Как переделать е газ на тросик ваз калина

Обновлено: 04.07.2024

2) распредвал Колобок (Нуждин) 10.93, инж, полнообразный под датчик фаз, пробег на нем чуть больше 15 тык, состояние хорошее, кулачки в норме, снят и законсервирован. В нагрузку разрезная шестерня (одна шпилька обломана, надо менять, времени нет). 2500р

3) полный выхлоп Стингер на 51 трубе. Паук 4-2-1, резонатор с гофрой (одна шпилька обломана, надо высверливать, время будет — сделаю), глушитель. Пробег 20 тык. Гнили нет, но поржавело местами. 3500 р

4) кулиса короткоходная Калина с подшипником. 300р

6) педаль газа + трос — 500р

Хотелось бы продать комплектом. В нагрузку отдам дмрв 116й и волгофорсы бош 106е.

На последних автомобилях Лада Калина в обязательном порядке устанавливается электронная педаль е-газа. Как ни странно, но именно это нововведение ВАЗовцев вызвало очень много пересудов среди автомобилистов: большая часть владельцев Лады высказались крайне против инновации, а после того, как опробовали ее в действии, лишь укрепились во мнении. Действительно ли е-газ настолько плох, или все же это электронное устройство имеет свои преимущества? Об этом — далее.

Е-газ: преимущества, о которых говорит производитель

В первую очередь, педаль е-газа отличается внешне. Кроме того, главные изменения, которые внес производитель, установив эту систему на Калину, спрятаны под капотом. Там находится электродвигатель ее привода, управляющий дроссельной заслонкой (на старых моделях управление осуществлялось при помощи обыкновенного тросика).

АвтоВАЗ утверждает, что такое нововведение позволяет снижать расход топлива, а его подача осуществляется несколько равномернее: при нажатии на педаль е-газа в блок управления подается сигнал, вследствие чего наступает мгновенная реакция. Kalina становится экономичнее и отзывчивее.

Что касается отзывчивости авто, то и здесь не все однозначно. Многие автомобилисты утверждают, что старые Калины намного легче слушались педали и лучше реагировали на нажатие. Е-газ же отвечает им с задержкой, а это может стать критической проблемой, особенно, если нужно быстро уйти от столкновения или просто оперативно совершить обгон.

Таким образом, знаменитый е-газ Lada Kalina – не панацея от плохой управляемости авто, а скорее еще одна недоработанная система в машине, которую инженерам придется совершенствовать.

Продолжить чтение: интересуетесь Калиной Спорт? В новом обзоре мы рассмотрели все технические характеристики Лада Калина Спорт. А все характеристики Kalina Хэтчбек доступны тут.

Тренд последних лет в автомобилестроении – постепенное отстранение водителя от процесса управления автомобилем. Пока еще конструкторы и маркетологи не дошли до потери связи рук и ног с поворотом колес и торможением, но все идет к этому. Ни одно современное авто уже не поставляется на рынок без электронного дросселя и электронного акселератора.

Электроника – штука надежная, но иногда она выходит из строя.

Устройство и принцип работы электронной педали газа

Чтобы понимать, как это устроено и функционирует, нужно примерно понимать общую схему механического аналога. Функции этих систем схожи, однако самым простым узлом можно считать только традиционный привод.

Принцип действия электронного узла сложнее, но таким образом процесс управления оборотами стал легче. Электронный акселератор используется только на моторах с инжекторной системой питания. Устройство ее – полностью электронное. В основе лежат электронные модули, преобразующие электрические сигналы.

Конструктивно узел представляет собой рычаг из пластика и крепежный кронштейн – внутри кронштейна имеются два датчика. Все эти элементы составляют цельную неразборную конструкцию.

В качестве датчиков используются потенциометры. Подвижный контакт которых находится в жесткой связи с осью рычага пластиковой педали.

Когда водитель нажимает на акселератор, электроника отправляет блоку, отвечающему за преобразование сигналов, данные об положении рычага. На следующем шаге сигнал усиливается и дроссель открывается в соответствии с настройкам автомобиля.

Если рассмотреть классическую схему, то ось педали совмещается с ползунком потенциометра. Переменный резистор изготовлен на печатной плате по технологии напыления. При нажатии на акселератор ползунки потенциометра двигаются по напыленной поверхности, меняя сопротивление в цепи.

В новых моделях авто применяют два потенциометра. Данный подход увеличивает надежность и точность управления. При поломке одного резистора система будет использовать показания второго.

Признаки неисправности

Среди основных признаков проблем можно выделить:

Отсутствие какой-либо реакции на акселератор после запуска ДВС автомобиля;
Провалы, потеря приемистости в процессе движения;
Плавающие холостые обороты;
Резкие скачки оборотов при плавном нажатии на акселератор;
Слишком высокие обороты в режиме холостого хода.

В устройстве имеются подвижные электрические контакты, а также токопроводящие дорожки – эти элементы подвергаются износу в процессе эксплуатации. В работе мотора можно наблюдать провалы при наборе оборотов, нестабильный холостой ход.

Если в узле имеется неисправность, то водитель может это увидеть по сигнальной лампе на приборной панели. ЭБУ в такой ситуации переведет двигатель в резервный режим работы.

В таком режиме можно наблюдать медленный набор оборотов, даже если нажать на акселератор резко. Кроме того, может существенно вырасти расход топлива автомобиля.

Если в узле выходят из строя сразу два датчика, ЭБУ переведет работу ДВС в аварийный режим – водитель не сможет влиять на работу мотора, обороты при любых условиях будут немного выше оборотов ХХ.

Проверка

Если в устройстве имеется потенциометры, то они проверяются обыкновенным мультиметром. Необходимо использовать электрическую схему конкретного автомобиля. Чтобы не пришлось снимать весь узел, контролировать сопротивление можно со стороны ЭБУ.

Для проверки понадобятся знания распиновки ЭБУ и уровень сопротивлений потенциометра в разных положениях педали.

Если педаль цифровая, тогда ее проверка возможна только при наличии систем компьютерной диагностики.

Регулировка

Процесс регулировки на разных моделях авто может различаться, так как разные производители используют механизмы разной конструкции. Но для настройки можно применять одинаковый принцип. Что касается конкретной модели, то лучше заранее найти информацию по нему.

Для начала регулировки первым делом необходимо демонтировать педаль с удерживающего кронштейна. Далее ослабляют винты, крепящие крышку. Одни винт удерживает крышку в определенном положении – его следует выкрутить полностью. Крышку поворачивают в сторону по часовой стрелке до конца, затем снова затягивают винты.

Данная регулировка позволит сократить время реакции педали. Некоторые автовладельцы отмечают что после таких регулировок скорость срабатывания можно даже сравнивать с механической педалью. Регулировка позволяет улучшить работу мотора, улучшить начало движения с места.

В тех случаях, когда нужна педаль с низкой чувствительностью, необходимо вращать крышку в обратную сторону – против часовой стрелки. Машина начинает реагировать на нажатия не так быстро.

Иногда можно встретить и вредные советы по регулировке –водители советуют подкладывать прокладки под рычаг. Это неверный подход. Иногда подкладки попадают под контактные площадки в потенциометре, а машина в результате может потерять управление.

Ремонт

Если с педалью появились какие либо проблемы, тогда поможет только полная замена узла. Но прежде чем что-то менять, стоит выявить причину неисправности. Для этого можно воспользоваться проверкой с мультиметром.

Можно разъединить датчики и колодку, демонтировать педаль. Проверяют сопротивление – при нажатии на газ оно должно медленно меняться. Скачки показателей говорят о неисправностях.

Но иногда ремонт возможен – например, повреждена проводка. При обнаружения дефекта с проводкой можно использовать следующую схему.

Элита

Приближаюсь к окончанию обкатки - 2800 км. Заметил что реакция на педаль газа заметно изменилась, какая-то ватная стала и реагирует на нажатия как-то с опозданием что-ли. Короче решил поискать по этой проблеме, и вот что нашел -

Снял и разобрал педаль газа. Педаль крепится тремя гайками 10мм, откручиваем тоцовым ключом, отсоединяем разъём (АКБ отсоединял). Сама педаль представляет из себя пластиковый подпружиненный шарнир, внутри которого по четырём резистивным дорожкам ходят металлические щётки. Короче переменный резистор. Но, как выяснилось опытным путём резистор не линейный. На крышке имеются 4 продолговатых отверстия, соответственно 4 винта, два из которых маркированы краской. То есть перемещением крышки производится регулировка. У меня винты стояли по средине отверстия. Я экспериментировал в крайних положениях. И вот что выяснилось. Процесс контролировал по показаниям БК-Штат " дроссельная заслонка". Ослабляем все винты. Если повернуть крышку относительно корпуса против часовой стрелки, то получаем такую реакцию педали. Начало др. заслонка величина= 3. Нажимаем, нажимаем, нажимаем, и вот ближе к середине начинает цифра увеличиваться. Завожу двигатель устойчиво работает, обороты 900. Медленно нажимаю педаль обороты падают, дальше нажимаю увеличиваются, как и было. Выключаем зажигание. Поворачиваем крышку по часовой стрелке в другое крайнее положение. Наблюдаем БК. Др=2-3 Нажимаю на педаль (руками) цифра сразу увеличивается. Завожу ДВС, работает как обычно. Очень медленно нажимаю на педаль. Падение оборотов происходит, но не так сильно и очень на коротком участке, провала почти нет, очень трудно уловить.
Во общем оставил я сейчас в положении до упора по часовой стрелке. Езжу второй день. Очень понравился эффект после регулировки. Была какая-то ватность в педали газа, а сейчас как на тросовой, положил ногу на педаль- сразу отклик. Пробовал педаль в пол на ходу, величина др заслонки 98. Значит диапазон сохранился, а изменилась скорость нарастания.
Поезжу, посмотрю, потом восстановлю краску на винтах.
В пробках пока не смог проверить, только на светофоре, но и то как-то положительно по другому.
Кстати педаль Бош. Но в двух местах пластмассовые детали натёрли "муку". Смазал слегка.

Элита

Примечание!
Для того чтобы поменять или отрегулировать трос, нужно будет запастись: Набором гаечных ключей и двумя отвёртками, которые будут разных типов, то есть одна из которых будет крестообразная, а другая плоская!

Где находится трос дроссельной заслонки?
Как и у любого другого троса, у тросика заслонки тоже есть свои концы, одним концом тросик прикреплён к педали газа, а другим он через отверстие в кузове выведен в подкапотное пространство и уже там он прикрепляется к так называемому сектору дроссельному узлу, благодаря этому сектору и благодаря тросику который к нему подсоединён, можно сказать и происходит управление дроссельной заслонкой, то есть вы нажимаете на педаль и после нажатия трос тянет за сам сектор, а он в свою очередь меняет положение заслонки в связи с чем автомобиль и едет.

Примечание!
На фото выше к сожалению сектора не видно но вы его ещё найдёте в своём автомобиле по мере прочтения статьи, потому что в ней про этот сектор будет немного сказано, кроме того вы уже увидели на фото выше есть две стрелки, они были сделаны лишь для того чтобы вы понимали местонахождение троса заслонки, а именно оголённая его часть указана красной стрелкой, данная оголённая часть ещё подсоединяется к самому сектору, а вот уже другая часть которая указана синей стрелкой, она находится в оболочке но внутри этой оболочки находится всё та же оголённая часть самого троса, который и регулирует положение заслонки!

Когда нужно менять трос дроссельной заслонки?
Как уже было отмечено ранее, при слишком сильном износе или от слишком сильных холодов трос может заедать и тем самым приводить вас время от времени к опасным ситуация на дороге, поэтому если вы заметили что тросик у вас начал барахлить и при отпускании автомобиль всё ещё набирает скорость, то рекомендуем вам не медлить с его заменой.

Примечание!
Кроме замерзания трос может так же заржаветь, из-за этого он ходить будет сложнее и даже время от времени может заедать, но креме всех вышеописанных случаев, трос ещё нуждается в замене если он начал не полностью закрывать заслонку (В данном случае повышается холостой оборот двигателя и соответственно расход возрастает), а так же если он стал не полностью открывать заслонку (В данном случае автомобиль не будет развивать полной своей мощности) в связи с этим он тоже нуждается в замене! (Перед заменой обязательно отрегулируйте старый трос, возможно вам это поможет и заменять трос даже и не придётся, но регулировку нужно производить только лишь в случаях когда трос не полностью открывает и не полностью закрывает заслонку, во всех других случаях трос подлежит замене, о том как его заменить и о том как отрегулировать читайте в этой же статье ниже)

Как заменить трос дроссельной заслонки, он же трос газа и как его отрегулировать на ВАЗ 1117-ВАЗ 1119?

Снятие:
1) В самом начале операции запаситесь крестообразной отвёрткой и с её помощь, ослабьте винт который стягивает стяжной хомут (Указан красной стрелкой), который в свою очередь крепит основной патрубок подвода воздуха (Указан синей стрелкой) к дроссельному узлу (Указан зелёной стрелкой) и после этого отсоедините этот патрубок от узла и отведите в сторонку чтобы он не мешал замене.

2) После проделанной операции вы сможете бес проблем увидеть саму заслонку, поэтому рекомендуем вам проверить, действительно ли трос полностью не закрывает или полностью не открывает заслонку, для этого попросите кого ни будь сесть в ваш автомобиль или поищите кирпич по больше, после этого педаль газа нужно будет до упора нажать в пол и посмотреть в это время на заслонку, которая должна быть полностью открыта (см. фото 1), после этой проверки нужно будет убрать весь груз с педали чтобы она находилась в своём стандартном состояние не нажатой и после чего опять же нужно обратить внимание на заслонку, которая должна будет в этот момент быть полностью закрытой (см. фото 2).

Примечание!
В том случае если у вас на каком то этапе заслонка не будет открываться так как это положено, то в таком случае вам нужно будет отрегулировать трос чтобы он открывал заслонку нормально, для этого возьмите в обои руки два гаечных ключа и с их помощью регулируйте регулировочные гайки, а именно если у вас заслонка открывается не полностью, тогда ослабляйте гайку под цифрой 2 ниже на фото она ещё показана, и заворачивая гайку под цифрой 1, добейтесь чтобы заслонка полностью открывалась, в случае с неполностью закрывающейся заслонкой, проделайте всё тоже самое но только наоборот, то есть на этот раз ослабьте гайку под цифрой 1 и заворачивая гайку под цифрой 2, добейтесь чтобы заслонка полностью закрывалась, а в завершение регулировки, все ослабленные гайки заверните до упора чтобы они крепили трос к кронштейну и он некуда при езде не выскочил!

3) Если регулировка троса ничего не дала, тогда переходим к его замене, для этого уберите при помощи отвёртки предохранительную скобу которая удерживает наконечник троса на самом секторе и не даёт ему соскочить в самый неподходящий момент (см. фото 1), после этого рукой возьмитесь за сектор и переместите немного его (Он двигается по кругу) и отсоедините после этого от него наконечник нашего троса который нуждается в замене (см. фото 2).

4) Теперь переберитесь к кронштейну который соединяет центральную часть троса и после этого переместите защитный колпачок (см. фото 1) в самую крайнею часть подальше от гайки которая указана красной стрелкой, ну а после этого немного ослабьте гайку которая указана синей стрелкой и после чего полностью выверните гайку которая указана красной стрелкой и тем самым потяните на зад за трос и выведите его из отверстия в кронштейне.

5) Ну и в завершение операции, идите по тросу дальше и вы найдёте два мета где трос (Более точнее оболочка троса) входит в фиксатор, поэтому потянув за оболочку отсоедините её от фиксатора (см. фото 1), а после этого из небольшого отверстия которое присутствует в коробке передач (Указано красной стрелкой), отсоедините совместно с самим фиксатором трос и оставьте и сам трос и фиксатор вынутом (Данных фиксатора на коробке так же может быть два, поэтому поищите если у вас второй присутствует, то в таком случае его точно так же и отсоедините), после этого из подкапотного пространства сдвиньте оболочку троса вперёд (По ходу движения троса, см фото 3) и затем извлеките вслед за ней из отверстия демпфер (см. фото 4), далее заберитесь в салон автомобиля и от педали газа (Находясь в салоне) отсоедините наконечник троса (Указан на 5 фото очень маленькой синей стрелкой), для этого отвёрткой просто сдвиньте его в бок как показано на пятом фото и после этого просуньте наконечник троса в отверстие (см. фото 6) и тем самым вы выведите трос в подкапотное пространство, где там вы его уже сможете снять и установить на его место новый.

Установка:
Новый трос устанавливается в обратном порядке снятию, но только при установке не перепутайте наконечники, вить к педали подсоединяется одного типа наконечник троса а к сектору дроссельного узла совсем уже другой, кроме того когда вы всё установите то обязательно отрегулируйте трос чтобы он открывал заслонку как надо, о том как отрегулировать трос было написано в этой же статье в пункте 2, или в дополнение вы ещё можете воспользоваться видео-роликом по регулировки который расположен чуть ниже:

Примечание!
Кой что ещё, после регулировки троса попробуйте прожать слегка его рукой, он не должен больше чем на 10 мм прогибаться, но и слишком перетянут он тоже не должен быть!

Когда всё установите на своё место, заведите автомобиль и по газуйте, убедитесь то что трос ни за что больше не зацепляется и работает нормально!

Читайте также: