Как поменять пыльник на рулевой тяги лада гранта

Обновлено: 04.07.2024

Чтобы убедиться в необходимости замены наконечников, следует проверить их износ. Один из самых простых способов это проверка на люфт рукой. Выворачиваем колесо, ладонью нажимаем на верхнюю часть наконечника, и нажимаем на него, прижав при этом шарнир снизу пальцем. Если будет чувствовать люфт, значит наконечник неисправен и требует замены.

Неисправные рулевые наконечники дадут о себе знать при движении автомобиля по неровностям. При проезде ям или неровностей в руль будет отдавать. Так же при движении по ровной дороге следует слегка покрутит рулем влево и вправо. При неисправности наконечников будет чувствоваться люфт.

Если при визуальном осмотре вы обнаружили порванный пыльник наконечника, его смело можно менять на новый.

Замена пыльников рулевых наконечников гранта

Заменяют наконечник рулевой тяги в основном из-за появления люфта шарового шарнира наконечника рулевой тяги.

Сам шаровый шарнир не меняется, поэтому приходится менять полностью наконечник рулевой тяги.

Износ шарового шарнира в основном происходит от попадания грязи и песка через испорченный пыльник шарнира и недостаточной смазки.

При правильной замене наконечников практически не требуется проведения работ связанных с установкой схождения колес.

Для выполнения работы потребуется съемник шаровых шарниров.

Снятие

1. Снимаем переднее колесо со стороны меняемого наконечника.

Рулевое колесо поворачиваем в сторону противоположную меняемому наконечнику.

2. Торцовым ключом на 13 мм ослабляем затяжку стяжного болта наружного наконечника рулевой тяги.

3. Плоскогубцами выпрямляем и вынимаем шплинт из отверстия шарового пальца.

4. Накидным ключом на 19 мм отворачиваем корончатую гайку пальца.

5. Съемником выпрессовываем палец из отверстия поворотного рычага стойки передней подвески.

6. Вращая наружный наконечник, отворачиваем его с регулировочной втулки

Если требуется сохранить регулировку схождения колес, считайте количество сделанных оборотов. Для большей точности можно измерить длину рулевой тяги

Установка

1. Покрываем резьбовую часть регулировочной вставки пластичной смазкой.

2. Наворачиваем новый наконечник на регулировочную вставку.

Для сохранения угла схождения колес наконечник наворачиваем на регулировочную вставку на то же количество оборотов, которое было сделано при отворачивании старого наконечника.

3. Вставляем палец в отверстие поворотного рычага стойки и заворачиваем корончатую гайку.

Перед затяжкой болта крепления наконечника и запрессовкой шарнира наружного наконечника тяги убедитесь, что поверхность шарнира параллельна опорной поверхности поворотного рычага.

При необходимости выставьте шарнир.

5. Шплинтуем гайку и разводим концы шплинта в разные стороны.

6. Затягиваем стяжной болт наконечника тяги моментом 19,1-30,9 Нм (2,0-3,1 кг/м).

Какие рулевые наконечник выбрать

При выборе запчастей следует определиться, устанавливать заводские или аналоговые детали. Зачастую детали устанавливаемые с завода служат намного дольше, чем те, что мы устанавливаем на замену. Однако иногда даже оригинальные детали служат меньше положенного срока.

Левый рулевой наконечник 11180-3414057-00 (ВАЗИНТЕРСЕРВИС /ОАТ/) цена от 450 руб
Правый рулевой наконечник 11180-3414056-00 (ВАЗИНТЕРСЕРВИС /ОАТ/) цена от 450 руб

Неплохого качества и пользующиеся большой популярностью наконечники фирмы ТРЕК

Левый наконечник TR70-107 цена от 400 руб
Правый наконечник TR70-108 цена от 400 руб

Если нет возможности приобрести оригинальные заводские наконечники, можно выбрать аналоги:

Так же сразу комплектом из 2 штук можно приобрести наконечники фирмы ТРЕК TRST-110 цена от 850 руб комплект

Инструкция по замене

Ставим автомобиль на домкрат и откручиваем колесо. При желании можно поставить автомобиль сразу на 2 домкрата и снять оба колеса. Но я предпочитая менять наконечники по очереди.

Выворачиваем колесо, чтобы удобней было откручивать наконечник.

Теперь с помощью ключа на 17 откручиваем гайку крепления наконечника с тяге.

Далее выпрямляем и вытаскиваем шплинт, затем ключом на 19 откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к стойке.

Теперь с помощью съемника вытаскиваем наконечник из паза стойки, если съемника нет, просто выбиваем.

Для того, чтобы не делать развал схождения колес, после замены наконечников, можно посчитать число витков, которые вы совершите откручивая наконечник.

Итак, откручиваем старый наконечник, по часовой стрелке! Если начнет откручиваться регулировочная втулка, держим ее ключом.

Устанавливаем новый наконечник считая витки, и производим сборку в обратной последовательности, не забыв вставить шплинт.

Замена рулевых наконечников на Калине и Гранте

Обычно рулевые наконечники ходят около 70-80 тысяч километров при более или менее щадящей эксплуатации автомобиля. Но если учесть, что качество наших дорог оставляет желать лучшего, то приходится производить их замену немного чаще. На примере моей Калины могу сказать, что на 40 000 км, появился неприятный стук с передней части автомобиля на грунтовке, а также руль стал разболтанным.

Так как Калина и Гранта, модели по своей сути практически одинаковые, то производить замену рулевых наконечников можно на примере одной из этих машин. Для выполнения этого ремонта, нам понадобятся следующие инструменты:

Ключ на 17 и 19 рожковые или накидные
Головки торцевые на 17 и на 19
Ключ динамометрический
Монтировка или специальный съемник
Молоток
Плоскогубцы
Вороток с удлинителем

Хотите посмотреть, как данная процедура выглядит в живую, так сказать, то посмотрите мою видео-инструкцию:

А ниже эта же работа будет описана только с пошаговым фото отчетом. Кстати, здесь тоже все разжевано до малейших подробностей, так что разобраться во всем можно без особого труда.

Итак, первым делом необходимо поднять домкратом переднюю часть автомобиля с той стороны, где планируется замена наконечников и снять колесо:

После этого необходимо вывернуть руль до упора таким образом, чтобы удобнее было откручивать наконечник. Если вы меняете с левой стороны, то выворачивать нужно вправо. Далее смазываем все соединения проникающей смазкой:

Теперь ключом на 17 откручиваем крепление наконечника к тяге, как это показано наглядно на фотографии ниже:

После этого плоскогубцами отгибаем шплинт и вынимаем его:

И отворачиваем гайку ключом на 19:

Затем берем монтировку и упираемся между рычагом и наконечником, и стараемся как бы спрессовать наконечник, с большим усилием нажимая на монтировку вниз рывками, и в это же время другой рукой молотком бьем по рычагу (в том месте, где сидит палец):

После непродолжительных действий, наконечник должен выбиться из своего посадочного места и результат проделанной работы будет примерно следующим:

Далее, необходимо выкрутить наконечник с рулевой тяги, для этого его нужно крутить по часовой стрелке, взявшись основательно за него руками:

Обязательно считайте количество оборотов до полного откручивания, так как это поможет при замене сохранить схождение колес в норме.

После этого накручиваем новый наконечник с тем же числом оборотов, ставим обратно все гайки и шплинты:

Затяжку гайки крепления наконечника к поворотному кулаку необходимо производить динамометрическим ключом с усилием не менее 18 Нм. Цена новых деталей, которые мы меняли, вышла примерно около 600 рублей за пару. После замены машина становится намного лучше касаемо управления, руль становится тугой и никаких болтанок больше нет.

Снятие и установка наконечника рулевой тяги Лада Гранта

Заменяют наконечник рулевой тяги в основном из-за появления люфта шарового шарнира наконечника рулевой тяги. Сам шаровый шарнир не меняется, поэтому приходится менять полностью наконечник рулевой тяги. Износ шарового шарнира в основном происходит от попадания грязи и песка через испорченный пыльник шарнира и недостаточной смазки. При правильной замене наконечников практически не требуется проведения работ связанных с установкой схождения колес.

Для выполнения работы потребуется съемник шаровых шарниров.

Снятие

1. Снимаем переднее колесо со стороны меняемого наконечника. Рулевое колесо поворачиваем в сторону противоположную меняемому наконечнику.

Установка

1. Покрываем резьбовую часть регулировочной вставки пластичной смазкой.

2. Наворачиваем новый наконечник на регулировочную вставку.

3. Вставляем палец в отверстие поворотного рычага стойки и заворачиваем корончатую гайку.

5. Шплинтуем гайку и разводим концы шплинта в разные стороны.

6. Затягиваем стяжной болт наконечника тяги моментом 19,1-30,9 Нм (2,0-3,1 кг/м).

7. Если требуется заменить регулировочную тягу рулевой трапеции, отверните ее, также сосчитав количество оборотов при отворачивании.

15. Удалите грязный верхний слой смазки (если заметно, что грязь попала внутрь шарнира, то такой шарнир придется заменить) и нанесите новую консистентную смазку. Заложите в новый чехол наполовину его объема консистентную смазку и установите его на шарнир, надев кромку чехла на посадочное место на корпусе шарнира до упора.

16. Установите пружинное и уплотнительное кольца.

17. Проверьте правильность установки колец и плотность прилегания кромок чехла.

После замены наконечника необходима регулировка схождения колес.

Наконечник рулевой тяги Лада Гранта подлежит замене в случае разорванного пыльника или при увеличенном зазоре. (палец-сухарь). Разорванный пыльник значительно сократит срок службы наконечника, что в итоге приведет к выходу смазки, попаданию сторонних частиц, разрушению соединения шарнира и увеличению зазора в нем.

Установка наконечника рулевой тяги

Установку наконечника производите в порядке, обратном снятию. Регулировочную втулку и сам наконечник закручивайте ровно на столько оборотов, сколько было их при снятии.

Окончательную затяжку болта крепления наконечника к тяге производите после того, как убедитесь в параллельности поверхности шарнира и поворотного рычага стойки.

После того, как будет установлена гайка крепления наконечника к поворотному рычагу не забудьте установить на место шплинт. После выполните регулировку углов установки колес.

Необходимость контроля за состоянием пыльника вызвана тем, что в случае его повреждения, износа, в шарнирные соединения может попадать грязь, атмосферные осадки. Износ обязательно пагубно отразится на работе рулевой рейки, следовательно, и на эффективности, безопасности вождения, управления транспортным средством. Представим, что в автомобиле порвался пыльник рулевой рейки ваз 2114 и вы двигаетесь по загородной трассе с приличной скоростью, совершаете маневр, выкручиваете руль, а он начинает жить своей жизнью. Руль не предает необходимое усилие для незамедлительного поворота передних колес в необходимое направление. Неприятно? Да. Более того – опасно для жизни и здоровья! Потому с заменой зашитого чехла не нужно затягивать.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Защите важных узлов и механизмов в автомобиле традиционно уделяется особое внимание. Особенно тщательно оберегаются механизмы, которые передают крутящий момент или вращательные движения. Не исключение из этого правила и рулевая рейка. Для того чтобы предотвратить попадание различных микрочастиц (пыли, мусора, грязи, воды) на важные участки обеспечивающие передачу вращательных движений от рулевого колеса в салоне автомобиля к тягам, используется пыльник рулевой рейки ваз 2114.

Это такой защитный чехол, который изготавливается преимущественно их резины. Если готовить о его форме или строении, то внешне он напоминает гофру, такая конструкция обуславливается необходимостью сжиматься и разжиматься в процессе работы механизма. Предназначение и работа пыльника достаточно проста и очевидна, он прикрывает важную часть рейки от воздействия негативных внешних факторов.

Замена пыльника рулевой рейки Ваз 2114

Для удобства восприятия, разделим мероприятие по замене на 13 последовательных шагов:

Снятие рулевого механизма.

Изнутри салона откручиваем болт крепления шлицевого соединения. Находится он у пола возле рулевого вала. В дальнейшем не придётся лазить в салон грязным, так что рекомендуем эту операцию произвести сразу.
Автомобиль поднимаем на подъемнике, снимаем передние колеса, рулевые наконечники выбиваем из поворотных кулаков.

Гайки крепления рулевого механизма к кузову откручиваем. Удобно делать это трещеткой из-под колесных арок, можно снять локера, если они мешают, тем более что придется через крыло доставать рулевой механизм.
Снимаем аккумулятор, а также площадку, на которой он стоит.
Откручиваем верхнюю гайку теплоотражающей пластины, найдете вы ее за впускным коллектором перед пассажирским сиденьем. Пластину отгибаем на себя и получаем пространство, через которое можно достать рейку.
Если не удалось механизм достать из шлицевого соединения рулевого вала, то можно поддеть его со стороны капота за корпус, раскачать его и тогда снять его будет проще. Разборка рулевой рейки Калины

Выкручиваем регулировочную шайбу.
Корпусом рулевой рейки ударяем о деревянный брусок и достаем упорную втулку.
Далее достаем упорную втулку, ударив корпусом рулевой рейки Калины о деревянный брусок.
Снимаем пыльник и боковые заглушки, разрезав пластиковые хомуты.
Опять корпусом бьем о деревянный брусок до того момента, пока не выскочит приводной вал из картера рейки, после этого планка выйдет из корпуса.
Внутри корпуса располагается пластиковая втулка, которую отверткой достаем и вставляем новую.
старую смазку убираем, обмываем, продуваем рейку и наносим свежий литол, в особенности хорошо промазываем соединения.
Затягиваем регулировочную шайбу по шаблону в инструкции, но на практике продолжаем затягивать до того момента, пока рулевая рейка не начнет ходить без люфта и заеданий.
Собираем всё в обратном порядке, после такого ремонта необходимо будет выставить угол схождения колес.

Вследствие износа отдельных частей или поломки может потребоваться ремонт рулевой рейки Калина. Водитель, пристально следящий за техническим состоянием транспортного средства, обратит внимание на малейшие неисправности. К ним относятся:

стук;
слишком тугой ход;
невозможность изменить положение колес автомобиля в пространстве.

Если оперативно произвести диагностику, то ремонт будет быстрым и недорогим.

Что понадобится

Замена пыльника рулевой рейки требует совсем немного инструментов. Скорее всего, можно будет обойтись отверткой и парой гаечных ключей. Также понадобится два новых пыльника и хомуты, для их крепления к рулевой рейке и тягам. Старые металлические хомуты могут проржаветь, и для надёжности их лучше заменить. В некоторых моделях авто, например, в Вазах, пыльник представляет собой чехол, который закрывает сразу и рулевую рейку и две рулевые тяги. В этом случае, понадобится не четыре хомута, а только два.

Отвертка будет нужна для откручивания винтов, стягивающих хомуты, а гаечные ключи для снятия рулевых тяг. Номера гаечных ключей для каждой модели автомобиля могут быть свои. А отвертка может иметь плоское жало или быть крестовой, в зависимости от того, какой винт используется на хомуте.

В том случает, если вместо металлического хомута используется пластиковая затяжка, для её разрезания понадобится острый нож.

Будет также нелишним небольшое количество вязкой смазки, например, солидола. Для чего она может понадобиться, будет указано ниже.

Полезным может оказаться просмотр видео, показывающий технологию замены пыльника именно для вашей модели автомобиля. Почему я рекомендую посмотреть видео? Хоть принцип замены для всех автомобилей один, могут быть нюансы, влияющие на качество и надежность дальнейшей службы элемента. Видео поможет разобраться в деталях и избежать ошибок.

Правильное определение неисправности

Правый край рейки должен блестеть, в противном случае необходим ремкомплект рулевой рейки.
Не допускается наличие даже малейших следов ржавчины, которые выступят в качестве абразивного материала.
Следует проверить целостность втулки: если она стучит или имеет следы износа, то необходимо произвести замену.
Надо внимательно осмотреть все крепления: если обнаружены места с ослабленными зажимами, то их подтягивают.

С последним фактором необходимо быть очень острожным. Чрезмерная физическая сила здесь только навредит. Если решено проводить диагностику и замену своими руками, необходимо использовать смазку и гаечный ключ. Тяжело перемещающийся по резьбе болт или гайка просто требует использования масла. В некоторых случаях ее можно передвинуть на 1-3 деления, но отчаиваться не стоит. Этого хватит для визуального осмотра.

Если следов физического износа или ржавчины не выявлено, можно своими руками вернуть гайку на место. Для этого понадобится гаечный ключ и предельная сосредоточенность. Аккуратно подтягиваем элемент до нужного уровня и фиксируем. С упомянутым элементом связан 1 практический совет: при интенсивной езде подтягивать гайку рулевой рейки нужно каждые 6 месяцев.

Сложностей возникнуть не должно, ведь информация о том, как подтянуть деталь, содержится в инструкции по эксплуатации транспортного средства.

Подготавливаем автомобиль

Подготовительные работы в нашем случае очень простые и заключаются в предоставлении удобного доступа для производства необходимых работ. На некоторых машинах придётся снять защиту двигателя, поддомкратить передок и снять колесо. На других, возможно, понадобится снятие генератора или аккумуляторной батареи. Если есть возможность поставить машину на яму или эстакаду, то это значительно облегчит задачу. Если же используется домкрат, то не забудьте поставить упоры под задние колеса, для предотвращения падения машины. Повреждения кузова и возможные травмы никому не нужны.

Инструктаж по замене

Итак, подготовительные работы выполнены, видео просмотрено, инструменты подготовлены. Первым делом откручиваем рулевые тяги, чтобы обеспечить снятие поврежденной детали. Если отсоединение рулевых тяг впоследствии может привести к нарушению развала-схождения, то для того, чтобы избежать в дальнейшем поездки на СТО, рекомендую поставить метки, которые помогут вернуть всё на свои места. Ещё одним решением может быть измерение необходимых расстояний с помощью штангенциркуля. Однако, это понадобится не для всех моделей авто.

На автомобиле имеются сотни различных деталей, стоимость которых может колебаться от нескольких сотен, до нескольких тысяч рублей. Каждая из них играет свою роль в возможности двигаться по дороге.
Одной из недорогих деталей автомобилей ВАЗ является пыльник рулевой рейки. Такие же защитные детали устанавливают на рулевые тяги. Выход их из строя приводит к преждевременному износу защищаемого шарнира.

Пыльник на рулевой рейке имеет вид гофрированного шланга. Как только водитель обнаружит что он порвался, следует приступить к замене. Эта операция не относится к разряду сложных и трудоёмких, поэтому выполнить её могут практически все владельцы машин.

Контролировать состояние этих деталей не сложно. Достаточно периодически осматривать рулевую рейку, тяги, другие детали с защитными чехлами. Как только обнаружится, что один из них порвался, следует его поменять.

Почему необходима замена
Подготовка к замене
Как поменять пыльник

Чем смазать рулевую рейку

Точные параметры должны быть указаны в инструкции, прилагаемой автоконцерном, на них нужно равняться. Но учитываются и внешние факторы, в том числе, климатические условия.

Например, некоторые смазки непригодны для холодного климата с минусовыми температурами. Для улучшения свойств, добавляются присадки — они увеличивают морозостойкость, сопротивляемость окислению, влагостойкость и другие характеристики.

Среди различных видов смазок подходящими для рулевой рейки считаются изготовленные на литиевой основе. Они способны прослужить в течение длительного срока и не сильно сохнут под воздействием кислорода. Им не страшна вода, при попадании влаги состав сохраняет исходные свойства.

Изготавливается вязкая субстанция путем загущения нефтяных масел литиевым мылом. Смазки различают между собой по степени вязкости, также они бывают разных цветов. Наиболее часто используют следующие виды смазочных материалов:

На ресурс механизма влияют условия эксплуатации. Шарнир должен оставаться герметичным, чтобы на него не попадала пыль и влага. Когда уплотнители повреждены и не прилегают плотно, даже идеальная смазка не способна повышать сохранность деталей. Смешавшаяся с частицами грязи смазочная масса лишь усиливает износ.

Важность своевременной замены

Какая смазка лучше, разбираем производителей

Любой бывалый водитель, который сам ремонтирует автомобили в гараже, перечислит магический список:

Кальциевые, натриево-кальциевые и графитовые смазки для рулевых реек не подходят. Они не выдерживают низких температур и впитывают влагу. Аналогичная ситуация с медными смазками.

Бариевые и углеводородные противостоят воздействию влаги, но при низкой температуре превращаются в обычное мыло (по консистенции). Так что остается литий.

Среди отечественных производителей можно выделить:

Выделить какого-то производителя на верхнюю ступень пьедестала сложно, все они соответствуют стандартам. Для автолюбителей важен не выбор конкретной торговой марки, а своевременность смазки. Иначе придется менять рулевую рейку

Рулевой механизм — один из основных элементов автотранспорта, который несет на себе немалую ответственность за жизнь, здоровье и безопасность водителя. Особое внимание требует к себе смазка для рулевой рейки, без которой невозможна передача рулевого вращения на колеса. Ведь в процессе трения металлические детали автомобиля постоянно подвергаются нагреванию и изнашиваются до негодного состояния. Обработка деталей облегчает поворот рулевого колеса, а в случае наличия электрического или гидравлического усилителей продлевает их срок службы.

Рулевая рейка – это устройство, позволяющее с помощью рулевого колеса управлять синхронной работой передних колес.

Замена Пыльника Рулевой Рейки Калина

лесопилка
рулевое управлениерельсы

Что вам нужно

Замена пыли

менеджер
рельсы просит очень мало инструментов. Скорее всего, это можно сделать с помощью отвертки и пары гаечных ключей. Два новых также пригодятся. лесопилка
и зажимы, для крепления к
рулевое управление
рельс и тяга. Старые железные зажимы могут заржаветь, и их лучше заменить на надежность. В некоторых моделях автомобилей, таких как автомобили ВАЗ, пила представляет собой крышку, которая закрывается немедленно и
рулевая рейка
и два контрольных стержня. В этом случае полезны не четыре зажима, а только два.

Отвертка потребуется для ослабления зажимных винтов и гаечных ключей для снятия стержней управления. Номера гаечных ключей для каждой модели автомобиля могут быть разными. Отвертка может иметь плоский пресс или крест, в зависимости от того, какой винт используется на зажиме.

Если вместо железного зажима используется пластиковый лист, для его резки пригодится острый нож.

Также может быть полезно иметь небольшое количество вязкого масла, такого как твердое масло. Почему это может быть полезно, перечислено ниже.

Смазка рулевой рейки Лада Калина без снятия — пошаговая инструкция

Безусловно, лучше было бы полностью снять рулевую рейку и произвести ревизию всех ее деталей, однако эта работа отнимает намного больше времени и необходима лишь в крайних случаях, когда рейка не просто нуждается в смазке, а полностью неисправна. Кстати, о том, как заменить рулевую рейку написано в этой статье.

Что потребуется для работы?

Регулировка пружины и усилителя руля

Очень часто причиной стука при повороте рулевого колеса является ослабление прижимной пружины. Она обеспечивает нужное усилие прижатия шестерни рулевой рейки к главной шестерне вала, которое устанавливается на заводе-изготовителе путем регулировки и фиксирования пружины. В процессе использования транспортного средства пружина теряет упругость, расслабляется.

Для того чтобы повысить усилие прижатия пружины, необходима ее подтяжка, что и производится после отсоединения рулевого механизма, но без извлечения рулевой рейки. Ремонт рулевой рейки в этом случае заключается в установке нужного зазора между рейкой и шестерней вала. Рулевая рейка устанавливается в среднее положение и фиксируется от перемещений.

Извлекается заглушка из резины, а в отверстие регулировочной гайки упора помещается щуп индикатора так, чтобы он соприкасался с упором рейки. Лучше использовать индикатор часового типа. Затем, проворачивая вал-шестерню, который толкает упор, индикатором замеряется размер перемещения упора. Длина перемещения не должна превышать 0,05 мм.

Если наблюдается превышение этой величины, то оно устраняется поворачиванием регулировочной гайки. Рулевая рейка фиксируется в положении, соответствующем необходимому зазору, а легкость вращения вала-шестерни проверяется в пределах всего возможного перемещения рейки.

Вращение регулировочной гайки производится при помощи специального ключа для регулировки рулевых реек ВАЗ. Не рекомендуется слишком сильное затягивание гайки, что может негативно сказаться при максимальных поворотах рулевого колеса. В случае наличия люфта при повороте руля подтяжка пружины может быть произведена путем практического подбора правильного усилия.

Смазка рулевой рейки Лада Калина без снятия — пошаговая инструкция

Как починить рулевую рейку

Починка рулевой рейки – не самое простое дело. Снятие и установка рейки отличаются большой трудоемкостью, заранее необходимо упомянуть некоторые сложные моменты. Это, например, место присоединения рейки к рулевой колонке.
Для ремонта рейки вам понадобится ремкомплект рулевой рейки 2110. Основная задача заключается в замене упора рейки и втулки, этим вы избавитесь от люфта и грохота при преодолении небольших ухабов.

Для ремонта нам пригодится: упор и втулка рейки, уплотнительное кольцо упора рейки, гайка упора. Также вам понадобится центральная гофра, весьма вероятно, что вам ее придется менять.

Рейка может внутри быть ржавой или крайне грязной, ее в таком случае нужно промыть соляркой или бензином.

Когда будете собирать рейку, ее придется активно смазывать, в связи с этим лучше заранее купить смазку, лучше ФИОЛ.

Сняв рейку, нужно срезать хомуты, хомут крепления к кузову можно не снимать, а другой снимаем с резинкой. Можно еще убрать прокладку, которая расположена в месте контакта рейки и отверстия моторного щита.

Далее нужно снять пыльники. Гайку упора замачиваем в керосине и извлекаем червячный вал. Если это не удастся, можно попытаться смазать все внутри не разбирая до конца.

После этого начинаем пытаться откручивать гайку упора, при этом вам пригодится хороший ключ. Далее достаем пружину, а также резинку, переворачиваем отверстием вниз и колотим о какую-нибудь деревяшку, чтобы достать сам упор.

Далее достаем старую втулку рулевой рейки. Для этого нужно отогнуть два выступа, и при помощи проволоки выдернуть втулку из корпуса.

После того, как достанете рейку, ее необходимо промыть, для этого подойдет все та же солярка. Также, ее нужно вычистить от смазки и грязи.

Для идеальной прочистки рейки, ее можно продуть. При этом нужно повернуть червячный вал. Это позволит выдуть грязь с обратной стороны.

После этих процедур нужно все смазать и собрать. Червячный вал смазываем поворачивая.

Нужно обильно смазать зубчатую часть, т.к. тут основное трение. Далее смазываем концы рейки, смазав, проверьте как она одевается, только если это происходит с некоторым усилием, она перестанет шуметь.

Далее снимаем втулку с рейки и вставляем в корпус, который заранее смазали. Следите за фиксирующими выступами на втулке.

Нужно закрутить прикрепляющий тяги к рейке болт, поставьте корпус так, чтобы втулка смотрела вниз, и поставьте рейку на нее.

Ищем в корпусе рейки середину окна, ее нужно пометить, устанавливаем рейку в среднее положение. Центральное отверстие обязательно должно находиться напротив вашей отметки.

Далее все обильно смазываем и устанавливаем новый упор, уплотнитель и пружину, и закручиваем гайку упора.

Собираем все обратно, при этом стараемся не оставлять лишних деталей.

Какую смазку использовать для рулевой рейки?

Технологически узел состоит из нескольких частей, каждая из которых нуждается в обслуживании:

В точках соприкосновения зубьев возникает серьезное усилие. Величина не зависит от усилителя: он лишь помогает водителю в работе с рулевым колесом. Нагрузка на шестерни не только сильная, но и переменная.

Но конструкция корпуса рулевой рейки не может обеспечить герметичность, и жидкая смазка моментально вытечет. Пыльники рулевых наконечников защищают от попадания грязи внутрь, а не от протечек.

Значит, смазка должна быть консистентной. Такой состав будет удерживаться внутри механизма, но при этом он самостоятельно не растекается по поверхности шестеренчатого соединения в случае выдавливания от нагрузки.

Замена пыльника рулевой рейки

с чем пришлось столкнуться В продолжение борьбы со стуком в подвеске, были заменены передние рычаги и правый рулевой наконечник. При замене наконечника случился нежданчик, приоткручивании наконечника немного провернул рулевую тягу, прикипевший к ней тонкий конец пыльника провернулся и у пыльника оторвалась шляпа по гармошке. Собственно, вот :

новый и старый пыльники. Прошу очень внимательно разглядывать фотографии.

большая разность посадочных диаметров нового и старого пыльника не позволила натянуть его на рейку. Промудохался в первый я раз наверное час. (имею ввиду именно процес монтажа пыльника без остальных прелюдий). Не лезет никак. Изготовил разные оправки из подручных материалов, но все они по разным причинам не помогли. Пришлось на первое время, дабы не оставлять рейку незащищённой, просто срезать посадочное кольцо на новом пыльнике, напялить на рейку и притянуть хомутом.

новый пыльник Сэви. Ещё фотки:

внешний диаметр кольца нового пыльника можно вставит легко вовнутрь старому

Но промбему надо было как то решать… Перерыл интернет, никакой толковой информации там не нашёл, была мысль размягчить в бензине/керосине, но боялся за сохранность эксплуатационных свойств. Знающие люди сказали, что когда керосин испарится, пыльник просто лопнет. Осталось одно — растянуть его. Пошёл в гараж, подобрал стеклянную бутылку диаметром 5,5 см, потом заменил её на бутылку диаметром 6 см. (Вообще рекомендую взять стандартную водочную бутылку, у неё диаметр 7 см). Намылив предварительно (можно насиликонить) напялил пыльник на бутылку.

ОЕМ номер на новом пыльнике:

Симптомы

Основные признаки того, что настало время осмотреть рулевую рейку – это стук и посторонние звуки. Они проявляются при раскачивании рулевого колеса из стороны в сторону, при резком повороте или выворачивании руля, при езде по неровностям. Но по звуку порой непонятно, исходит он от рейки или от элементов подвески. Также возрастает усилие, прикладываемое для поворота рулевого колеса.

Чтобы точно узнать, что причина именно в рейке, нужно сделать следующее:

Благодаря такой простой диагностике вы сможете без особого труда определить, является ли рулевая рейка причиной постороннего шума.

Потребуется: отсоединить от рейки промежуточный вал рулевой колонки, а также рулевые тяги (см. "замена рейки Калины"), приготовить торцевой ключ "на 13", бокорезы и смазка рулевой рейки Калины (ФИОЛ-1).

Чтобы снять защитный чехол рулевой рейки потребуется:

Отвернуть по 2 гайки крепления с обоих сторон рейки с помощью торцевого ключа "на 13".
Снять скобы (левую и правую).
Срезать пластиковые хомуты, используя бокорезы.
Снять пыльник рулевой рейки.

Снять правую опору.
Срезать пластиковые хомуты (с левой и правой стороны), используя бокорезы.
Снять защитный чехол рулевой рейки.

Установка пыльников рулевой рейки производится в обратной последовательности, предварительно заложив во внутреннюю полость картера рулевого механизма смазку (ФИОЛ-1).

Такая простая операция поможет продлить срок службы рулевого механизма и оттянет ремонт рейки Калины.

Кстати, если рулевая рейка начала стучать, попробуйте ее отрегулировать.

Инструмент:

Ключ трещоточный
Головка на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 13 мм
Гаечный ключ рожковый на 14 мм
Гаечный ключ рожковый на 24 мм
Гаечный ключ накидной прямой на 15 мм
Домкрат или канавный подъемник
Балонный ключ
Отвертка плоская большая
Раздвижные плоскогубцы
Бокорезы
Слесарные тиски с мягкими губками
Специальный ключ с восьмигранной головкой на 17 мм
Специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 мм
Монтажная лопатка
Нож
Двухлапый съемник
Специальный съемник или электродрель с молотком
Щипцы для стопорных колец
Кернер
Динамометрический ключ

Детали и расходники:

Пластмассовые хомуты
Деревянная подставка
Опорная втулка рулевой рейки с демпфирующими кольцами
Бензин
Отрезок трубы
"Холодная сварка" или "Быстрая сталь"
Пластичная смазка "Фиол-1"

Примечания:

Разборку рулевого механизма проводите при его ремонте.

1. Снимаем рулевой механизм, как описано в этой статье.

2. Снимите чехол рулевого механизма, как описано здесь.

3. Специальным ключом с восьмигранной головкой на 17 мм отверните гайку упора рейки и снимите ее.

4. Извлеките из отверстия упора рейки пружину и стопорное кольцо.

5. Ударом картера о деревянную подставку выбейте упор рейки из гнезда. В кольцевой проточке упора установлено резиновое уплотнительное кольцо.

6. Снимите уплотнитель переднего щитка моторного отсека.

7. Поддев отверткой, снимите пыльник шестерни.

8. Снимите стопорную шайбу.

9. Для отворачивания гайки крепления подшипника шестерни примените специальный ключ с восьмигранной головкой на 24 мм (диаметр отверстия под вал шестерни – не менее 18,5 мм).

10. Снимите гайку крепления подшипника шестерни с вала.

11. Захватив лыску шестерни ключом на 14 мм и опираясь им о монтажную лопатку, выньте из картера шестерню в сборе с подшипником.

12. Затем достаньте рейку из картера рулевого механизма.

13. Поддев отверткой опорную втулку, выведите ее выступы из отверстий картера и достаньте втулку.

14. Перед установкой в картер новой опорной втулки, наденьте на нее новые демпфирующие кольца так, чтобы тонкая их часть находилась против разреза втулки.

15. Установите втулку, следя за тем, чтобы ее выступы вошли в отверстие картера.

16. Разрежьте резиновые кольца по контуру втулки и удалите отрезанные части.

17. Снимите стопорное кольцо с вала шестерни и двухлапым съемником выпрессуйте шариковый подшипник.

18. Для выпрессовки игольчатого подшипника примените специальный съемник. Если такового нет, сверлом диаметром 2 мм в торце картера сделайте два отверстия так, чтобы они выходили на кольцо игольчатого подшипника.

19. Через отверстия выбейте подшипник из картера.

20. Промойте полость картера рулевого механизма.

21. Запрессуйте отрезком трубы игольчатый подшипник. Для заделки отверстий можно применить "быструю сталь" или "холодную сварку".

22. Обильно смазав зубья рейки, приводной шестерни и подшипников смазкой "Фиол-1", соберите узел в обратной последовательности.

23. Установите на место защитный чехол и закрепите его хомутами.

24. Отрегулируйте зазор в зацеплении шестерни с рейкой. Для этого установите рейку в среднее положение и заблокируйте ее от перемещения. Вставьте в отверстие регулировочной гайки упора ножку индикатора часового типа (первое фото) до касания наконечника ножки с упором рейки. Диаметр наконечника ножки индикатора должен быть не менее 3,5 мм, чтобы ножка уперлась в торцевую поверхность 1 (второе фото) упора, а не провалилась в его отверстие 2 (для наглядности показано на демонтированном упоре). Прикладите к валу-шестерне крутящий момент 15 Н·м (1,5 кгс·м), при этом шестерня отталкивает рейку и упор. По показаниям индикатора определите величину перемещения упора, которая соответствует фактической величине зазора в зачеплении. Если она превышает 0,05 мм – заверните регулировочную гайку, добиваясь указанной величины перемещения упора. После этого, разблокировав рейку, проверьте легкость вращения ведущей шестерни во всем диапазоне хода рейки.

Схема контроля зазора в зацеплении рейки и вала-шестерни:

1 – индикатор часового типа;

2 – кронштейн крепления индикатора;

3 – гайка;

4 – уплотнительное кольцо;

5 – картер рулевого механизма;

6 – игольчатый подшипник;

7 – вал-шестерня;

8 – втулка;

9 – крышка картера;

10 – рейка;

11 – вкладыш;

12 – упор рейки;

13 – ножка индикатора;

14 – пружина.

25. Отрегулировав зазор рейки, закерните гайку упора, обмяв резьбу картера.

Автомобили Лада знамениты своими "болячками", одна из них связана с рулевым механизмом. Стук в рулевой рейке Лада Калина, Гранта или Приора может появится уже после первых тысяч километров пробега. Далее мы рассмотрим основные причины появления этого стука и способы их устранения.

Стук при повороте руля, либо при езде по неровной дороге может исходить от рулевого механизма (рейки). Чаще всего для его устранения достаточно выполнить регулировку (подтянуть) рулевую рейку, используя специальный ключ.

Если после регулировки рулевого механизма стук остался, то следует обратить внимание на крестовину рулевого вала. Чтобы убедиться в этом следует поднять автомобиль на подъемник и одной рукой пошатывать руль из стороны в сторону, а другой держать крестовину рулевого кардана.

Если автомобиль имеет большой пробег, то возможно рулевая рейка нуждается в ремонте. Диагностика в этом случае достаточно простая, следует открыть капот и взяться рукой за рулевую тягу в районе ее крепления к рейке. Если подергать рулевую тягу вверх-вниз, то люфта быть не должно.

Не всегда стук при повороте руля может быть вызван рулевой рейкой, иногда посторонние шумы издает электроусилитель руля.

Читайте также: