Как открутить замок двери ваз 2110 без ударной отвертки

Обновлено: 05.07.2024

В общем капремонт КПП сделал сам.
Остановился на затяжке пластины задних подшипников.
В теории их нужно откручивать/закручивать ударной отверткой.
Открутил легко трещоточной отверткой(видимо их слабо затянли до этого).
Закручиваю без ударной отвертки, сначала трещоткой до натяга, и вот один из 4х винтов просто порвался. Возможно был растянут до этого.
Сам вопрос: Как затягивать винты без ударной отвертки.
Планировал затягивать трещоткой до натяга, затем производя по ключу удары затянуть до конца.
Сейчас же страшно затягивать, еще резьба сорвется.

используй резьбовой фиксатор

Ни разу не обрывались. А по хорошему, новые винты + фиксатор резьбы.

Базовый ВАЗовский замок двери, в принципе — система довольно надежная, однако могут возникать предпосылки для его замены. В таком случае лучше – замена на бесшумный дверной замок.

При этом для большинства водителей доработка бесшумных замков ВАЗ 2110 – дело принципиальное, ведь они стремятся сделать замок не просто тихим, а практически неслышным. Но обо всем – по порядку.

Механизм замка двери

Когда необходимо поменять замок

Итак, необходимость замены штатного заводского замка на какой-либо доработанный, возникает в следующих случаях:

Личинки дверей и багажника

Устройство механизма замка

Дверной замок на ВАЗ 2110 имеет слудующее устройство:

Внешняя часть, которую каждый видит с внешней стороны двери;
Внутренняя часть (личинка);
Рычаг;
Блокировочные тяги, а также их наконечники;
Стопорная скоба;
Фиксатор, с помощью которого производится регулировка замка;
Ручки — наружная и внутренняя;
Крепящие винты.

Устройство механизма замка

Снятие

Замена, регулировка или ремонт замка предусматривает его снятие, для чего следует произвести такие действия:

Снять с передней двери, где находится замок, обивку;
От рычага замка отсоединить:
• Тягу внешней ручки;
• Тягу замкового цилиндра;
Отсоединить тягу, снять внутреннюю ручку;
Снять наружный замок, отвернув два винта его крепления;
Снять внутренний замок вместе с двумя тягами — внутренней ручки и блокировки;
После снятия пластмассового держателя с блокировочной тяги, ее нужно отсоединить от рычага;
Сняв стопорную скобу, отсоединить от рычага тягу внешней ручки;
Если ваш ремонт предусматривает замену наконечника тяги, то, отворачивая его, обязательно подсчитайте, запоминайте или записывайте количество сделанных вами оборотов. Закручивать новые нужно на такое же количество оборотов, поскольку с помощью этих наконечников происходит регулировка длины тяг;
При установке нового замка, все работы следует выполнить в обратном порядке.

Детали установки

Очень часто, даже так называемые бесшумные замки (которые обычно ставят вместо старых, шумных), еще дополнительно дорабатывают.

Способов несколько, но важно между кузовом и механизмом установить прокладку, поскольку там остается щель, влияющая на проникновение воздуха, пыли, а также на громкость звука.

Если вдруг оказывается, что после установки дверь не защелкивается, можно решить проблему несколькими способами:

Усилением нижних пружин (лучше подойдут от старого, шумного механизма);
Установкой кубика поролона на место пулевой пружины;
Установкой снизу одной большой пружины.

Регулирование

При необходимости (плохо закрывается, открывается дверь), производится регулировка с помощью фиксатора. Для чего следует ослабить с помощью ударной отвертки затяжку крепящих винтов и перемещать фиксатор.

При тугом закрывании – наружу, при неплотном – внутрь, если наблюдается приподнимание двери во время закрывания – вниз.

Помните также, что для того, чтобы замок работал бесшумно, его следует смазывать через каждые два-три месяца.

В последнее время стала плохо закрываться задняя левая дверь. Беглый осмотр выявил износившийся палец замка.

Купил новые бесшумные пальцы по 20рублей за шт.

Думал в три секунды заменить этот палец, а хрен там был, не смог открутить.
Опыт откручивания замков у меня уже был, по — этому первым делом я попытался открутить закисший болт с помощью большой отвертки и воротка. Не получилось.

Психанул, и погнал в магазин за ударной отверткой.

Стоимость аттракциона 250р, качество так себе, в подвижных частях есть заметный люфт. Радует съемная головка и наличие нескольких бит.

Пол часа хераченья по ударной отвертке ни к чему не привели.
Отсюда возникает вопрос, кто знает, какой ни будь джедайский метод как открутить этот закисший болт?
Как вариант, использовать зубило с молотком, но ссыкотно, ибо, если залижутся шлицы, то только высверливать, чего конечно не хотелось бы.

Цена вопроса: 300 ₽

Лада 2110 2003, двигатель бензиновый 1.5 л., 95 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2110, 2011

Лада 2110, 2005

Лада 2110, 2006

Лада 2110, 2007

Комментарии 39

Кто смог все таки выкрутить этот палец

Я так понял что вся беда именно от того, что концы болтов выходят в пространство арка, т.к. через отверстия видно колесо.

ну ты выкрутил или как

Оставил как есть, до лучших времен.

как нестранно у меня тоже задняя левая дверь плохо закрывается и тоже палец замка стерса

Аналогично такая же ситуация)))

Доброго времени суток. Боролся с такой проблемой, в самой запущенной стадии.

1. Ударная отвертка — не помогла (несколько вариантов перепробовал), от удара появились вмятины на крыле.
2. Зубилом по кромке — нет, слизал весь край.
Отрезал болгаркой ближе к краю петли палец и
3. Сверлил — первое же свело 3 мм хорошо пошло, но ближе к решению — обломилось и 15 мм сверла осталось в пальце… Угробил 5-6 шт сверл, разных диаметров.
Отступать не куда… Читаю интернет по вопросу обломов в отверстии сверл и пр. Вариант один — победитовое сверло. Попробовал на дрели — плохо, даже удар не помогает — все идет очень плохо.
4. Выручил меня перфоратор и набор буров: 5мм (погибло, но задачу выполнило), 6мм, 8мм. Без фанатизма, работаем аккуратно на режиме сверление с ударом. Прицелом служит отверстие петли. После прохода 8мм — увидел вываливающиеся части старого пальца…
5. Удалил тонкой отверткой остатки старого пальца.
6. Прошел метчиком 10 на 1,25
7. Вворачиваем новый палец — я намазал его мовилем.

Про варварство: вреда от ударной отвертки визуально у меня больше, от перфоратора не увидел вреда.
Вот такой опыт.

На свою просьбу я получил несколько дельных советов, и выделил следующие варианты:
1. Газовый ключ (бобка)
2. Зубило+ молоток, а затем и кувалда.
3. Снять колесо, снять локер и пролить закладная шайбу проникающей смазкой.

Итак, начал я с бобки. И сразу облом, моя бобка оказалась слишком большой и просто не смогла крепко ухватиться за палец.

Затем, я схватился за молоток с зубилом. Сразу осознав, что обычного молотка тут будет мало, сгонял за кувалдочкой. Даже под ударами кувалды, болт так и не поддался, металл плющится, а болт не идет.
Ещё в прошлой записи советовали обстучать скобу и немного её подогнуть, освободив палец, это тоже не помогло.

Пришлось перейти к третьему варианту.

Скинул колесо, открутил локер и пол часа поливал ВэДэшкой закладную шайбу. Как и предполагалось, она приржавела насмерть.

Второй подход с зубилом и кувалдой все равно не помог. Ударная отвертка, вороток тоже не помогли.
Короче, два часа грЕбли, а результат нулевой.

Пока видятся следующие варианты. Во первых, купить маленькую бобку, которая сможет крепко схватится за палец. За это время, возможно откиснет закладная гайка, пролитая ВэДэшкой.

Второй вариант, спилить и высверлить этот палец нафиг. Третий вариант, не морочить голову и ездить так, но ведь так совсем не интересно.
Если есть ещё идеи, готов выслушать.

Замена дверного замка автомобиля предполагает разбор обшивки двери и замену внутренней личинки. Замок может быть поврежден в результате попытки взлома Вашего автомобиля.

Подсказка: От примерзания замка зимой отлично подходит такое средство как вазелин. Используйте его для смазки и ваша дверь всегда будет легко открываться от ключа.

Ниже следует инструкция по замене дверного замка(личинки) на автомобиле ваз-2110.