Как опустить ваз 2105

Обновлено: 05.07.2024

Электрическая схема автомобилей ВАЗ, в принципе, не особо сложная, однако некоторые неисправности могут просто сбить с толку автовладельца. В этой статье мы поговорим об автомобиле ВАЗ 2105 — принципиальная схема электрооборудования, а также рекомендации по ремонту системы также приведены ниже.

Что входит в электросхему?

Схема электрооборудования ВАЗ состоит из многих компонентов. Речь идет о генераторе, аккумуляторе, оптике, блоках предохранителей, контрольных лампах, а также приборной панели и прочих компонентах. Речь идет как об инжекторе, так и карбюраторных двигателях. Провода системы маркируются разными цветами, они соответствуют тем, которые отмечаются на схемах, это дает возможность автовладельцу не запутаться в ходе диагностики цепи и ремонте.

Сама схема электропроводки ВАЗ 21053 карбюратор или инжектор в целом дает полную картину цепи, без какой-либо конкретики и объяснений. Соответственно, в сервисном мануале к транспортному средству должны идти дополнительные приложения, объясняющие предназначение электрических устройств. В любом случае, одним из основных компонентов цепи является система зажигания. В целом в ней нет ничего сложного, но во время проведения ремонта легко запутаться в проводке, которая идет от реле к блоку с предохранителями и от замка зажигания к блоку.

Вполне возможно такое, что устройства отказываются нормально функционировать при некорректно работающем генераторе. Разумеется, при наличии схемы обнаружить неисправность будет значительно легче. Следует отметить, что инжекторные версии, в отличие от карбюраторных, более сложные в силу наличия дополнительных датчиков и регуляторов, форсунок и прочих компонентов.

Признаки неисправностей

Машина не может ехать. В принципе, причин этому может быть множество. Это могут быть и поломки определенных узлов и механизмов, либо же проблемы в работе электроцепи.
Машина может ехать, однако электрическое оборудование функционирует некорректно.

В том случае, если пытаясь завести мотор, этого сделать не выходит, а бензин без проблем поступает в агрегат, вероятнее всего, проблему необходимо искать именно в цепи:

По факту на любых версиях ВАЗ 2105, будь то инжектор или карбюратор, одной из основных причин некорректной работы оборудования являются контакты. Они окисляются или подгорают, в результате чего могут возникнуть сложности в работе оборудования, в частности, освещения в салоне или внешней оптики (автор видео — Макс Рублев).

Диагностика поломки

Как правильно проверить электроцепь авто:

Тонкости ремонта электроцепи в этом автомобиле приведены на видео (автор видео — Виталий Жадан).

Приветствую подписчиков и читателей моего канала. Сегодня поговорим о классическом автомобиле Волжского Автомобильно Завода - о модели ВАЗ-2105.

Конечно, кто-то сейчас поморщится и скажет, но что тут обсуждать, этот автомобиль уже более 10 лет не производится - кому нужно это старье?

Но у всех разные возможности и потребности и среднестатистический россиянин не всегда работник офиса, который с утра до вечера сидит на рабочем месте у компьютера и доходы которого позволяют ездить на сравнительно дорогом автомобиле, купленным в кредит.

ВАЗ-2105 На мой взгляд достаточно милый и симпатичный автомобиль. Многие адепты вазовской классики считают, что настоящие Жигули это - шестерка, которая стала дальнейшем развитием копейки. Именно ВАЗ-2106 получил стильный внешний вид, мощный 1.6 литровый мотор и фантастически (по тем временам) люксовый интерьер. Но к началу 80-ых Шестерка уже устарела внешне. На АвтоВазе понимали, что нужен новый автомобиль, работа над восьмеркой уже активно велась, но нужно было модернизировать и классику. Вот 5-ое семейство и стало такой новой классикой. Автомобиль получился абсолютно по моде тех лет. Эдакий "диско" стиль в автомобилестроении - Прямые линии, рубленные углы, прямоугольные блок-фары. Кстати, первые владельцы пятерок сразу оценили эффективный свет фар.

Кстати, еще не известно, что лучше, целый день просиживать штаны в офисе за нелюбимой работой и ездить на кредитной Элантре, или жить в небольшом сельском городке, работать на любимой работе и ездить на обычных, но не гнилых и полностью исправных Жигулях. Но это так - к слову.

Короче говоря, спрос на вазовскую классику еще очень большой. Среди покупателей может быть и мастер-установщик кондиционеров, и молодой студент в небольшом городе, да и просто любитель ВАЗовской классики. Не поверите - такие есть до сих пор и их не мало.

Короче говоря, как бы там не ругали Волжский Автозавод, но они делали раньше неплохие автомобили. Пусть и не по последнему слову инженерной мысли, но вполне надежные и подходящие многим по своим возможностям и цене.

И сегодня мы поговорим о таком автомобиле, как ВАЗ 2105

Этот автомобиль стоит на втором месте по популярности (а о популярности я сужу не по мнению "автоэкспертов", а исключительно по цифрам продаж) после легендарной "шестерки". ВАЗ-2106 был произведен в количестве 4.3 млн. автомобилей, а ВАЗ-2105 вдвое меньшим тиражом. Но если вспомнить про "семерку" (сейчас бы ее назвали люксовой комплектацией "пятерки"), которая была произведена в количестве чуть меньшим 2 млн. автомобилей, то цифры 2106 против 2105-07 будут практически одинаковыми. а ведь был еще ВАЗ-2104!

Почему мы говорим про 5-ое семейство, а не про шестерку? Ну просто потому, что мне пришлось быть владельцем именно этого автомобиля. И потом - "пятерка" на 5 лет дольше продержалась на конвейере (до 2010 года), следовательно больше шансов найти живой экземпляр.

На счет внешности спорить не будем. Каждому свое. Но "пятера", на мой взгляд, немного современнее смотрится, у нее лучше свет фар, но хуже отопитель.

ВАЗ-2105 немного истории

Сильно копать тут не будем. Кто интересуется - посмотрит википедию. Мы же здесь отметим, что ВАЗ-2105 выпускался с 1980 по 2010 год. В процессе производства автомобиль постоянно модернизировался. К сожалению в не всегда лучшую сторону. Многое упрощалось.

У ВАЗ-2105 были очистители фар с омывателем! Такому даже сейчас позавидуют многие иномарки премиум класса! Правда потом от него отказались. Все для того, чтобы упростить и удешевить производство.

В процессе выпуска машины немного менялась отделка салона, вносились некоторые изменения в техническую часть. Ну и под занавес производства появились инжекторные версии пятерки.

Была даже дизельная версия ВАЗ-2105. Но таких машин собрали всего несколько десятков штук

Чуть больше собрали дизельных универсалов ВАЗ-2104. Их было произведено порядка тысячи штук

Вообще ранний ВАЗ-2105 это очень интересный автомобиль, если не сказать, что уникальный.

Дело в том, что на этом автомобиле, впервые на классическом семействе Жигулей, стал применяться двигатель с тем же индексом 2105.

Главной особенностью этого мотора является применение ремня в приводе ГРМ . Этот мотор объемом 1.3 литра развивал мощность до 69 л.с. На заводе хотели решить две проблемы.

ВАЗ-2105 помог конструкторам "обкатать" многие решения при подготовке производства восьмой модели. На моторе ВАЗ-2105 внедрили ремень в привод ГРМ. Это был новый опыт для завода. Мотор получился неплохим, но был прохладно встречен консервативными поклонниками вазовской классики. Обратите внимание, что поршни были с выемкой под клапана (показано красной стрелкой). При обрыве ремня поршни не гнули клапана. Кстати интересно, что при объеме в 1.3 литра мотор развивал 69 л.с. , это лишь на пару лошадей меньше, чем 1.5 литровый цепной "троешный" мотор

Первая - это снижение шума. Классические ВАЗовские движки не отличаются тихой работой. Надо сказать, что конструкторам это вполне удалось. Мотор стал действительно работать тише, уменьшилась вибрация
Вторая - нужно было обкатать технологию с ремнем в приводе ГРМ. Ведь к производству готовилась "восьмерка", где моторы хоть и совершенно иной конструкции, но тоже с приводом ГРМ на основе ремня. Вот такие "хитрецы" ВАЗовцы

Нужно сказать, что этот мотор "не зашел" потребителям. Наших автомобилистов смутил не только ремень, но и оригинальная клапанная крышка, которая была выполнена из алюминиевого сплава. После регулировки клапанов, при постановке крышки на место и затяжке ее крепежа, нередко крышка гнулась, после чего "сопливила" маслом.

В конечном итоге, такая пятерка с оригинальным мотором продержалась на конвейере до 1994 года, но реально массовое производство таких модификаций свернули еще раньше.

Поэтому нам, скорее всего, придется иметь дело с самой распространенной пятеркой (и на мой взгляд с самой удачной), с моделью ВАЗ-21053 с "троешным" мотором ВАЗ-2103 объемом 1.5 литра мощностью 71 л.с. с 4-х или с 5-ти ступенчатой механической коробкой передач.

До 2006 года часть машин была с карбюраторным мотором, а с 2006 года и до конца производства пятерки в 2010 году, все моторы были уже инжекторными.

Заметим также, что были модификации и с мотором 1.2 литра от ВАЗ-2101, редкие модификации пятерок снабжались "шестерошным" мотором объемом 1.6 литра.

Ну а совсем экзотику, машины с правым рулем и дизелем (да да, были и такие!) мы не рассматриваем, так как это уж совсем редкая экзотика.

Задние фонари по моде тех лет. Когда ВАЗ-2105 только появился, мужики в гаражах ругали сложные и ненадежные (на их взгляд) печатные платы задних фонарей. И вообще говорили, что электрооборудование стало гораздо сложнее по сравнению с шестеркой. Сейчас, конечно, это кажется смешным

Про комплектации пятерки говорить не приходится. В современном понимании вариантов комплектаций не было. Все машины были без кондиционера, ГУРа, ABS и прочих современных опций, которые стали уже стандартными. Из "приятных плюшек" был, разве что, электрообогрев заднего стекла.

Поэтому весь выбор сводится к технической части.

С каким мотором и коробкой взять ВАЗ-2105

Я советую брать пятерку с мотором 1.5 литра, благо 90% машин именно с этим мотором и с 5-ти ступенчатой коробкой передач.

Что до карбюратора или инжектора, то последний предпочтительнее. Инжектор это более уверенный зимний пуск (хотя и карбюраторные машины отлично заводились) и отсутствие необходимости длительного прогрева мотора.

Надежность автомобиля ВАЗ-2105

Все модели классических Жигулей достаточно надежные автомобили, и ВАЗ-2105 не исключение. Были проблемы с качеством сборки и комплектующих, которые начались в начале 90-ых годов в связи с износом конвейерного оборудования и появлению большого количества контрафактных запчастей, но в целом классические Жигули вполне надежные и неприхотливые автомобили

Надежность двигателя ВАЗ-2105

Все моторы достаточно надежны и в известной степени долговечны. Заявленный заводом ресурс мотора составляет 125 тыс. км., но на практике доходит до 200 тысяч.

Очень живуча и коробка передач, если конечно не слишком "рвать" со светофоров. Вообще коробка передач тут очень интересна тем, что имеет фантастическую четкость включения передач, при том отличается еще и короткими ходами рычага.

Дело в том, что тут нет сложных тяг и тросиков. Четкость коробки классических Жигулей, в свое время, даже похвалили немцы из ассоциации ADAC назвав коробку передач Жигулей одной из лучших в классе.

В общем особых проблем мотор и коробка передач не доставят. Нет особых проблем и с ходовой. Тут все устроено достаточно просто и надежно. Разве что стоит уделять периодическое внимание передней подвеске и осматривать шаровые опоры на предмет износа.

На классических Жигулях бывают случаи их разрушения. Видели когда-нибудь Жигули в повороте с подвернутым передним колесом? Я видел. Так что поаккуратнее с этим делом.

Конструкция тормозов обеспечивает эффективное торможение. Тем не менее, старайтесь тормозить плавно и умеренно во всех случаях, избегая резких торможений.
Не выключайте зажигание и не ставьте ключ в положение “Стоянка” при движении автомобиля. С остановкой двигателя отключается вакуумный усилитель тормозов и возрастает усилие, которое необходимо приложить к педали тормоза, для торможения автомобиля. Кроме того, при переводе ключа в положение “Стоянка”, вал рулевого управления может заблокироваться противоугонным устройством и автомобиль станет неуправляемым.
В случае выхода из строя одного из контуров тормозной системы, торможение автомобиля обеспечивает второй контур. При этом, ход педали тормоза увеличивается и снижается эффективность торможения, что в первый момент может быть оценено Вами как полный отказ тормозов. В данном случае, не отпускайте педаль и не производите многократные нажимы, которые только увеличивают время и путь торможения, а нажимайте на педаль до получения максимально возможного эффекта торможения.
При остановке на подъеме или на спуске включите стояночный тормоз и, соответственно, первую или заднюю передачи.
Чтобы тормозные колодки не примерзли к барабанам после движения по мокрым дорогам при резких колебаниях температур, не оставляйте автомобиль на открытой площадке с затянутым стояночным тормозом, не просушив тормоза плавными торможениями при движении к стоянке.

Видео про "Торможение и стоянка" для ВАЗ 2105

Вибрация,еще одна причина. Как правильно тормозить с ABS и без ABS? Как правильно тормозить "Честный тест драйв" Автошкола

За динамичный разгон автомобилей ВАЗ 2105, 2107 отвечает пневмопривод дроссельной заслонки второй камеры карбюратора и ускорительный насос.

Неисправности ускорительного насоса карбюратора Озон расписаны в отдельной статье на нашем сайте. В этой статье подробнее рассмотрим один из способов устранения вялого разгона автомобилей ВАЗ 2105, 2107 по причине неисправности пневмопривода карбюратора. На карбюраторе Озон он отвечает за своевременное открытие дроссельной заслонки второй камеры и соответственно приток дополнительного объема топливной смеси в цилиндры двигателя. Если неисправен пневмопривод, можно резко стартовать, но последующий разгон будет вялым.

Причины вялого разгона автомобиля ВАЗ 2105, 2107

— Заедание рычагов на оси дроссельной заслонки второй камеры

Рычаг заслонки второй камеры подклинивается слишком широким приливом фланца под карбюратор на впускном коллекторе.

Проводим проверку, чтобы выяснить, так это или не так. Полностью открываем дроссельную заслонку первой камеры, повернув рычаг управления дроссельными заслонками. Утапливаем шток пневмопривода во внутрь его корпуса до упора. Если подклинивания нет, то в результате перемещения штока должны свободно вращаться: ось заслонки второй камеры, рычаги на оси, сама заслонка полностью открывается и становится вертикально. Если при перемещении штока подклинивание все же ощутимо, то следует установить его причину, так как свободному вращению оси с заслонкой так же могут препятствовать сильное загрязнение рычажного привода дроссельных заслонок карбюратора, неправильная регулировка винта упора.

Проводим еще одну проверку.

Немного отворачиваем гайки крепления карбюратора, приподнимаем его вверх на 3-4 мм, подсовываем под него тонкий кусок фанеры или пластика, чтобы зафиксировать его в таком положении. Проводим выше описанную проверку еще раз. Заедание осталось – неисправен механизм пневмопривода. Исчезло – виноват слишком широкий прилив на коллекторе. Необходимо его слегка уменьшить. Для этого необходимо снять карбюратор с двигателя и подпилить или подрубить зубилом выступающую часть фланца под карбюратор на впускном коллекторе со стороны пневмопривода. Снимаем слой металла на глубину 3-4 мм, высоту 4-5 мм, длину 10-12 мм.

— Повреждение или снижение эластичности диафрагмы пневмопривода

Необходимо заменить диафрагму пневмопривода карбюратора. В ряде случаев пневмопривод карбюратора 2105, 2107 Озон начинает нормально работать после того как из его корпуса убирается возвратная пружина.

После выявления и устранения этих неисправностей практически всегда удается восстановить резвость автомобиля и побороть вялый разгон.

Примечания и дополнения

— Проверка работы пневмопривода карбюратора 2105, 2107 Озон после снятия его с двигателя.

Необходимо установить карбюратор на ровную поверхность шпильками вниз. Дроссельные заслонки должны быть полностью закрыты, а оба рычага на оси дроссельной заслонки второй камеры соприкасаться под действием пружины. Полностью утапливаем шток пневмопривода в его корпус. Дроссельная заслонка второй камеры открыться не должна. Удерживая шток, полностью открываем дроссельную заслонку первой камеры за ее рычаг. В момент начала перемещения блокирующего рычага и растяжения его цилиндрической пружины должна начать открываться дроссельная заслонка второй камеры. При полностью открытой заслонке первой камеры, полностью утопленном штоке пневмопривода заслонка второй камеры должна быть полностью открыта.

Задняя подвеска автомобиля ВАЗ-2105 зависимая, включающая в себя направляющее устройство, упругие элементы и устройства, гасящие колебания кузова.

1 - распорная втулка; 2 - резиновая втулка; 3 - нижняя продольная штанга; 4 - нижняя изолирующая прокладка пружины; 5 - нижняя опорная чашка пружины; 6 - буфер хода сжатия; 7 - болт крепления верхней продольной штанги; 8 - кронштейн крепления верхней продольной штанги; 9 - пружина подвески; 10 - верхняя чашка пружины; 11 - верхняя изолирующая прокладка пружины; 12 - опорная чашка пружины; 13 - тяга рычага привода регулятора давления задних тормозов; 14 - резиновая втулка проушины амортизатора; 15 - кронштейн крепления амортизатора; 16 - дополнительный буфер хода сжатия; 17 - верхняя продольная штанга; 18 - кронштейн крепления нижней продольной штанги; 19 - кронштейн крепления поперечной штанги к кузову; 20 - регулятор давления задних тормозов; 21 - рычаг привода регулятора давления; 22 - обойма опорной втулки рычага; 23 - опорная втулка рычага; 24 - поперечная штанга; 25 - амортизатор

Направляющее устройство. Балка заднего моста связана с кузовом шарнирно при помощи реактивных штанг: двух нижних 3 (рисунок 1) и двух верхних 17 продольных и одной поперечной штангой 24. Продольные штанги передают толкающие и тормозные усилия от ведущих колес через балку заднего моста на кузов, поперечная штанга удерживает кузов от боковых смещений. Реактивные штанги крепятся к кронштейнам кузова и балки заднего моста через резинометаллические шарниры, которые конструктивно выполнены одинаково и отличаются только размерами. Шарнир конструктивно состоит из резиновой втулки 2, установленной в проушине штанги, распорной втулки 1, которая проходит через отверстие резиновой втулки, упорной шайбы и болта крепления штанги.

Упругие элементы подвески конструктивно состоят из витых цилиндрических пружин 9, двух основных буферов 6 хода сжатия и дополнительного буфера сжатия 16. Пружины под статической нагрузкой 295 кгс сортируются на две группы "А" и "Б". Группы маркируются аналогично группам пружин передней подвески, т. е. группа "А" - желтой полосой, группа "Б" - зеленой краской. Установленная на подвеске пружина опирается верхним концом на опорную чашку 10 через резиновую изолирующую прокладку 11, которая размещена в стальной штампованной чашке 12 кузова. Нижний конец пружины опирается в чашку 5 балки заднего моста через изолирующую пластмассовую прокладку 4. Основные буфера 6 установлены внутри пружин и заделаны грибовидным соском в отверстиях верхних опор 10. Дополнительный буфер 16 установлен на кронштейне, закрепленном болтами к днищу кузова.

Гасящее устройство конструктивно состоит из двух гидравлических амортизаторов, устройство которых описано ниже.

Снятие и установка подвески

Снятие. Поднимите заднюю часть автомобиля и установите на подставки. Снимите задние колеса.

Отсоедините карданный вал от фланца ведущей шестерни главной передачи.

Отсоедините шланг гидропровода тормозов от стальной трубки, установленной на балке заднего моста, и примите меры для предотвращения вытекания жидкости из гидропривода тормозов.

Отсоедините от кузова автомобиля кронштейн заднего троса стояночного тормоза, снимите оттяжную пружину переднего троса и, открутив контргайку и регулировочную гайку, освободите ветвь заднего троса стояночного тормоза. Отсоедините от кронштейна на балке моста тягу привода регулятора давления задних тормозов. Отсоедините верхние концы амортизаторов.

Подставьте под балку заднего моста гидравлический домкрат. Отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на кузове, опустите домкрат и снимите мост.

Приступите к разборке подвески:

- снимите амортизаторы с кронштейнов на балке моста;

- отсоедините продольные и поперечную штанги от кронштейнов на балке моста.

Детали задней подвески показаны на рисунке 2.

1 - нижняя продольная штанга; 2 - резиновая втулка; 3 - кронштейн крепления нижней продольной штанги к кузову; 4 - распорная втулка; 5 - верхняя продольная штанга; 6 - дополнительный буфер хода сжатия; 7 - пружина; 8 - верхняя чашка пружины; 9 - буфер хода сжатия; 10 - верхняя ихолирующая прокладка пружины; 11 - амортизатор; 12 - нижняя изолирующая прокладка пружины; 13 - поперечная штанга

Установка задней подвески на автомобиль производитися в последовательности, обратной снятию.

При этом устанавливайте на подвеске пружины класса "А" (с меткой желтой краской). В исключительных случаях, когда нет пружин такого класса, допускается установка пружин класса "В" (с меткой зеленой краской).

Для того, чтобы исключить повреждение и чрезмерное затягивание амортизаторов и упругих втулок шарниров штанг :

- нагрузите заднюю часть автомобиля так, чтобы расстояние от балки моста до лонжерона кузова, замеренное в 100 мм от кронштейна поперечной штанги (рисунок 3), было равно 125 мм;

- закрутите динамометрическим ключом гайки на болтах крепления продольных и поперечной штанг, а также на пальцах крепления амортизаторов к балке моста и к кузову автомобиля.

Проверка технического состояния

Перед проверкой технического состояния все детали необходимо тщательно очистить и промыть.

Резиновые детали, втулки и защитные покрытия при мойке необходимо предохранять от действия растворителей.

Пружины

Проверьте упругую характеритику пружин по контрольным точкам (рисунок 4), предварительно трехкратно обжав их до соприкосновения витков.

Примечание. Пружины задней подвески автомобиля ВАЗ-2104 под нагрузкой 3285 Н (335 кгс) разделяются на две группы: "А" - длиной больше 278 мм и "В" - длиной равной или меньше 278 мм. Пружины группы "А" маркируются метками светло-коричневой краской, а группы "В" - маркируется синей на наружной стороне витков.

Пружины задней подвески автомобиля ВАЗ-2105 классифицируются и маркируются так же, как и пружины передней подвески.

Внимательбно проверьте, нет ли деформации пружин. Если упругость пружины не соответствует данным рисунка 4 или деформации могут стать причиной нарушения работоспособности пружины, необходимо заменить ее.

Проверьте состояние резиновых опорных прокладок пружин. В случае еудовлетворительного состояния необходимо заменить их новыми.

Штанги

- не деформированы ли штанги. Если возможно, выправьте их;

- нет ли трещин на кронштейнах балки заднего моста и кузова автомобиля. При обнаружении трещин необходимо отремонтировать кронштейны;

- состояние упругих втулок шарниров штанг. При необходимости замените их новыми, пользуясь комплектом приспособлений 67.7820.9517.

Читайте также: