Как наклепать диск сцепления газель

Обновлено: 28.06.2024

Ремонт диска сцепления – это процедура при которой происходит замена накладок на диске сцепления или переклепка диска сцепления, Если точнее то с диска сцепления удаляются износившиеся фрикционные накладки сцепления и по специальной технологии наклепываются новые накладки сцепления.

Дело в том, что автомобильный диск сцепления представляет из себя массивный металлический диск на который приклепаны фрикционные накладки. Сам диск сцепления(если он без демпферных пружин) почти вечный и достаточно замены только фрикционных накладок чтобы весь элемент не уступал новому.

Мы профессионально осуществляем замену фрикционных накладок сцепления. Это означает использование только лучших заклепок, инновационных безазбестовых и износостойких накладок сцепления, профессионального точного оборудования. Замена фрикционных накладок сцепления проводится по оригинальной немецкой технологии высококлассными специалистами. Всё это дает нам и нашим клиентам уверенность в качестве и долгом сроке службы восстановленных дисков сцепления.

Стоимость замены фрикционных накладок диска сцепления

Стоимость восстановления диска сцепления зависит от размера и типа диска сцепления, о типах дисков у нас есть специальная статья. Цены в таблице указаны на основе статистики и являются приблизительными. Точная стоимость после бесплатного осмотра диска мастером.

Переклепка диска сцепления фотографии

Несколько фотографий примеров ремонта дисков сцепления. Больше фото в разделе наши работы.

Теперь у нас можно не только восстановить диск сцепления, но и провести его замену на Вашем автомобиле! А так же любые другие работы в супер атмосферном и откровенно недорогом, но более чем профессиональном автосервисе PROГараж.

Акция! 200р. за отзыв!

Клепка фрикционных накладок ведомого диска сцепления.

Если колодки, которые хотя бы парой заклепок начинают цеплять по барабану — сразу в замену. Кстати допускать трения заклепок по барабану — крайне нежелательно — это приводит к канавкам в барабане и ухудшении качества торможения!

Правильный способ клепания тормозной накладки на колодку под цифрой 3

Один из способов установки тормозных заклепок для колодок

Приобретаете заклепки и также необходимо два сверла, одно большое по диаметру шляпки заклёпки, другое естественное с её стержень. Струбцинами прижимаем накладку к колодке, намечаем и рассверливаем тонким сверлом дырки, затем толстым сверлом делаем углубление на накладке для того, чтобы заклепка была утоплена. Потом зажимаем в тисках болт стержнем вверх (толщина примерно с диаметр заклепки, но чуть меньше чтобы не раскрошить накладку) упираем шляпку заклёпки в болт и плющим с обратной стороны. (Один из способов заклепки тормозных колодок).

Добавлю: когда вы чуть расклепаете первую заклепку, принимайтесь за вторую, не расклепывая ее до конца, начните клепать третью. После того, как все заклепки уже стоят на своих местах, можно вернуться к первой, второй и т.д. по кругу. Этим обеспечивается равномерное и плотное поджатие накладки к тормозной колодке. Заклепок должно быть не менее 8.

Когда накладка будет полностью приклепана, надо на наждачном камне обработать обратную сторону колодки, чтобы ее поверхность была ровной. Также обработать по контуру колодки надо и материал фрикционной наклепки. При этом, чтобы тормозные колодки на автомобиле меньше шумели при торможении, по всему периметру накладки надо сделать фаску под углом около 45 градусов.

При установке новых накладок на место, надо сначала утопить выступающие поршеньки в цилиндр (заподлицо). Для этого можно использовать все, что есть под рукой — ручку молотка, гаечный ключ и т.п. и действовать этим, как рычагом. Если на донышке поршенька имеются какие-нибудь углубления, то, для того чтобы утопить такой поршенек, его надо вращать. Обычно такие поршеньки устанавливаются в тех случаях, когда через них осуществляется привод стояночного тормоза. После того, как вы установите на место колодки с новыми накладками и тормозной суппорт, надо несколько раз нажать на педаль тормоза, для того чтобы колодки установились на место, дело в том, что очень часто случается, что после ремонта водитель садится за руль, трогается, только тут впервые нажимает на педаль тормоза, а она проваливается, потому что в тормозном механизме после ремонта остались различные зазоры и люфты.

Пайка, лужение и склеивание

Пайка. Представляет собой процесс соединения деталей с использованием специального присадочного скрепляющего материала — припоя и вспомогательного защитного материала — флюса.

Применяются легкоплавкие и тугоплавкие припои.

Легкоплавкие припои (мягкие) изготовлены на основе сплава олова (О) со свинцом (С) и обозначаются буквами ПОС с цифрами, показывающими содержание олова в процентах. Их температура плавления меньше 500° С: Они служат для пайки стали, меди, цинка, свинца, олова, серого чугуна, алюминия, керамики, стекла и др. Соединения, выполненные легкоплавкими припоями, обладают герметичностью, но не особенно прочные. Для получения особых свойств в оловянно-свинцовые припои добавляют сурьму, висмут, кадмий и другие металлы. При слесарных работах чаще всего применяется припой ПОС-40.

Тугоплавкие припои (твердые) имеют температуру плавления более 500° С, предназначены для получения прочных соединений, стойких в температурных и коррозионных условиях. Ими ведется пайка стали, чугуна, меди, никеля и их сплавов. Они делятся на медно-цинковые (марки ПМЦ) и серебряные припои.

Флюсы предназначены для обеспечения смачивания поверхности металлов припоем, предохранения поверхности металлов и припоя от окисления при нагреве, растворения окисных пленок.

Имеются флюсы для мягких легкоплавких припоев (хлористый цинк, нашатырь, канифоль, пасты и др.), для твердых тугоплавких припоев (бура, борная кислота и др.), а также для пайки алюминиевых сплавов (смеси из фтористого натрия, хлористого лития, хлористого калия, хлористого цинка и др.), нержавеющей стали (смеси буры и борной кислоты), чугуна (смесь буры с хлористым цинком).

Процесс пайки металлов включает подготовку изделия, паяльника к пайке и саму пайку изделия.

Подготовка изделия состоит в очистке его поверхности от грязи, жиров, окислов, коррозии, окалины.

Такую очистку можно вести: – механическим путем с помощью наждачной бумаги, напильников, металлическими щетками, шлифовальными кругами, стальной или чугунной дробью; – путем химического обезжиривания с помощью разведенной водой венской извести, наносимой кистью на изделия; – путем химического‘травления при погружении изделия в растворы серной, соляной и других кислот; – с помощью ультразвука, действующего в ванне с растворителями.

Подготовка паяльника (рис. 3.6) включает заправку рабочей части под углом 30…40° с притуплением вершины, ее очистку от окалины и нанесение (облужение) на концевую часть припоя.

При пайке нельзя допускать недогрева и перегрева паяльника. В первом случае припой быстро остывает, образуя непрочное соединение, во втором (выше 500° С) образуется окалина и затруднено лужение рабочей части на паяльнике.

На плотно подогнанные детали жидкий флюс наносится кистью, а твердый (канифоль) — путем растирания при одновременном нагреве места пайки паяльником. Облуженным паяльником от прутка припоя забирают 2…3 капли расплавленного припоя и переносят к месту пайки, покрытому флюсом. После прогрева металла припой при перемещении паяльника растекается, заполняя зазоры шва. Остывший припой имеет блестящую поверхность. Выступы на припое снимают напильником.

При массовом производстве пайку деталей можно осуществлять погружением в ванну с расплавленным припоем.

Лужение. Сущность этой слесарной операции состоит в нанесении на деталь тонкого слоя олова или сплавов олова (со свинцом, цинком, висмутом и т. д.) с целью предохранения поверхностей от коррозии и окисления, придания им необходимых свойств, например, для декоративной обработки поверхности при изготовлении художественных изделий или подготовки поверхности подшипников перед заливкой баббитом, перед пайкой. Этот слой носит название полуда.

Рис. 3.6. Подготовка паяльника:
а — заправка рабочей части; 6 — очистка рабочей части хлористым цинком; в — нанесение припоя; 1 — хлористый цинк; 2 — припой

Перед лужением поверхности деталей обрабатывают до чистого металлического блеска либо нехимическим способом (напильниками, стальной или волосяной щеткой с мокрым песком, шлифованием) либо химическим способом с целью обезжиривания (в растворе каустической соды при кипении, венской известью, бензином и др.) и травления (в растворе соляной кислоты с подогревом). Процесс лужения осуществляется двумя способами (рис. 3.7): погружением в полуду (а), налитую в чистую посуду, с кусочками древесного угля (для защиты от окисления) и растиранием, путем предварительного нанесения паклей на поверхность детали хлористого цинка и последующего нанесения от прутка с подогревом припоя (в) и растирания его паклей (б). После лужения детали промывают водой и сушат.

Склеивание. В настоящее время склеиванию, т. е. неразъемному соединению деталей с помощью различных клеев, подвергают любые материалы, работающие в различных условиях.

В машиностроении используют клей марок БФ и ВС, а также карбинольные, бакелитовые, эпоксидные и термостойкие клеи.

Клей БФ-2 применяется при склеивании металлов, бакелита, текстолита, стекла и др. Им можно приклеить накладки муфт сцепления, осуществить заделки трещин и пробоин в корпусах редукторов. Клеи БФ-4 и БФ-6 предназначены для склеивания ткани, резины, фетра. Обладают небольшой прочностью.

Рис. 3.7. Лужение детали: а — способом погружения; в — нанесение припоя; б — растирание припоя паклей; 1 — кусочки древесного угля на полуде; 2 — припой

Клей ВС-10Т применим для приклеивания тормозных накладок, склеивания деталей, работающих при температуре до 300° С, во влажных условиях, при воздействии масел. Обладает прочностью и стойкостью.

Карбинольный клей используется для склеивания деталей из стали, чугуна, пластмасс и эбонита. Стоек против кислот, щелочей, спирта, воды, бензина и масел. Им склеивают аккумуляторные банки, детали карбюратора, заделывают трещины, отверстия. Нестоек к высокой температуре.

Бакелитовый лак применяется для приклейки прокладок в муфтах сцепления, склеивания пластмасс.

Эпоксидные клеи выпускают нескольких марок (ЭД-5Х ЭД-б, ЭД-40 и др.). Применяют для склеивания металлических и других деталей, используют при ремонте корпуса редукторов, заделки трещин, отколов, ликвидации износов в опорах.

Термостойкие клеи марок ВК-32-280, ИП-9, ВФК-9 предназначены для склеивания деталей из различных материалов, стойки к температуре, влажности.

Процессы склеивания деталей у различных клеев имеют много общего, но отличаются временем и температурой выдержки и некоторыми сопутствующими особенностями.

Технологический процесс склеивания деталей независимо от их конструкции, марок клеев и склеиваемых материалов состоит из следующих этапов:

подготовка поверхностей склеиваемых деталей;
нанесение клея на склеиваемые поверхности;
выдержка после нанесения клея;
сборка склеиваемых деталей;
собственно склеивание при температуре от 25 до 250° С и выше;
давление с выдержкой от 5 мин до 40 ч и более;
очистка шва от подтеков клея;
контроль качества клеевого соединения.

В ходе данной практической работы я научился пользоваться измерительными инструментами; научился правильно производить разметку деталей; правильно производить рубку метала; резку метала; производить правку и гибку металла; ручное опиливание металла; сверление, зенкование, развёртку; разборку-сборку поршневой группы

Изготовление плоскогубцев

Для изготовления одной клещевины продольно-поперечных клещей применяется заготовка из круглого проката сталей 15, 20 или 25 диаметром 35 и длиной 145 мм. Их также можно ковать из проката квадратного или прямоугольного сечения.

Один из концов заготовки, предназначенный для формирования губки клещевины, нагревают до ковочной температуры и протягивают до размеров, указанных на рис. 10.1, а. Кон тролируют размеры.

Переворачивают заготовку на 90° и протягивают оставшуюся цилиндрическую часть на полосу с размерами 30х10 мм (рис. 10.1,6). Контролируют размеры.

Намечают шарнирную часть клещевины, пережимают Ее по намеченному месту до размера 30 мм (рис. 10.1, В), Затем протягивают ручку, начиная с размеров в сечении 18х10 и уменьшая его к концу до размеров 10х10 (рис. 10.1, в). Контролируют размеры.

Намечают и пробивают пробойником отверстие для оси шарнира. Подгибают губки, шарнирную часть и рукоятку по размерам на поковку и проверяютих по шаблону. Отделывают рукоятку и обрубают концы по размерам. Длину проверяют линейкой. Готовая клещевина показана на рис. 10.1, Г.

Аналогично отковывают вторую клещевину. Насаживают обе клещевины на подготовленную ось шарнира диаметром 10 мм. Концы оси расклепывают до плотного прилегания клещевин, но со свободным движением их относительно друг друга. Нагревают губки клещей и окончательно подгоняют их, доводя захватную часть до требуемых форм и размеров.

Рис. 10.1. Ковка клещевины для продольно-поперечных клещей

Так можно ковать любые кузнечные клещи. Разница в основном будет в форме губок. Следует помнить, что губки можно формировать и отделывать с использованием заготовки, для которой предназначаются клещи. В этом случае заготовка используется как оправка.

Дык вся соль то как раз во фрикционном материале. Ну пружины (демпфер) тоже значение имеет, но на диске главное фрик. Или ты хочешь только за работу отдать 3 рубля, а фрики ММС-шные?

FERODO вроде как, узнаю пока что. по цене по 1р.накладки и 1р.работа

подскажите плииз размеры штатнофрикционной накладки и у эво? они одинаковые?

Внешний диаметр - 240 ?
внутренний диаметр - 160 ?
толщина 8,5 у новой как я понял.

У меня как раз таки от эво, там две накладки толщиной по 3.5мм

Ребят, полёты у всех разные. На стоке летает хорошо или на бустапе? При полной машине выдержит Кик даун на 3-й на 80-ти? АСТ держит, а федоро?

Х.з. как у других, у меня из-за текущего заднего сальника колена, идет букс сцепы. Как уровень с максимума уходит, так букс пропадает.

Покупаешь накладки от газели. Эх раньше были с углеволокном каким то,хрен спалишь ;(
Без дырок клепки, клепаешь. Или отдай в гараж каким нибудь маршрутчикам, там это на раз два.

А подскажите мне господа,насколько геморно переклёпывать накладку диска от газели?Нашел тут один вариант диска от газели,производитель обещает абсолютнейщую неубиваемость до 100 тысяч пробега

G_Mike, фирма? У меня был фритекс. Ну ничего. Главное сильно не греть, держит не плохо.

[/QUOTE]Эта хрень обгарает так то, и потом все норм.[/QUOTE]да вот все разное говорят, и чет хз. Перспектива потом снова лезть короб снимать пугает

SL-Данька, ищи так называемый евро, они без дырок.
Не знаю почему так называют,но мне так на рынке сказали.
Короче они есть без дырок, Волга 406 мотор, газель, уазик, они все помоему 240мм по наружке.
А так можно ж диск от форда дизельного взять были недорогие шлиц наш,диаметр наш но в сток корзину может ступица не влезть. А вот в эво лезет и в неоригинальные тоже должен лезть.

Здравствуйте! Мы искренне рады видеть Вас на сайте нашего клуба! Скорее всего, вам близок и понятен стиль жизни НА ПОЛНОМ ПРИВОДЕ.

Здесь Вы можете познакомиться и пообщаться с людьми, которые разделяют и понимают Ваши стремления и увлечения.

Прежде чем приступить к общению ознакомтесь пожалуйста с Правилами форума

Интересно

Кто ?

09 Января 2022, 18:08:33

Статистика

Пользователей

Stats

Сейчас на форуме

Users: 11
Guests: 195
Total: 206

Razgildiay
klaus
OGN
Densss
Мямс
Rsoldaten
Vadim A6
Логин_Питерский

Доброго дня всем!
Вопрос в следующем занимается ли кто нибудь в нашем городе переклепкой(заменой фрикционных накладок) диска сцепления.
Очень нужно.

А что в продаже на этот авто дисков нет?
И еще-сцепление меняется КОМПЛЕКТОМ.

А представьте. меняете только диск, ну или накладки клепаете. собираете, коробас ставите, пробуете ехать. а машина то НЕ ЕДЕТ . А причина -не поменяли корзину. Не сталкивались. Ах да, я забыл, Вы же говорите ЭТО ВСЕ ЧУШЬ ПОЛНАЯ. однако опытные слесаря, когда клиент настаивает на замене только диска , говорят - если не поедет, повторное снятие коробаса-повторная оплата.
Лично у меня такое было, и не один раз.

Ну вам конечно лучше делать то что вам скажут слесаря)))
Делайте как хотите, не разводите здесь титимити.
Есть конкретная задача, если нечем помочь прошу покинуть ветку

quote: Originally posted by П@ВЕЛ 1:

представьте. меняете только диск, ну или накладки клепаете. собираете, коробас ставите, пробуете ехать. а машина то НЕ ЕДЕТ . А причина -не поменяли корзину. Не сталкивались.

Ну и добъем:
а как вы думаете перед тем как задавать этот вопрос про смену накладок, я не изучил все за и против, и состояние, и наличие других зипов.
У меня есть еще две корзины от этой машины, один из них новый.
Машина работает в такси, поверьте это аргумент, пока не изъездит по максимуму с экономией нах новое брать, т.к. что то ставишь новое, а завтра может что еще нае или водила расшибет нах эту тачу.

Опытные механики перед тем как поставить корзину проверяют ее работоспособность и не важно новая она или бу

quote: Originally posted by lumino:

Ну и добъем:
а как вы думаете перед тем как задавать этот вопрос про смену накладок, я не изучил все за и против, и состояние, и наличие других зипов.
У меня есть еще две корзины от этой машины, один из них новый.
Машина работает в такси, поверьте это аргумент, пока не изъездит по максимуму с экономией нах новое брать, т.к. что то ставишь новое, а завтра может что еще нае или водила расшибет нах эту тачу.

quote: Опытные механики перед тем как поставить корзину проверяют ее работоспособность и не важно новая она или бу

Vitas18 Fuego_00 побольше бы таких "неграмотных".Мне , как то не приятно обьяснять элементарные вещи людям которые занимаются ремонтом авто, либо они прикалываются либо. У меня для проверки корзин имеется несколько маховиков с неизношеной рабочей поверхностью, калиброваные диски или шайбы по толщине нового диска, сверлильный станок для сжатия диафрагмы, немного оправок, проверка занимает несколько минут, зато никогда не было, как пишет Павел-а машина то НЕ ЕДЕТ . А причина -не поменяли корзину.

И всетаки , если быть до конца правильным, как нужно менять сцепление-комплектом или "элементами" ? Имею ввиду если делать как положено.

+1 Аркадию! Недавно ставил новое сцепление на 14-ку фирмы "LUK" А корзина не работает! Ещё хуже чем с изношенным! Липестки тонкие и прогибаются! Пришлось делать двойную работу не имея приспособы для проверки!

quote: Vitas18 Fuego_00 побольше бы таких "неграмотных".Мне , как то не приятно обьяснять элементарные вещи людям которые занимаются ремонтом авто, либо они прикалываются либо. У меня для проверки корзин имеется несколько маховиков с неизношеной рабочей поверхностью, калиброваные диски или шайбы по толщине нового диска, сверлильный станок для сжатия диафрагмы, немного оправок, проверка занимает несколько минут, зато никогда не было, как пишет Павел-а машина то НЕ ЕДЕТ . А причина -не поменяли корзину.

круть просто какая то и как же при всем этом проверить силу прижатия нажимного диска или еще и датчики давления имеются?

Как дела с машиной ? Собрали работает ?

quote: Originally posted by Vitas18:

круть просто какая то и как же при всем этом проверить силу прижатия

если для вас круто проверить корзину, извините говорить дальше не о чем
[QUOTE]Originally posted by П@ВЕЛ 1:
И всетаки , если быть до конца правильным, как нужно менять сцепление-комплектом или "элементами" ? Имею
Павел у меня есть пример когда одна корзина переживала 5-6 переклепок диска, причем это микроавтобус который работал каждый день, за 10 лет вторичной эксплуотации мотор пережил три капиталки и одну замену маховика с корзиной и что по твоему нужно было каждый раз новый комплект сцепления ставить

quote: если для вас круто проверить корзину, извините говорить дальше не о чем
[QUOTE]Originally posted by П@ВЕЛ 1:
И всетаки , если быть до конца правильным, как нужно менять сцепление-комплектом или "элементами" ? Имею
Павел у меня есть пример когда одна корзина переживала 5-6 переклепок диска, причем это микроавтобус который работал каждый день, за 10 лет вторичной эксплуотации мотор пережил три капиталки и одну замену маховика с корзиной и что по твоему нужно было каждый раз новый комплект сцепления ставить

данная методика проверки все равно не покажет насколько изношена корзина, с каким усилием работают пружины, да соглашусь что можно переклепать диск но износ пойдет быстрее (неровности поверхности нажимного диска, усталость металла тех же лепестков)
хотите заниматься колхозом? занимайтесь ради бога, я за 20 лет ремонта автомобилей для себя понял, если производитель рекомендует менять узел в сборе и сопутствующие ему детали, то лучше так и делать.

Читайте также: