Как крепится передний мост на ниве
Обновлено: 07.07.2024
Установите автомобиль на подъемник или смотровую канаву и вывесите переднюю часть автомобиля.
Снимите штангу стабилизатора поперечной устойчивости, растяжки поперечины подвески и защитную пластину картера двигателя. Отсоедините амортизаторы от нижних рычагов подвески, а передний карданный вал – от фланца ведущей шестерни редуктора переднего моста.
Сжав пружину подвески, отсоедините от нижнего рычага шаровой шарнир и снимите пружину, плавно разгрузив ее. Отсоедините тяги рулевого привода от поворотных рычагов.
Снимите колпак и отверните гайку подшипников ступицы колеса.
Выполните те же операции на другом конце подвески.
Ослабьте стяжной хомут соединения приемной трубы с трубой глушителей, отсоедините подвеску труб и глушителей в задней части автомобиля и на коробке передач.
Ключом 02.7812.9500 отверните гайки крепления приемной трубы глушителей к выпускному коллектору и снимите трубу вниз.
Отверните гайки крепления подушек передней подвески двигателя к кронштейнам поперечины подвески.
Поддерживая передний мост, отверните болт крепления правого кронштейна 22 (рис. 3-81) к двигателю и две гайки крепления переднего моста с левой стороны.
Приподняв двигатель на 25-30 мм, снимите передний мост в сборе с приводами передних колес.
Установка переднего моста на автомобиль проводится в последовательности, обратной снятию. При установке моста гайки и болты крепления затягивайте моментами, указанными в Приложении 1.
Через маслоналивное отверстие залейте в картер переднего моста трансмиссионное масло, уровень масла должен доходить до нижней кромки отверстия.
Регулировка переднего моста нива – одна из ключевых операций, обеспечивающая комфортное и безаварийное передвижение по дорогам любого качества.
Возможные неисправности
Необходимость регулировки элементов переднего моста оценивается по наличию шумов и вибраций, возникающих в различных режимах эксплуатации ВАЗ 21214. Так, условно акустические признаки возможно разделить на две группы:
• Регистрируемые постоянно;
• Фиксируемые при торможении с помощью ДВС или разгоне.
Как отрегулировать передний мост на ниве
Для проведения регулировочных работ на переднем мосте заводом-изготовителем предусмотрены специальные съемники, оправки и приспособления. Однако ввиду ограниченности распространения и высокой стоимости их наличие не обязательно, хотя и желательно для экономии времени и точности настройки.
Поскольку основные детали РПМ соответствуют аналогичным элементам РЗМ, прослеживается соответствие технологических зазоров и порядка осуществления ремонтных операций.
Подготовка
Основному этапу предшествует подготовка, включающая:
1. Слив масла из РПМ через сливное отверстие;
2. Отсоединение карданного вала ключом на 13
3. Снятие привода правого колеса.
4. Демонтаж нижней шаровой опоры с левой стороны.
5. Удаление растяжки подвески.
6. Снятие редуктора с кронштейнов справа и слева, используя упор.
После чего следует разборка редуктора, тщательная очистка поверхностей от грязи и смазки, дефектовка компонентов.
Регулировка ведущей шестерни
Для проведения операции используется оригинальное приспособление А.95690, оправка А.70184 или аналог, изготовленный по чертежу.
Привалочная плоскость картера располагается таким образом, чтобы она приняла горизонтальное положение. Затем на постель подшипников устанавливается абсолютно ровный металлический пруток. Расстояние от прутка до оправки замеряется, вставляя в зазор под прутком регулировочные кольца из набора с шагом 0,05. Измеренное значение (базу картера) согласуется с поправкой, нанесенной на ведущей шестерне.
При сборке узла рекомендуется отказаться от стандартной распорной втулки для предотвращения повторного ремонта. Вместо нее подойдет недеформируемая стальная втулка длиной 48 мм (с запасом, при необходимости — укоротить).
Во время обточки детали контролируют усилие при проворачивании шестерни (должно составлять 157–196 Н·см), для подшипников с пробегом справедлив момент 39,2–58,8 Н·см. Использование фирменного динамометра 02.7812.9501 не обязательно.
Приемлемую точность обеспечит бытовой безмен. Во время работы с ним следует намотать один конец шнура длиной 1 м на фланец, а другой – закрепить за весы. Потянув устройство в перпендикулярном направлении зафиксируйте момент проворачивания. Так, новые подшипники должны обеспечить 7-9 кг, а с пробегом – 2-3 кг.
Боковой зазор в ГП и преднатяг подшипников дифференциала
В соответствии с инструкцией боковой зазор и преднатяг подшипников регулируется с помощью приспособления А.95688/R.
При его отсутствии заданную роль выполнит штангенциркуль подходящего размера.
Чтобы обеспечить требуемый преднатяг, фиксируют расстояние относительно крышек подшипников в начале затяжки и по ее окончании. Необходимая разница между значениями – 0,2 мм.
Бокового зазора настраивается путем подведения ведомой шестерни к ведущей до исчезновения его исчезновения. Первоначально одна из гаек находится в свободном положении, другая (рабочая) – затягивается. После устранения зазора постепенно закручивают наживленную гайку, пока губки штангенциркуля не раздвинутся на 0,1 мм.
Регулировка люфта останавливается при появлении легкого стука зубьев. Далее обе гайки равномерно закручиваются до расстояния 0,2 мм. О правильности проведенной работы свидетельствует равномерный люфт при любом положении шестерен.
Ремонт переднего моста видео
Снятие редуктора переднего моста на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 производят для его разборки и ремонта в случае выхода из строя, а так же при выполнение других работ, при которых его наличие будет мешать ходу проведения. Подготовьте стандартный набор инструментов, автомобиль загоните на смотровую яму или эстакаду, после чего проделайте следующую последовательность действий:
- Слейте масло из редуктора моста в пустую чистую емкость.
- Далее откручиваем гайки болтов крепления фланца редуктора к переднему карданному валу и отсоединяем его.
- Снимите правый привод колеса.
- Отсоединяем от рычага левую нижнюю шаровую опору.
- После чего снимаем левую растяжку передней подвески.
- Накидным ключом на тринадцать откручиваем три гайки крепления крышки подшипника внутреннего корпуса шарнира привода колеса.
- После чего в левую сторону необходимо оттянуть поворотный кулак с приводом колеса, тем самым выведя шлицевую часть корпуса внутреннего шарнира из редуктора переднего моста.
- Отводим корпус внутреннего шарнира назад. После чего устанавливаем под редуктор моста регулируемую или другую имеющуюся опору.
- Накидным ключом на девятнадцать откручиваем две гайки крепления редуктора к кронштейну блока цилиндров.
- Далее откручиваем гайки крепления к левому кронштейну и убрав упор из-под редуктора, снимаем его.
На этом ремонтные работы по снятию редуктора переднего моста на автомобиле Ваз 2121 и Нива 2131 завершены. Выполните необходимый ремонт, после чего установку проведите в обратной последовательности.
Название темы длинное но можно коротко: он сломался. Обозначилось эта неисправность стуками в момент начала движения. Все вокруг сразу свалили все на кардан и крестовины оного. Замена не принесла облегчения и я заехал на сервис. Где мастер быстро определил, что разболтались шпильки крепления моста к двигателю, а одна потерялась. Соответственно шпилька была вкручена новая, мост закреплен и я благополучно уехал по маршруту Москва-Саратов-Москва. Туда все прошло относительно благополучно (кроме того, что попавший в нижний жиклер невесть откуда кусочек резинки сожрал мощьность, два раза промывал карб в дороге у придорожных мастеров, без всякого толку и оный злополучный кусок нашли только в Москве на пункте настройки карбюраторов на Открытом шоссе но это другая история). На обратном пути в районе Пензы все загремело и зазвенело. Оказалось шпильки опять выскочили и передний мост болтаясь карданом разбил корзину сцепления при этом отломался кронштейн крепления цылиндра сцепления, впрочем последний продолжал выполнять свою функцию. Местные мастера поставили мне новую корзину, вместо шпильки вкрутили болт а на вторую шпильку, где развинтилась гайка законтрили ее второй, на том и отправили меня вместе с машиной в путь (про сломанный кронштейн никто мне ни чего не сказал). До Москвы я добрался и только тут обнаружился сломанный кронштейн. Но место одной шпильки разболталось а вторая, задняя отломилась с куском корпуса. Как говорит мне один мастер шпильки это не так важно, главное кронштейн. Возник вопрос что делать? Кронштейн я конечно буду искать и менять, но что делать с мостом, если в переднее отверстие можно вставит большего диаметра, то второе умерло точно. Новую машину покупать не хочется (я к этой привык и имя у нее есть - Кнопка) мост то же покупать не хотелось бы уж очень мнего было непредвиденых расходов а еще хочется заменить в коробке несколько скоростей да и к зиме расходы на отопление и утепление машины намечены. Есть ли способ победить шпилько-места и насколько они обе критичны для эксплуатации? Похожей темы не нашел по этому набрался наглости начать новую.
Nivica
самое время отделить передний мост от двигателя. Если я правильно прочитал что там за шпильки пообламывало. обратно же вся инфа есть в FAQ
а я понял, оказывается я должен радоваться происшедшему теперь можно сделать все по человечески Только вот готовое "альтернативное"крепление стоит в рядах около 2000?! А не имея гаража и надлежащих инструментов создать нечто подобное я сам не решусь.
Читайте также: