирают. Думают, что дело в гайке этой. Не запомнил название, к сожалению.

сцепление на работает, передачу не переключить. При этом уровень тормозухи внорме. Вопрос - как до сервиса без эвакуатора добраться? Помогите советом.

было дело год назад Вилка сломалась. Несколько км ехал так - заводил с воткнутой первой передачей - пару раз дергается и едет, а перед самой остановкой зажигание выключал. И т.д. Весьма нервно по пробкам было ехать (от Новодевичьего до Парка культуры). До переключения дело не дошло, так бы доковылять было хоть на первой.

Стартер с генератором вроде живы пока.

Спокойно. Ездить можно и без сцепления. 1)На выключенном двигателе передачу в нейтраль.
2)Прогреваешь двигатель до рабочей температуры
3)Выключаешь
4)включаешь 1 передачу (заднюю если надо выехать задом)
5)пускаешь двигатель - машина трогается.
6)руку на рычаг кпп, легко давим в сторону выключения и сбрасываем газ - передача выключается.
7)легко давим на рычаг в сторону включения следующей передачи и плавно прибавляем газ - включается следующая передача.

Так он же в сервис едет-))) Кстати, на ровной твердой дороге при запуске горячего двигателя нагрузка на стартер не выше, чем при пуске двигателя при средней температуре московской зимы "по Лужкову"-)))

Гражданин urik совершенно прав маленький "хинт":
заводишься на нейтрали, греешь машину
глушишь, быстро втыкаешь первую, заводишь - едешь.

тебе ж говорят выключи мотор, воткни нужную передачу и заводи машину которая уже на передаче - как только стартер начнет крутить - машина поедет, и мотор заведется. Дальше переключаешся без сцепления - перегазовками.

Элементарно! идёшь в магаз, покупаешь новый ГЛАВНЫЙ цилиндр сцепления, снимаешь старый(2 болтика)откручиваешь от него шланг и меняешь на новый. Откручиваешь штуцер на рабочем и прокачиваешь систему как это делают с тормозами.На всё провсё уйдёт не более 20-30минут.Под машину лезть не надо, всё снимается и прокачивается из под капота После этого садишься в машину и едешь приспокойно до сервиса. )))

Симптомы были следующие на холодную - сцепление не выключается, тапка проваливается, разогреваешь до 85 - и все ок, работает как часы. Просто прокачка проблему не решила.

Что же сразу не сказал, что можно прокачать из под капота. ;)
Вот как раз в субботу на морозце ГЦС поменял, больному стало легче ;)

Старый цилиндр разобрал, внутри кусок фигни плавал, уж и не знаю как туда попал.
А уплотнитель между поршнями вначале принял за конструктивную особенность цилиндра - держался намертво. Видимо после прогрева она отлипала и начинала двигаться.

Сцепление пробуксовывает (не полностью включается) При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск в сборе

Снижение усилия диафрагменной пружины

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы смазку Литол-24 или ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра сцепления

Разберите главный цилиндр, промойте и очистите детали. Замените его уплотнения и жидкость в гидроприводе

Поршень главного цилиндра сцепления медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените манжеты или цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление ведет (не полностью выключается) Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените их манжеты или цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Перекос или коробление нажимного диска

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Заклинил выжимной подшипник

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Износ или дефект манжеты главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Деформация ведомого диска

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Износ выжимного подшипника или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

Воздух в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Видео

подскажите где искать . рывок при отпускании сцепления и начало движения нива 21213

ВООБЩЕ ЛАЗИЛ ПОД НЕЙ САМ ! НАШОЛ ПАРУ СОПЛЕЙ ЗАМЕНИЛ САЛЬНИКИ ! ТАК ПРИ СТАРТЕ ОТПУСКАЮ СЦЕПЛЕНИЕ И СЛЫШУ РЫВОК ЧТО АЖ В САЛОН ОТДАЁТ СЕМ РЕЩЕ ОТПУСКАЮ ТЕМ ГРОМЧЕ ! А НА СКОРОСТИ ПРИ СКОТРОСТИ 100 КМ ОТПУСКАЮ АКСЕЛЕРАТОР И СЛЫШУ ЛЕГКИЙ ХРУБОСТ.

капс лок выключи.и так текст нормально читается.
машиной недавно владеешь?плавно пробовал отпускать педаль сцепления?

ВООБЩЕ ЛАЗИЛ ПОД НЕЙ САМ ! НАШОЛ ПАРУ СОПЛЕЙ ЗАМЕНИЛ САЛЬНИКИ ! ТАК ПРИ СТАРТЕ ОТПУСКАЮ СЦЕПЛЕНИЕ И СЛЫШУ РЫВОК ЧТО АЖ В САЛОН ОТДАЁТ СЕМ РЕЩЕ ОТПУСКАЮ ТЕМ ГРОМЧЕ ! А НА СКОРОСТИ ПРИ СКОТРОСТИ 100 КМ ОТПУСКАЮ АКСЕЛЕРАТОР И СЛЫШУ ЛЕГКИЙ ХРУБОСТ.

Лёха- ничё там не вылетело, это болезнь Нивы, пока все шестерёнки и карданы с друг с другом соединятся- и есть вот этот стук.
Я летом 2006го проехал на Ниве(2003г) - пробег был под 40 .
Господии- как будто я сел на свою 17ти летнюю Ниву - один в один.
Все те же стуки/бряки, те же дёргания при трогании, те же стуки в ходовке .

Нивоводы всех поколений, модификаций и стран, объединяйтесь!

Регулировка сцепления: Нива 4×4, инструкция с фото

Устройство механизма управления сцеплением на Ниве

Перед началом регулировки, необходимо изучить конструкцию педали и рабочего цилиндра сцепления. Что связывает эти детали и как настроить их работу? Обратите внимание на следующую картинку:

Гайка для регулировок.
Фиксирующая гайка (контрящая).
Пружина оттяжная.
Корпус рабочего цилиндра.
Заглушка (пробка).
Штуцер для удаления воздуха.
Поршень.
Специальный уплотнитель.
Толкатель.
Вилка, выключающая сцепление.
Опора вилки.
Корпус главного цилиндра.
Заглушка.
Поршень внутри ГЦС.
Толкатель этого поршня.
Ограничитель, уменьшающий расстояние хода педали.
Педаль.

Как выполняется регулировка?

Настройка свободного хода педали необходима для правильного включения и выключения сцепления. Если у педали не будет свободного хода, то диск будет неплотно прилегать к ответной части маховика. В этом случае он будет быстрее изнашиваться.

При регулировке свободного хода педали сцепления на Ниве 2121-21213, необходимо выставить зазор между поршнем и толкателем. Он должен составлять 0,1-0,5 мм. Чтобы отрегулировать его, выполните следующие действия:

Используя два ключа на 10, ослабьте контргайку ограничителя педали. Вторым ключом удерживайте от проворачивания ограничитель:

После этого нужно вращать ограничитель, настраивая подходящий зазор. Свободный ход педали в этот момент будет составлять 0,4-2,0 мм.

Свободный ход толкателя цилиндра сцепления должен составлять 4-5мм. Чтобы это проверить, можно использовать метод с карандашом:

Снимите оттяжную пружину.
Уприте тупую часть карандаша в нижнюю бобышку крепления цилиндра.
Нанесите две отметки на карандаш: одну напротив конца вилки, которая прижата к регулировочной гайке, а вторую метку делаем правее — на расстоянии 5 миллиметров от первой.
Отведите до упора назад вилку выключения сцепления и обратите внимание, где она остановится. Если она встанет на метке — регулировка не требуется. А вот отклонения говорят о необходимости настройки.

Чтобы отрегулировать, ключом на 13 ослабьте контргайку, а ключом на 17 вращайте регулировочную. При этом нужно пассатижами удерживать толкатель. Добейтесь требуемого зазора и законтрите соединение.

После всех регулировок свободный ход педали сцепления должен составлять 25-35 мм. При правильно отрегулированном сцеплении при выжатой педали передачи должны включаться легко. При этом, машина начинает трогаться при отпускании педали на одну треть хода.

Читайте также: