Как поднять педаль тормоза на газели

Обновлено: 04.07.2024

Если свободный ход педали больше нормы, снижается эффективность тормозов из-за уменьшения полного хода педали. При чрезмерно малом или отсутствующем свободном ходе возможно самопроизвольное подтормаживание и нагрев тормозов.

Примечание:

Свободный ход педали тормоза не регулируется. Определяется свободный ход легким нажатием на площадку педали рукой при неработающем двигателе.

1. Полный ход педали тормоза регулируйте, изменяя длину соединительного стержня.

2. Для этого из салона отсоедините стержень от педали, вынув ось (показана стрелкой), ослабьте контргайку регулировочной муфты и, поворачивая проушину стержня в соответствующую сторону, добейтесь требуемого результата: полный ход педали тормоза при снятом коврике должен быть в пределах 180–190 мм.

3. После регулировки затяните гайку и подсоедините толкатель к педали.

О значимости устойчивого, а также достоверного функционирования абсолютно всех компонентов тормозной концепции автотранспорта говорится много. В абсолютной мере это утверждение принадлежит также и к тормозящей педали, так как непосредственно её действия, как обычно, говорит о появлении многих вопросов с тормозной системой машины.

В этой статье проанализируем определённые, более известные неполадки тормозящей концепции, указателем которых служит тормозной акселератор.

Содержание

Тормозная педаль проваливается долго

Одним из вероятных факторов проваливания тормозящей педали, может являться проведённая вчера смена тормозных колодок. Исправляется методом доливания тормозной жидкости, до уровня необходимого руководством по эксплуатации автотранспорта, а также дальнейшим удалением воздуха из контура тормозящей концепции.

Смена тормозных дисков, ещё один из более известных факторов западания тормозной педали.

Есть все шансы, что это могут быть:

Различные деформационные перемены составляющих тормозящего диска;
Перебои в работе концепции антиблокировки колёс (при её присутствии);
Несоблюдение трудоспособности основного тормозящего цилиндра;
Несоблюдение плотности силуэта тормозящей концепции из — за появления трещин в трубопроводах;
Неполадки криогенного усилителя тормозящей системы.

Тормозная педаль долго приходит в исходное положение

Данная поломка наравне с перспективой появления отрицательных результатов, является достаточно основательными неудобствами управления автотранспортом, так как тормозной акселератор требуется вернуть в начальное состояние в принудительном порядке.

Факторов, вследствие которых акселератор долго приходит в исходное положение (либо в целом никак не приходит), целый ряд:

Ржавчина полезных компонентов тормозящей педали, либо её тяги.
Неправильное регулирование научно — технического промежутка среди поршня ГТЦ, а также компонентами педали. Устанавливается по свойственному изменению перемещения тормозящей педали при нежном нажатии руки. Промежуток, размер которого менее величины конкретного руководства согласно эксплуатации автотранспорта, никак не даёт возможность педали вовремя вернуться в начальное положение из — за давления избытков тормозящей жидкости.
Степень тормозящей жидкости в концепции тормозной системы никак не отвечает условиям указания изготовителя.

Несоблюдение трудоспособности основного тормозящего цилиндра.

Низкокачественная тормозная жидкость

Ещё одним из наиболее известных факторов патологий трудоспособности участка тормозящей педали, считается невысокое свойство тормозящей жидкости, залитой в тормозную концепцию автотранспорта.

Тормозной раствор, в структуру которого введены элементы инициирующие разбухание (усадку) резинных компонентов, либо разделение внутренней плоскости трубопроводов (ресурс сдерживающий многие вопросы) образующихся в тормозящей концепции машины.

В уклонение от патологий трудоспособности аппаратов тормозящей концепции, необходимо применять только лишь те марки тормозящей жидкости высококачественно — рабочие характеристики которых, целиком отвечают условиям изготовителя.

Тугая педаль тормоза

Рассмотрим предпосылки, согласно которым акселератор нажимается тяжело:

Поломка в криогенном усилителе. Допустимо то, что поставлен загрязнённый атмосферный спецфильтр, подлежит обычной смене.
Наедание клапана в криогенном усилителе. Разрешено сменить клапан.
Неисправность диафрагмы усилителя. Присутствие такого рода неполадки, приводит к изменению полного диффузного усилителя.
Неисправность наконечника криогенного усилителя. Необходимо заменить.
Концентрируем интерес на службу обратного клапана. При острой необходимости, сменить.

Если произошло так, что в камеру криогенного усилителя попало горючее, это значит что неисправна непроницаемость усилителя, либо неисправен клапан. Необходимо заменить криогенный усилитель, а также обратный клапан.

Впускной канал, а также диффузионный усилитель объединяются между собой рукавом, который через определённый период времени способен выходить из строя, либо в нём появляются трещины. Кроме того, может случиться снижение шланга в штуцере, например из — за хомута.

Советы и рекомендации

Закономерность повествования уже после раскрытия факторов названных выше отрицательных явлений, сопряжённых с неправильным действием педали тормозной системы, потребует доведение данных о методах ликвидации найденных поломок.

Главным способом ремонтных работ компонентов тормозящей концепции (ГТЦ, ВУТ, колодки, трубопроводы), к огорчению, предназначена их смена новейшими узлами, а также аппаратами.

Редкий случай является несоблюдение величины промежутка среди тормозящей педали, а также штоком цилиндра, тут достаточно правильно сделанное регулирование.
Помимо этого, уже после выполнения ремонтно — реставрационных работ в необходимом режиме, необходимо удалить воздушное пространство с контура концепции, а также долить тормозную жидкость.
Подводя итог вышеупомянутого, подчеркнём, то что проваливающаяся, либо неспешно возвращающаяся в начальное положение тормозящей педали, считается результатом недостающего давления, оказываемого на тормозные колодки (диски, барабаны), в случае появления сбоев поступление тормозящей жидкости к этим, либо другим составляющим концепции.

Непосредственно по этой причине, непрерывный электродиагностический надзор технологического состояния тормозной системы, а также уместное предотвращение источника патологий трудоспособности, основа устойчивости, а также прочности функционирования тормозящей концепции машины.

Когда и зачем это нужно делать?

Также прокачку тормозов выполняют после любых ремонтных работ, связанных с данной системой. Это может быть замена главного цилиндра сцепления, каких-либо шлангов и другие мероприятия.

Схема работ, инструменты и материалы

Приступаем к работе

После этого нам понадобится помощник, который будет по команде нажимать на педаль тормоза и держать ее. Это нужно для того, чтобы в системе образовалось повышенное давление. Иначе жидкость из системы не выйдет. Помощник должен нажать на педаль около пяти раз с интервалом в одну секунду. Дальше педаль нужно держать. А в это время мы откручиваем аккуратно штуцер на пол-оборота. Если шланг прозрачный, мы увидим, как из системы пошла жидкость с пузырьками воздуха.

После того как жидкость перестала идти, штуцер закручивают. Нам нужно вновь создать давление в системе. Помощник нажимает на педаль пять раз и удерживает ее. Дальше откручивается штуцер. Если операция выполняется несколько раз подряд, нужно долить тормозную жидкость. Она не должна опускаться ниже минимального уровня. Когда из контура пошла чистая жидкость, без пузырьков, можно закручивать штуцер и убирать шланг.

Обратите внимание

Если производились ремонтные работы с тормозом одного колеса, то прокачка тормозов требуется только на этом колесе. Удалить воздух нужно полностью. Если он останется в системе, об этом будет свидетельствовать мягкая, проваливающаяся педаль тормоза. Работать с жидкостью желательно в резиновых перчатках, так как она токсичная.

Как часто прокачивать?

Определенного регламента здесь нет. Прокачивать систему нужно только после появления характерных признаков. Также воздух удаляют при ремонте каких-либо частей тормозной системы. Однако в случае замены колодок прокачивать систему не обязательно. Достаточно проверить уровень жидкости и долить ее, так как при сдавливании рабочего поршня она может политься через верх.

Отметим, что сама жидкость имеет определенный ресурс. Менять ее нужно каждые два года либо раз в 80 тысяч километров. А контролировать текущее состояние жидкости можно благодаря специальным тестерам, как на фото ниже.

Заключение

Мягкая педаль после прокачки Воздуха нет, но и тормозов почти нет Оценка:

Перед открытием темы честно прошерстил все 6 страниц, но не нашёл ответа на мою ситуацию. Зато много чего интересного обнаружил для себя, за что всем большое спасибо .

Итак, дано: менял задний тормозной шланг, при установке нового сорвал резьбу тройника (будьте аккуратны) - и его пришлось тоже. Затянул всё - и пришлось оставить прокачку на несколько дней. Прихожу - через свежезатянутые, но не до конца разъёмы таки выкапала вся тормозная жидкость из ГТЦ. Что делать, закупил БСК (ООО "Тектрон", г. Пушкино) и с женой стали прокачивать. Сначала, реализуя собственный опыт, "по-жигулёвски", с накачкой педалью (заднее правое, заднее левое, переднее правое, переднее левое). Дождался прекращения выхода пузырьков и выхода чистой "красненькой". Жидкость сливалась через шланг в бутылку, то есть обратного подсоса не было, да и видно было, что жидкость идёт в одну сторону (из этого делал вывод, что ГТЦ работает как положено). Тормозов нет, то есть педаль упирается в пол, руками с места машину мне не столкнуть, но это совсем не то, что было. До пресловутой замены шланга педаль колом вставала на середине хода, тормозила машина хорошо до начала подклинивания задних тормозов, что и послужило причиной замены шланга. Почитал книгу. Прокачали, как там написано уже по 21-му: при отвёрнутом штуцере прокачки быстрое нажатие и медленное отпускание педали в последовательности: заднее правое, переднее правое, переднее левое, заднее левое. На передних верхние и нижние РТЦ соединены трубками, так что там один штуцер и он сверху. Пузырьков нет, идёт чистая жидкость. Результат тот же. До кучи прокачал и через штуцер гидровака (установлен от 24-ки, без делителя). Пузырьков нет. Результат тот же.
В одной из тем ("Совсем испортились тормоза после перебора ГТЦС" её автор жаловался на похожее, но не совсем то, поскольку у него до вмешательства педаль накачивалась несколькими нажатиями. У него "В общем проблема разрешилась. Все оказалось до смешного просто - большой свободный ход педали. После регулировки все как надо." Вопрос: могут ли описанные мною действия привести к увеличению свободного хода педали? На мой взгляд нет, но что скажут умудрённые опытом аксакалы? Если вы со мной согласны, то поделитесь соображениями. Буду весьма признателен за мнения.

У вас при отпускании педали воздух сосёт по резьбе штуцера прокачки цилиндра. Надо так: нажали педаль, тормозная жидкость пошла в бутылку, а прежде чем педаль отпустить, штуцер заворачиваем до упора с небольшим усилием и тогда уже педаль отпускаем. Перед повторным нажатием снова выворачиваем штуцер и снова жмём педаль и так по кругу. Тогда ничего никуда не просасывает и тормоза прокачиваются нормально.

По идее тогда засосанный через резьбу воздух должен при следующем нажатии выйти через трубочку и проявить себя, но пузырьков нет. Но на всякий случай отработаю эту мысль при следующем свидании .

Дык он может визуально и не проявлять себя. Достаточно очень небольшого количества подсоса, чтобы угробить жёсткую педаль. У меня на сцеплении такая история почему-то. Если отпускать педаль при не затянутом штуцере прокачки - жопа. Прокачать сцепление невозможно.

А нельзя-ли уточнить, для последующих размышлений?
До замены заднего шланга к тормозам претензии были? Что ещё делалось с системой тормозов, помимо замены шланга? Педаль уходит в пол с певого качка и не накачивается? А с нагнетанием воздуха через штуцер крышки ГТЦ прокачивать не пробовали? Это самый эффективный метод.

После прокачки тормозной системы обязательно в ГТЦ надо накачать воздуха. Если есть мануал под рукой, там этот процесс описан. Без накачки у меня даже если хорошо прокачана система, педаль с первого раза мягкая.

как в него накачать воздуха да и зачем? Система то гидравлическая. Не я понимаю если для прокачки тормозов использовать шинный компрессор, подключив его к крышке ГТЦС и потом просто открывать штуцера на тормозных цилиндрах и спускать жидкость я так уже лет 10 прокачиваю, но накачивать сам ГТЦС после прокачки зачем?

если для прокачки тормозов использовать шинный компрессор, подключив его к крышке ГТЦС и потом просто открывать штуцера на тормозных цилиндрах и спускать жидкость я так уже лет 10 прокачиваю, но накачивать сам ГТЦС после прокачки зачем?

Подписываюсь под каждой буквой. ну мож вместо 10. укажу 20

Надо так: нажали педаль, тормозная жидкость пошла в бутылку, а прежде чем педаль отпустить, штуцер заворачиваем до упора с небольшим усилием и тогда уже педаль отпускаем.

Ещё правильнее отворачивать штуцер прокачки только при нажатой педали, и при нажатой же педали заворачивать.

Но и нажатая педаль, и

нужно для создания давления. А нужно ли его создавать?
Я вот последние разы прокачиваю (проливаю) тормоза самотёком, вообще без давления.

Такой способ тоже имеет право на существование. Однако, в качестве "предварительного", или если в системе много воздуха, скажем, после замены узлов, или магистралей. В этом случае, согласен, присоединив, например, сменяемый цилиндрик, открываем штуцер и спокойно продолжаем работать. Жидкость, вытекая, вытесняет воздух. НО! Как показывает практика, часть его всё же остаётся в системе и всё равно потом приходится прокачивать традиционными методами, чтобы достичь "жёсткой педали".

самотеком дольше сливаться будет, а так дашь 0,5-0,8 кгс/см2 и быстренько получается главное не проворонить уровень в бачке

При замене манжет я тоже не пользуюсь компрессором. Всё прекрасно проливается САМО и без помошника. А вот при плановой смене ТЖ , без компрессора долго. Да и сам процесс предусматривает продувку системы воздухом да ещё порцией ТЖ для промывки. Поэтому компрессор оч помогает. А в последние годы использую крупный компрессор с ресивером - просто удобнее и молотить долго ему не приходится. работать можно в тишине ( ну или под дискотеку 80х ) используя запас воздуха в ресивере.

Для Shurick422: В том-то и дело, что до замены заднего шланга претензий к тормозам не было: педаль после половины хода вставала колом, никуда не вело, ничего не грелось. Подозрений на необходимость подводки колодок не было. Разве что эффективность хотелось бы получше с учётом современного автомобильного движения, думал сделать ревизию гидровака, но, возможно, это иномарочные придирки. А сейчас менялся только задний шланг, тройник, куда он вкручивается и всё. Подтёков тормозной жидкости из системы нигде не наблюдается. Задолго до этого события менялись все рабочие цилиндры и шланги на обоих передних колёсах, а также трубка к правому переднему колесу. После этого прокачивалось "по-жигулёвски" и педаль снова становилась твёрдой. Задние тормоза до сих пор не трогались. Вот ещё подозрение: может на пути назад что-то происходит в магистрали? Но пролитые по системе 0,5 литра, мне кажется, вполне должны были заместить весь объём тормозной системы с вытеснением всего воздуха.
Сейчас педаль сразу уходит в пол, накачивание ничего не меняет - педаль твёрже не становится.

Андрей, в таком случае, могу посоветовать только прокачивать и прокачивать до достижения результата! Поверьте, как-то на ауди никак не мог прокачать "по жигулёвски". Проделывал эту операцию неоднократно, но всё равно педаль оставалась ватной. Потом кто-то посоветовал прокачать систему с помощью компрессора и, представляете, помогло! Мне объяснили, что пузырьки воздуха, блуждающие по камерам блока АВС, выгнать традиционным способом невозможно. Согласен, на Вашей Волге такого блока нет. Однако, возможно нечто подобное происходит в ГВУТ. Попробуйте с компрессором, вдруг сбудется? Просто других причин Ваших бед предположить не могу, уж простите!

Кстати, совсем забыл. Прокачать тормоза на Рите мне тоже удалось только с компрессором. После открывания прокачного клапана педаль просто переставала накачиваться. Только подав давление воздуха в ГТЦ, получил требуемый результат.

Я и на ниссан ноут качал компрессором когда тормозуху менял замещением, всё также как на волге и москвичах

Уважаемый Александр Михайлович, благодарю за развёрнутый ответ-совет. Попробую автомобильным компрессором. Всем откликнувшимся также большое спасибо за желание помочь и примите мои пожелания приятного общения с вашими любимыми .

"Почитал книгу. Прокачали, как там написано уже по 21-му: при отвёрнутом штуцере прокачки быстрое нажатие и медленное отпускание педали в последовательности: заднее правое, переднее правое, переднее левое, заднее левое. На передних верхние и нижние РТЦ соединены трубками, так что там один штуцер и он сверху".

Добрый день.
Судя по Вашей записи книгу прочитали не внимательно. В разделе "заполнение системы тормозной жидкостью" четко написано про последовательность прокачки: заднее правое, переднее правое. - сначала нижний цилиндр, затем верхний ну и другая сторона идентично. У Вас нижние цилиндры не прокачаны, там свои штуцера. Удачи.
Ps: еще пузырь может сидеть под клапаном управления ГВУТ (у Вас от 2401 ?)- просто не жалеть тормозухи литра 2 может понадобиться.
Удачи.

"Прихожу - через свежезатянутые, но не до конца разъёмы таки выкапала вся тормозная жидкость из ГТЦ. Что делать, закупил БСК (ООО "Тектрон", г. Пушкино) и с женой стали прокачивать."
Так Вы их затянули или нет?

Ход поршня около 37 мм. И если педаль уходит до пола и правильно выставлен зазор от толкателя до поршня, то воздуха около 30 мл в системе. А если соединения не герметичны, то без разницы сколько его, все равно будет.

Читайте также: