Как подключить магнитолу ваз 2108
Обновлено: 02.07.2024
Навигация
На той недели у друга на девятине меняли магнитолу. И возник вопрос. Там идет 8 проводов на колонки(перед +зад) и еще 3 провода. Один это на массу он черный, потом красный это на питание мы его подключили к прикуривателю, так же как и старая магнитола была подключена. И еще один провод в инструкции написанно он то ли на замок зажигания то ли куда цепляется не понятно. Вопрос зачем вообще этот провод нужен и можно его не подключать? А щас мы его так же подЦепили на прикуриватель туда куда и красный провод питания. И друг говорит стал акамулятор быстро садится когда музыку слушаешь на не заведеной. Часа за 3 может сесть акум. Со старой магнитолой такого не было. И еще может ли вот из за этого провода когда авто просто стоит магнитофон отключен садить акум?
Рассмотрим вопрос подключения магнитолы на Ваз 21099, всю работу будем выполнять своими руками. Если в автомобиле нет аудиоподготовки, то нужно подвести непосредственно к месту установки питающие провода, после чего тянуть акустический кабель от мест установки динамиков. В работе будут использованы ISO-разъемы, которые не составит никакого труда купить в любом специализированном магазине.
Наша задача сейчас – определиться с местом установки динамиков в салоне автомобиля. В 21099 установлена европанель, и у нас есть место для фронтальных динамиков с диаметром 13 см. Если выбор пал на динамики больше и мощнее, то оптимальный вариант – вмонтировать их в передние двери (тогда нам потребуется изготовить или купить акустические подиумы). Снимаем с дверей автомобиля обшивку и прокладываем кабель.
Если рассматривать вопрос установки тыловых динамиков, то их советуем разместить на задней полке за задним сидением. Стандартная полка не совсем подходит для таких идей в виду своей тонкости и недостаточной прочности для выдерживания общего веса динамиков. Но помните, что всегда есть возможность изготовить полку своими руками или купить готовый вариант.
Следующий этап установки магнитолы на Ваз 21099 заключается в протяжке проводки по полу, причем маскируя ее под резиновыми ковриками.
Если вы любите слушать музыку не на самых низких громкостях, то советуем вам провести питание к магнитоле напрямую от аккумуляторной батареи, это обеспечит нужную мощность при пиковых нагрузках.
Медный провод сечение не менее четырех кв. мм выступил в роли питающего провода. В схему нужно врезать предохранитель номиналом 10-20 ампер, причем его месторасположение должно быть в пределах 45 см от плюсовой клеммы АКБ. Минусовой провод подсоединяем к массе и следим за тем, чтобы место присоединения находилось как можно ближе к магнитоле.
Кроме провода, отвечающего за питание, у магнитолы имеется еще один провод питания устройства после включения зажигания автомобиля. Данный провод нужно подсоединить к контакту в замке зажигания (это обеспечит работу магнитолы даже при выключении зажигания). Провод тянем к источнику постоянного питания. Однако обратите внимание на тот факт, что если магнитола будет долго работать во время стоянки, это может привести к быстрой разрядке аккумулятора. Так что подключение выполняется от источника постоянного потока и проходит через отдельный выключатель.
Следующий шаг для установки магнитолы своими руками – это подключение питающего провода активной антенны.
Случается так, что некоторые магнитолы оснащены весьма специфическим разъемом, кабель к которому не так-то просто найти. В этом случае советуем приобрести переходник на ISO-разъем по причине того, что данные штекеры успешно используются на большинстве магнитол. Таким образом было выполнено подключение магнитолы своими руками на Ваз 21099, представленные фото помогут разобраться в схеме работы.
Как известно в старых российский автомобилях не предусмотрена штатная автомагнитола и поэтому все подключают ее самостоятельно. Вот один из способов подключения через кнопку, что бы не садился аккумулятор и не сбивались настройки магнитолы.
Обычно ее подключают так:
черный провод — масса
красный и желтый соединяют вместе делая один и подсоединяют к аккумулятору. (красный провод отвечает за питание, а желтый за настройки).
Так вот, чтобы питание отключалось, а настройки не сбивались, необходимо красный провод разрезать и подсоединить его к кнопке в любом удобном для Вас месте.
Я установил ее на одной площадке вместе со стеклоподъемниками. (Если кому интересно как их установить, можно посмотреть в моей предыдущей публикации "Установка стеклоподъемников на Ваз-классику своими руками"-)
В случае же с индивидуальными разъемами магнитолы, можно купить либо разъем переходник под ISO, либо обрезать провода и соединить их к колодке индивидуального разъема по схеме (что не рекомендуется делать, в крайнем случае стоит использовать термоусадочные кембрики и меры предосторожности).
Важным моментом при подключении магнитолы является правильно подцепить плюсовой провод. Для подключения магнитолы его лучше брать напрямую от АКБ через предохранитель. Диаметр проводки должен быть не меньше чем на разъеме магнитолы. В крайнем случае, подключить магнитолу от прикуривателя.
Для подключения магнитолы нужно подать плюс на два провода (красный и желтый):
- Желтый — отвечает за питание памяти магнитолы (настройки)
- Красный — (силовой) отключает работу магнитолы.
| По инструкции красный провод подключается через замок зажигания, таким образом магнитола будет выключаться после отключения зажигания. |
Для владельцев автомобилей ВАЗ 2110, чтобы не тянуть провод до замка зажигания, можно подключиться к 5 контакту колодки БСК:
Однако, такое подключение имеет свои недостатки, например, вместе с пассажиром нужно оставлять ключ зажигания, чтобы он слушал музыку, да и при включенном зажигании электропотребление увеличивается.
| Поэтому зачастую эти два провода (желтый и красный) скручивают вместе и подключают к постоянному плюсу вместе. Теперь магнитола работает всегда, вне зависимости от зажигания. Отрицательный момент такого подключения магнитолы является постоянное потребление тока (в зависимости от модели магнитолы потребляемый ток разный), что приводит к разряду АКБ при длительной стоянке автомобиля. |
Подключение магнитолы через дополнительную кнопку
Чтобы исключить утечку тока в разрез красного провода ставят кнопку:
С первым вариантом думаю все ясно: просто в разрез красного провода на магнитолу вешается обычная кнопка вкл/выкл. Таким образом магнитола у вас работает всегда, но если Вы решили оставить машину на длительное время на стоянке, то просто выкл. кнопкой подачу тока на магнитолу.
Второй вариант, когда вместо обычной кнопки используется кнопка аварийки. Вторую кнопку аварийки Вы будете использовать именно для того, чтобы переключать режим питания магнитолы:
- Кнопка нажата — питание на магнитолу через постоянный плюс
- Кнопка не нажата — питание на магнитолу через плюс от зажигания
Пример подключения автомагнитолы:
Третий вариант: можно смонтировать простую схему которая будет подавать плюс и отключать его автоматически от сигнализации.
Если в автомобиле есть двухпроводной соленоид с срабатыванием на закрывание и открывание путем изменения полярности для каждой из этих операций, то работать он должен так:
При открытии дверей положительный импульс с соленоида подается на реле Р1, при этом реле сработает и фактически перейдет в режим самоподхватывания, обеспечивая питание от аккумулятора через выводы своих контактов и реле Р2 и подключая магнитолу к питанию.
При положительном импульсе во время закрытия произойдет срабатывание реле Р2, при этом цепь питания реле Р1 и магнитолы оборвется, магнитола отключится, а реле перейдет в обесточенное состояние. Но у этой схемы тоже есть минус — это повышенное энергопотребление за счет дополнительного реле Р1, которое всегда будет включено вместе с работающей магнитолой.
Заключение
Теперь учитывая все тонкости подключения магнитолы Вы можете попробовать самостоятельно подключить ее по одной из предложенных схем. Провода хорошо изолируйте во избежание короткого замыкания в дальнейшем. Смотрите также (пароль на архив: lada2111.rf).
Определить ток утечки АКБ после подключения магнитолы вы можете по .
Традиционным способом подключения магнитолы является параллельное соединение красного провода (сигнал на включение магнитолы в режиме ожидания от ЗЗ) и желтого провода (питание памяти магнитолы, постоянные +12 В от АКБ). В этом случае включение/выключение осуществляется только с помощью кнопки на панели магнитолы.
Некоторые магнитолы выполнены схематично так, что усилитель магнитолы (выходные каскады) постоянно питаются и в режиме ожидания. Соответственно, такая магнитола будет потреблять повышенный ток, что может привести к быстрой разрядке АКБ при длительной стоянке автомобиля.
Простой и эффективный способ для снижения потребления в режиме ожидания – поставить дополнительную кнопку в разрыв красного провода, вывести ее на консоль и отключать питание магнитолы при длительной стоянке.
Примечание: Провода в контактной колодке короткие, нужно удлинить их до 20 см. Никаких скруток, только пайка!
Провода от контактов А и В новой кнопки, соединяем с контактами А и В кнопки обогрева заднего стекла, кнопки ПТФ или др.
Примечание: Во избежание короткого замыкания при монтаже, АКБ лучше отключить.
Началось все, как обычно, с покупки мною автомобиля. Предыдущий владелец от щедрот выделил мне замечательную кассетную магнитолу АЙВА, которая играла через два непонятных 13" динамика. Прямо скажем, не густо.
В один прекрасный день мне надоело слушать радио и я решил купить более-менее приемлимую магнитолу. Основные требования-способность воспроизводить музыку с флэшки, !синяя подсветка!=), ну и более-менее сносное качество звучания. Выбор мой пал на магнитолу Pioneer DEH 6310 с возможностью настройки подсветки и использования SDHC карт.
Прикупил евроразъем, запасся тестером, изолентой и оптимизмом, и приступил к установке. Подключался к стандартному разъему, к которому была подключена айва (постоянный +(1); + при включенном зажигании(2); масса(3)). Все прошло успешно, все заиграло и я радостный на том на время и остановился.
Спустя месяц тесть подогнал еще два 13" динамика, которые были тут же поставлены назад. Провода прокладывал "на вырост", 2,5 мм в диаметре. В принципе, никаких проблем не возникло…до поры-до времени.
Наступило лето, сезон больших перемен в автомобиле, некоторые из которых уже изложены в БЖ. Пришла идея сделать акустическую полку. Под неё были куплены динамики Alpine SXE-6925S, вперед, за компанию, Alpine SXE-1350S. Звук стал явно лучше, но тут появилась проблема…при включении поворотников при более-менее нормальной громкости магнитола стала выключаться. Из-за отсутствия времени, денег и сил, на эту проблему временно забил, тем более что передвигался, в основном, по трассе.
Приехал в Москву, пару раз прокатился по городу и понял, что дальше так продолжаться не может! Почитал пару мотивирующих постов и решил-таки подключить магнитолу правильно, а именно от аккумулятора напрямую. Съездил в ближайший автомагазин, купил силовой кабель, гофрированную трубку, держатель под предохранитель, клеммы, держатели под четырехконтактное реле, сами релюхи и кошерную плюсовую клемму на аккумулятор.
Вечером припаял держатель предохранителя к кабелю(получилось замкнутое кольцо), сутра пошел устанавливать. Прикинул где будет проходить кабель, обрезал, просунул в салон, разобрал панель, проложил внутри неё, одел в гофру.
Красный провод подключил напрямую к силовому кабелю, оранжевый через реле(управляющую пару контактов подключил к (2) и (3)). Получилось, что при выключенном зажигании, магнитола также выключена.
Установил новую плюсовую клемму АКБ, проверил тестером работу системы и с чистой совестью собрал панель.
Примечание:
провода могут отличаться цветом, при установке стоит руководствоваться инструкцией к магнитоле.
Результат:
-бесперебойная работа магнитолы
-установлен очередной красивый ништяк(клемма АКБ)
Потребовалось:
-набор инструментов
-кабель силовой примерно 2-2,5 метра
-держатель под предохранитель
-предохранитель 15А
-гофрированная трубка
-держатель под 4-х контактное реле
-4-х контактное реле
-две клеммы типа "папа"(для подсоединения к стандартному разъему)
-синяя изолента(куда ж без неё)
-клемма аккумуляторная плюсовая
-паяльник
-канцелярский нож
Схема подключения замка зажигания на ВАЗ-2108, 2109 и 21099
Схема подключения замка зажигания на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 старого образца с разгрузочным реле.
Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 с разгрузочнвм реле:
- приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
- приходит +12В вположении I, II, III (стоянка)
- приходит +12В вположении III (стоянка)
- положение I,уходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
- положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
- положение I, уходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
- приходит +12В от АКБ (контакт 30);
- приходит +12В постоянно.
Схема подключения замка зажигания на ВАЗ-2108, 2109 и 21099 нового образца, без реле.
Распиновка замка зажигания ВАЗ-2109 нового образца:
- приходит +12В постоянно
- приходит +12В постоянно
- приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
- приходит +12В после включения зажигания (контакт 15/2), пропадает при старте (II);
- положение I, уходит +12В на стартер (контакт 50);
- приходит +12В после включения зажигания (контакт 15), при старте II не пропадает;
- приходит +12В от АКБ (контакт 30);
- приходит +12В постоянно.
Фото 1, распиновка замка зажигания ВАЗ 2109 нового образца
Фото 2, распиновка замка зажигания ВАЗ 2109 нового образца
Замок зажигания ваз 2109 неисправности
Замок зажигания ваз 2109 неисправности
Замок зажигания Ваз 2109 является очень важным и в то же время очень капризным механизмом автомобиля. И в сегодняшней статье мы постараемся разобрать его важность и капризность, т.е. его неисправности. Замок зажигания служит для подачи напряжения на электрические цепи в зависимости от расположения ключа. Замок состоит из 2-х частей. Это механическая и электрическая части.
Как уже было написано, в нашей девятке замок зажигания является очень важным механизмом. Через него проходят почти вся электрика автомобиля. Без замка зажигания могут работать только несколько приборов и это:
1. Габаритные огни.
2. Аварийная сигнализация.
3. Освещение салона.
5. Подсветка заднего номера.
Это нужно для того чтобы при остановке на трассе или в городе в неосвещенном месте нам не нужно было включать зажигание, чтобы нас заметили.
Схема замка зажигания ваз 2109.
Замки зажигая на ваз 2109 могут быть разных образцов. Существует 2 образца, это. новый и старый. Отличается новый от старого, только отсутствием реле, укороченным ключом и тремя положениями ключа вместо четырех.
1. Реле зажигания
2. Разъем выключателя зажигания
3. Включатель зажигания.
Положения замка зажигания.
0 — Автомобиль обесточен.
I — Зажигание. Работают все приборы электро цепи.
II — Стартер. Начинает крутить стартер, отключаются ближний свет фар.
III — Стоянка. Работают все приборы, как и в положении зажигания.
Замок зажигания ваз 2109 неисправности.
Самой распространенной проблемой замка зажигая является его отработка и заклинивание. При таких признаках нужно незамедлительно менять замок зажигания целиком, т.к. в случае заклинивания вы можете элементарно спалить стартер и тогда ремонт у вас станет в цену стоимости стартера. Еще одной из распространенных проблем бывает выход из строя контактной группы. В таком случае у вас выходит из строя сразу несколько приборов. Например, у меня сразу перестали работать ближний свет фар, печка, прикуриватель, отопитель заднего стекла. Заменив контактную группу на новую сразу все заработало.
© 2017 Ремонт и тюнинг отечественных автомобилей
Joomla! is Free Software released under the GNU General Public License.
Устройство и устранение неисправностей замка зажигания ВАЗ 2109
Одним из ключевых узлов на транспортном средстве ВАЗ 2109 является замок зажигания. Электрическая схема машины использует его как коммутационный узел, обеспечивающий подачу напряжения на нужные цепи питания. Если этого не происходит по причине неисправности коммутатора, то возможно отключение отдельных групп потребителей или автомобиля в целом — он попросту не заведется.
Устройство и принцип действия замочного узла
На автомобиле ВАЗ 2109 могут устанавливаться 2 штатные модификации замка. Старая имеет каталожный номер 21080-3704005-60. Отличается четырьмя положениями ключа (длинного), а также содержит реле зажигания. Новый узел с номером по каталогу 21080-3704005-30 имеет всего три положения ключа, реле в нем отсутствует.
Для подключения всех проводов на замок автомашины ВАЗ 2109, используется контактная группа. Каждому из положений ключа отвечает своя сбивка, а значит, группы потребителей.
Замок, его схема выполняют две функции: электрическую и механическую. Суть первой заключается в замыкании определенных групп контактов, исходя из позиции ключа. С точки зрения механики, при выключенном зажигании блокируется рулевое колесо, делая невозможным его вращение. То есть, вторая функция является защитной.
Возможные неисправности и способы их устранения
Характер неисправностей замочного узла на автомобиле ВАЗ 2109 также может быть электрическим либо механическим.
К первой группе можно отнести нарушения целостности электрических цепей в коммутаторе при определенном положении ключа. Если контакт отсутствует, то подключенные потребители могут не работать, или же автомобиль вовсе не заведется. Если контакт есть, но замыкаются не те участки цепи, которые должны, это чревато коротким замыканием и термическим повреждением замка. Он начнет плавиться, появится характерный запах. В зависимости от масштабов бедствия, скорее всего, понадобится замена контактной группы.
С точки зрения механики, может застопориться в каком-либо положении сердцевина/личинка. В таком случае физически невозможно будет провернуть ключ в замке. Единственно верным вариантом ремонта будет замена всего узла.
Для диагностики неисправностей в электрических цепях нужно запастись следующими инструментами.
- Мультиметр, или тестер. При его отсутствии, как вариант, можно использовать контрольную лампочку, работающую под напряжением 12В.
- Набор отверток, ключей для демонтажа замка. Поскольку единственным вариантом ремонта механических неисправностей является замена деталей, которые вышли из строя, то они пригодятся и в этом случае.
Перед началом диагностики придется отсоединить клеммный блок и прозвонить все контакты в той последовательности, которая соответствует каждому из положений ключа. Для наглядности под рукой должна быть электрическая схема агрегата. Если цепь замыкается, то на приборе будет присутствовать индикация сопротивления.
Замена замка должна начинаться с его обесточивания. Для этого придется ослабить гайку крепления и снять отрицательную клемму аккумулятора. После этого снимается защитно-декоративный кожух, переключатели поворотов/стеклоомывателей. Замок к рулевой колонке крепится при помощи четырех винтов или двух винтов и крючковой защелки. Снять его может оказаться проблемно из-за винтов. В этом случае их придется срезать либо высверлить, делая все крайне аккуратно. Клеммная колодка разъединяется, и процесс демонтажа на этом можно считать оконченным.
Сборка нового замочного узла происходит аналогично, но в обратном порядке.
Не разбираюсь совсем в электричестве, но верю , что с помощью знающих, смогу установить магнитоллу сам. Научите если кто знает? В моём ваз 21093 карбюратор, чёрт переломает все ноги!
Не разбираюсь совсем в электричестве, но верю , что с помощью знающих, смогу установить магнитоллу сам. Научите если кто знает? В моём ваз 21093 карбюратор, чёрт переломает все ноги!
Может не стоит тратить время на глупости — купи магнитофон-духкассетник (граммофон не стоит, слишком брутально) и замастрячь в прикуриватель, заместо батареек.
И все обзавидуются такому ретро — молодость не возвернешь.
Практически на любой автомагнитоле на верхней крышке есть схема подключения с подробной инструкцией что и куда. При внимательном её рассмотрении даже дилетанту всё понятно. Удачи!
Не разбираюсь совсем в электричестве, но верю , что с помощью знающих, смогу установить магнитоллу сам. Научите если кто знает? В моём ваз 21093 карбюратор, чёрт переломает все ноги!
Возьми непосредственно у аккумулятора подключи "плюсовой" провод через колодку с предохранителем. Номинал нагрузки не более 8А для четырёх динамиков. Предохранителя на 10А хватит. Заводишь провод через какую-нибудь заглушку со стороны педалей в салон, только не вместе троса газа (. ). На крайняк можно и просверлить отверстие, ничего страшного. Теперь — подключение. На магнитоле два "плюса" : красный(питание) и жёлтый(память настроек). Третий провод — "масса", цепляешь его к любому понравившемуся тебе кузовному винту(или болту). Жёлтый конец магнитолы подключаешь напрямую к заведённому в салон проводу(чтобы настройки не сбивались), а красный — тоже к заведённому проводу, но через примастыренный где-нибудь тумблер.
Ставив машину на стоянку, выключаешь тумблер. Магнитола не будет разряжать аккумулятор, и настройки не собьются, т.к. жёлтый(память) провод останется запитанным. Со временем по привычке будешь выключать тумблер, как после туалета штаны застегнуть.
В нише магнитолы у "девяток" есть колодка для подключения майфуна, но так подключить будет понятнее, если не разбираешься в эл.схемах.
Окей! А то порой начитаешься книг,а музыки нет. И начинаешь головоломки решать, спасибо, буду пробовать. А замут с майфуном ,двухкасетным,прикобьный. )
Читайте также: