Как поднять давление масла на 406 двигателе газель

Обновлено: 07.07.2024

Для начала разберем, почему может произойти понижение давления масла, ведь просто так исчезнуть оно не может. О пониженном давлении масла укажет индикатор на панели приборов. Индикатор может гореть все время или периодически.

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Еще низкое давление возможно из-за жидкого масло для двигателя змз 406. Если это подтвердилось, то необходимо подобрать более густое автомасло, соответствующее допускам двигателя. Дело в том, что масла с недостаточной вязкостью не способны создавать необходимого давления. Особо это касается двигателей с определенной выработкой узлов. В основном это становиться явно на горячем движке. Если движок остывший причина может не проявляться. Индикатор на панели при этом не будет загораться.

Самое последняя и дорогостоящая причина: это износ коленвала и его коренных вкладышей, выработка в районе распредвала, залегание и износ поршневых колец, засорение инжектор. В этом случае потребуется полный ремонт двигателя, измерив при этом все изношенные узлы, и ремонта или замены изношенных агрегатов.

Двигатель ЗМЗ-405

Семейство бензиновых двигателей ЗМЗ-405 можно по праву считать одним из предметов гордости их . Высокое качество этих моторов подтверждено годами эксплуатации, и нередко в довольно суровых условиях.

4-цилиндровые, рядные инжекторные двигатели ЗМЗ-405 появились на рынке в 2000 году. На двигателе ЗМЗ-405 применены оптимизированная крышка клапанов, система вентиляции с подачей картерных газов в ресивер и привод газораспределительного механизма зубчатыми цепями. Подача топлива во впускные каналы цилиндров и зажигание управляется электронной системой. Двигатель оснащен системой внешнего образования топливно-воздушной смеси.

Технические характеристики

Распространенные неисправности и эксплуатация

низкое качество компонентов системы охлаждения нередко приводит к перегреву;
регулярно происходит обрыв цепи ГРМ (клапана при этом не гнет);
встречаются течи смазки из щели между маслоотражателем и клапанной крышкой;
много проблем с катушками зажигания, датчиками и высоковольтными проводами
маслосъемные кольца быстро залегают и появляется жор масла.

Модификации ДВС ЗМЗ-405

4052.1000401, 40520В. Комплектность с КМСУД и ЭБУ Микас 7.1, без ремня привода агрегатов — для автомобиля ГАЗ-3111 с ГУР.
4052.1000401-10, 40520С. Комплектность с КМСУД и ЭБУ Микас 7.1, без ремня привода агрегатов — для ГАЗ-3111 с ГУР и кондиционером.
4052.1000400-10, 40520А. Комплектность в едином исполнении с КМСУД и ЭБУ Микас 7.1.
40522.1000400, 405220. Базовая комплектность в едином исполнении с КМСУД и ЭБУ Микас 7.1.
40522.1000400-10, 40522А. Комплектность с КМСУД и ЭБУ Микас 7.1, без ремня привода агрегатов.
40522.1000400-80, 40522М. Комплектность с КМСУД и ЭБУ Микас 7.1 — для автомобилей с двухходовым радиатором.
40522.1000400-90, 40522N. Комплектность с КМСУД и ЭБУ Микас 7.1, без ремня привода агрегатов — для автомобилей с двухходовым радиатором.
40522.1000400-100, 40522P. Комплектность с КМСУД и ЭБУ Микас 11, топливопроводом под быстросъемное соединение, катушками зажигания под герметичный разъем AMP.
40522.1000400-110, 40522R. Комплектность с КМСУД и ЭБУ Микас 11, топливопроводом под быстросъемное соединение, катушками зажигания под герметичный разъем AMP, без ремня привода агрегатов.
40522.1000400-120, 40522S. Комплектность с КМСУД и ЭБУ Микас 11, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем AMP.
40522.1000400-130, 40522Т. Комплектность с КМСУД и ЭБУ Микас 11, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем AMP, без ремня привода агрегатов.
40522.1000400-111, 40522U. Комплектность в исполнении Т2 с КМСУД и ЭБУ Микас 11, топливопроводом под быстросъемное соединение, катушками зажигания с гнездовой колодкой низкого напряжения под герметичный разъем AMP, без ремня привода агрегатов.
40524.1000400, 405240. Базовая комплектность с ремнем привода агрегатов 6PK1275.
40524.1000400-01, 405240. Комплектность с ремнем привода агрегатов 6PK1413 — для автомобилей с насосом ГУР.
40524.1000400-11, 405240. Комплектность с генератором 90А, с ремнем привода агрегатов 6PK1413 — для специальных санитарных автомобилей с ГУР.
40524.1000400-02, 405240. Комплектность в исполнении Т2 с ремнем привода агрегатов 6PK1413 — для автомобилей с насосом ГУР.
40525.1000400, 405250. Комплектность с ремнем привода агрегатов 6PK1275.
40525.1000400-01, 405250. Комплектность с ремнем привода агрегатов 6PK1413, с насосом ГУР.
40525.1000400-10, 405250. Комплектность с двухручьевым шкивом коленчатого вала, ремнем привода агрегатов 6PK1275, с ГУР и компрессором кондиционера.
4054.1000400, 40540О. Двигатель с рабочим объемом 2,5 литра, с электрооборудованием, с КМСУД, с турбокомпрессором, с кованным поршнем, для автомобилей УАЗ с ГУР.

Почему нет давления масла в двигателе

Двигатель — сердце автомобиля, от того, как работает силовой агрегат, зависит все. Двигатель — сложнейшее устройство, которое по той или иной причине подчас дает сбои, всегда такие неожиданные и неприятные. Пропало давление масла в двигателе — одна из наиболее распространенных проблем моторов.
Если вдруг, прогрев мотор на холостых оборотах, вы обнаружили, что зажглась аварийная лампочка давления, следует принимать срочные меры по обнаружению проблемы и ее устранению, пока она не привела к более тяжелым последствиям. Рассмотрим такие вопросы, как низкое давление масла и высокое давление масла — две популярные причины поломок, а также что делать, если нет давления масла в двигателе. Все эти вопросы рассмотрим на примере наиболее популярного в нашей стране двигателя ЗМЗ 406.

Проверка масляного давления

Давление масла отображается на приборной панели автомобиля. Проблема в том, что доверять этим цифрам можно далеко не всегда, поскольку приборы тоже могут выйти из строя и начать давать неправильные показания. Очень часто бывает так, что давление масла — нормальное, а приборы показывают, что давления нет вовсе. По этой причине целесообразно просто осмотреть автомобиль. Вот как это делается:

сначала следует заглянуть под капот и осмотреть мотор на предмет масляных потёков, особое внимание следует уделить картеру двигателя: в исправных моторах он чистый;

Снижение давления масла происходит из-за утечки через картер

Если все вышеперечисленные меры результата не дали, и причина низкого давления не выявлена, остаётся последний способ: воспользоваться дополнительным манометром.

Датчик давления масла выкручивается со штатного места (уточнить расположение этого датчика можно в инструкции по эксплуатации автомобиля).
На место датчика вкручивается специальный адаптер. В адаптер вкручивается дополнительный, рабочий манометр.

Аварийная лампочка давления масла

Наверное, каждый водитель сталкивался с такой неприятной ситуацией: стоит завести мотор на холостых оборотах, как загорается аварийная лампочка, предупреждающая либо о том, что в двигателе высокое давление масла, либо нет давления масла. Появляются посторонние звуки, стук или скрежет. Оставлять такую проблему нельзя, ее нужно срочно устранять.

Но чтобы убрать поломку, важно сначала понять, в чем она кроется. Поэтому первое, что следует сделать, это провести серьезный мониторинг системы. Нужно обратить внимание на датчики и проводку, возможно, она прохудилась и от этого возникает сбой. Чтобы проверить работоспособность датчика, его следует заменить другим, точно исправным. Если после такой рокировки аварийная лампочка по-прежнему будет гореть, значит, проблема в другом, нужно искать дальше.

Теперь необходимо проверить, какое давление масла. В этом поможет простой прибор — манометр, который легко можно приобрести в любом автомагазине, стоит он вполне приемлемо для всякого бюджета. Вооружившись прибором, снимаем декоративную панель мотора и демонтируем кабели от датчика. Берем ключ на 21 и удаляем контроллер аварийного давления. На место выкрученного датчика ставим манометр.

Следующим этапом заводим мотор и внимательно смотрим на показания прибора. Если с давлением все хорошо, то при холостой работе двигателя на манометре должно быть давление от 0,6-0,8 бар. Если этот показатель уже опускается до 0,5 бар, то проблема налицо. Значит, пропало давление масла, мотор необходимо ремонтировать. Если выше, то произошло обратное, что тоже недопустимо.

Чтобы указанная проблема (отсутствующее или высокое давление масла) не возникла неожиданно, необходимо регулярно проводить комплексную проверку. Такая процедура не займет много времени, зато убережет ваши нервы и сэкономит время на ремонтных работах. Проверить уровень масла в двигателе можно при помощи щупа.

Если пропало давление масла, следует учесть и то, что, скорее всего, где-то произошла протечка. Если мотор подтекает, то это можно обнаружить по масляным пятнам, которые образуются на местах стоянки. Просмотрите тот участок, на котором недавно стояла машина, и если замечены масляные пятна, принимайте меры по устранению протечки. Но не только протечка может влиять на уровень масла.

Масляной жидкости свойственно испаряться в ходе работы двигателя, но незначительно, поэтому просто следите за уровнем и добавляйте жидкость, когда это нужно. Проблемы с уровнем масла выражаются не только в горящей аварийной лампочке — это уже последняя стадия, когда можно с уверенностью сказать, что нет давления масла. Прежде чем лампочка подала предупреждающий сигнал, двигатель, как правило, начинает глохнуть.

Правда, после может заработать вновь, и водитель надеется, что если обошлось на этот раз, то обойдется и в другой. Но такое отношение недопустимо, т. к. техника выходит из строя. Как устранить протечку в двигателе? Протекать может не только старый, но и новый двигатель. Поэтому для предотвращения этой неприятности, несмотря на год выпуска силового агрегата, следует регулярно проверять состояние вентиляции картера.

Эта деталь плоха тем, что часто забивается выхлопными газами, потому следующим этапом деформируется прокладка, а дальше уже поломки идут одна за другой. Необходимо следить и за сальниками. Из-за того, что они постоянно соприкасаются с высокими температурами, материал сальников стареет, ссыхается.

Причины снижения давления масла и их устранение

Резкое падение масла в моторе

Если в двигателе ЗМЗ резко пропадает давление масла, то это может произойти по двум причинам:

не закрывается редукционный клапан в масляном насосе. Если водитель редко меняет масло, оно вырабатывает свой ресурс. В нём появляется осадок и грязь, которая может попасть и в редукционный клапан, вызвав его заклинивание. Решение: слив старого масла, тщательная очистка редукционного клапана, промывка системы смазки керосином, заливка нового масла с правильным коэффициентом вязкости;

Если редукционный клапан постоянно открыт, давление масла резко падает

При поломке вала маслонасоса давление может резко упасть

Постепенное падение давления масла

Эта проблема очень часто встречается во всех двигателях семейства ЗМЗ без исключения. Возникнуть она может из-за многих факторов: это и конструкторские ошибки, о которых упоминалось выше, и ненадлежащее обслуживание, и естественный износ деталей, и многое другое. Перечислим самые распространённые причины постепенного падения давления масла:

Масляные фильтры на моторах ЗМЗ надо менять как можно чаще

Пружина — основной компонент редукционного клапана в моторе ЗМЗ

Устранение протечки масла

Если протечка несильная, то можно воспользоваться обычным герметиком, приобретенным в любом автомагазине. Если же протечка значительная, то герметиком здесь уже не обойтись, придется демонтировать двигатель и заменять устаревшие, деформированные элементы. Некоторые водители уверены, что протечку можно устранить, просто заменив масло на более вязкое. Но это не так. Более вязкое масло не будет вытекать так стремительно, но если проблема есть, ее необходимо решать.

Пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406, как быть, что делать?

Всем доброго дня. В сегодняшней статье мы рассматриваем типовую проблему – пропало давление масла в двигателе ЗМЗ 406. К сожалению это довольно распространенная проблема и типовых причин довольно много в статье мы разберем все причины и то, как они проявляются.

Начнем с описания конструкции системы смазки ЗМЗ 406:

Масляный насос приводится в действие от промежуточного вала через шестигранник. На масляном насосе установлен редукционный клапан, который сбрасывает излишнее давление масла обратно в картер. Из масляного насоса масло через фильтр подается в главную масляную магистраль, из которой смазываются шейки коленчатого вала, и втулки промежуточного вала привода ГРМ. Так же от главной магистрали идет канал в ГБЦ и к гидронатяжителям. В ГБЦ в свою очередь просверлены 2 масляных канала параллельно распределительным валам. По этим каналам масло подается к каждой шейке распределительного вал и к каждому из 16 гидрокомпенсаторов.

Самые проблемные места в системе смазки – редукционный клапан, втулки промежуточного вала и гидронатяжители цепей, но обо всем по порядку…

Смотрите также

Комментарии 28

Вот пока далеко не залез смени масло. У меня движка прошла больше сотки, на лукойле 3кг на шелл 4кг холодное. Насос конечно может но я мало встречал чтоб вылетали. У бати движка больше 500т пробегала и почти 4 давит. А маслорадиатор стоит?! Вкрути свечу, может клапан запал.

радиатор снял как только машину купил) на масло тоже поначалу грешил, но однако то же самое масло залили брату в 99 и всё нормально

Разный двиг разное масло! Разные зазоры!

на пробеге около 110000(х.з. реальный или нет) все было то де самое, на горячую при проверке механикой 0,5, заменил насос при прогретом двиге(вент включен был аж) 1.4. Мне помогла замена насоса.

1) давно масло менял? 2) Фильтр не КОЛАН случайно?(попробуй поменять бывает редукционный клапан залипает) 3) В движке что делал в последний раз? бугеля РВ трогал? 4) промвал? ХЗ но для начала попробуй присадку в масло шлепнуть — хуже не сделаешь а пробежишь еще не мало.

Масло лил когда ставил движок, прошло не больше 2000. Фильтр честно не помню, оранжевый какой-то с чёрной полосой. В движке ничего не трогал. В промывки не верю)

У меня пропало давление как то, не прошел и 1000 после смены, перепаниковал, поменял фильтр и все ОК

присадки говно. может быть хуже.

померить мехманометром для начала, а дальше видно будет, скорее всего вкладыши, маслонасос давление не дает и на горячую, и на холодную…

Втулки пром вала. Проверенно.

давление манометром замеряли?

два датчика одновременно говорят об этом !чего его мерить

а зачем нервничать-то? Можно замерить манометром, это так сложно что ли?

при его отсутствии — сложновато будет

это другой вопрос уже. Просто у меня давление по приборке показывало в красной зоне на горячую, на холодную чуть больше. При проверке манометром на горячую показывало 3 очка примерно при 3 тыщах оборотов. Так что вот так.

так у тебя лампа аварийная параллельно не загоралась?

не загоралась, но она по моему вообще не загоралась даже при включении зажигания, есть подозрение что она либо не работала, либо ее не было в приборке. Как то так.

не ну здесь чел описывает ситуацию с показаниями двух приборов !и аварийный -а он по настройке с завода срабатывает при давлении ниже 0.8 и параллельно стрелка говорит об одном и том же !и вот уже можно делать вывод что давление реально маловато !

Читать дальше: Не заводится мерседес е210

а зачем нервничать-то? Можно замерить манометром, это так сложно что ли?

а смысл ? если стрелка показывает 0.8 и лампа одновременно моргает то датчик исправен и мотор хочет вмешательства !и нервов не было !не правильно понял !

ну может можно ограничиться обычной заменой датчика, хотя мне это не помогло, так и показывает мало. Хотя по манометру другие показания. Ведь если двигатель просит вмешательства, то симптомы не ограничиваются же показанием датчика давления масла, правильно? Может не так понял, извиняюсь

два датчика одновременно говорят об этом !чего его мерить

У меня была ситуация с двумя сдохшими датчиками, причем одновременно

ну бывает конечно всяко

ну это то понятно, интересует что именно: насос или вкладыши поменять может?

Любому двигателю внутреннего сгорания необходима смазка трущихся деталей, и двигатели семейства ЗМЗ в этом плане исключением не являются. Без постоянной смазки такой двигатель проработает максимум час, после чего он просто заклинит. Его цилиндры и клапаны будут серьёзно повреждены, и устранить такую поломку будет крайне сложно. Поэтому давление масла в двигателе ЗМЗ является важнейшим показателем, за которым автовладелец должен тщательно следить. Но на отечественных автомобилях с моторами ЗМЗ давление масла очень часто пропадает. Попытаемся разобраться, по каким причинам это происходит и как это можно устранить.

Если вдруг, прогрев мотор на холостых оборотах, вы обнаружили, что зажглась аварийная лампочка давления, следует принимать срочные меры по обнаружению проблемы и ее устранению, пока она не привела к более тяжелым последствиям. Рассмотрим такие вопросы, как низкое давление масла и высокое давление масла — две популярные причины поломок, а также что делать, если нет давления масла в двигателе. Все эти вопросы рассмотрим на примере наиболее популярного в нашей стране двигателя ЗМЗ 406.

Как поднять давление масла в двигателе змз 406-возможные методы

Резко загоревшийся индикатор давления масла на газели означает, что дальнейшая эксплуатация мотора опасна. Следует понять из-за чего это произошло, и какие меры необходимо провести.

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Пути было два:

— Оставить старый блок и при сохранении общей схемы двигателя работать над современным обвесом; — Создавать совершенно новый мотор.

Сторонники первой схемы нашлись в Ульяновске, где позднее будет создан впрысковый УМЗ 421

. Мотор хороший и очень удобный с точки зрения отсутствия технических проблем его установки на старые машины, что несказанно обрадовало сторонников прогресса в стане владельцев ГАЗ 21 (мотор устанавливается легко и непринужденно, стыкуясь с родным крепежом, КПП и т.д.). Инженеры ЗМЗ, в свою очередь, выбрали вариант номер два и начали проектировать двигатель с нуля.

Я уже наверно надоел всем этой темой, но извините сегодня было сделано следующие:Проблемы с давлением масла на ЗМЗ 406 уже надоели, и захотелось проверить давление механическим манометром, Но это походу дефицит в наше время, объездив все магазины в городе не нашёл не чего(только одни компресометры), заехав в последний магазин(для грузовых машин) мне удалось найти один манометр стоимостью 480 рублей + шланг 500 рублей, манометр купил а вот на шланг 500 рублей жалко), Купил трубку тормозную 15рублей, шланг и штуцер был(штуцер из покрасочного пистолета) + 2 хомута тоже были)

Собрал все это дело и пошел проверять померил на ЗМЗ 406 давление на холодную 2, на горячую(70-80 градусов) упало на 0.Проверил на 402 На холодную 4, на горячую 3-3,5 , чуть газу даешь подскакивает до 6)

НА 406 давление не к чёрту полез снял поддон (уже 3 раз) открутил коренные бугеля( задиров и насечек не выявлено), открутил пробки тоже все в норме, затянул всё и пригляделся к паддону а на нём 2 трещины(в понедельник заварят), Пока всё стоит без поддона если не будет опять давления(в чём я уверен на 70%) буду менять втулки пром- вала.

Как менять эти втулки пром вала? То что разбирать надо это не проблема, а вот с втулками наверно проблема я в ступоре что делать что бы их заменить?

Газель расход топлива

Реальные отзывы владельцев про расход топлива на Газель:

Газель двигатель 405

Долгая работа на Газели уж точно мне показала, что такую машину лучше всего брать, только если кто-то оплачивает расход топлива. Я проработал почти несколько лет, и какое-то время следил за потреблением. Выходило достаточно много, чтобы просто потратить все свои деньги, если использовать этот автомобиль в своих личных целях. Стоит отметить, что у меня стоит двигатель 405, то есть, по сути, машина должна быть намного экономичнее, но часто по городу на сотню километров выходило около 20 литров топлива и то только если погода стоит на улице нормальная, а дорога свободная. Кроме того загруженность машины очень сильно влияет на расход топлива. Это происходит на большинстве моделей, но увеличение в 4-5 литров, это уже перебор. Производители просто сделали эту машину, для езды и перевозки не больших грузов, а вот как общественный транспорт или машину для перевозки стройматериалов, она точно не подходит. В итоге можно приобрести маломощную машину с большим расходом топлива.
Когда я себе купил Газель с двигателем 405 для личных нужд, я первое время не обращал внимания на его негативные качества. Естественно, что вначале просто ездил и перевозил не большое количество строительных материалов или прочего груза, но потом уже когда стал использовать Газель чаще и грузить больше, то заметил, что сильно увеличился расход топлива. Мощность при этом, которая и так не сильно большая сильно снизилась. В общем если говорить только по показателям, то при полностью нагруженной машине, она тратила на сотню километров около 25 литров. Причём весь этот расход падает на 5 литров, при пустой машине. 5 литров разницы для машины, которая, просто обязана ездить груженой я считаю не нормально. Кроме того, Газель этой модели почти невозможно использовать во время езды по городу. Медленно едет, слишком много топлива тратит, неустойчива на поворотах. В целом лучше подыскать себе другой вариант.

Газель двигатель 406

Я много прочитал в интернете отзывов в адрес Газели модели с 406 движком. Этот автомобиль уже несколько лет служит мне качественно, поэтому я не могу согласиться даже с одним негативным отзывом. Например, многие жалуются на мощность автомобиля, но с другой стороны, что все хотят от автомобиля, который предназначен для перевозки больших грузов, а не скоростных гонок по дорогам. То же самое можно сказать, ещё и про расход топлива. Тут особенно много отзывов, и почти все твердят о большом расходе топлива. 20 литров на сотню километров по городу в пустом состоянии это нормальное потребление для такого двигателя и таких габаритов автомобиля. Когда увеличивается масса автомобиля из-за загруженности тут в любом случае будет увеличиваться и расход топлива, и тут не виновата модель или производители, а это просто типичная ситуация почти с любой моделью.
Когда я выбирал себе автомобиль для перевозки стройматериалов, а первым делом смотрел на расход топлива. Я знаю уже на своём опыте, что потребление очень сильно увеличивается, если полностью нагрузить салон, но знакомые сказали что с газелью с 406 двигателем такой проблемы нет. После покупки уже стал сам убеждаться в том, что машина действительно качественная. Ездил около года, и потребление топлива было примерно в районе 20 литров, если автомобиль грузил не сильно. Если же кузов полностью свободен, то тут точно расход топлива даже не доходил 17 литров на сотню километров по городу. Так продолжалось достаточно долго, но в какой-то момент мне потребовалось перевести действительно много и по количеству и весу стройматериала, и вот тут я заметил уже существенное увеличение топлива, что мне не сильно понравилось.
Я почти неделю тратил на сотню километров по городу 25 литров топлива, а может даже и больше. Это в летнее время, а вот зимой ситуация может быть ещё хуже, потому что расход топлива сильно увеличиваться от долгого прогрева двигателя, а с любой машиной без этого просто не обойтись. Потребление топлива ещё может увеличить стиль вождения, включённая печка, то есть почти все, что влияет на расход топлива. Такая машина больше подходит не экономным людям, а тем, кто не следить за аппетитами машины. Другим же нужно искать себе вариант проще и экономнее в плане расхода топлива, и мощности технической стороны машины.

Рис. 1.20. Редукционный клапан: 1 — плунжер; 2 — пружина; 3 — шайба; 4 — шплинт

На промежуточном валу с помощью сегментной шпонки 3 установлена и закреплена фланцевой гайкой ведущая шестерня 2. Ведомая шестерня 7 напрессована на валик 8, вращающийся в расточках блока цилиндров. В верхнюю часть ведомой шестерни запрессована стальная втулка 6, имеющая

внутреннее шестигранное отверстие. В отверстие втулки вставляется шестигранный валик 9, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие валика масляного насоса.

Сверху привод масляного насоса закрыт крышкой 4, закрепленной через прокладку 5 четырьмя болтами. Ведомая шестерня при вращении верхней торцовой поверхностью прижимается к крышке привода.

К недостаткам семейства можно отнести:

проседание клапанных седел при длительной эксплуатации мотора на переобедненной смеси или на газовом топливе; громоздкий механизм ГРМ, имеющий не очень большой ресурс (главным образом, нарекания вызывает система натяжения приводных цепей; впрочем, на сегодняшний момент существует сразу несколько наборов от различных производителей, позволяющих усовершенствовать данный узел); также много критикуют блок управления от СОАТЭ с его ненадежным ДМРВ (особенно часто проблемы возникают при использовании газового топлива); и главная проблема, присущая также и остальным современным моторам ЗМЗ — очень низкое качество запасных частей, некоторые из них производятся по технологиям, применение которых в данном случае недопустимо.

не вызывает особых проблем, а запасные части доступны повсеместно.

Всё самое вкусное – Форум
|Группе BK|Телеграмм
Подпишитесь на канал легендарной марки ГАЗ

Рис. 1.21. Привод масляного насоса: 1 — промежуточный вал; 2 — ведущая шестерня;

3 — шпонка; 4 — крышка; 5 — прокладка; 6 — втулка; 7 — ведомая шестерня; 8 — валик: 9 — шестигранный валик привода масляного насоса

Ведущая и ведомая винтовые шестерни изготовлены из высокопрочного чугуна и азотированы для улучшения их износостойкости. Шестигранный валик изготовлен из легированной стали и углеродоазотирован. Валик привода

8 стальной, с местной закалкой опорных поверхностей токами высокой частоты.

Для установки на двигатель использовать только указанные масляные фильтры, которые обеспечивают высокое качество фильтрации масла.

Фильтры 2101С-1012005-НК-2 и 406.1012005-02 снабжены фильтрующим элементом перепускного клапана, снижающего вероятность попадания неочищенного масла в систему смазки при пуске холодного двигателя и предельном загрязнении основного фильтрующего элемента.

Отзывы для “Двигатель ЗМЗ-405”

Распространенные неисправности и эксплуатация. Хочу дополнить, что в ливень, если машина стоит хотя бы немного передком вверх, заливает моторный отсек. Вода попадает через заглушки в свечные колодцы и заливает свечи. Электромагнитную муфту, нужно немедленно менять на эл.вентилятор. Благо это сделать легко. Пластиковую клапанную крышку необходимо менять на металлическую. Очень требователен к качеству масла и фильтров. На рядовом масле типа Лукойл ресурс порядка 150 т.км. Я с первого дня применяю Q8 10W40 пробег 275000 км за 13 лет.

Путь масла от насоса к клапанному узлу ГРМ

Масляный насос шестеренчатого типа установлен внутри масляного картера и крепится к блоку цилиндров двумя шпильками. Корпус насоса изготовлен из алюминиевого сплава, крышка насоса из чугуна, шестерни насоса из металлокерамики. Ведущая шестерня закреплена на валу штифтом, ведомая вращается свободно на оси, запрессованной в корпус насоса.

Уплотняющая картонная прокладка толщиной 0.3 мм обеспечивает необходимый зазор между торцами шестерен и крышкой. К крышке крепится литой из алюминиевого сплава маслоприемник с сеткой. В корпусе насоса помещается редукционный клапан. Масло из насоса по каналам в блоке цилиндров и наружной трубке с левой стороны блока подводится к масляному фильтру.

Из масляного фильтра по каналам в блоке масло подается к коренным подшипникам коленчатого вала и подшипникам распределительного вала, от коренных подшипников коленчатого вала по каналам в коленчатом валу масло подается к шатунным подшипникам, а от подшипников распределительного вала по каналам в головку цилиндров для смазки коромысел клапанов и верхних наконечников штанг.

Редукционный клапан плунжерного типа расположен в корпусе масляного насоса и отрегулирован на заводе установкой тарировочной пружины. Менять регулировку в эксплуатации не следует. Давление масла определяется указателем, датчик которого ввернут в масляную магистраль блока цилиндров.

Кроме того, система снабжена указателем аварийного давления масла, датчик которого ввернут в нижнюю часть корпуса масляного фильтра. Сигнализатор аварийного давления масла загорается при давлении 0.4…0.8 кгс/см 2 .

Привод масляного насоса осуществляется от распределительного вала парой винтовых шестерен. Ведущая шестерня — стальная, залитая в тело распределительного вала, ведомая — стальная, нитроцементированная, закреплена штифтом на валу, вращающемся в чугунном корпусе. На верхний конец вала надета и закреплена штифтом втулка, имеющая прорезь, смещенную на 1.5 мм в сторону для привода датчика распределителя зажигания. К нижнему концу вала шарнирно присоединен промежуточный шестигранный вал, нижний конец которого входит в шестигранное отверстие вала масляного насоса.

Вал в корпусе привода смазывается маслом, которое разбрызгивается движущимися деталями двигателя. Разбрызгиваемое масло, стекая по стенкам блока, попадает в прорезь — ловушку на нижнем конце хвостовика корпуса и через отверстие поступает на поверхность вала.

Отверстие под вал в корпусе имеет винтовую канавку, благодаря которой масло при вращении вала равномерно распределяется по всей его длине. Излишки масла из верхней полости корпуса привода по каналу в корпусе стекают обратно в картер. Шестерни привода смазываются струей масла, вытекающей из отверстия диаметром 2 мм в блоке цилиндров и соединенного с четвертой опорой распределительного вала, имеющей кольцевую канавку.

Фильтр очистки масла — полнопоточный, с картонным сменным элементом, расположен с левой стороны двигателя. Через фильтр проходит все масло, нагнетаемое насосом в систему. Фильтр состоит из корпуса, крышки, центрального стержня и фильтрующего элемента.

В верхней части центрального стержня расположен перепускной клапан, который при засорении фильтрующего элемента пропускает масло, минуя его, в масляную магистраль. Сопротивление чистого фильтрующего элемента 0.1…0.2 кгс/см2, перепускной клапан начинает перепускать масло при увеличении сопротивления в результате засорения фильтра до 0.6…0.7 кгс/см 2 .

Масляный радиатор служит для дополнительного охлаждения масла при эксплуатации автомобиля летом, а также при длительном движении на скоростях выше 100-110 км/ч. Масляный радиатор соединен с масляной магистралью двигателя при помощи резинового шланга через запорный кран и предохранительный клапан, которые установлены с левой стороны двигателя.

Положение ручки крана вдоль шланга соответствует открытому положению крана, поперек — закрытому.

Предохранительный клапан открывает проход масла в радиатор при давлении выше 0.7…0.9 кгс/см 2 . Масло из радиатора сливается по шлангу через крышку распределительных шестерен (с правой стороны двигателя) в картер.

Вентиляция картера двигателя закрытая, принудительная, действующая в результате разрежения во впускном трубопроводе и в воздушном фильтре. При работе двигателя на холостом ходу и на частичных нагрузках газы из картера отсасываются во впускную трубу, на полных нагрузках — в воздушный фильтр и впускную трубу.

Схема смазки на поперечном разрезе двигателя

Рисунок 7 — Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 (схема смазки)

1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — перепускной клапан масляного насоса;

4 — термоклапан; 5 — центральная масляная магистраль; 6 — масляный фильтр;

7, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19 — каналы подачи масла; 9 — штуцер термоклапана отвода масла в радиатор; 13 — крышка маслоналивного патрубка; 15 — рукоятка указателя уровня масла;

16 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 20 — коленчатый вал;

21 — стержневой указатель уровня масла; 22 — отверстие подсоединения штуцера шланга подвода масла из радиатора; 23 — пробка слива масла

Помогите найти давление масла! Двигатель 406, пробег около 140т. Постепенно с годами упало давление масла на прогретом двигателе. Падало постепенно и теперь составляет на холостом ходу 0.5 атм, мерили физическим манометром. Менял фильтра разные, менял масла разные (хотя постоянно пользовался mobil 10w40 полусинтетика), заменил масляный насос. Не помогло. Не смотря на то, что двигатель работает тихо, ровно и без видимых проблем, решил разобрать двигатель.

Отдал мотористу "знакомому", человек грамотный, разбирает\собирает субаровские двигателя на раз, работает по специальности у официального дилера субару. Разобрал он мне двигатель, показал мне нормальный с виду коленвал, без выработки. Показал мне с виду нормальную головку блока, всё чисто и идеально. Решил он заменить вкладыши, кольца, всё номинал. Собрал. Давление масла поднялось, НО не на долго. Тысячи на 3 хватило. На не прогретом двигателе давление составляет около 4.0 атм, в процессе нагрева двигателя плавно падает до 0.5 атм. Лампочка моргает. Что самое странное, так это что когда газуешь, то давление у нормальной машины поднимается до 3.0 атм, а то и больше, у меня же на температуре двигателя 90 градусов максимум до 2.0 атм. хоть ты тресни. Отогнал машину обратно, пусть делают.

Разобрал двигатель тот же мастер, начал тщательно мерить колено и всё такое. Нашёл элепсность на шатунах с разбросом в 0.14 мм. Сказал, надо менять шатуны, шлефовать колено, покупать вкладыши 1–го ремонта. Что то там ещё, про шлефовку, я не запомнил. А, в блоке элепсность составляла 0.04 мм, вот. Я расстроился, сказал, делай всё что надо и ушёл. Я очень тяжело переживаю этот ремонт, мысли меня не покидают о "неудачной сборке", да и дорого всё это. И так, сейчас у меня шлифованое колено, куплены вкладыши, растачивается блок цилиндов (по стольку по скольку, можно было и не делать). Я заставил всё перепроверить, особенно головку блока, мне кажется, что где то там я теряю давление. Но моторист утверждает что гбц "идеальная" и что не требуется менять даже гидрокомпенсаторы. Он там всё промерял.

Может кто подскажет, куда смотреть? куда копать? Что не видит моторист? А может всё я это зря затеял?

[strong]Написал этот крик души, не я. Но, человек реально в панике, что за дела с давлением? Я б свалил все на датчик, но мерили манометром - механикой! [/strong]

MUDAK твой мастер что ж он в ПЕРВЫЙ раз собирал ничего не замерил, выработку и элипсность на глаз проверял?? А денег то он за две разборки-сборки возьмет? Вообщем не могет такой мастер ремонтить епономашины (ДВС) с их-то допусками, где даже вкл одного размера имеют отдельные группы (цветовая маркировка). Мож по ходовой мастак а моторы - самоучка. Вообще НОВЫЙ купленый маслонасос надоть сразу разбирать и промерять. Особенно торцевые зазоры шестерня-крышка - наибольший эффект падения давления из-за них. У новых некачественных насосов обычно бывает от несоосности отв под валы шестерен (те шестерня с перекосом по оси стоит). А путей потерь давления в системе - масса (и оси коромысел ГБЦ, и непритертый клапан разгрузки итд) В особливо тупиковых ситуациях мы в таком случае даем давление ВОЗДУХА 6-10 ата в центральную масляную магистраль, клапанные крышки и поддон должны быть сняты. Тк в системе есть еще малеха масла то вооружившись фонариком легко можно определить где сифонит боле всего, вывают даже свищи в центральном канале. А однажды поставил слесарь 0,25 вкладыши на корень вместо номинала, и то давление на оборотах вроде было а на ХХ маловато, вот и полезли проверять. А вообще-то по науке, даже износ ВСЕХ вкладышей дает падение давления не более 25% от номинального.

а на рабочих оборотах сколько?

Менял фильтра разные, менял масла разные (хотя постоянно пользовался mobil 10w40 полусинтетика), заменил масляный насос. Не помогло. Не смотря на то, что двигатель работает тихо, ровно и без видимых проблем, решил разобрать двигатель.
>
зря
> Отдал мотористу "знакомому", человек грамотный, разбираетсобирает субаровские двигателя на раз, работает по специальности у официального дилера субару. Разобрал он мне двигатель, показал мне нормальный с виду коленвал, без выработки.
рузультаты замеров
Показал мне с виду нормальную головку блока, всё чисто и идеально. Решил он заменить вкладыши, кольца, всё номинал. Собрал. Давление масла поднялось, НО не на долго. Тысячи на 3 хватило. На не прогретом двигателе давление составляет около 4.0 атм, в процессе нагрева двигателя плавно падает до 0.5 атм. Лампочка моргает. Что самое странное, так это что когда газуешь, то давление у нормальной машины поднимается до 3.0 атм, а то и больше, у меня же на температуре двигателя 90 градусов максимум до 2.0 атм. хоть ты тресни. Отогнал машину обратно, пусть делают.
>
> Разобрал двигатель тот же мастер, начал тщательно мерить колено и всё такое. Нашёл элИпсность на шатунах с разбросом в 0.14 мм.

сколько-сколько? и как это набежало за 3000км?

Сказал, надо менять шатуны, шлИфовать колено, покупать вкладыши 1–го ремонта. Что то там ещё, про шлИфовку, я не запомнил. А, в блоке элепсность составляла 0.04 мм, вот. Я расстроился, сказал, делай всё что надо и ушёл. Я очень тяжело переживаю этот ремонт, мысли меня не покидают о "неудачной сборке", да и дорого всё это. И так, сейчас у меня шлифованое колено, куплены вкладыши, растачивается блок цилиндов (по стольку по скольку, можно было и не делать). Я заставил всё перепроверить, особенно головку блока, мне кажется, что где то там я теряю давление. Но моторист утверждает что гбц "идеальная" и что не требуется менять даже гидрокомпенсаторы. Он там всё промерял.
>
> Может кто подскажет, куда смотреть? куда копать? Что не видит моторист? А может всё я это зря затеял?
>
Зря

> Написал этот крик души, не я. Но, человек реально в панике, что за дела с давлением? Я б свалил все на датчик, но мерили манометром - механикой!
>

ниппель в отверстие
откуда идет смазка на шестерни маслянного насоса спас бы без ремонта
а так по описанному - мастер какой то левый

Как поднять давление масла в двигателе змз 406-возможные методы

Пропало давление масла в двигателе змз 406

Если столкнулись с такой проблемой необходимо выяснить причины и устранить их:

в первую очередь осмотреть двигатель, на предмет видимых подтеков масла;
вытащив щуп по меткам выяснить уровень автомасла в двигателе газели;
если с этим все в порядке переходим к проверке датчика давления масла;
необходимо открутить датчик, перед этим отключив от него провод;
подключить манометр проверки давления масла;
завести мотор, и сверить показания манометра с заводскими показаниями.

Если с показаниями все в норме, а датчик имеет явные подтеки, то скорей всего требуется его замена.

Путь масла от насоса к клапанному узлу ГРМ

Положение ручки крана вдоль шланга соответствует открытому положению крана, поперек — закрытому.

Рис. 1.20. Редукционный клапан: 1 — плунжер; 2 — пружина; 3 — шайба; 4 — шплинт

Более детально:

Отверткой отгибаем усики каркаса сетки и снимаем сетку.

Вынимаем шплинт из отверстия и извлекаем из канала регулировочные шайбы и пружину, а также плунжер редукционного клапана.

Снимаем с насоса перегородку.

Вынимаем ведомую и ведущую шестерни.

Осмотр и ремонт

1. Если на перегородке (крышке для мод. 402) есть выработка от шестерен, ее нужно прошлифовать, чтобы не осталось следов выработки.

2. Осмотреть корпус. Если он сильно изношен, нужно заменить насос.

3. Шестерни в корпусе насоса должны вращаться совершенно свободно.

4. Плунжер редукционного клапана должен перемещаться в корпусе совершенно свободно.

5. Осмотреть пружину редукционного клапана. Если на ней заметны трещины или поломаны витки — пружину заменить.

Длина и жесткость пружины подобраны на заводе таким образом, чтобы работа редукционного клапана была оптимальной, поэтому нельзя изменять каким-либо образом длину и жесткость пружины.

Длина пружины в свободном состоянии должна быть 50 мм, усилие для сжатия пружины на 10 мм должно составлять 46 Н (4,6 кгс) для двигателя мод. 406.

Для двигателя мод. 402, чтобы сжать пружину до длины 40 мм, необходимо приложить усилие 43,5– 48,5 Н (4,35–4,85 кгс). Если пружина не удовлетворяет хотя бы одному из этих требований, ее нужно заменить.

Измерьте плоским щупом зазор между торцами шестерен и плоскостью корпуса насоса, приложив к плоскости корпуса линейку или штангенциркуль.

Зазор должен быть 0,040-0,140 мм

Измерьте плоским щупом зазор между наружными диаметрами шестерен и корпусом, он должен быть 0,120-0,215 мм.

Если торцовый и радиальный зазоры превышают указанные значения, замените корпус.

Измерьте плоским щупом зазор между зубьями шестерен, он должен быть 0,15 мм.

Если зазор больше указанного значения, замените шестерни.

Замените изношенные или поврежденные детали. Соблюдая максимальную чистоту при сборке, соберите насос в порядке, обратном разборке.

Установите насос в порядке, обратном снятию. Не забудьте залить масло в двигатель.

Сборка

Сборку насоса проводят в обратном порядке. При сборке насоса двигателя мод. 402 под крышку насоса нужно поставить картонную прокладку толщиной 0,3 мм.

Запрещается ставить прокладку другой толщины или применять при установке прокладки герметик, краску и т.п., так как это приведет к снижению производительности насоса.

Устанавливают насос в порядке, обратном снятию.

Варианты тюнинга мотора

Изначально двигатель ЗМЗ 406 позволяет увеличить мощность собственными силами до 200 – 250 л. с. Для этого используется механический тюнинг:

установка фильтра нулевого сопротивления;
снижение температуры воздуха во впускном тракте;
замена штатного карбюратора К-16Д Солексом (необходима регулировка винтами качества/количества).

Для микроавтобусов и грузовиков Газель тюнинг турбонаддувом малоэффективен, поскольку снижается эксплуатационный ресурс ДС и резко увеличивается расход топлива.

Таким образом, инжекторная модификация ЗМЗ 4062.10 и карбюраторные версии 4061.10, 4063.10 разработаны на основе шведского движка серии Н для грузовиков и представительского класса авто. Допускается тюнинг, прежде всего, для увеличения крутящего момента.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Тема статьи — моторное масло змз. На яндексе в месяц несколько тысяч запросов на данный предмет. А уж как горячо кипят страсти на форумах, это вообще коррида)). Есть сторонники полусинтетики, есть адепты синтетики, есть крестоносцы до последней капли разума защищающие старую добрую минералку. У каждого своя правда. Я попробую обобщить свои познания и опыт эксплуатации в данной тематике, применительно к ДАННОМУ семейству двигателей.

Пути было два:

Сторонники первой схемы нашлись в Ульяновске, где позднее будет создан впрысковый УМЗ 421

Создание

Мы же рассмотрим иную историю возникновения этого мотора. Попытка перенести распределительный вал из блока цилиндров в головку предпринималась еще на этапе работы над двигателем ГАЗ 21, однако конструкция получилась не очень надежной, и в серию мотор пошел в нижне-вальной версии и сохранил эту конструкцию вплоть до двигателя ЗМЗ 402. Проектные работы над новым мотором стартуют в конце 80х годов прошлого века. Времена начинались непростые и потому, разработка и доводка мотора затянулись до начала 90х. В малую серию мотор пошел только в 1992 году. Планы были достаточно амбициозными, и новый двигатель предполагалось предложить не только традиционному партнеру в лице Горьковского завода, но и АЗЛК, БАЗ и даже ВАЗовцам. Однако экономика разваливалась на глазах, заводы выживали с трудом, и о постановке на конвейер новых машин речи не шло. В итоге потребителем новинки стал только ГАЗ. Крупносерийное производство началось лишь в 1996 году и вышло на значительные объемы только к 1997-му.

Схема смазки на поперечном разрезе двигателя

Рисунок 7 — Поперечный разрез двигателя ЗМЗ 406 (схема смазки)

1 — масляный насос; 2 — масляный картер; 3 — перепускной клапан масляного насоса;

4 — термоклапан; 5 — центральная масляная магистраль; 6 — масляный фильтр;

16 — датчик сигнализатора аварийного давления масла; 20 — коленчатый вал;

Смотрите также

Комментарии 38

а я, чтоб было спокойнее и чтоб меня не пугал этот электронный датчик, просто дублировал его механическим взял датчик с трактора юмз, закрепил я его под капотом в салон не потащил, механику не обманешь да и спокойнее с ней

У меня такое же давление, масло полусинтетика. Это нормальное давление.

ёлки, У мну на горячем 0.6 и не парит. Вобще пока лампочка не горит про давление можно не заморачиваться.

масло смени а то мотор угробиш

Не соглашусь с вами.

да и зря вообще покупал шелл 3 дня давление хорошее потом падать начало до красной зоны залил минералку 20в50 давление всегда в средней зоне

Читайте также: